Дегустация от Нордэкса.
Небольшая местная компания-импортер позвала попробовать вино на мероприятие под несколько странным названием «Мир.Vin.Май». Хотя до сих пор еще апрель... Присутствие интригующих новинок не позволило отказаться. Тем более, что организовано совсем недалеко от места постоянной работы - грех отказываться. Компания достаточно нишевая, ассортимент не выдающийся и в целом хорошо знакомый. Хотя есть вполне определенные почти жемчужины. Однако интересны именно новинки, на них и было сосредоточено моё внимание.
Плюсы:
1. Компания из этой компании съездила в Каталонию, результатом чего стало соответствующее обновление портфеля. И появилась возможность, например, сравнить Монсант с Приоратом. Производители далеко не первых кровей, но от этого не менее интересно (вина - на фото сверху).
Из Монсанта Celler el Masroig - такой кооператив трех сотен производителей в одном флаконе, вина примерно одного ценового уровня (10-15 евро), разведены по линейкам скорее по принципу именно происхождения (хозяина). Молодое Sola Fred 2012 - почти чистый кариньян, бешенный фрукт в аромате, не менее бешеный, но еще и откровенно гниющий фрукт во вкусе. Стилем очень напомнило зинфандель в его самых-самых сортовых проявлениях. Откровенно плохо. Может и отлежится со временем, но кто ж его хранить то будет. Странное вино Les Sorts Sycar 2010, странное потому, что Sycar на сайте имеет белую этикетку, с другой стороны и собственно названия Sycar сходу не найти на главной черной этикетке этого вина. Может быть, сменили дизайн? Если все-таки это - оно, то замес кариньяна (60%) с сира (40%), выдержанный 14 месяцев в основном во французском дубе. Несколько лучше, чем Сола Фред, во фруктовой атаке есть место елке, смоле, вообще бочке (достаточно интегрированной), есть еще нюансы. Но жестковато в концовке и вообще - не сильно питко. Полежать бы еще годика три. Третье вино как бы крианца Castell de les Pinyeres 2010. Здесь кариньян (35%) дополнен гарначей (40%), и все это в неизвестных пропорциях отполировано темпранильо, мерло и каберне. 12 месяцев в дубе, тоже по большинству во французском. Существенно интереснее первых двух, обильная ягода никуда не ушла, но это не мешает определенному балансу, концентрации, оттенкам пепла и песка в плато и в послевкусии. Уже более или менее прилично. Но, честно, до лучших представителей Монсанта далеко.
На контрасте два приоратовых вина от Marco Abella. Первое Loidana 2010, естественные гарнача и кариньн в неизвестных пропорциях, вроде 10 месяцев во французской бочке. Откровенно рано, жестко во всем и сильно кисло. Структурой такое не назовешь, да и пить такое вообще напряженно. Но вот фрукта практически нет, трудно сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, было бы, чем уравновесить кислотность, с другой - вино даже в таком виде несколько строже всех трех монсантовских. Более топовое как бы кюве с одного виноградника - Mas Mallola 2008. Тоже гарнача с кариньяном, но скрашенные каберне и сира; пропорции типа 45-38-10-7 соответственно. 20 месяцев во французском дубе делают свое дело - вино лучше структурировано, сбалансировано, играет всеми вкусовыми координатами (чуть хуже с минеральной составляющей, что вполне естественно). В концовке чуть больше горчит, чем хотелось бы. Есть ощущение, что еще пара лет в бутылке не помешала бы. К сожалению, пожадничали и не привезли самое топовое вино Clos Abella - те же собственно сорта, по два года в дубе и в бутылке. Не привезли и их белое - Olbia - за что отдельное спасибо… Все бы ничего, но хозяева - твердолобые приверженцы биодинамики, не к ночи будь помянута, вплоть до коровьих лепешек в бычьих рогах. Что вряд ли положительно отражается в качестве, но определенно отрицательно - в цене. И есть серьезные сомнения, что столь высокая цена хоть чем-то оправдана. Но, к сожалению, это - мода, тренд. Итого - тоже далеко не самый любопытный Приорат по неоправданной цене.
2. Договорились и повезли вино от довольно известной пенедесской винодельни Albet i Noya - пионера и зачинателя мод в местном органическом виноделии (но - не биодинамика, слава богу!). Новая линейка молодых вин Petit - дань молодежной моде, винная попса, не интересно и не вкусно. Lingum красный - ожидаемо молодо и несколько смазано. На фоне высокой кислотности прёт яркий и плоский фрукт, особенно в концовке. Белый Lingum намного интереснее - залихватский замес шардоне + совиньон блан + местное шарельо. Грамотный короткий дуб, тона земли, золы, есть пряности. Аромат лучше, вкус коротковат, быстро уходит. Но в свою цену - замечательно. Пожалуй - открытие мероприятия. Нельзя не отметить стрёмные этикетки этих двух линеек.
