2023. Французские пузырьки, но не шампанские… 1-я серия.
.
До Нового Года осталось уже менее двух месяцев, можно подвести очередные промежуточные итоги по разнообразным игристым, пробованным и испитым за отчётный период. Начнём с Франции, но не с шампанской классики, а с разнообразных других игристых, большинство из которых рядятся в платья региональных креманов, но не только. Итак…
На удивление, всерьёз не сошлось (и при этом - совсем не смертельно) всего лишь с одним таким французским игристым. Вот с этим:
Caves Bott Geyl Paul Edouard Extra Brut AC Cremant d`Asace. Попытался спустя какое-то время понять, что послужило толчком к приобретению этого кремана. Да, акция, да экстра брют, но сказать, что этого достаточно - язык не поворачивается. И вдруг осенило: сокращение названия изготовителя BG недвусмысленно отсылало к патриарху отечественного рока. Наверное, это что-то на уровне подсознания. Как бы там ни было, бутылка - вот она, уже в руках. Сдержанное, классическое оформление в средне-коричневых тонах (этикетка и капсула); золотые и белые надписи очень разными кеглями. Солидно, по-шампански, ничего легкомысленного. Несмотря на Эльзас - никаких рислинговых вольностей - только шардоне и пино нуар. Солидные для игристого 12,5% спирта. Наверное, для кремана чуть поздновато для потребления, все-таки уже более полутора лет после выхода вина в продажу (розлив 02\06\2018, окончательное оформление 10\06\2020). С другой стороны, солидный производитель, экстра брют, специальное кюве. Открыто в конце января прошлого года не без повода, под экспромтом зафигаченный микст-салат. Вино выглядит адекватно в бокале: цвет средней насыщенности, мусс небольшой и очень быстро исчезающий. Перляж редкий, довольно тонкий, при этом уровень внутренней насыщенности газом довольно высок, что ощущается при потреблении. Аромат свежий, чуть морозный, чуть качающийся в кислотную сторону в ущерб скорее горькому, чем сладкому. Никакой органики. Вполне симпатично. А вот вкус с первых касаний демонстрирует довольно откровенную кислотность, причем в этом случае совершенно точно за счет подавленной горькой составляющей, поскольку сладкое всё-таки вполне есть, и оно как-то не очень соответствует формуле Extra Brut. По мере прогрева вино всё более склоняется в кисло-сладкую сторону, откровенно напоминая о рислинге (которого формально нет в этом игристом; магия места, наверное). И если в первом впечатлении ещё присутствовал намёк на вторичность и попытки играть в ягодно-парфюмные сложности, то уже со второй трети бутылки креман выглядит совершенно банально, чуть ли не на уровне простецких просекко и большого количества базовых кав. Не покидало ощущение некоторого обмана. Раскрылась эта загадка просто: скрытая под русской контрой оригинальная оборотная этикета демонстрировала приверженность производителя "зелёным" посылам (FR-BIO-01). Примечательно, что оригинальная контра рекомендует декантирование! Для игристого, да. Причем эта рекомендация изначально надёжно похоронена под русским оборотом. Даже не знаю, что лучше, и кому больше повезло. ИО 6. ДО 1+1+1,25+1,75+0,5=5,5. Как бы вполне сносно, но попытка этого странного эльзасца посоревноваться на равных с базовыми шампанскими брютами (и особенно - с экстра брютами!) выглядит как минимум слишком самонадеянной. И почему-то мне кажется, что одной из глубинных причин явилась именно игра в "зелёность", явно ограничившая винодела в палитре возможностей его влияния на конечный результат. Скорее минус, пусть и не серьёзный.
Но все остальные «не шампанские» французские игристые в той или иной степени оставили хорошее впечатление. И, нужно отметить, что большинство из них вполне в состоянии на равных соревноваться с шампанскими винами, причём не только с базовыми брютами. Начнём.
