2023. Champagne. Part 10.
.
Поскольку шампанские в этом году уже были - продолжу сквозную нумерация внутри этого сезона.
В сумме практически все шампанские в той или иной степени порадовали. Откровенных провалов, да и вообще сомнительных результатов просто нет. Даже вот такие два вина очень условно отнесены к тёмной сумеречной зоне, они имеют вполне приличный результат (даже несколько лучший, чем у некоторых представителей шампанского мира, которых я отнёс к положительной стороне!). Просто они чуть не дотянули до моих от них ожиданий. И это, скорее, проблема качества рецепторов и больных фантазий пьющего, чем объективные претензии к качеству этих шампанских. Но, что есть, то есть.
Небольшое замечание. Для немиллезимных шампанских я стал в скобках отмечать год того урожая, который составил основу купажа. На самом деле, эта информация почерпнута в основном из русских контр (указание миллезима - жёсткое требование наших регуляторов, как бы абсурдно это ни выглядело для целого ряда вин и крепких напитков), и вполне может не соответствовать французской действительности. Даты розлива, дегоржажа и конечного оформления выглядят куда как более объективными источниками, но парадокс в том, что французы не всегда указывают эти параметры на своих этикетках, и их приходится тоже искать на отечественной контре. Так что - пишу всё, что накопаю, а там разберёмся. В любом случае условный «год урожая» в скобках позволит помочь различить разные розливы одного и того же вина, но разных годов закладки и длительности выдержки.
Earl Marechal-Arlaux Champagne Arlaux Premier Cru Brut Nature (2019). Дата изготовления (оформления) 16\02\2021 (это согласно русской контре, а освобожденная от неё оригинальная утверждает дату дегоржажа 16\02\2022, что соответствует указанному там же трёхлетнему сроку выдержки на осадке). Шампанское Premier Cru Brut Nature от довольно редкого у нас источника (а это MA, хотя русская контра смело называет Earl Marechal-Arlaux производителем). Внешний вид классической формой бутылки довольно скромен: небольшая, бледно-жёлтая этикетка с двойным золотым подбоем и надписями тем же золотым цветом. Оригинальная контр-этикетка, развёрнутая на 90 градусов, весьма информативна, в частности там есть утверждение о нулевом доссажном ликёре. Золотая капсула с широким галстуком в том же цветовом стиле, как и на главной этикетке. Навершие без какого-либо украшения, но бронзовая плакетка с элегантным виноградным листочком. Состав, дословно с русской контры: менье, пино нуар, шардоне; 12,5% спирта. Бутылка упакована в большой фанерный кейс. Вскрыто для празднования одного полупрофессионального праздника, в отпуске, в номере отеля в середине лета. Пробка натуральная, с широким подвалом, с фирменной буквой «А» на вершине. Мусс обильный, типичный для добротного игристого, мелкозернистый, устойчивый довольно долго. При этом перляж неожиданно обильный, и нельзя сказать, что он утончённо-изящный, скорее наоборот, он довольно крупный и визуально ближе к банально газировочному. Цвет вина - заметно темнее среднего по больнице, визуально плотный, откровенно жёлтый, выглядит это чуточку диковато. Аромат настойчивый, откровенно склонный к горькому, из полутонов выделяются простые сигареты, щавель, одуванчики, подорожник, лаванда и липа - очень нестандартный набор, даже для опытного любителя. Вкус гнёт ту же линию, добавляя дягиль, имбирь, лимонник. Да-да, вот как-то пахнуло даже джиновой темой, но, нет, можжевельника не наблюдается, всё в порядке. Тем не менее, даже со временем и по мере прогрева шампанское ни на йоту не отступает от своей странноватой линии - никакой «свежести», никакого «морского бриза», всё довольно сурово, чтобы не сказать - диковато. Но вот несимпатичным такой подход тоже назвать сложно - плотное, слегка напряжённое шампанское вполне имеет право на существование, и вполне способно тащить за собой немалое количество поклонников. Просто нужно знать его норов и не питать иллюзий. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,25+3,25+0,75=7,25. Не могу не заметить, что это - не самый любимый мною шампанский стиль, хотя я вполне в состоянии оценить его плотность, напор и общий посыл. Более того, я знаю, как его подавать (и преподносить). Но при наличии выбора чего-то более освежающего, более заряженного молодящей кислотностью и искрящейся ягодностью, я, пожалуй, выберу последнее. С учетом Premier Cru и Brut Nature, да и не самой базовой цены, с некоторым сомнением отношу вино к отрицательной стороне. Ждал большего (в смысле - лучшего). Пино нуар явно рулит, но не в самом симпатичном для себя (скорее - для меня) стиле.
