Итоги 2018. Аргентина.
Аргентинских пилось много, но большинство из них вполне укладывалось в прокрустово ложе моих винно-аргентинских представлений. Но некоторые, все-таки, заслуживают упоминания. К сожалению, чуть больше в этот раз - со знаком минус…
Вот те, что весьма понравились:
Bodega Familia Schroeder Saurus Select Pinot Noir Patagonia Argentina 2013. Выпито в компании друзей в теплом мае. Крупная бургундская бутылка темного стекла с большой белой этикеткой - выглядит скромно и солидно одновременно. Цвет вина - темно-фиолетоый средней плотности - выглядит это несколько неожиданно для пино. Аромат сдержанный, по мере насыщения кислородом он раскрывается довольно сложно - на фоне ожидаемых для Патагонии земляных тонов вспыхивают тонкие вкрапления кислых ягод и сушеных грибов, и выглядит это более чем достойно. Вкус примерно в том же фарватере - типичная для патагонского пино земля во всех её проявлениях, и нетипичные ягодные и даже фруктовые намеки. Первое комплексное впечатление - очень хорошее: это именно то, чего мне не хватало, например, в Чакре, не голая земля и вуланика, а именно вишенка на торте в виде нестандартных таких черт, как ягоды, фрукты и даже цветочный парфюм. В таком его состоянии оно выглядит и самодостаточным и очень гастрономичным. К сожалению, буквально через 30-40 минут после вскрытия вино начало на глазах сдавать - если аромат еще и пытался придерживаться первоначальных основ, то вкус очень скоропостижно скатился в неопределенно кислое. В таком новом агрегатном состоянии вино, по сути, никуда не годится (справедливости ради, не все участники процесса винопотребления были согласны с моими наблюдениями). Оценивается только первая часть, на всякий субъективный случай! ИО 8+.ДО 1+1+1,75+4+0,75=8,5. На самом деле - очень хороший экземпляр патагонского пино, пусть и не самый характерный.
Kaiken Mai Malbec Mendoza 2008. Примечательно, что более свежий Mai-2009 был выпит в прошлом году без особенного успеха. Теперь раскопки в запасах представили ко двору и это, более старшее вино (открыто осенью по случаю). Внешний вид не претерпел изменений по сравнению с вином 2009. Перечитал собственное описание младшего вина и понял, что в принципе можно и не повторяться. Цвет, аромат, вкус - всё довольно похоже по описанию. Есть одно важное отличие (дьявол, как говорится, в мелочах, а от великого до смешного - один шаг), а именно - в моём восприятии этого монстра. И вот что случилось: то ли за счет именно «дьявольских» мелочей, то ли из-за глубокой необъективности пьющего, но все описание выглядит не только верно, но и шикарно. Вино оказалось на редкость питким, в нем как-то всё гармонично сложилось, да так, что, несмотря на градус, оно было вдвоем спокойно выпито в этот ноябрьский вечер. ИО 9. ДО 0,75+1+1,75+4,25+1=8,75. На самом деле, вполне возможно, что почти два дополнительных бутылочных года тоже оказали своё посильное воздействие, и это сказалось именно в мелочах. В любом случае, данный Май никак нельзя ставить постаментом на могиле пропаркеровского винного стиля, настолько он живой и интересный.
Bodega Alta Vista Alto Mendoza 2010. Абсолютно такая же большая и тяжелая новосветская бутылка, как и для вин предыдущих урожаев - добротно, уверенно, узнаваемо. Открыто по поводу воскресенья весной под обильный и разнообразный семейный ужин. Примечательно, что двумя годами позже имею ту же самую проблему с пробкой. Под снятой капсулой совершенно чистая поверхность пробки, просто призывающая использовать штопорную классику. Но по той легкости, с которой штопор проникает в пробку, очевидны определенные сомнения. Изымаю классику, достаю цыганщину, и ... вынимаю с её помощью две трети совершенно, девственно чистой пробки... Остаток приходится проталкивать внутрь, а потом, естественно, цедить. Цвет очень плотный, практически фиолетовый, практически непрозрачный в бокальной массе, с узким розовым ободом. Слезки многочисленные, завидной регулярности, темные. Аромат широкий, сложный, в меру фруктовый, в меру жжёный, в меру - земленистый - очень призывной, провокативный. Вкус ничем не уступает аромату - тяжелый, но не перезрелый мультифрукт - спереди, по дружески поддержанный строжайшим балансом по всем координатам - всего в меру и без экономии. Тело скорее - под старое бордо - землистое, чуть пережженное, с легким намеком на подвальные тона. Послевкусие долгое, в меру танинное, в меру кислотное, в меру сладковатое. При всей своей "сбалансированности" и чувственной "тонкости" общая пропаркеровская плотность (и 15% алкоголя) никуда не пропадают - всего много, атаки более чем достаточно, но насколько же это мудро сделано! Вино - подарок, вино - почти шедевр! ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Отличное, замечательное вино, в самом расцвете своих недюжинных сил, но нисколько не "передавленное". Сорта узнаются по тонким моментам (типа некоторой мальбековой ягодно-цветочности, и кожи-графита имени каберне), но это тонко интегрировано друг в друга. Браво!
