Итоги 2020. Испания. Риоха. Часть вторая.
Собралось еще немного риоханского, в массе - замечательного. Не скрою, одна заметка очень давнишняя, аж 2013 года; совсем не исключено, что я уже публиковал её здесь, но вот сходу не нашел. Точно это вино обсуждалось тогда, в тематической ветке на форуме А.Экслера. Решил, что то впечатление достойно занять место и здесь.
Только одно, вот такое вино из Риохи, расстроило за отчетный период:
Bodegas Roda Sela DOCa Rioja 2010. Довольно скромное оформление компактной, лёгкой и внешне непритязательной бутылки указывает на ее подчиненное положение в табели о рангах известной риоханской винодельни. Формально это даже не крианца, это просто тинто. Разумеется, посыл передовой винодельни был совсем другой - давайте в рамках формальных правил и не круша традиции создавать современные вина, понятные потребителю. Скромная, но относительно насыщенная этикетка, простая серебряная капсула. Почти чистый темпранийо, чуть украшенный грасиано (5%), взрослые лозы (15-30 лет), 14% алкоголя. Отрыто под остатки разнообразной выходной пиццы и замечательный салат слегка в греческом стиле. Малая нижняя часть пробки уперлась в горлышке и создала проблемы с неизбежными крошками и последующим фильтрованием. Цвет более чем адекватный - темный, фиолетово-коричневый, уже слабой прозрачности, с легким оранжевым ободом и редкими, тяжелыми слезками, нерешительными и капризными. Аромат средневинный, сбалансированный, но недостаточно амплитудный, есть неопределенный фрукт, есть садовые ягоды, но общее ощущение не первой молодости не отпускает. Вкус - точный слепок аромата. Вроде бы есть определенная плотность (модернизм!) и ванильно-пряный посыл (характерный для классики Риохи), вроде бы нет претензий к питкости и балансу (хотя последний очень даже классично скатывается по мере потребления к кислой доминанте), вроде бы есть объём в теле и длина в послевкусии. Но все время потребления не отпускает ощущение, что лучшие годы вина давно (лет этак пять назад) миновали. Нет, вино не скуксилось, не развалилось на составляющие (что косвенно говорит о большом потенциале даже базовых риоханских вин!), но и возраст уже не скрыть (морщины, седина, целлюлит, потухший взгляд и второй подбородок), а возраст в данном случае не идет вину на пользу. ИО 6,5. ДО 0,75+1+1+2,75+0,5=6. Несмотря на вполне приличное состояние, скорее минус, хотя сам готов разделить этот минус с вином, поскольку не было никаких оснований так надолго забыть его в закромах.
А вот далее - парад хороших, замечательных и даже прекрасных риох!
Bodegas Campo Viejo Gran Reserva DOCa Rioja 2011. Это вино (внешне - совершенно идентичное старшей сестре 2009 года урожая, не описываю) перележало ровно столько чтобы употребить его в том же возрасте (что и вино 2009 года). Открыто почти в той же дружеской компании. Довольно плотный, но при этом - среднестатистический цвет вина, без особенных следов возраста, фиолетово-коричневого окраса, с узким красным ободом, с многочисленными узкими слезками, довольно настойчиво стремящимися соединиться с альма-матер. Аромат простой, но доброжелательный, сбалансированный, не напористый, со временем склонный довольно откровенно к кислой красной смородине и неспелой малине. Вкус не противоречит такому аромату, в принципе, все на своих местах, все округло, сбалансировано, в меру (поначалу) кислотно, не назойливо в теле и не рекордно в послевкусии. Пьется не просто легко, а показательно легко, показательно гастрономично. Гастрономичность - это вообще визитная карточка конкретно этого вина. Вино, которое вряд ли удастся детально вспомнить на следующее утро, но вот сами блюда, которые были сопровождены этим вином, вряд ли забудутся. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,75=7,5. Классика риоханского жанра - ровно, мягко, кислотно, податливо, застольно. Но, удивительным образом это вино выступило антитезой вину 2009 года, настолько они разные, хоть и выпиты формально в одинаковом винном возрасте. Мне (во всяком случае - сегодня) ближе винное горьковатое хулиганство более старшего вина, но я не могу не признать классическое изящество вот этой младшей сестры. При всех их различиях. Вот такое неожиданное подтверждение того факта, что даже для классических риоханских GR миллезим значит очень даже много. С учетом цен, определяемых акциями одного местного торгового центра, маленький, но плюсик все-таки.