Опять же жаль, что у импортера не хватило духа везти старшие красные вина этой винодельни. Я был у них несколько лет назад и пробовал замечательные La Milana и Reserva Marti - весьма были приличные вина по разумным ценам (всяко дешевле, чем привезенные приоратовые), не думаю, что за это время испортились.
3. Симпатичное португальское белое Grao Vasco из DAO. В аромате царит леденец, вкус - марьяж кислого и сладкого, в холодном виде весьма привлекательно. Не долгое, не притязательное. Но я еще раз убеждаюсь, что португальские белые - практически беспроигрышный вариант.
Еще одно подтверждение этому - Quinta da Espiga 2012. Вино более скромно выглядит в начале, аромат и вкус «белые», но неопределимые и несколько зажатые. Но стоит чуть остановиться с этим вином, подержать его во рту и не торопиться выплюнуть (чур меня!) или закусывать крекером. Неожиданно длинный финал, полный всякого парфюма, цветочков, кисленьких (но не кислых) ягод и вообще приятности.
На закуску из португальских - Sogrape Vinhos Morgadio da Torre Alvarinho DOC Vinho Verde 2011. Пробовал уже это вино год назад - было замечательно (особенно с учетом цены). Лишний год в бутылке нисколько не отразился на качестве. Чуть провален первый аромат, чуть затянут первый вкус, зато отличное, полное и плотное (да-да!) плато и шикарное послевусие, напомнившее об отличных шампанских.
Минусы:
1. Чилийская новинка Indomita. Ожидал подвоха, поэтому сразу пробовал гран резерву - чистый кариньян 2011 года рождения. Цена - аж 7 евро, причем уже в Европах. Ожидания полностью оправдались: хочешь дешево и сердито могучий фрукт и в нос и в рот без каких-нибудь буржуазных излишеств - смело бери неизвестное чилийское с претензией. Пробовать остальные вина производителя как-то не захотелось.
2. Помня про всякие пасхи, но удивляясь при этом самому себе, решился попробовать Chateau Quattre Malbec AOC Cahors 2008. Жуткая кислятина вначале, с переходом в не менее жуткую горечь в концовке. Даже ужасное чилийское на фоне такого монстра выглядело вполне благородным грантом. Зачем делают такие вина, зачем их продают, а главное - зачем их покупают? Нет, я могу представить себе едальное сопровождение для этого чуда, но вот зачем себя этим мучить, представить трудно…
Плюсы:
1. Компания из этой компании съездила в Каталонию, результатом чего стало соответствующее обновление портфеля. И появилась возможность, например, сравнить Монсант с Приоратом. Производители далеко не первых кровей, но от этого не менее интересно (вина - на фото сверху).
Из Монсанта Celler el Masroig - такой кооператив трех сотен производителей в одном флаконе, вина примерно одного ценового уровня (10-15 евро), разведены по линейкам скорее по принципу именно происхождения (хозяина). Молодое Sola Fred 2012 - почти чистый кариньян, бешенный фрукт в аромате, не менее бешеный, но еще и откровенно гниющий фрукт во вкусе. Стилем очень напомнило зинфандель в его самых-самых сортовых проявлениях. Откровенно плохо. Может и отлежится со временем, но кто ж его хранить то будет. Странное вино Les Sorts Sycar 2010, странное потому, что Sycar на сайте имеет белую этикетку, с другой стороны и собственно названия Sycar сходу не найти на главной черной этикетке этого вина. Может быть, сменили дизайн? Если все-таки это - оно, то замес кариньяна (60%) с сира (40%), выдержанный 14 месяцев в основном во французском дубе. Несколько лучше, чем Сола Фред, во фруктовой атаке есть место елке, смоле, вообще бочке (достаточно интегрированной), есть еще нюансы. Но жестковато в концовке и вообще - не сильно питко. Полежать бы еще годика три. Третье вино как бы крианца Castell de les Pinyeres 2010. Здесь кариньян (35%) дополнен гарначей (40%), и все это в неизвестных пропорциях отполировано темпранильо, мерло и каберне. 12 месяцев в дубе, тоже по большинству во французском. Существенно интереснее первых двух, обильная ягода никуда не ушла, но это не мешает определенному балансу, концентрации, оттенкам пепла и песка в плато и в послевкусии. Уже более или менее прилично. Но, честно, до лучших представителей Монсанта далеко.
