Австралия 18/19: день 23/ Тасмания: день 2
Двадцать третий день Австралийского путешествия / второй день на Тасмании: источники, пещеры и Хартц
8 января 2019 года, вт (260 км на машине + 23000 шагов): утро на парковке возле реки Луна - горячие источники и пещеры Хастингс - нац.парк горы Хартц и трек на пик Хартц - ужин на реке Хуон - светлячки в ночном лесу и водопадов Рассел в нац.парке Mt.Field - ночевка неподалеку у реки Tyenna
Заглавное фото: я на пике Хартц. С., когда видит эту фотку начинает, похрюкивая, ржать. Особенно, когда видит ее неожиданно, так, что не успевает взять себя в руки. А на самом деле на вершине были нечеловеческие условия...
Маршрут дня:
Дивную уютную бесплатную парковку, где мы провели ночь, мы не сфотографировали. Это позже мы пришли к выводу, что надо фотографировать и все такие места на память, это потом очень интересно вспоминать и пересматривать. Вместо фото парковки сделали скриншот из гуглокарт.
Первым пунктом нашей программы были пещеры и термальные источники Хастингс (Hastings Caves State Reserve). Они находятся всего в 90 км от Хобарта в долине реки Хуон и их активно рекламируют, как доступные из столицы туристические объекты.
На въезде в парк, прежде чем пойти в сами пещеры, можно было покупаться в горячих источниках и пройти небольшой трек, где высока вероятность увидеть утконосов. Т.к. мы еще не в полной мере осознали, как без душа плохо жить (ведь у нас в кемпере слив сломался только в этот день), то мы недостаточно обрадовались источникам. А зря... Вода в бассейне круглый год 28 градусов.
В инфоцентре мы сразу купили билеты на купание и в пещеры (50 AUD). Приличных значков не было.
Впрочем, мы конечно были рады покупаться в теплой воде на улице на Тасмании. Это ведь все-таки австралийская Сибирь, и её холодные ветра ждали нас уже в этот же день ближе к вечеру.
Первым делом мы пошли смотреть утконосов. Это был один из трех видов животных (вместе с вомбатами и тасманскими дьяволами), которых мы хотели увидеть, но еще пока не увидели. Если не считать живого уголка в Ипсвиче, конечно. На дорогах в поймах рек регулярно встречались знаки, что здесь могут водиться утконосы, но мы возле них не останавливались. И правильно делали. Утконосов крайне сложно увидеть. С. спросил у смотрителя парка, какова вероятность. Он сказал, что за двенадщать лет работы видел утконоса только случайно пару раз на рыбалке, и то это длилось всего пару секунд. В домике с билетной кассой/сувенирной лавкой был журнал с названием "Я видел утконоса", где туристами была записана локация и дата. В нем была сиротливая запись двухмесячной давности, а до этого утконосов видели вообще чуть ли не год назад. Но мы не отчаивались и пошли на утконосий маршрут. Он проходил через приятный, влажный и прохладный поросший папоротниками лес и шел в основном вдоль ручья.
В этом месте сливаются два ручья - один холодный 14 градусов, а другой теплый - 21 градус. Согласно описанию на инфощите, тот что теплый бьет из под земли, и его вода голубоватая, а холодный просто мимо протекает и вода его коричневая от таннинов. Мы вместе еще с одной женщиной все силились понять по цвету, кто из них кто. Но оттенков голубого в коричневом не распознали.
Во всех местах, где дорожка близко подходила к ручью, мы подолгу стояли, не шевелясь и тихо-тихо, в надежде таки узреть предмет вожделения. Но утконосы так и не показались.
Утконосы - это удивительные животные. Хотя бы потому, что, хоть они и не рыбы, но у них есть похожее шестое чувство - на "клюве" у них есть электрорецепторы. Они настолько чувствительные, что могут на расстоянии чувствовать разряды от сокращения мышц всяких личинок, рачков и червяков, чтобы сожрать их. Для локации утоконос водит головой из стороны в сторону. А еще под водой он закрывает глаза, уши и ноздри, и поэтому ориентируется только за счет электролокации и осязания. Хоть утконосы и относятся к млекопитающим, но молочных желез в классическом понимании у них нет. А еще они (и их родственники ехидны) похожи на птиц и рептилий тем, что имеют клоаку (отсюда название отряда - однопроходные) и откладывают яйца. А еще у них на задних лапах ядовитые шпоры (ядовитость очень редка для млекопитающих). У самок они, правда, быстро отпадают, а самцы ими бьются за дам сердца. Яд относительно слабый, для человека несмертельный, хотя собак убивает. Но укол очень болезненный, и боль может не проходить несколько месяцев. Еще у них (как и у коал и опоссумов, sic!) раздвоенный пенис и не две, а целых десять половых хромосом. Наверное поэтому они полигамны и слонны к промискуитету.