Bordeaux Families Leopold Leman Brut Cremant de Bordeaux. Совсем не рядовой креман из Бордо, но, как ни крути, это всё-таки - креман. Классическая шампанская бутылка, совершенно без визуального выпендрёжа, с миниатюрной главной этикеткой, на которой собственно ничего нет, кроме наименования вина. Русская контра настаивает, что вино сделано из мерло, семильона и каберне франа, чему я не готов верить на все сто процентов. На ней же сахара аж 11г/дм3, что тоже выглядит довольно удивительно (впрочем, «брют» - понятие довольно относительное). Оригинальная контра подробностями не блещет. Понятно только, что в основе - вино урожая 2020, а дата оформления 16\09\2022. Открыто дома, в режиме застольного семейного сборища выходного дня, без особой к вину подготовки, в начале этой уже осени. Само вино выглядит уверенно в бокале, мусс обильный, но быстро скукоживающийся; перляжа нет вовсе, что само по себе удивительно, но факт налицо - перляжа визуально нет! Хотя вино заряжено внутренней загазованностью очень даже. Аромат изначально пыхнул неожиданным спиртом, да и первые глотки тоже выявили какой-то избыточный алкогольный след. Что само по себе очень даже странно (формально всего 12% алкоголя). Но стоило пройти десяти-пятнадцати минутам, как аромат (да и вкус ровно за ним) вполне сформировался, освободился от спиртового наносного, построил вполне симпатичный игристый профиль, очень даже конкурентоспособный в сравнении с базовыми шампанскими брютами. Примерно так же окуклился и вкус, сформировав под эгидой и в тени аромата вполне адекватную картинку, строгую, моложавую и уверенную структуру, обретя обще-ягодный фон и белоягодную основу. В самой концовке стало жалко, что кремана столь мало, захотелось ещё праздника. А не лучшая ли рекомендация это для бордосского кремана из сомнительных для игристого сортов? ИО 7. ДО 1+1+1,25+2,75+0,75=6,25. Да, эмоции чуть захлестнули. Но для вина в районе 1000+ рублей у нас - чем не надёжный игрок между атакующими игристыми линиями (между кавами и просекками чуть сзади и базовыми шампанскими брютами чуть спереди)? Не кардинальный, но плюсик - однозначно!
Первые, и не самые впечатляющие французские игристые проиллюстрирую вот такой, банальной, может быть чуть даже пошловатой картинкой. Совсем даже недурная блондинка почему-то демонстрирует свою классную грудь, задрапировав при этом в несколько слоёв всё, что ниже пупка. Да и потребляет она банальную массовую каву. Но фотографа, который, судя по правой картинке, спешно вылакал свой бокал, такая комбинация вполне даже устраивает, да…
(с) из сетевых просторов...
До Нового Года осталось уже менее двух месяцев, можно подвести очередные промежуточные итоги по разнообразным игристым, пробованным и испитым за отчётный период. Начнём с Франции, но не с шампанской классики, а с разнообразных других игристых, большинство из которых рядятся в платья региональных креманов, но не только. Итак…
На удивление, всерьёз не сошлось (и при этом - совсем не смертельно) всего лишь с одним таким французским игристым. Вот с этим:
Caves Bott Geyl Paul Edouard Extra Brut AC Cremant d`Asace. Попытался спустя какое-то время понять, что послужило толчком к приобретению этого кремана. Да, акция, да экстра брют, но сказать, что этого достаточно - язык не поворачивается. И вдруг осенило: сокращение названия изготовителя BG недвусмысленно отсылало к патриарху отечественного рока. Наверное, это что-то на уровне подсознания. Как бы там ни было, бутылка - вот она, уже в руках. Сдержанное, классическое оформление в средне-коричневых тонах (этикетка и капсула); золотые и белые надписи очень разными кеглями. Солидно, по-шампански, ничего легкомысленного. Несмотря на Эльзас - никаких рислинговых вольностей - только шардоне и пино нуар. Солидные для игристого 12,5% спирта. Наверное, для кремана чуть поздновато для потребления, все-таки уже более полутора лет после выхода вина в продажу (розлив 02\06\2018, окончательное оформление 10\06\2020). С другой стороны, солидный производитель, экстра брют, специальное кюве. Открыто в конце января прошлого года не без повода, под экспромтом зафигаченный микст-салат. Вино выглядит адекватно в бокале: цвет средней насыщенности, мусс небольшой и очень быстро исчезающий. Перляж редкий, довольно тонкий, при этом уровень внутренней насыщенности газом довольно высок, что ощущается при потреблении. Аромат свежий, чуть морозный, чуть качающийся в кислотную сторону в ущерб скорее