Champagne Meteyer Pere & Fils Carte Argent Brut (2016). Ещё один базовый (практически ) шампанский брют от интересного производителя (RM). Несмотря на как бы базовый уровень, вино, основу которого составляет урожай 2016 года (пино менье, шардоне и пино нуар), выдержано на осадке не менее 60 месяцев (если верить отечественной контре, а не верить ей в данном случае нет никаких оснований), и дегоржированное относительно недавно - 17.03.2022. Классическая шампанская бутылка с небольшой серо-чёрной главной этикеткой и чёрной с золотом капсулой. Сдержанные 12% алкоголя. Открыто уже этой осенью, дома, для относительно скромного семейного ужина вдвоём. Примечательна капсула, имеющая надпись на внутренней стороне, что встречается крайне редко. Мусс при вскрытии средней интенсивности, в основном - мелкозернистый, спадающий примерно в течение 10-15 секунд. Цвет чуть-чуть более плотный средневинного. Перляж очень редкий, весьма классический, тонкий, очень благородный. В аромате чувствуется несколько обескураживающее преимущество горькой ноты, что совсем не отменяет и серьёзной кислотности, и бодрящей, освежающей минеральности, и сладковатого намёка, напоминающего о среднеспелой лесной малине и белой смородине. Вкус только усиливает это впечатление - травянистое горькое стремится главенствовать, хотя не ставит барьер другим координатам, помимо кислого и сладкого вполне просматривается освежающий солоноватый морской бриз. При общем весьма благоприятном ощущении, не удаётся отделаться от впечатления преимущества пино нуара над остальными частями купажа, причём это преимущество как-то не красит органолептику вина. Тем не менее, если не вдаваться в эти тонкости, и не привлекать к барьеру весь накопленный игристый опыт, вполне стоит просто принять это вино вот в таком его виде, и наслаждаться им, забыв о всяческих деталях. ИО 7,5. ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. В принципе - вполне адекватно. Но в этом ценовом сегменте есть куда как более впечатляющие шампанские, пусть и не с такой длительностью выдержки, но честные, кислотные, минерально-освежающие, без вот этой пино-нуарной манерности. Пусть будет условный минус, но очень даже сдержанный и, точно, весьма сомнительный. Просто от 60-ти месяцев ожидалось что-то заметно более интересное.
Невзрачным (пусть и исключительно с моей точки зрения) шампанским - невзрачная и странная иллюстрация. Вроде как Новый Год (ёлка маячит слева), но голая девушка голой попой сидит на совершенно голом столе (это - в новый год то!). Вроде как в руках - бокал, наполненный благородным игристым, но между ног - непочатый почему-то шампанский миньон. Странное, постановочное фото. «Не верю!» (с)
(с) Автор предпочёл неизвестность…
Поскольку шампанские в этом году уже были - продолжу сквозную нумерация внутри этого сезона.
В сумме практически все шампанские в той или иной степени порадовали. Откровенных провалов, да и вообще сомнительных результатов просто нет. Даже вот такие два вина очень условно отнесены к тёмной сумеречной зоне, они имеют вполне приличный результат (даже несколько лучший, чем у некоторых представителей шампанского мира, которых я отнёс к положительной стороне!). Просто они чуть не дотянули до моих от них ожиданий. И это, скорее, проблема качества рецепторов и больных фантазий пьющего, чем объективные претензии к качеству этих шампанских. Но, что есть, то есть.
Небольшое замечание. Для немиллезимных шампанских я стал в скобках отмечать год того урожая, который составил основу купажа. На самом деле, эта информация почерпнута в основном из русских контр (указание миллезима - жёсткое требование наших регуляторов, как бы абсурдно это ни выглядело для целого ряда вин и крепких напитков), и вполне может не соответствовать французской действительности. Даты розлива, дегоржажа и конечного оформления выглядят куда как более объективными источниками, но парадокс в том, что французы не всегда указывают эти параметры на своих этикетках, и их приходится тоже искать на отечественной контре. Так что - пишу всё, что накопаю, а там разберёмся. В любом случае условный «год урожая» в скобках позволит помочь различить разные розливы одного и того же вина, но разных годов закладки и длительности выдержки.