Bodegas Ontanon Tempranillo Graciano Gran Reserva DOC Rioja 2004. Классическая риоханская гран резерва от винодельни, придерживающейся традиций. Наверное, не стоило выносить сорта в название, во-первых, поскольку этот купаж стабилен от года к году (и не имеет альтернатив у производителя) и, во-вторых, грасиано там совсем чуть, 5%, - для проформы, традиций и запаха, не более. Оформление тоже стабильно традиционное - белая главная этикетка со скошенными углами и черным подвалом и амарантово-оранжевой капсулой, чуть рифлено-полосатой. Формально 13% алкоголя, что опять же отсылает к традициям. Цвет темно-красный, с некоторым падением прозрачности (и с небольшим количеством осадка в самой концовке), с красным же ободом и редкими, довольно подвижными слезками. Аромат средней интенсивности, довольно усредненный, чуть фруктовый, чуть неопределенно ягодный, с легким намеком на возрастной табак и подвал, но общая слабость амплитуды ничем не компенсируется по сути. Вкус похож на аромат - медленный, не глубокий, при этом достаточно сбалансированный, чуть скошенный в кислое в теле, чуть добавляющей горького в концовке. Половина бутылки была сохранена для следующего вечера, и, нужно отдать должное, вино очень заметно преобразилось. Причем ему пришлось повоевать с весьма интересным кариньяном из Сардинии Ragnedda Capichera Mantenghja IGT Isola dei Nuraghi 2008, что было совсем не просто. Аромат приосанился, добавил красок и сложности; вкус тоже отрастил объем, добавил деталей в виде подвала, березового леса, солений, особенно в концовке, которая стала очень представительной. Нет, совсем уж лебедя из гадкого утенка не случилось, но вино, подышав, вполне вышло на ожидаемый для него уровень. И, да, традиционные риоханские вина в лучшие годы настойчиво требуют времени на воздухе, в принципе, измеряемого часами - это необходимо учитывать при подготовке к столу. Оценивается впечатление второго вечера с этим вином. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+3,75+0,75=8. Вполне заслуженно, вполне ожидаемо, очень и очень характерно для сорта, региона и стиля.
Artadi Grandes Anadas DOC Rioja 2001. Осознанная проба "вслепую", глубокой осенью 2013 года в компании с К.Д. и Н.Ш. Реакция К. на это вино была очень странной - "что-то из Северной Роны". Действительно, вино совершенно не похоже на Риоху, даже в самой ее модернистской ипостаси - откровенные ледяные иссине-черные краски как в аромате, так и во вкусе, баланс отчетливо смещен в минеральную область. Всё это чем-то напомнило Mission Haut Brion 1989 года - строго, несколько напряженно, несколько печально. Однако, в отличие от того Бриона, вино обладает серьезной плотностью, что опять же не столь характерно для любого риоханского стиля. Тем не менее, вино притягательно, даже обворожительно, примерно так, как привлекает строгой и неброской красотой молоденькая неулыбчивая грузинка в веселой компании окружающих ее подруг. С другой стороны, из всех выставленных на этой вечеринке вин в этой бутылке осталось больше всего вина (более половины), что тоже о чем-то говорит. К сожалению, возраст вина не позволил этому остатку сохраниться в полной мере даже под вакуумной пробкой: через два дня вино еще можно было пить, но оно совершенно скатилось в невнятную горькую зону. СО 8,5+. ОО 1+1+1,5+4+0,75=8,25. Сложное вино, сложное не только для беззаботной вечеринки (даже без оглядки на его стоимость), но и для вдумчивого дегустационного потребления. И уж совершенно точно, его нельзя пытаться понять на бегу, в режиме массового кругового тестирования. Но где там 98 баллов Паркера и где там разумное оправдание ценника, мне неведомо…
