Новая Зеландия 17/18: день 15
Пятнадцатый день Новозеладского путешествия: "Самый лучший день в НЗ - первый день нового 2018 года!" (часть 1)
1 января, пн (336 км, не считая полета): Heyes Lake Parking - Frankton airport (полет и круиз) - Roaring Meg power station lookout - Cromwell city center - Karawau river (swimming) - Cromwell lookout - Clutha river lookout - Shag point (seals viewpoint) - Moeraki Boulders - Trotters Gorge camping
Про самый лучший день в НЗ грех не написать много, поэтому запись будет очень длинная с обилием фото и прочей бесполезной информации. Фото и видео в тот день было отснято рекордное количество, но было просто невозможно остановиться! Мы снова (после описания того, как гуляли вокруг Улуру в Австралии) не вписались в ограничение ЖЖ по длине записи. Поэтому в первой части будет о том как мы летели туда, а во второй ... правильно, - обратно! А также как потом еще ехали по направлению к Тихому океану.
Заглавное фото - вид на фьорд Милфорд Саунд с туристического кораблика:
Итак, утром первого января мы проснулись ни свет ни заря, позавтракали и поехали во Франктон, где находился аэропорт. Завтрак, правда, не обошелся без эксцессов. В полувменяемом состоянии я поставила варить кофе без воды. Просто забыла добавить ее в турку! Поэтому всю дорогу мы дышали запахом жженого кофе. Кофе же можно не только пить, но еще и курить. Так даже сильнее штырить должно. Вот странно: мы легли спать около 9 вечера, и я должна была вполне выспаться. Да и кофе я варила ооооочень много раз в жизни, и никогда не варила "всухую" :)))
В офис компании True Southern надо было прибыть в 7:30. Своей парковки у них не было, надо было парковаться у супермаркета. На парковке росла вишня и с нее нападало немереное количество ягод. Они устилала плитку сплошным слоем. Мы даже подумали, что если будут время и силы после полета, то можно набрать немного. Но ни того, ни другого в итоге не оказалось.
В офисе компании нас взвесили, а еще попросили заблаговременно сходить в туалет, т.к. на борту маленького самолета туалет не предусмотрен. Самолет был восьмиместным, считая пилота, но туристов набралось всего шестеро, т.е. одно заднее место пустовало. Хотя это мы не посчитали малыша, который ехал у папы на коленках. Вместе с ним - восемь человек.
Пилот осмотрел нас и выбрал С., чтобы он сидел с ним на переднем сиденье. Трудно сказать, каковы были критерии отбора Основной задачей сидящего впереди было ничего не трогать и не мешать работе пилота. Когда пилот давил на педали, то тяги к педалям под ногами С. тоже шевелились, поэтому надо было стараться держать свои ноги так, чтобы они эти тяги не заклинивали. В остальном место было даже козырным, т.к. можно было снимать вперед. Шумоизолирующие наушники надели всем, даже на вид годовалому мальчику.
"I am so excite!" - как говаривал Борат в одноименном фильме!
Далее будет нескончаемый поток сознания С. Идентификация природных достопримечательностей, виденных нами на пути к Милфорд саунду, стриггерила его давнюю любовь к географии и топографии. "При звуках флейты" он буквально потерял волю. Понаоткрывал фоток и гуглокарт и с двух экранов (по-македонски не целясь) стал конспектировать это все на карту ниже. Приведены лишь некоторые достопримечательности. Уже потом он случайно нашел подробную топографическую карту на сайте https://www.topomap.co.nz/ и виток "узнавания" пошел по новой. Ведь на новой карте было гораздо больше названий, чем в гугле, а еще указаны все высоты, перепады водопадов, мысы, отмели, скалы и болота...
Маршрут полёта туда обозначен зеленым пунктиром, а обратно - оранжевым. В ту поездку мы еще не пользовались записью всех перемещений с помощью Orux. С. прекрасно справился с восстановлением тура по фото!