Мы коротенько окунулись в бассейн с теплой водой. Сначала там почти не было народу, но потом он начал понемногу прибывать. Мы набрали питьевой воды в беседке и поехали ко входу в пещеры.
Пещеры Newdegate доломитовые, и это самые большие доломитовые пещеры в Австралии.
Тур длился 45 минут. В пещерах, как это и должно быть, было весьма холодно, но мы об этом догадывались и оделись тепло. Удивительно, что в каждой группе попадаются часто даже целые семьи, которые ходят в пещеры в футболках, шортах и шлепках. Когда у них от холода (и удивления) начинают вылазить глаза из орбит, то экскурсоводы говорят им что-нибудь ободряющее, но почему-то никогда не упоминают о том, что к сорока годам пора бы уже научиться адекватно оценивать температуру. Даже если ты в пещерах первый раз, то можно предположить, что там холодно и скучно влажно, и продолжительность экзекуции тоже заранее известна.
Пещеры названы в честь Фрэнсиса Ньюдгейта, губернатора Тасмании с 1917 по 1920 годы.
Пещеры начали образовываться более чем 40 млн. лет назад, а открыли их в 1917 году. Они были открыты для посещения уже в 1920 году, но потом сменилась власть и было решено все переделать и улучшить, а еще это совпало с Великой Депрессией, так что заново пещеры открыли только в 1939 году.
Если мы не ошибаемся, то вот эта группа сталагмитов носит название Корабль. Сложно сказать почему. Вряд ли в начале двадцатого века открыватели этих пещер смотрели Чужих и имели представление о кораблях космических жокеев.
Мы с таким энтузиазмом посещаем самые разные пещеры, и так...хммм.... НЕсразу об этом пишем, что, увы, подробности экскурсий не запоминаются, и, что еще хуже, смешиваются в голове. Надо, пожалуй, завести привычку сразу после пещер содержание экскурсии кратко записывать или хотя бы наговаривать на аудио.
Во всех пещерах, где встречаются геликтиты, подолгу о них рассказывают. Как и почему они растут "помпендикулярно".
Эта пещера была долгое время затоплена чуть ли не по самый потолок. В самых низких местах пол был весьма гладким. Если мы не путаем с еще какими-то из полдюжины пещер, посещенных с того времени, то нас даже сводили в самую глубокую часть пещеры. Это был темный влажный тупик, где экскурсовод выключил свет, а потом включил ядерную зеленую подсветку какой-то колоннады. По нашим нестройным рядам прокатился вздох восхищения и камеры телефоны взмыли в едином порыве запечатлеть это чудо. Честно говоря, по незатейливости подсветки они даже переплюнули китайцев. По понятным причинам, фото этого великолепия у нас не оказалось. Хотя зря, так бы мы точно знали, в этих ли пещерах мы побывали в самом глубоком месте. Те, кто читал "Метро 2033", знают что самое глубокое место метро под Кремлем и те, кто бывал там и выжил, предпочитают об этом месте даже не думать, не то что говорить.
Мы так понимаем, что такие "суставчатые" колонны отображают как ступенчато менялся уровень воды в пещере. Каждая "фаланга" заканчивается утолщением как раз там, где начиналась вода. Но об этом, как ни странно, ничего не рассказывали. Поэтому это могут быть всего лишь наши фантазии.
Вот это образование называется Крылья Ангела. Это почти единственное, что мы запомнили. Ну тут даже если не запомнил - нетрудно догадаться. Коричневые пласты - это просто грязь, которая проникает через трещины с поверхности.
Как это с нами регулярно случалось в ту поездку, мы ставили большую светочувствительность, чтобы снимать в пещерах с короткой выдержкой, а по выходе забывали ее переставить на автомат. Поэтому дневные фотки выходили очень нечеткие и зернистые. Да что там греха таить, и в пещерах фотки получались весьма зернистые. Но выяснили мы это уже дома. Фотоаппарат был новый и мы к нему еще тогда не приспособились. Сейчас-то мы знаем, что даже в пещерах можно снимать на автомате и ничего плохого не случится.
Фото реки Хуон по пути обратно. Мы просто встали на обочине, чтобы пообедать, и ненадолго вылезли посмотреть на реку и черных лебедей. Примечательно, что рядом с нашим кемпером тут же встала еще одна машина. Из нее вылезла семейная пара и стала азартно бегать вокруг, выискивая, зачем эти туристы тут остановились. Ведь если встал кемпер, значит здесь есть что-то достопримечательное. Не обнаружив ничего такого, они с укором посмотрели на нас за дезинформацию и поехали восвояси.
