13 - 19 Октября: Порто
Порто похож одновременно на Стамбул, Нижний Новгород и Венецию.
Есть все же особая магия в старых городах, лежащих на холмистых берегах великих рек, каналов, заливов.
От Стамбула пестрая суета, и щемящие Виды на Тот Берег, которые глаз не устает смотреть, а рука - фотографировать.
От Стамбула же (и от Венеции) - эта вот вековая печаль Города, который помнит себя Великим. Проглядывает подо всей этой расслабленностью и обшарпанностью.
Белье из окон на веревках, а над и под этими окнами с осыпающимися карнизами - королевские гербы, вензеля и колонны.
От Нижнего (и Стамбула) - река и холмы, масштаб и вот эта манящая главная пешеходная улица - без матрешек и скоморохов, с магазинами, горячими каштанами и кафе. Там, так же как и на Большой Покровке, можно часами сидеть, пить кофе и смотреть на жизнь вокруг. Сидеть лучше всего на террасе кафе Мажестик - там отличный каппуччино. А каппуччино вообще в Порто большая редкость, они пьют зубодробительно-крепкий кофе в своих маленьких чашечках. Каппуччино есть только в "пафосных" по местным понятиям местах, а в обычных, если хочешь получить что-то по крепости соответствующее нашему пониманию обычного кофе, нужно, оказывается, просить "молоко с кофе", а не наоборот. Еще в кафе Мажестик нежный зефирный фасад, а внутри - пышный роскошный Модерн, сравнимый с Рицем и другими гостиницами начала 20 века.
У этой пешеходной улицы особый шарм, как у нижегородской Большой Покровки и стамбульской Истиклал - по ней можно ходить взад и вперед целыми днями, не надоедает.
Днем ходишь задрав голову, смотришь на эти прекрасные старинные дома, на эти трехметровые двери, лепные фасады, окна, глядящие в реку и планируешь ("манилуешь" как выразилась бы прекрасная Ю.), как вот мы купим здесь квартиру, и будем жить-поживать в этом божественном климате ( ровный, без экстрима, в середение октября всю неделю было 22 - 26, да и зимой ниже 15-18 не опускается).
Как выучишь язык и будешь общаться с этими милыми дружелюбными людьми, которые за всю неделю ни разу не пытались нас обсчитать, обмануть, воспользоваться нашим уязвимым туристическим положением.
Как будешь стоять на балконе и смотреть на эти закаты и мосты, да и просто - на Город. Окно нашего гостиничного номера выходило на крыши и немножно на дома соседнего переулка. И на балконе одного из домов постоянно, утром, днем и вечером стояла женщина и смотрела. Иногда развешивала белье, уходила готовить или что там, и опять возвращалась. Запечатлена на нашей традиционной туристической фотографии "вид из окна отеля". Потому что без нее вид было не укараулить.
Как вечерами будем ужинать в одном из ресторанов на берегу - есть сардин или осьминогов на гриле, пить вино верде и смотреть на прибой и другой берег.
Эти романтические мечты несколько остывают, когда после ужина возвращаешьмя домой вверх по холму и видишь, что все эти роскошные особняки - черные, пустые, нежилые, и из них выползают различные бомжи и нищие с блестящими глазами. И это вот очень венецианское - не бродяги, а пустые брошенные дома, пережившие былую славу, роскошь и благополучие, стоящие вечными памятниками самим себе. Удивительно то, что, отъехав на десять минут, видишь как в Город возвращается жизнь - бурлящее не помнящее родства настоящее с многоэтажками, офисами, роскошными виллами, и так на километры и километры до самого океана.
Там неожиданные совершенно храмы - снаружи суровая готика, или готика частично перестроенная в неоклассицизм и облицованная бело-голубыми мавританскими плиточками, а внутри - неукротимое безумнейшее барокко, а то и рококо. Я нигде и никогда не видела в таких количествах позолоченной резьбы по дереву - завитушки, лепестки, ввинчивающиеся ввысь соломоновы столбы.
И еще - в этом городе уже два века не было войны, даже рикошетом. Последним приходил Наполеон. И это тоже чувствуется - и в облике и в количестве старины, отживающей естественным путем, и в этой вот вековой расслабленности и внутренней гармонии.