El Coto de Rioja Coto de Imaz Gran Reserva DOCa Rioja 2010. Почти классическое оформление стройной бордосской бутылки (было бы совсем классическим, если бы была сеточка), тем не менее в значительной степени изменилось по сравнению с предыдущими годами. Если ранее главная, большая этикетка блистала золотом и нестандартными шрифтами (будучи при этом вполне вменяемой), ныне этикетка (такая же огромная) очень скромная - на бледно-сером фоне едва различимы не только надписи, но и очертания самой винодельни. Тем не менее, такое "опрощение" этикетки мне кажется весьма примечательным и воспринимается мною очень адекватно. 2001 год был восхитителен в своё время, но следующие, знаковые года (2004 и 2005) как-то не сильно впечатлили. Тем интереснее собственное впечатление от новых релизов. Открыто дежурно, под шикарный бефстроганов, сохранившийся удачно от выходных. Вино выглядит адекватно своему возрасту и, собственно, региону - средней прозрачности, с очевидным возрастным покоричневением. Обод рыжеватый уже, слезки частые, широкие, очень прозрачные и очень медленные, зависающие томно на стеклянных стенках. Аромат строг и провокативен одновременно - очевидная спелая рябина, слегка жёсткая, горьковатая, но это не мешает аромату выстраивать замечательный баланс и обволакивать его ароматическими слоями (еловый подлесок, мокрые сыроежки, черноплодная рябина, калина). Вкус не убегает далеко от аромата - та же переспелая, даже слегка подернутая морозцем рябина, мокрые кленовые листья, опять же калина, сбоку чуть сладких ягод (спелая черника и морошка), замечательный баланс, строгий и стройный, чуть с намёком на ваниль, но совсем без бочкового давления. Пьется замечательно, хотя и нет прямой связи со старым впечатлением от более возрастных вариантов. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. На самом деле, за европейские деньги (около 20 евро!) это выглядит просто замечательно, хотя и совсем не так, как ранее выглядела старая, "золотая" гранрезервная риоха Coto de Imaz. Но от этого - ничуть не менее интересно, и не менее вкусно.
Bodegas Ramon Bilbao Ramon Bilbao Mirto DOCa Rioja 2012. Неудача с предыдущим вариантом 2010 года урожая долго отталкивала от продолжения эксперимента, тем более при очень положительным впечатлением от Мирто одного друга (точнее - подруги, пусть и виртуальной) из благословенной Франции (Аксинелла - привет!) Все-таки решился. Форма бутылки за два года не изменилась, выглядит это увесисто, монолитно, и, если смотреть со стороны Риохи - однозначно модернистски. Собственно именно так и позиционирует это вино производитель. Открыто по личному, печальному поводу, дома, под скромный, но очень вкусный повседневный ужин. Длинная (минимум 45мм) пробка - в прекрасном состоянии, и поддалась она штопорной классике томно, медленно, сопротивляясь чуть лишь для вида. Цвет предельно тёмный, практически черный, с легким намеком на сиенскую умбру. При этом узенький розовый обод и редкие, маслянистые слезки, тёмные, но довольно шустрые. Аромат широкий, винный, сбалансированный, ничего нигде не выпирает, очень комплексно, но не очень сложно, во всяком случае - поначалу. (Потом запах вина набирает не только амплитуду, но и слоистую сложность, не становясь совсем уж шедевром, но, тем не менее, заметно уходя от первоначальной как бы безликости). Самая сильная сторона вина это вкус. Вот здесь, с одной стороны, всё совсем на своих местах, выверено до миллиграмма, ни капли перетягивания одеяла в какую либо сторону, с другой, очевидна мощь и напор современного, заботливо изготовленного темпранийо из не самого последнего винного региона Европы. Вкус настойчив, могуч, навязчив и даже слегка напряжен, но все это кажется мелочью на фоне сложности, структурированности и, особенно, калейдоскопического и длиннющего послевкусия. Пьется на ура, и, как следствие, бутылка была опорожнена вдвоём досуха в этот печальный вечер. ИО 9,5. ДО 1+1+1,5+5+1=9,5. Да, не могу не согласиться с тобой, Аксинелла, это - шикарное вино, достойное не только запрашиваемой за него цены, но и серьезных оценок критики (95 баллов Пенина - это даже не 95 баллов Паркера, это круче! А вот Репсол со своими 93 баллами, мне кажется, что-то недопонял в этом вине!) Склоняюсь к мысли, что провал вина 2010 года был типичной испорченной бутылкой... А вообще - браво! Откровенно хочу ещё!