горькому, чем сладкому. Никакой органики. Вполне симпатично. А вот вкус с первых касаний демонстрирует довольно откровенную кислотность, причем в этом случае совершенно точно за счет подавленной горькой составляющей, поскольку сладкое всё-таки вполне есть, и оно как-то не очень соответствует формуле Extra Brut. По мере прогрева вино всё более склоняется в кисло-сладкую сторону, откровенно напоминая о рислинге (которого формально нет в этом игристом; магия места, наверное). И если в первом впечатлении ещё присутствовал намёк на вторичность и попытки играть в ягодно-парфюмные сложности, то уже со второй трети бутылки креман выглядит совершенно банально, чуть ли не на уровне простецких просекко и большого количества базовых кав. Не покидало ощущение некоторого обмана. Раскрылась эта загадка просто: скрытая под русской контрой оригинальная оборотная этикета демонстрировала приверженность производителя "зелёным" посылам (FR-BIO-01). Примечательно, что оригинальная контра рекомендует декантирование! Для игристого, да. Причем эта рекомендация изначально надёжно похоронена под русским оборотом. Даже не знаю, что лучше, и кому больше повезло. ИО 6. ДО 1+1+1,25+1,75+0,5=5,5. Как бы вполне сносно, но попытка этого странного эльзасца посоревноваться на равных с базовыми шампанскими брютами (и особенно - с экстра брютами!) выглядит как минимум слишком самонадеянной. И почему-то мне кажется, что одной из глубинных причин явилась именно игра в "зелёность", явно ограничившая винодела в палитре возможностей его влияния на конечный результат. Скорее минус, пусть и не серьёзный.
Но все остальные «не шампанские» французские игристые в той или иной степени оставили хорошее впечатление. И, нужно отметить, что большинство из них вполне в состоянии на равных соревноваться с шампанскими винами, причём не только с базовыми брютами. Начнём.
Bordeaux Families Leopold Leman Brut Cremant de Bordeaux. Совсем не рядовой креман из Бордо, но, как ни крути, это всё-таки - креман. Классическая шампанская бутылка, совершенно без визуального выпендрёжа, с миниатюрной главной этикеткой, на которой собственно ничего нет, кроме наименования вина. Русская контра настаивает, что вино сделано из мерло, семильона и каберне франа, чему я не готов верить на все сто процентов. На ней же сахара аж 11г/дм3, что тоже выглядит довольно удивительно (впрочем, «брют» - понятие довольно относительное). Оригинальная контра подробностями не блещет. Понятно только, что в основе - вино урожая 2020, а дата оформления 16\09\2022. Открыто дома, в режиме застольного семейного сборища выходного дня, без особой к вину подготовки, в начале этой уже осени. Само вино выглядит уверенно в бокале, мусс обильный, но быстро скукоживающийся; перляжа нет вовсе, что само по себе удивительно, но факт налицо - перляжа визуально нет! Хотя вино заряжено внутренней загазованностью очень даже. Аромат изначально пыхнул неожиданным спиртом, да и первые глотки тоже выявили какой-то избыточный алкогольный след. Что само по себе очень даже странно (формально всего 12% алкоголя). Но стоило пройти десяти-пятнадцати минутам, как аромат (да и вкус ровно за ним) вполне сформировался, освободился от спиртового наносного, построил вполне симпатичный игристый профиль, очень даже конкурентоспособный в сравнении с базовыми шампанскими брютами. Примерно так же окуклился и вкус, сформировав под эгидой и в тени аромата вполне адекватную картинку, строгую, моложавую и уверенную структуру, обретя обще-ягодный фон и белоягодную основу. В самой концовке стало жалко, что кремана столь мало, захотелось ещё праздника. А не лучшая ли рекомендация это для бордосского кремана из сомнительных для игристого сортов? ИО 7. ДО 1+1+1,25+2,75+0,75=6,25. Да, эмоции чуть захлестнули. Но для вина в районе 1000+ рублей у нас - чем не надёжный игрок между атакующими игристыми линиями (между кавами и просекками чуть сзади и базовыми шампанскими брютами чуть спереди)? Не кардинальный, но плюсик - однозначно!
Первые, и не самые впечатляющие французские игристые проиллюстрирую вот такой, банальной, может быть чуть даже пошловатой картинкой. Совсем даже недурная блондинка почему-то демонстрирует свою классную грудь, задрапировав при этом в несколько слоёв всё, что ниже пупка. Да и потребляет она банальную массовую каву. Но фотографа, который, судя по правой картинке, спешно вылакал свой бокал, такая комбинация вполне даже устраивает, да…
(с) из сетевых просторов...