Не сложилось со следующими винами:
Andeluna Cellars Pasionado Cuatro Cepas 2005. Куплено по случаю по акции "3 по цене 2". Примечательно, что первую бутылку удалось употребить практически сразу после приобретения, в 2014 году. Записей не осталось, но в памяти сохранилось впечатление неуёмного дикого зверя, непричесанного, небритого, злого и... по-винному невкусного. Очень много было дерева, табака, земли и совсем не было фрукта. Говорить о структуре, и тем более - о балансе - не приходилось вообще. Именно поэтому обе оставшиеся бутылки (2005 и 2007 годов рождения) были убраны с глаз долой подальше для серьезно на подумать. Но время пришло. Вторая бутылка 2005 года открыта в День Знаний первого сентября. Сама емкость выглядит совершенным монстром - очень тяжелая, темная толстым стеклом, большая, чтобы не сказать - гигантская - габаритами. В общем - типичный новосветский монстр. Цвет - темно-вишневый, почти непрозрачный. Обод узкий, ярко-красный, слезки обильные, широкие, окрашенные. Аромат по-прежнему дубовый прежде всего, но все-таки в нем со временем вполне прорезаются ягодные и фруктовые черты. Причем эти ягодность и фруктовость совсем не перезрелые, как это можно было бы ожидать. А вот вкус изменился меньше - дерева все так же очень много, черные ягоды и кислотная антоновка из всех сил пытаются пробить себе дорогу сквозь деревянный забор, но получается слабо. Говорить о той, былой, монструозности уже не приходится, так, просто передубленное вино, очень похожее по стилю на свежие, несдержанные тинто фино из Торо. Пить вполне можно, но гастрономичности почти ноль, а для дижестива сложности не достаточно. ИО 6,5. ДО 0,75+1+1,5+2,25+0,5=6. Учитывая замах (например - ценовой), скорее плохо, чем хорошо. Ждать дальше - похоже бессмысленно. Нужно решить, когда открыть вино 2007 года - вдруг другой миллезим выдаст другой результат.
Bodega Antucura Barrandica Blend Selection Vista Flores Mendoza 2011. Редкий в наших краях производитель, похоже, теперь совсем прекративший поставки (во всяком случае, в прайсах традиционного поставщика уже пару лет отсутствует). Тем интереснее. Вполне классическая бордосская бутылка правильных классических же пропорций. Большие белые этикетки (оборотная оригинальная - на русском языке - это примечательно), на главной надписи просто теряются из-за её размеров. Оригинальная капсула белого цвета с изображением лозы (что очевидно только при ее снятии и разворота). Открыто совсем уж в конце года в компании друзей за, можно сказать, рождественским обедом. Необходимо отметить, что вино вынуждено было выступать вслед за совершенно великолепным игристым Conca d`Oro Prosecco Superiore Extra Dry DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene 2016, и эта задача была, мягко сказать, не из легких. Цвет - адекватный, весьма плотный, почти непрозрачный. Аромат зажат и немного коричнево коряв. Та же коричневая горечь выбивается вперед в первых глотках - совсем не неожиданно из-за кисло-сладкого профиля просекко. Постепенно вино прихорашивается, аромат обретает вполне сбалансированный объем, а вкус вспоминает о необходимости баланса. Но, несмотря на совершенно точно улучшение вина со временем, оно не достигло и трети впечатления от предыдущего игристого. Впрочем, под мясные и куриные блюда вино было выпито без малейшей тени сомнения в его природном качестве. ИО 6. ДО 1+1+1+3+0,5=5,5. В принципе, за свои деньги в 2015 году - вполне как бы и на уровне. Но от аргентинского "избранного бленда" независимо от его цены (да и ещё при 15% заявленного алкоголя, что косвенно говорит о его фенольной плотности) все равно ждешь чего-то более ощутимого. Горько!