Только одно, вот такое вино из Риохи, расстроило за отчетный период:
Bodegas Roda Sela DOCa Rioja 2010. Довольно скромное оформление компактной, лёгкой и внешне непритязательной бутылки указывает на ее подчиненное положение в табели о рангах известной риоханской винодельни. Формально это даже не крианца, это просто тинто. Разумеется, посыл передовой винодельни был совсем другой - давайте в рамках формальных правил и не круша традиции создавать современные вина, понятные потребителю. Скромная, но относительно насыщенная этикетка, простая серебряная капсула. Почти чистый темпранийо, чуть украшенный грасиано (5%), взрослые лозы (15-30 лет), 14% алкоголя. Отрыто под остатки разнообразной выходной пиццы и замечательный салат слегка в греческом стиле. Малая нижняя часть пробки уперлась в горлышке и создала проблемы с неизбежными крошками и последующим фильтрованием. Цвет более чем адекватный - темный, фиолетово-коричневый, уже слабой прозрачности, с легким оранжевым ободом и редкими, тяжелыми слезками, нерешительными и капризными. Аромат средневинный, сбалансированный, но недостаточно амплитудный, есть неопределенный фрукт, есть садовые ягоды, но общее ощущение не первой молодости не отпускает. Вкус - точный слепок аромата. Вроде бы есть определенная плотность (модернизм!) и ванильно-пряный посыл (характерный для классики Риохи), вроде бы нет претензий к питкости и балансу (хотя последний очень даже классично скатывается по мере потребления к кислой доминанте), вроде бы есть объём в теле и длина в послевкусии. Но все время потребления не отпускает ощущение, что лучшие годы вина давно (лет этак пять назад) миновали. Нет, вино не скуксилось, не развалилось на составляющие (что косвенно говорит о большом потенциале даже базовых риоханских вин!), но и возраст уже не скрыть (морщины, седина, целлюлит, потухший взгляд и второй подбородок), а возраст в данном случае не идет вину на пользу. ИО 6,5. ДО 0,75+1+1+2,75+0,5=6. Несмотря на вполне приличное состояние, скорее минус, хотя сам готов разделить этот минус с вином, поскольку не было никаких оснований так надолго забыть его в закромах.
А вот далее - парад хороших, замечательных и даже прекрасных риох!