Примерно в 14-15 часов мы приехали в наш первый тасманский нац.парк Hartz Mountains. И хорошо, что у нас уже был куплен пропуск во все парки, потому что в этом парке не было никого из сотрудников, и даже никаких автоматов самообслуживания, какими мы пользовались пару раз в следующую поездку в Австралии. А если бы пришла проверка, вышло бы нехорошо. Нам же не жалко было купить пропуск.
На парковке мы ознакомились с картой (найдите нас на фото с обзором местности!), а также со списком предлагаемых маршрутов, и решили идти на самый сложный из них к пику Хартц, высотой 1245 м. Трек рассчитан на 5 часов и на подготовленных ходоков. Мы управились быстрее, несмотря на то, что не считаем себя невероятно тренированными для горных походов, и несмотря на то, что мы немало фотографировали. Просто вернуться до темноты - это замечательная мотивация не задерживаться, а кроме того, наверху было жутко ветренно и холодно, так что протусоваться там очень долго было просто трудно физически.
Начало фотоотчета из Хартца довольно зернистое, потому что после пещер мы забыли поменять параметры съемки, а привычки снимать абсолютно все еще и на ширик, и на телефон, у нас нет.
Типовой вид дорожки по плоскому участку.
Про Хартц известно, что погода там круглый год может быть очень непредсказуемой, с дождями, снегом, сильными ветрами, и резкими изменениями условий, и поэтому мы набрали кучу разной одежды в большой рюкзак, которую постепенно слоями надевали в процессе восхождения.
Направо пойдешь - к озеру Эсперанса придешь.
Налево пойдешь - к озеру Таро и на пик Хартц попадешь.
Нам налево. По здравому размышлению мы решили, что если до темноты будет еще время, то к озеру мы всегда успеем сбегать на обратном пути.
Пейзаж был очень тундроподобный. Даже не верится, что совсем недалеко тут Хобарт, где мы гуляли по ботсаду, где на открытом воздухе растут пальмы.
Лужи с прекрасными мхами и камнями, тоже покрытыми мховым налетом.
Наше первое озеро по пути - ледниковое озеро Ladies Tarn
Купаться не стали...
Недалеко от начала маршрута на плато мы встретили китайскую семью - троих человек из пяти, встреченных нами за все время. Судя по их экипировке и вальяжной походке, они сходили к ближайшему озеру и на пик не лазили. Вот фотоподтверждение, что в горах на Тасмании тоже есть люди. Но очень мало. В других горных нацпарках мы тоже почти никого не видели.
Вскоре после озера ровный участок закончился, а с ним и дощатая дорожка. Сложность маршрута начала нарастать экспоненциально, и пришлось карабкаться на пик Хартц, раз уж пришли.
И именно на этом участке мы надели постепенно всю одежду, потому что наверху было и холодно, и очень ветренно.
В какой-то момент дорожка пошла просто отвесно вверх, так что приходилось по-альпинистки лезть цепляясь руками и ногами. Дорожка состояла из большого количества "пролетов" метра по три-четыре высотой. Между пролетами были небольшие пятачки, где можно было перевести дух. Несмотря на очевидную физическую нагрузку, нам вовсе не было жарко. Температура и ветер не давали вспотеть. Именно на одном из таких пролетов мы встретили парня. Он был спортивно одет и лез вниз как ни в чем не бывало. Метрах в пятидесяти от него лез его полноватый друг. Он был в лекгой кофте и шортах. Лицо его было непередаваемо перекошено. Он даже с трудом поприветствовал нас. В глазах отчетливо читалось: "Какого лешего я вообще сюда залез?!!! Спасибо, что живой..." Видно было, что ему и физически тяжело даже спускаться, а уж как ему было холодно, трудно себе вообразить. (Для справки: на нас были уже все вещи - по две кофты и куртки - и мы были несказанно рады, что взяли два рюкзака, т.к. они согревали спины.)
Виден соседний пик Snowy (Снежный).
Одноименное озеро Хартц с одноименного перевала Хартц по пути на гору Хартц. Гора, да и весь хребет, сложена долеритами. Т.е. имеет вулканическое происхождение.
Вот тут-то на перевале мы и осознали, что то, что было до этого это был не ветер. Так, ветерок. Основной напор воздуха как раз шел с другой стороны и мы при подъеме на склон этого не ощущали в полной мере.
Это вот слева, это то, куда мы лезем. До вершины осталось немного.