Achaval Ferrer Finca Altamira 2009. Где-то было написано, что винодельня сразу создавалась для производства только вин самой высокой гаммы, в надежде доказать, что аргентинские мальбеки могут быть также прекрасны (и, соответственно, стОить так же дорого), как первые французские крю. Смущает разброс оценок между Паркером («аж» 99!) и WS («всего» 92!). Как и все бутылки от Achaval Ferrer, данная имеет вытянутую форму с узнаваемыми, хотя и несколько однообразными этикетками, белыми в основе, с красно-амарантовым главным текстом. Открыто совсем уж ранней весной по определенному поводу. Цвет - красный, с легким вишневым оттенком. На удивление вино выглядит светловатым (для мальбека) и при этом - мутновато непрозрачным (осадок в конце присутствовал, но в относительно небольших количествах). Обод рыжеватый, слезки редкие, широкие, с легким оранжевым отливом. Аромат слаб при вскрытии и ленив в бокале - так, словно Илья Муромец, посапывая, переворачивается с боку на бок: недозрелая малина, смородиновый куст, щавель - все это не очень традиционно для аргентинского мальбека, независимо от его «кровей». С большой настороженностью пробуем - вкус так же завален в какую-то совершенно не мальбековую зону, да еще и выглядит весьма слабенько: есть садовые ягоды, есть чуть подлеска, есть минимум усредненной деревни; тело вялое, водянистое, бесхитростное; послевкусие средней длительности, холодное, слегка танинное, неопределенно горьковатое. Вообще - вино ни о чем! ИО 5. ДО 1+0,5+1+2+0,25=4,75. Ну откуда здесь не только 99 от Паркера, но даже 92 от WS, совершенно не понятно. Очевидно, что хором винные критики ошибаться так грубо не могут (94 от Галлони и 95 от Аткинса - это, все-таки, не жук начихал; и это вдобавок к паркеровской вершине). Остается две версии: 1). Вино категорически не выдерживает хранение; 2). Bottle variation. Как бы там ни было, по любому, - полный и сокрушительный провал…
Achaval Ferrer Quimera 2009. Химера - это как бы второе вино производителя после линейки разноименных мальбековых Финок. Характерная для Феррера вытянутая форма бордосской бутылки темного стекла со светло-охренной этикеткой. Купаж бордосских сортов, но неизменно на основе мальбека. Открыто относительно дежурно глубоким летом. Ярко-красный цвет массива вина с фиолетовым отблеском в бокале очень величественен. Картинку дополняет алый широкий обод и мелкие, окрашенные слезки, изящно зависающие по стенкам бокала. К сожалению, органолептика совсем не поддержала визуальное наслаждение. Запах от вина слабый, кислотный, практически без вторичностей. Со временем все-таки аромат чуть раскрывается - красными садовыми ягодами и чуть грибами, но амплитуды его катастрофически мало. Вкус, к сожалению, совершенно солидарен с провальным ароматом - плоско, просто и кисленько сначала, чуть проступает горькое в тщедушном теле, чуть это горькое пытается формировать танины в недолгом послевкусии. И, в отличие от аромата, вкус совершенно не изменялся в течение потребления. А оно растянулось на два дня. И эти два дня были, безусловно, совершенно скучными с винной точки зрения. ИО 4. ДО 1+1+0,75+1+0=3,75 (из которых, более половины - за визуализацию!). Наверное, я пристрастен. Но в данном случае обещал Achaval Ferrer сделать дорогое вино в стиле Бордо, и, в общем-то, у него даже получилось, особенно если читать «дорогое вино в стиле плохого Бордо». Очень плохо даже для «второй этикетки». Что уж там такого нашел уважаемый Паркер (совсем не малые 93 балла) - мне совсем не понятно. Оценка WS (89) мне чуть ближе, хотя тоже не сильно адекватно.