Bodegas Campo Viejo Gran Reserva DOCa Rioja 2011. Это вино (внешне - совершенно идентичное старшей сестре 2009 года урожая, не описываю) перележало ровно столько чтобы употребить его в том же возрасте (что и вино 2009 года). Открыто почти в той же дружеской компании. Довольно плотный, но при этом - среднестатистический цвет вина, без особенных следов возраста, фиолетово-коричневого окраса, с узким красным ободом, с многочисленными узкими слезками, довольно настойчиво стремящимися соединиться с альма-матер. Аромат простой, но доброжелательный, сбалансированный, не напористый, со временем склонный довольно откровенно к кислой красной смородине и неспелой малине. Вкус не противоречит такому аромату, в принципе, все на своих местах, все округло, сбалансировано, в меру (поначалу) кислотно, не назойливо в теле и не рекордно в послевкусии. Пьется не просто легко, а показательно легко, показательно гастрономично. Гастрономичность - это вообще визитная карточка конкретно этого вина. Вино, которое вряд ли удастся детально вспомнить на следующее утро, но вот сами блюда, которые были сопровождены этим вином, вряд ли забудутся. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,75=7,5. Классика риоханского жанра - ровно, мягко, кислотно, податливо, застольно. Но, удивительным образом это вино выступило антитезой вину 2009 года, настолько они разные, хоть и выпиты формально в одинаковом винном возрасте. Мне (во всяком случае - сегодня) ближе винное горьковатое хулиганство более старшего вина, но я не могу не признать классическое изящество вот этой младшей сестры. При всех их различиях. Вот такое неожиданное подтверждение того факта, что даже для классических риоханских GR миллезим значит очень даже много. С учетом цен, определяемых акциями одного местного торгового центра, маленький, но плюсик все-таки.
Bodegas Ontanon Tempranillo Graciano Gran Reserva DOC Rioja 2004. Классическая риоханская гран резерва от винодельни, придерживающейся традиций. Наверное, не стоило выносить сорта в название, во-первых, поскольку этот купаж стабилен от года к году (и не имеет альтернатив у производителя) и, во-вторых, грасиано там совсем чуть, 5%, - для проформы, традиций и запаха, не более. Оформление тоже стабильно традиционное - белая главная этикетка со скошенными углами и черным подвалом и амарантово-оранжевой капсулой, чуть рифлено-полосатой. Формально 13% алкоголя, что опять же отсылает к традициям. Цвет темно-красный, с некоторым падением прозрачности (и с небольшим количеством осадка в самой концовке), с красным же ободом и редкими, довольно подвижными слезками. Аромат средней интенсивности, довольно усредненный, чуть фруктовый, чуть неопределенно ягодный, с легким намеком на возрастной табак и подвал, но общая слабость амплитуды ничем не компенсируется по сути. Вкус похож на аромат - медленный, не глубокий, при этом достаточно сбалансированный, чуть скошенный в кислое в теле, чуть добавляющей горького в концовке. Половина бутылки была сохранена для следующего вечера, и, нужно отдать должное, вино очень заметно преобразилось. Причем ему пришлось повоевать с весьма интересным кариньяном из Сардинии Ragnedda Capichera Mantenghja IGT Isola dei Nuraghi 2008, что было совсем не просто. Аромат приосанился, добавил красок и сложности; вкус тоже отрастил объем, добавил деталей в виде подвала, березового леса, солений, особенно в концовке, которая стала очень представительной. Нет, совсем уж лебедя из гадкого утенка не случилось, но вино, подышав, вполне вышло на ожидаемый для него уровень. И, да, традиционные риоханские вина в лучшие годы настойчиво требуют времени на воздухе, в принципе, измеряемого часами - это необходимо учитывать при подготовке к столу. Оценивается впечатление второго вечера с этим вином. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+3,75+0,75=8. Вполне заслуженно, вполне ожидаемо, очень и очень характерно для сорта, региона и стиля.