На контрасте два приоратовых вина от Marco Abella. Первое Loidana 2010, естественные гарнача и кариньн в неизвестных пропорциях, вроде 10 месяцев во французской бочке. Откровенно рано, жестко во всем и сильно кисло. Структурой такое не назовешь, да и пить такое вообще напряженно. Но вот фрукта практически нет, трудно сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, было бы, чем уравновесить кислотность, с другой - вино даже в таком виде несколько строже всех трех монсантовских. Более топовое как бы кюве с одного виноградника - Mas Mallola 2008. Тоже гарнача с кариньяном, но скрашенные каберне и сира; пропорции типа 45-38-10-7 соответственно. 20 месяцев во французском дубе делают свое дело - вино лучше структурировано, сбалансировано, играет всеми вкусовыми координатами (чуть хуже с минеральной составляющей, что вполне естественно). В концовке чуть больше горчит, чем хотелось бы. Есть ощущение, что еще пара лет в бутылке не помешала бы. К сожалению, пожадничали и не привезли самое топовое вино Clos Abella - те же собственно сорта, по два года в дубе и в бутылке. Не привезли и их белое - Olbia - за что отдельное спасибо… Все бы ничего, но хозяева - твердолобые приверженцы биодинамики, не к ночи будь помянута, вплоть до коровьих лепешек в бычьих рогах. Что вряд ли положительно отражается в качестве, но определенно отрицательно - в цене. И есть серьезные сомнения, что столь высокая цена хоть чем-то оправдана. Но, к сожалению, это - мода, тренд. Итого - тоже далеко не самый любопытный Приорат по неоправданной цене.
2. Договорились и повезли вино от довольно известной пенедесской винодельни Albet i Noya - пионера и зачинателя мод в местном органическом виноделии (но - не биодинамика, слава богу!). Новая линейка молодых вин Petit - дань молодежной моде, винная попса, не интересно и не вкусно. Lingum красный - ожидаемо молодо и несколько смазано. На фоне высокой кислотности прёт яркий и плоский фрукт, особенно в концовке. Белый Lingum намного интереснее - залихватский замес шардоне + совиньон блан + местное шарельо. Грамотный короткий дуб, тона земли, золы, есть пряности. Аромат лучше, вкус коротковат, быстро уходит. Но в свою цену - замечательно. Пожалуй - открытие мероприятия. Нельзя не отметить стрёмные этикетки этих двух линеек.
Опять же жаль, что у импортера не хватило духа везти старшие красные вина этой винодельни. Я был у них несколько лет назад и пробовал замечательные La Milana и Reserva Marti - весьма были приличные вина по разумным ценам (всяко дешевле, чем привезенные приоратовые), не думаю, что за это время испортились.
3. Симпатичное португальское белое Grao Vasco из DAO. В аромате царит леденец, вкус - марьяж кислого и сладкого, в холодном виде весьма привлекательно. Не долгое, не притязательное. Но я еще раз убеждаюсь, что португальские белые - практически беспроигрышный вариант.
Еще одно подтверждение этому - Quinta da Espiga 2012. Вино более скромно выглядит в начале, аромат и вкус «белые», но неопределимые и несколько зажатые. Но стоит чуть остановиться с этим вином, подержать его во рту и не торопиться выплюнуть (чур меня!) или закусывать крекером. Неожиданно длинный финал, полный всякого парфюма, цветочков, кисленьких (но не кислых) ягод и вообще приятности.
На закуску из португальских - Sogrape Vinhos Morgadio da Torre Alvarinho DOC Vinho Verde 2011. Пробовал уже это вино год назад - было замечательно (особенно с учетом цены). Лишний год в бутылке нисколько не отразился на качестве. Чуть провален первый аромат, чуть затянут первый вкус, зато отличное, полное и плотное (да-да!) плато и шикарное послевусие, напомнившее об отличных шампанских.
Минусы:
1. Чилийская новинка Indomita. Ожидал подвоха, поэтому сразу пробовал гран резерву - чистый кариньян 2011 года рождения. Цена - аж 7 евро, причем уже в Европах. Ожидания полностью оправдались: хочешь дешево и сердито могучий фрукт и в нос и в рот без каких-нибудь буржуазных излишеств - смело бери неизвестное чилийское с претензией. Пробовать остальные вина производителя как-то не захотелось.
2. Помня про всякие пасхи, но удивляясь при этом самому себе, решился попробовать Chateau Quattre Malbec AOC Cahors 2008. Жуткая кислятина вначале, с переходом в не менее жуткую горечь в концовке. Даже ужасное чилийское на фоне такого монстра выглядело вполне благородным грантом. Зачем делают такие вина, зачем их продают, а главное - зачем их покупают? Нет, я могу представить себе едальное сопровождение для этого чуда, но вот зачем себя этим мучить, представить трудно…