Если бы мы не полетели на фьорд Милфорд саунд, то нам пришлось бы ехать шесть-семи часов на машине. Вот карта, как бы мы могли долго и уныло ехать до цели и как мы этого избежали. Мы считаем, что это было достойное вложение денег. Уехать из НЗ, не посмотрев Милфорд Саунд мы не могли. А времени и энергии у нас оставалось уже не так много. Кратчайшее расстояние между Квинстауном и Милфорд Саундом составляет 70 км, но ехать в объезд пришлось бы около 290 км и это минимум 3:40, а скорее всего с учетом медленного кемпера, на котором просто невозможно было поддать газу - и того больше. А это и время, и бензин, и напряжение за рулем. И чтобы посмотреть на сам фьорд, все равно пришлось бы брать круиз, иначе видно совсем немного. Я ни в коем случае не оправдываюсь, что цена в 500 кивидолларов (286 евро) с человека - это вот прямо совсем дешево, но учитывая, сколько мы съекономили ненужных усилий, времени и денег, и сколько великолепных впечатлений получили - оно того стоило!
Итак, погнали.
Погодка с утра была не очень. Утро было хмурым не только у перепивших отмечающих НГ, которые из последних сил крепились и не ложились еще спать. Над горами висели облака, съедая их вершины. Неужели нам предстоит очередной Тонгариро??!! Так ведь нечестно! Тонгариро, хоть и стоил не так уж дорого по деньгам, но стоил нам большого количества здоровья. Полет+круиз в свою очередь не обещал быть затратным в плане здоровья, но цены кусались. Было бы обидно слетать и сплавать и так ничего и не увидеть! Ну что ж, отступать некуда.
Пять минут: полёт нормальный. На фото место впадения реки Shotover в реку Kawarau недалеко от аэропорта Квинстауна. Каварау течет аж до самого Кромвеля, т.е. относится к бассейну Тихого океана, хотя расположена весьма близко к берегу Тасманова моря.
Пригород Квинстауна, а вдали озеро Хейес, где мы провели две последние ночи. Соседи-французы, наверное, вообще охрипли, распевая свои новогодние песни прошлой ночью, но это не точно, потому что мы спали в берушах.
Озеро Johnson чуть-чуть не долетая до Квинстауна. С высоты мы приняли его за озеро Хейес.
Проплешина верхней станции канатной дороги Skyline Queenstown на одном из отрогов г. Бен Ломон. Почему-то в НЗ много шотландских названий. Это вот уже второй Бен Ломон в этом районе НЗ. Сколько их всего - трудно представить! Можно оценить высоту и плотность облачного слоя, ведь эта белая линия - это не край иллюминатора самолета :)
Озеро Dispute, а вдали половинка озера Moke.
Вид на озеро Вакатипу в западном направлении. Плексиглас лобового стекла иногда причудливо искажал картинку, особенно если снимать с увеличением. Тучи сверху почернели.
Облака гребенкой струились по склонам гор.
Мы начали подниматься выше, но сквозь дырки в облаках можно было что-то увидеть.
Самой высокой точкой ближайшего массива является гора Mt. Larkins (2300 м). Левее вдалеке двойная Mt. Earnslaw (2819 м), названная в честь деревни в Шотландии, в которой родился отец ее исследователя. Во как! На этой горе и в ее окрестностях снимались многие сцены саги "Бэтман начало" "Пластилин Конец". Гора Эрнслоув была видна с очень многих точек нашего маршрута и еще не раз встретится в этой записи.
Конкуренты нас обгоняют. Хотят высмотреть весь Милфорд Саунд, чтобы нам ничего не досталось! Тут вспоминается дивная история из нашего студенстко-аспирантского прошлого.
На первом году аспирантуры мы собрались съездить в санаторий Буревестник, что между Туапсе и Лазаревским на Черном море. Мы с С. добыли путевки, как "многократные защитники чести химического факультета" на разных университетских, и не только, мероприятиях и особенно на межфакультетских вечерах французского языка. (На это наш начальник профкома ухмыльнулся и сказал: "Вы что с кулаками защищали честь химического факультета?!" Но путевки дал.) Наш друг и по совместительству свадебный свидетель Юра был аспирантом Академии Наук и к химфаку уже никаким боком не относился, но решил тоже поехать с нами развеяться. Мы разработали стратегический план по выкупу билетов строго за 45 (или сколько там) суток до поездки на Киевском вокзале. Вечером мы приехали к Юре, чтобы утром прямо от него (он жил недалеко от вокзала) на машине поехать к открытию касс. Легли, естественно, поздно. Было о чем поговорить, но не оставлять же до утра! Утром, даже не завтракая, сели в машину и поехали. Хреново было всем, но особенно Юре, т.к. он был за рулем. Машин на Бережковской набережной не было совсем, но вдруг появилось две или три, которые нас обогнали. С. пошутил, что они хотят раскупить все билеты раньше нас. Юра вцепился в руль, надавил на газ и издал рычащий звук, как кошечки или собачки, которые лопают очень вкусную еду и боятся, что у них ее отберут. Скорее всего, он тоже пошутил, но выглядело ооочень натурально! Так вот, наш пилот этот обгоняющий самолет просто проигнорировал. Видимо, хорошо спал ночью и успел позавтракать. А скорее всего, ему было просто пофигу, если нам на Милфорд Саунде достанутся места на боковушке у туалета. Конечно, ему же не предстояло ехать в плацкарте на юг!