Весь мир на ладони, С. был счастлив и нем, но я была к тому моменту уже и вовсе несчастна. И я уж никак не завидовала тем, у кого эта вершина была еще впереди. Наоборот завидовала тем, кто успел с нее уже убраться.
Хребет справа от озера, частью которого является пик Хартц, носит название Хребет Дьявола. Только в смысле не горный хребет (range, ridge), а именно хребтина (backbone). Озеро сверху выглядит как кратерное, но точно мы не знаем.
Фото победителя.
На самом деле так стоять выпрямившись долго было нельзя да и опасно. Гораздо безопаснее под наклоном, да еще и рассекая набегающий воздух рукой. Видно как ветер плющит куртку на груди и срывает с головы наглухо затянутый капюшон.
Товарищи, нафиг - это там!!!
Непонятно, что судьба нам готовит в следующие пять минут, то ли солнце, то ли дождь...
Очень правдоподобная фотография. Вот именно так я себя и чувствовала, как и выгляжу на фото. Добрые люди смастерили из камней укрытия, чтобы путники могли отдохнуть перед обратной дорогой. Редутов там, кстати, было много.
Улыбка из последних сил. Но мы не теряем оптимизма.
Еще закутки.
А это мы уже идем обратно. Прощальный взгляд на пик.
Вид на залив и реку Хуон.
На перевале С. еще быстренько сбегал поближе к озеру Хартц. У озера такой отчетливый валик вокруг, ну точно кратер!!! Я же спряталась за камнями и ждала, пока он вернется. По здравому размышлению, С. решил к самому озеру не бегать, а то бы нашел мой остывший окоченевший трупик. Хотя надо признать, что во время спуска нам светило солнце, и было уже не так едрически холодно.
Вид у растений весьма осенний, хотя мы были там в разгар антиподского лета.
Снизу выглядит вообще невысоко.
Ужинали мы на берегу полюбившейся нам реки Хуон на парковке среди сосен эвкалиптов. Хоть это были и не сосны, но впечатление производили соответствующее.
На этом в тот день наша культурная программа вовсе не закончилась, хотя фотографий мы больше не снимали, но записанный трек позволил вспомнить, чем мы занимались ночью: мы ходили по ночному лесу в нац.парке Mt. Field к т.н. Glowworms Grotto, где можно совершенно бесплатно посмотреть на дикую лесную колонию "светлячков" или, если называть их правильно, грибных комариков. Да, мы уже видели лесных glowworms в НЗ на Южном острове, и бегали по ночному лесу неподалеку от Great Ocean Road за пару недель до этого похода. И всё равно, если есть возможность посмотреть еще, мы не хотели ее упускать. Тем более, что на Тасмании вид комариков другой. Т.о. мы видели три из пяти видов, но отличить их один от другого не беремся. Да и темно там везде, как их различать-то!!!
Мы запарковались на парковке Visitor Center в парке и пошли пешком к водопадам. В это место мы вернемся на следующее утро, и очень интересно было сравнивать свои ощущения от прогулки по ночному мокрому лесу в одиночестве и в полной темноте, подсвеченной нашим фонариком, и утром, когда мы гуляли по самым обычным дорожках к водопаду среди немалого количества людей.
Мы не снимали ночью под дождем, там были еще более трудные условия съемки, чем когда мы бегали по ночному лесу неподалеку от Great Ocean Road, потому что накрапывал дождь. Я нашла несколько фото в одном блоге. У нас это выглядело так же.
Грот отмечен информационной табличкой, где есть краткая информация и предупреждение о том, что надо выключить весь свет и немного подождать, прежде чем получится увидеть светлячков. Ну, мы уже неплохо разбираемся в грибных комариках, и знали это и сами. A propos, на Тасмании обитает несколько другой вид glowworms, чем в НЗ, или материковой Австралии: Arachnocampa tasmaniensis.
В полной темноте на табличке светится вот такая надпись: "Грибным комарикам нужна абсолютная темнота, чтобы ловить еду!".
Мы полюбовались на редкие светящиется точки и пошли обратно к машине. К счастью, неподалеку от въезда в парк была бесплатная парковка, где можно было переночевать, чтобы утром вернуться и сходить в парк к водопадам.
И когда мы готовили запись, я вспомнила, что именно на проселочной дороге к нац.парку Mt. Field мы видели тасманского дьявола, шустро улепетывающего от машины! Он был похож... ну, на крепенькую черную кошку или собаку, и в темноте мы не сразу поняли, что встретили в дикой природе эту редкую зверушку. Он выскочил из травы и побежал в свете фар вдоль дороги параллельно нам. За эти несколько секунд, мы успели его разглядеть и поняли, что это вовсе не странная кошка, а страшный и редкий тасманский хищник.