Есть все же особая магия в старых городах, лежащих на холмистых берегах великих рек, каналов, заливов.
От Стамбула пестрая суета, и щемящие Виды на Тот Берег, которые глаз не устает смотреть, а рука - фотографировать.
От Стамбула же (и от Венеции) - эта вот вековая печаль Города, который помнит себя Великим. Проглядывает подо всей этой расслабленностью и обшарпанностью.
Белье из окон на веревках, а над и под этими окнами с осыпающимися карнизами - королевские гербы, вензеля и колонны.
От Нижнего (и Стамбула) - река и холмы, масштаб и вот эта манящая главная пешеходная улица - без матрешек и скоморохов, с магазинами, горячими каштанами и кафе. Там, так же как и на Большой Покровке, можно часами сидеть, пить кофе и смотреть на жизнь вокруг. Сидеть лучше всего на террасе кафе Мажестик - там отличный каппуччино. А каппуччино вообще в Порто большая редкость, они пьют зубодробительно-крепкий кофе в своих маленьких чашечках. Каппуччино есть только в "пафосных" по местным понятиям местах, а в обычных, если хочешь получить что-то по крепости соответствующее нашему пониманию обычного кофе, нужно, оказывается, просить "молоко с кофе", а не наоборот. Еще в кафе Мажестик нежный зефирный фасад, а внутри - пышный роскошный Модерн, сравнимый с Рицем и другими гостиницами начала 20 века.
У этой пешеходной улицы особый шарм, как у нижегородской Большой Покровки и стамбульской Истиклал - по ней можно ходить взад и вперед целыми днями, не надоедает.
Днем ходишь задрав голову, смотришь на эти прекрасные старинные дома, на эти трехметровые двери, лепные фасады, окна, глядящие в реку и планируешь ("манилуешь" как выразилась бы прекрасная Ю.), как вот мы купим здесь квартиру, и будем жить-поживать в этом божественном климате ( ровный, без экстрима, в середение октября всю неделю было 22 - 26, да и зимой ниже 15-18 не опускается).
Как выучишь язык и будешь общаться с этими милыми дружелюбными людьми, которые за всю неделю ни разу не пытались нас обсчитать, обмануть, воспользоваться нашим уязвимым туристическим положением.
Как будешь стоять на балконе и смотреть на эти закаты и мосты, да и просто - на Город. Окно нашего гостиничного номера выходило на крыши и немножно на дома соседнего переулка. И на балконе одного из домов постоянно, утром, днем и вечером стояла женщина и смотрела. Иногда развешивала белье, уходила готовить или что там, и опять возвращалась. Запечатлена на нашей традиционной туристической фотографии "вид из окна отеля". Потому что без нее вид было не укараулить.
Как вечерами будем ужинать в одном из ресторанов на берегу - есть сардин или осьминогов на гриле, пить вино верде и смотреть на прибой и другой берег.
Эти романтические мечты несколько остывают, когда после ужина возвращаешьмя домой вверх по холму и видишь, что все эти роскошные особняки - черные, пустые, нежилые, и из них выползают различные бомжи и нищие с блестящими глазами. И это вот очень венецианское - не бродяги, а пустые брошенные дома, пережившие былую славу, роскошь и благополучие, стоящие вечными памятниками самим себе. Удивительно то, что, отъехав на десять минут, видишь как в Город возвращается жизнь - бурлящее не помнящее родства настоящее с многоэтажками, офисами, роскошными виллами, и так на километры и километры до самого океана.
Там неожиданные совершенно храмы - снаружи суровая готика, или готика частично перестроенная в неоклассицизм и облицованная бело-голубыми мавританскими плиточками, а внутри - неукротимое безумнейшее барокко, а то и рококо. Я нигде и никогда не видела в таких количествах позолоченной резьбы по дереву - завитушки, лепестки, ввинчивающиеся ввысь соломоновы столбы.
И еще - в этом городе уже два века не было войны, даже рикошетом. Последним приходил Наполеон. И это тоже чувствуется - и в облике и в количестве старины, отживающей естественным путем, и в этой вот вековой расслабленности и внутренней гармонии.