Earl Marechal-Arlaux Champagne Arlaux Premier Cru Brut Nature (2019). Дата изготовления (оформления) 16\02\2021 (это согласно русской контре, а освобожденная от неё оригинальная утверждает дату дегоржажа 16\02\2022, что соответствует указанному там же трёхлетнему сроку выдержки на осадке). Шампанское Premier Cru Brut Nature от довольно редкого у нас источника (а это MA, хотя русская контра смело называет Earl Marechal-Arlaux производителем). Внешний вид классической формой бутылки довольно скромен: небольшая, бледно-жёлтая этикетка с двойным золотым подбоем и надписями тем же золотым цветом. Оригинальная контр-этикетка, развёрнутая на 90 градусов, весьма информативна, в частности там есть утверждение о нулевом доссажном ликёре. Золотая капсула с широким галстуком в том же цветовом стиле, как и на главной этикетке. Навершие без какого-либо украшения, но бронзовая плакетка с элегантным виноградным листочком. Состав, дословно с русской контры: менье, пино нуар, шардоне; 12,5% спирта. Бутылка упакована в большой фанерный кейс. Вскрыто для празднования одного полупрофессионального праздника, в отпуске, в номере отеля в середине лета. Пробка натуральная, с широким подвалом, с фирменной буквой «А» на вершине. Мусс обильный, типичный для добротного игристого, мелкозернистый, устойчивый довольно долго. При этом перляж неожиданно обильный, и нельзя сказать, что он утончённо-изящный, скорее наоборот, он довольно крупный и визуально ближе к банально газировочному. Цвет вина - заметно темнее среднего по больнице, визуально плотный, откровенно жёлтый, выглядит это чуточку диковато. Аромат настойчивый, откровенно склонный к горькому, из полутонов выделяются простые сигареты, щавель, одуванчики, подорожник, лаванда и липа - очень нестандартный набор, даже для опытного любителя. Вкус гнёт ту же линию, добавляя дягиль, имбирь, лимонник. Да-да, вот как-то пахнуло даже джиновой темой, но, нет, можжевельника не наблюдается, всё в порядке. Тем не менее, даже со временем и по мере прогрева шампанское ни на йоту не отступает от своей странноватой линии - никакой «свежести», никакого «морского бриза», всё довольно сурово, чтобы не сказать - диковато. Но вот несимпатичным такой подход тоже назвать сложно - плотное, слегка напряжённое шампанское вполне имеет право на существование, и вполне способно тащить за собой немалое количество поклонников. Просто нужно знать его норов и не питать иллюзий. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,25+3,25+0,75=7,25. Не могу не заметить, что это - не самый любимый мною шампанский стиль, хотя я вполне в состоянии оценить его плотность, напор и общий посыл. Более того, я знаю, как его подавать (и преподносить). Но при наличии выбора чего-то более освежающего, более заряженного молодящей кислотностью и искрящейся ягодностью, я, пожалуй, выберу последнее. С учетом Premier Cru и Brut Nature, да и не самой базовой цены, с некоторым сомнением отношу вино к отрицательной стороне. Ждал большего (в смысле - лучшего). Пино нуар явно рулит, но не в самом симпатичном для себя (скорее - для меня) стиле.
Champagne Meteyer Pere & Fils Carte Argent Brut (2016). Ещё один базовый (практически ) шампанский брют от интересного производителя (RM). Несмотря на как бы базовый уровень, вино, основу которого составляет урожай 2016 года (пино менье, шардоне и пино нуар), выдержано на осадке не менее 60 месяцев (если верить отечественной контре, а не верить ей в данном случае нет никаких оснований), и дегоржированное относительно недавно - 17.03.2022. Классическая шампанская бутылка с небольшой серо-чёрной главной этикеткой и чёрной с золотом капсулой. Сдержанные 12% алкоголя. Открыто уже этой осенью, дома, для относительно скромного семейного ужина вдвоём. Примечательна капсула, имеющая надпись на внутренней стороне, что встречается крайне редко. Мусс при вскрытии средней интенсивности, в основном - мелкозернистый, спадающий примерно в течение 10-15 секунд. Цвет чуть-чуть более плотный средневинного. Перляж очень редкий, весьма классический, тонкий, очень благородный. В аромате чувствуется несколько обескураживающее преимущество горькой ноты, что совсем не отменяет и серьёзной кислотности, и бодрящей, освежающей минеральности, и сладковатого намёка, напоминающего о среднеспелой лесной малине и белой смородине. Вкус только усиливает это впечатление - травянистое горькое стремится главенствовать, хотя не ставит барьер другим координатам, помимо кислого и сладкого вполне просматривается освежающий солоноватый морской бриз. При общем весьма благоприятном ощущении, не удаётся отделаться от впечатления преимущества пино нуара над остальными частями купажа, причём это преимущество как-то не красит органолептику вина. Тем не менее, если не вдаваться в эти тонкости, и не привлекать к барьеру весь накопленный игристый опыт, вполне стоит просто принять это вино вот в таком его виде, и наслаждаться им, забыв о всяческих деталях. ИО 7,5. ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. В принципе - вполне адекватно. Но в этом ценовом сегменте есть куда как более впечатляющие шампанские, пусть и не с такой длительностью выдержки, но честные, кислотные, минерально-освежающие, без вот этой пино-нуарной манерности. Пусть будет условный минус, но очень даже сдержанный и, точно, весьма сомнительный. Просто от 60-ти месяцев ожидалось что-то заметно более интересное.
Невзрачным (пусть и исключительно с моей точки зрения) шампанским - невзрачная и странная иллюстрация. Вроде как Новый Год (ёлка маячит слева), но голая девушка голой попой сидит на совершенно голом столе (это - в новый год то!). Вроде как в руках - бокал, наполненный благородным игристым, но между ног - непочатый почему-то шампанский миньон. Странное, постановочное фото. «Не верю!» (с)
(с) Автор предпочёл неизвестность…