И это далеко не всё, следите за рекламой…
Вот те, что весьма понравились:
Bodega Familia Schroeder Saurus Select Pinot Noir Patagonia Argentina 2013. Выпито в компании друзей в теплом мае. Крупная бургундская бутылка темного стекла с большой белой этикеткой - выглядит скромно и солидно одновременно. Цвет вина - темно-фиолетоый средней плотности - выглядит это несколько неожиданно для пино. Аромат сдержанный, по мере насыщения кислородом он раскрывается довольно сложно - на фоне ожидаемых для Патагонии земляных тонов вспыхивают тонкие вкрапления кислых ягод и сушеных грибов, и выглядит это более чем достойно. Вкус примерно в том же фарватере - типичная для патагонского пино земля во всех её проявлениях, и нетипичные ягодные и даже фруктовые намеки. Первое комплексное впечатление - очень хорошее: это именно то, чего мне не хватало, например, в Чакре, не голая земля и вуланика, а именно вишенка на торте в виде нестандартных таких черт, как ягоды, фрукты и даже цветочный парфюм. В таком его состоянии оно выглядит и самодостаточным и очень гастрономичным. К сожалению, буквально через 30-40 минут после вскрытия вино начало на глазах сдавать - если аромат еще и пытался придерживаться первоначальных основ, то вкус очень скоропостижно скатился в неопределенно кислое. В таком новом агрегатном состоянии вино, по сути, никуда не годится (справедливости ради, не все участники процесса винопотребления были согласны с моими наблюдениями). Оценивается только первая часть, на всякий субъективный случай! ИО 8+.ДО 1+1+1,75+4+0,75=8,5. На самом деле - очень хороший экземпляр патагонского пино, пусть и не самый характерный.
Kaiken Mai Malbec Mendoza 2008. Примечательно, что более свежий Mai-2009 был выпит в прошлом году без особенного успеха. Теперь раскопки в запасах представили ко двору и это, более старшее вино (открыто осенью по случаю). Внешний вид не претерпел изменений по сравнению с вином 2009. Перечитал собственное описание младшего вина и понял, что в принципе можно и не повторяться. Цвет, аромат, вкус - всё довольно похоже по описанию. Есть одно важное отличие (дьявол, как говорится, в мелочах, а от великого до смешного - один шаг), а именно - в моём восприятии этого монстра. И вот что случилось: то ли за счет именно «дьявольских» мелочей, то ли из-за глубокой необъективности пьющего, но все описание выглядит не только верно, но и шикарно. Вино оказалось на редкость питким, в нем как-то всё гармонично сложилось, да так, что, несмотря на градус, оно было вдвоем спокойно выпито в этот ноябрьский вечер. ИО 9. ДО 0,75+1+1,75+4,25+1=8,75. На самом деле, вполне возможно, что почти два дополнительных бутылочных года тоже оказали своё посильное воздействие, и это сказалось именно в мелочах. В любом случае, данный Май никак нельзя ставить постаментом на могиле пропаркеровского винного стиля, настолько он живой и интересный.
Bodega Alta Vista Alto Mendoza 2010. Абсолютно такая же большая и тяжелая новосветская бутылка, как и для вин предыдущих урожаев - добротно, уверенно, узнаваемо. Открыто по поводу воскресенья весной под обильный и разнообразный семейный ужин. Примечательно, что двумя годами позже имею ту же самую проблему с пробкой. Под снятой капсулой совершенно чистая поверхность пробки, просто призывающая использовать штопорную классику. Но по той легкости, с которой штопор проникает в пробку, очевидны определенные сомнения. Изымаю классику, достаю цыганщину, и ... вынимаю с её помощью две трети совершенно, девственно чистой пробки... Остаток приходится проталкивать внутрь, а потом, естественно, цедить. Цвет очень плотный, практически фиолетовый, практически непрозрачный в бокальной массе, с узким розовым ободом. Слезки многочисленные, завидной регулярности, темные. Аромат широкий, сложный, в меру фруктовый, в меру жжёный, в меру - земленистый - очень призывной, провокативный. Вкус ничем не уступает аромату - тяжелый, но не перезрелый мультифрукт - спереди, по дружески поддержанный строжайшим балансом по всем координатам - всего в меру и без экономии. Тело скорее - под старое бордо - землистое, чуть пережженное, с легким намеком на подвальные тона. Послевкусие долгое, в меру танинное, в меру кислотное, в меру сладковатое. При всей своей "сбалансированности" и чувственной "тонкости" общая пропаркеровская плотность (и 15% алкоголя) никуда не пропадают - всего много, атаки более чем достаточно, но насколько же это мудро сделано! Вино - подарок, вино - почти шедевр! ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Отличное, замечательное вино, в самом расцвете своих недюжинных сил, но нисколько не "передавленное". Сорта узнаются по тонким моментам (типа некоторой мальбековой ягодно-цветочности, и кожи-графита имени каберне), но это тонко интегрировано друг в друга. Браво!