Еще раз вид на гору Ларкинс (по центру) покрупнее, слева двойной пик - это Stone Peak (2130 м), на переднем плане слегка правее клыком выделяется Major Peak (1768 м), а сразу под ним - Minor Peak (2126 м). В Австралии и НЗ часто с названиями не парились. Как назвать пики? А пусть будет Большой и Малый пики, чем плохо?!
Далекая гора Mt. Aspiring (3033), видимая вдоль долины реки Rees. Часть из красот виденных нами с самолета относятся к национальному парку Mount Aspiring, через который мы ехали от побережья в Ванаку за два дня до этого. Другая часть, расположенная в южном направлении, - это уже Fiordland National Park.
Мы пересекли озеро Вакатипу и направились по долине реки Caples в сторону побережья. Последний взгляд на озеро сквозь облака и гору Ларкинс с сотоварищами.
Гора Earnslaw во всей красе. Из-за облаков кажется, что она торчит из воды. Вода прозрачная, и дно хорошо видно.
Помимо Эрнслоув вдалеке, ближе и слева видна гора Bonpland (2343). Сразу под ней небольшой херебетец, который носит очень интересное название Sleepy Hollow (1742). Для справки: "Сонная лощина" - это такая мракобесная сказка и ее экранизация, в которой Джонни Депп выступал от команды естествоиспытателей, пытаясь разобраться в тонкостях симпатической магии и фамильных проклятий.
С другой стороны долины (т.е. слева от нашего маршрута) находятся горы, которые коллективно называются Alisa Mountains.
Вид на горы Алиса вдоль ложбины ручья Steele. Справа на фото отрог, называющийся Язык, а на нем небольшая безымянная вершинка (1851). Прямо за ним David Peaks (2093 м, справа) и Moffat Peak (2102 м, слева).
Озеро McKellar. Горы на заднем плане названия не имеют.
Вид на горы Алиса и Бонплан со стороны С., т.е. с правой стороны самолета. Слева вдали показался пик горы Somnus (2293) из хребта Гумбольдта, а справа выглядывает двойной Эрнслоув.
Безымянный пик гор Алиса (прямо хоть руку протяни и потрогай) высота 2024 м. Это в полете было самое удивительное. Мы пролетали так близко и так низко над хребтами и вершинами, что, казалось, разбегись как следует на крыле и прыгни - допрыгнешь даже ничего не сломав (если, конечно, удачно зацепишься, хе-хе). Иной раз до гор было метров двадцать. Наш пилот невозмутимо управлял самолетом, лихо набирая высоту, когда надо было перевалить через очередной хребет.
На горизонте старые знакомые Сомнус и Эрнслоув.
Про эту "чашу", а на самом деле цирк, и окаймляющие горы ничего неизвестно, кроме высоты каждого пичка. Зато, если присмотреться, то слева от главного пика можно увидеть тропинку. Это альпинистский трек Routeburn.
Озеро Mackenzie (889), прямо над ним перевал Emily pass (1607), справа пик Emily (1815), а левее и ближе к наблюдателю пик Ocean (1848).
Гора Эрнслоув уже изрядно в профиль и уже изрядно не такая великолепная.