Не сложилось со следующими винами:
Andeluna Cellars Pasionado Cuatro Cepas 2005. Куплено по случаю по акции "3 по цене 2". Примечательно, что первую бутылку удалось употребить практически сразу после приобретения, в 2014 году. Записей не осталось, но в памяти сохранилось впечатление неуёмного дикого зверя, непричесанного, небритого, злого и... по-винному невкусного. Очень много было дерева, табака, земли и совсем не было фрукта. Говорить о структуре, и тем более - о балансе - не приходилось вообще. Именно поэтому обе оставшиеся бутылки (2005 и 2007 годов рождения) были убраны с глаз долой подальше для серьезно на подумать. Но время пришло. Вторая бутылка 2005 года открыта в День Знаний первого сентября. Сама емкость выглядит совершенным монстром - очень тяжелая, темная толстым стеклом, большая, чтобы не сказать - гигантская - габаритами. В общем - типичный новосветский монстр. Цвет - темно-вишневый, почти непрозрачный. Обод узкий, ярко-красный, слезки обильные, широкие, окрашенные. Аромат по-прежнему дубовый прежде всего, но все-таки в нем со временем вполне прорезаются ягодные и фруктовые черты. Причем эти ягодность и фруктовость совсем не перезрелые, как это можно было бы ожидать. А вот вкус изменился меньше - дерева все так же очень много, черные ягоды и кислотная антоновка из всех сил пытаются пробить себе дорогу сквозь деревянный забор, но получается слабо. Говорить о той, былой, монструозности уже не приходится, так, просто передубленное вино, очень похожее по стилю на свежие, несдержанные тинто фино из Торо. Пить вполне можно, но гастрономичности почти ноль, а для дижестива сложности не достаточно. ИО 6,5. ДО 0,75+1+1,5+2,25+0,5=6. Учитывая замах (например - ценовой), скорее плохо, чем хорошо. Ждать дальше - похоже бессмысленно. Нужно решить, когда открыть вино 2007 года - вдруг другой миллезим выдаст другой результат.
Bodega Antucura Barrandica Blend Selection Vista Flores Mendoza 2011. Редкий в наших краях производитель, похоже, теперь совсем прекративший поставки (во всяком случае, в прайсах традиционного поставщика уже пару лет отсутствует). Тем интереснее. Вполне классическая бордосская бутылка правильных классических же пропорций. Большие белые этикетки (оборотная оригинальная - на русском языке - это примечательно), на главной надписи просто теряются из-за её размеров. Оригинальная капсула белого цвета с изображением лозы (что очевидно только при ее снятии и разворота). Открыто совсем уж в конце года в компании друзей за, можно сказать, рождественским обедом. Необходимо отметить, что вино вынуждено было выступать вслед за совершенно великолепным игристым Conca d`Oro Prosecco Superiore Extra Dry DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene 2016, и эта задача была, мягко сказать, не из легких. Цвет - адекватный, весьма плотный, почти непрозрачный. Аромат зажат и немного коричнево коряв. Та же коричневая горечь выбивается вперед в первых глотках - совсем не неожиданно из-за кисло-сладкого профиля просекко. Постепенно вино прихорашивается, аромат обретает вполне сбалансированный объем, а вкус вспоминает о необходимости баланса. Но, несмотря на совершенно точно улучшение вина со временем, оно не достигло и трети впечатления от предыдущего игристого. Впрочем, под мясные и куриные блюда вино было выпито без малейшей тени сомнения в его природном качестве. ИО 6. ДО 1+1+1+3+0,5=5,5. В принципе, за свои деньги в 2015 году - вполне как бы и на уровне. Но от аргентинского "избранного бленда" независимо от его цены (да и ещё при 15% заявленного алкоголя, что косвенно говорит о его фенольной плотности) все равно ждешь чего-то более ощутимого. Горько!