Вид на долину реки Hollyford. Прямо по курсу хребет Skippers Range, слева отроги гор Tuhawaiki (2092) и Madeline (2536), справа Bryneira Range (беловатый Frenchman Peak, 1743), а за ним справа вдали белые пики (слева направо) Niobe (2204), Poseidon (2208) и Sarpedon (2135). На переднем плане закрыто облаком озеро Rainbow. Мало какие малые высокогорные озера имеют названия, а вот то, которое имеет, как раз и не видно.
Вид на ледник Korako и его безымянное терминальное озеро. Хоть озеро не имеет названия, зато известно, что водопад, который из него вытекает высотой аж 300 метров. Прямо над озером вершина Tuhawaiki (2092).
Продолжение ледника Корако, вид на гору Revelation (2176), перевал Crampon Pass (1953). Сразу за перевалом гора Te Wera (2309).
А вот уже и показалась наша основная достопримечательность этого дня - фьорд Милфорд саунд: устье реки Cleddau, поселок Milford Sound со взлетно-посадочной полосой. В нем живет всего 120 человек, занятых в основном туризмом и природоохраной. Вдали слева направо пик Terror (1786), заснеженные пики Llawrenny Peaks (самый высокий 1944 м), прямо над поселком невысокая гора Phillips (1446), долина реки Sinbad Gully, и уже на краю фьорда Mitre Peak (1683). Высота гор в этой части НЗ такова, что ее можно запоминать ассоциируя с датами в прошлом или недалеком будущем.
Мы пролетели мимо взлетно-посадочной полосы, чему С. немного удивился (я ее со своей стороны вообще не видела) и продолжили лететь вдоль фьорда к морю Тасмана.
На правом берегу возвышается гора Pembroke (2015), левее нее небольшим зубцом выступает Маленький Маттерхорн (1508). На переднем плане зеленая гора The Lion (1302).
Мы долетели до моря и заложив петлю полетели обратно к ВПП. Мыс Yates Point, вид на север.
В другую сторону вид на мыс Св. Анны (St. Anne Point). Бухта в самом фьорде называется Anita Bay. Удивительно, но многие мелкие особенности береговой линии тоже носят названия. Например, малюсенький островок на правой оконечночти бухты Анита (его даже за островок не признаешь) гордо именуется Fox Point, небольшой выступ на левой оконечночти Greenstone Point. Новозеландским первопроходцам и первооткрывателям часто не хватало фантазии называть горы, а вот скалы и мысы называть, очевидно, было легче. Лезть на верхотуру ведь не надо! Да и в разреженном воздухе фантазия хуже работает, чем на уровне моря.
С набором высоты показался Пляж Transit Beach.
Облака и хмарь остались в Квинстауне, а на Милфорд Саунде было солнечное утро. Хорошо известно, что Милфорд Саунд - это деревня Гадюкино. Здесь выпадает очень много осадков, среднегодовое количество 6813 мм, что делает его одним из самых влажных населенных мест на Земле. Так что нам несказанно повезло с погодой. Небольшая дымка еще не успевшей развеяться ночной влаги даже как-то придавала сказочности. Горы отбрасывали тень не только друг на друга и на воду фьорда, но и на воздух, вернее на туман.
Гладкая скальная поверхность тоже была еще мокрой после ночи и глянцево отражала солнце.
Далеко впереди снежные вершины North Peak (2324), South Peak (2060), горы Christina за ними не видно.
Лес в районе Милфорд Саунда дождевой. Пилот рассказал нам, что на крутых и иногда отвесных склонах гор почти нет почвы, т.к. она смывается обильными дождями. Поэтому растительность образует разветвленную корневую систему переплетенную с другими деревьями, и они, держась друг за друга, висят на склонах. Такой вот принцип распределенной нагрузки grassroots в действии. Однако, иногда корни не выдерживают и целый шмат леса обрушивается вниз. Он называл это tree avalanche, т.е. лавина из деревьев. После этого остаются такие вот проплешины.
Невысокая гора Footstool (835).
Прямо по курсу Sheerdown Peak (1878). Если переводить на русский, то получится что-то вроде пик Отвесновниз. Вообще это целый хребет с таким названием.
Взлетная полоса указывает на гору Близнецы The Twins (1836 и 1861).
Болотце на подлете к ВПП.
Наша небесная колесница на фоне красот.