Achaval Ferrer Finca Altamira 2009. Где-то было написано, что винодельня сразу создавалась для производства только вин самой высокой гаммы, в надежде доказать, что аргентинские мальбеки могут быть также прекрасны (и, соответственно, стОить так же дорого), как первые французские крю. Смущает разброс оценок между Паркером («аж» 99!) и WS («всего» 92!). Как и все бутылки от Achaval Ferrer, данная имеет вытянутую форму с узнаваемыми, хотя и несколько однообразными этикетками, белыми в основе, с красно-амарантовым главным текстом. Открыто совсем уж ранней весной по определенному поводу. Цвет - красный, с легким вишневым оттенком. На удивление вино выглядит светловатым (для мальбека) и при этом - мутновато непрозрачным (осадок в конце присутствовал, но в относительно небольших количествах). Обод рыжеватый, слезки редкие, широкие, с легким оранжевым отливом. Аромат слаб при вскрытии и ленив в бокале - так, словно Илья Муромец, посапывая, переворачивается с боку на бок: недозрелая малина, смородиновый куст, щавель - все это не очень традиционно для аргентинского мальбека, независимо от его «кровей». С большой настороженностью пробуем - вкус так же завален в какую-то совершенно не мальбековую зону, да еще и выглядит весьма слабенько: есть садовые ягоды, есть чуть подлеска, есть минимум усредненной деревни; тело вялое, водянистое, бесхитростное; послевкусие средней длительности, холодное, слегка танинное, неопределенно горьковатое. Вообще - вино ни о чем! ИО 5. ДО 1+0,5+1+2+0,25=4,75. Ну откуда здесь не только 99 от Паркера, но даже 92 от WS, совершенно не понятно. Очевидно, что хором винные критики ошибаться так грубо не могут (94 от Галлони и 95 от Аткинса - это, все-таки, не жук начихал; и это вдобавок к паркеровской вершине). Остается две версии: 1). Вино категорически не выдерживает хранение; 2). Bottle variation. Как бы там ни было, по любому, - полный и сокрушительный провал…
Achaval Ferrer Quimera 2009. Химера - это как бы второе вино производителя после линейки разноименных мальбековых Финок. Характерная для Феррера вытянутая форма бордосской бутылки темного стекла со светло-охренной этикеткой. Купаж бордосских сортов, но неизменно на основе мальбека. Открыто относительно дежурно глубоким летом. Ярко-красный цвет массива вина с фиолетовым отблеском в бокале очень величественен. Картинку дополняет алый широкий обод и мелкие, окрашенные слезки, изящно зависающие по стенкам бокала. К сожалению, органолептика совсем не поддержала визуальное наслаждение. Запах от вина слабый, кислотный, практически без вторичностей. Со временем все-таки аромат чуть раскрывается - красными садовыми ягодами и чуть грибами, но амплитуды его катастрофически мало. Вкус, к сожалению, совершенно солидарен с провальным ароматом - плоско, просто и кисленько сначала, чуть проступает горькое в тщедушном теле, чуть это горькое пытается формировать танины в недолгом послевкусии. И, в отличие от аромата, вкус совершенно не изменялся в течение потребления. А оно растянулось на два дня. И эти два дня были, безусловно, совершенно скучными с винной точки зрения. ИО 4. ДО 1+1+0,75+1+0=3,75 (из которых, более половины - за визуализацию!). Наверное, я пристрастен. Но в данном случае обещал Achaval Ferrer сделать дорогое вино в стиле Бордо, и, в общем-то, у него даже получилось, особенно если читать «дорогое вино в стиле плохого Бордо». Очень плохо даже для «второй этикетки». Что уж там такого нашел уважаемый Паркер (совсем не малые 93 балла) - мне совсем не понятно. Оценка WS (89) мне чуть ближе, хотя тоже не сильно адекватно.
И это далеко не всё, следите за рекламой…