Нас довезли на автобусе до пристани, где мы погрузились на корабль и нам провели двухчасовую экскурсию. Т.к. обычно погода в Милфорд Саунде сами понимаете какая, то предполагается, что туристы сидят внутри и смотрят сквозь окна наружу. Внутри капитан бодрым громким голосом рассказывал разные факты и байки. Но погода была хорошей, и все тусовались снаружи. А вот снаружи как раз было почти ничего не слышно. Поэтому рассказать много из этой экскурсии мы не можем. Но может это и хорошо :)
Внутри мы съели только по бесплатной котлете/вегетарианской котлете в тесте и выпили чая/кофе. Все остальное время мы провели на верхней палубе, восхищаясь и фотографируя.
Долина Милфорд была выскоблена в скалах древним ледником. До сих пор на ее склонах можно видеть следы ледникового шлифования. 10000 лет назад ледник отступил и она была заполнена Тасмановым морем.
Название фьорду дал один валлиец в честь одноименной бухты в Уэльсе. Сначала он назывался Milford Haven, потом другой валлиец его переименовал в саунд. На местном наречии фьорд называется Пиопиотахи, что значит "одинокий новозеландский дрозд". По преданию фьорд образовался, когда дрозд оплакивал смерть мифического героя Мауи.
Из-за обильных осадков все склоны усыпаны временными водопадами. После прекращения дождей они иссякают в течении пары дней. Постоянных водопадов всего два.
Массив слева - это г. Lion.
Максимальная глубина фьорда - 512 метров. Пилот сказал, что подводный рельеф в этом плане очень напоминает надводный и склоны продолжаются под тем же углом и под водой. Ну да, если долина вырезана ледником, почему рельеф должен отличаться в зависимости от уровня воды?
В среднем ширина фьорда - 3 км, а длина 19 км.
Кораблики очень близко подплывали к берегу. Благо склоны уходили под воду отвесно. Часть туристов постояла под водопадом. С. с веселыми матюками тоже заснял бодрящий водопадный душ от первого лица на экшн камеру.
Гора Lion (1302).
За нашим корабликом оставался такой вот красивый периодический след.
Вид на мыс Йейтс уже для рожденных плавать, а не летать.
Справа Гринстоун пойнт.
Мы плавно развернулись и поплыли вдоль северного берега обратно.
На камне нежились морские котики.
Водопады Stirling Falls высота падения 151 м. Это один из двух постоянных водопадов, потому что он образован не просто дождевой влагой, а питается настоящей рекой, текущей по долине за уступом.
Тот же водопад и вид на хребет The Palisades. Остроконечный пик зовется Elephant (1508). Утверждается, что он похож на слона.
Пик Митра и слева Футстул.
Вид на долину реки Harrison от мыса Williamson Point. Из-за горы выглядывает гора Pembroke.
Этот плавучий настил - это подводная обсерватория. В ней можно спуститься на 10 м под воду и посмотреть на черные глубоководные кораллы. А еще поглазеть на воду Милфорд Саунда, которая образует три отчетливых слоя. Верхний слой - пресноводный. Он очень темный из-за таннинов, смываемых из дождевых лесов. Т.к. в заливе нет прибоя, то слои не перемешиваются и более плотная морская вода остается снизу. Этот темный верхний слой и создает условия для роста глубоководных кораллов, т.к. блокирует солнечный свет.
В нижнем течении реки видны пороги. Она на самом деле вся такая порожистая.
Еще раз слева направо Митра, Лайон, Пемброук.
Долина Sinbad Gully, но уже снизу. Уровень этих уступов, которыми долины обрываются во фьорд примерно одинаков и соответствует уровню отвесных скал со следами гляциального шлифования. Получается, что древний ледник заполнял фьорд примерно до этого уровня, т.е. где-то на 600 метров от дна.
Редьярд Киплинг называл Милфорд Саунд восьмым чудом света.
На панораме помимо старых знакомых уместилась еще гора Филиппс (1446) и даже Devils Armchair (1627) совсем слева.
Bowen Falls высота падения 162 м. Это второй постоянный водопад в Милфорд Саунде. Наносы в месте впадения реки носят название мыса Кладбище (Cemetery Point). Справа Sheerdown Peak.
Ошарашенные такой красотой, спускаемся на берег немного наркоманской походочкой.
В этом месте запись пришлось прервать, т.к. ЖЖ отказался вмещать так много информации. Продолжение следует.