Artadi Grandes Anadas DOC Rioja 2001. Осознанная проба "вслепую", глубокой осенью 2013 года в компании с К.Д. и Н.Ш. Реакция К. на это вино была очень странной - "что-то из Северной Роны". Действительно, вино совершенно не похоже на Риоху, даже в самой ее модернистской ипостаси - откровенные ледяные иссине-черные краски как в аромате, так и во вкусе, баланс отчетливо смещен в минеральную область. Всё это чем-то напомнило Mission Haut Brion 1989 года - строго, несколько напряженно, несколько печально. Однако, в отличие от того Бриона, вино обладает серьезной плотностью, что опять же не столь характерно для любого риоханского стиля. Тем не менее, вино притягательно, даже обворожительно, примерно так, как привлекает строгой и неброской красотой молоденькая неулыбчивая грузинка в веселой компании окружающих ее подруг. С другой стороны, из всех выставленных на этой вечеринке вин в этой бутылке осталось больше всего вина (более половины), что тоже о чем-то говорит. К сожалению, возраст вина не позволил этому остатку сохраниться в полной мере даже под вакуумной пробкой: через два дня вино еще можно было пить, но оно совершенно скатилось в невнятную горькую зону. СО 8,5+. ОО 1+1+1,5+4+0,75=8,25. Сложное вино, сложное не только для беззаботной вечеринки (даже без оглядки на его стоимость), но и для вдумчивого дегустационного потребления. И уж совершенно точно, его нельзя пытаться понять на бегу, в режиме массового кругового тестирования. Но где там 98 баллов Паркера и где там разумное оправдание ценника, мне неведомо…
El Coto de Rioja Coto de Imaz Gran Reserva DOCa Rioja 2010. Почти классическое оформление стройной бордосской бутылки (было бы совсем классическим, если бы была сеточка), тем не менее в значительной степени изменилось по сравнению с предыдущими годами. Если ранее главная, большая этикетка блистала золотом и нестандартными шрифтами (будучи при этом вполне вменяемой), ныне этикетка (такая же огромная) очень скромная - на бледно-сером фоне едва различимы не только надписи, но и очертания самой винодельни. Тем не менее, такое "опрощение" этикетки мне кажется весьма примечательным и воспринимается мною очень адекватно. 2001 год был восхитителен в своё время, но следующие, знаковые года (2004 и 2005) как-то не сильно впечатлили. Тем интереснее собственное впечатление от новых релизов. Открыто дежурно, под шикарный бефстроганов, сохранившийся удачно от выходных. Вино выглядит адекватно своему возрасту и, собственно, региону - средней прозрачности, с очевидным возрастным покоричневением. Обод рыжеватый уже, слезки частые, широкие, очень прозрачные и очень медленные, зависающие томно на стеклянных стенках. Аромат строг и провокативен одновременно - очевидная спелая рябина, слегка жёсткая, горьковатая, но это не мешает аромату выстраивать замечательный баланс и обволакивать его ароматическими слоями (еловый подлесок, мокрые сыроежки, черноплодная рябина, калина). Вкус не убегает далеко от аромата - та же переспелая, даже слегка подернутая морозцем рябина, мокрые кленовые листья, опять же калина, сбоку чуть сладких ягод (спелая черника и морошка), замечательный баланс, строгий и стройный, чуть с намёком на ваниль, но совсем без бочкового давления. Пьется замечательно, хотя и нет прямой связи со старым впечатлением от более возрастных вариантов. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. На самом деле, за европейские деньги (около 20 евро!) это выглядит просто замечательно, хотя и совсем не так, как ранее выглядела старая, "золотая" гранрезервная риоха Coto de Imaz. Но от этого - ничуть не менее интересно, и не менее вкусно.
Bodegas Ramon Bilbao Ramon Bilbao Mirto DOCa Rioja 2012. Неудача с предыдущим вариантом 2010 года урожая долго отталкивала от продолжения эксперимента, тем более при очень положительным впечатлением от Мирто одного друга (точнее - подруги, пусть и виртуальной) из благословенной Франции (Аксинелла - привет!) Все-таки решился. Форма бутылки за два года не изменилась, выглядит это увесисто, монолитно, и, если смотреть со стороны Риохи - однозначно модернистски. Собственно именно так и позиционирует это вино производитель. Открыто по личному, печальному поводу, дома, под скромный, но очень вкусный повседневный ужин. Длинная (минимум 45мм) пробка - в прекрасном состоянии, и поддалась она штопорной классике томно, медленно, сопротивляясь чуть лишь для вида. Цвет предельно тёмный, практически черный, с легким намеком на сиенскую умбру. При этом узенький розовый обод и редкие, маслянистые слезки, тёмные, но довольно шустрые. Аромат широкий, винный, сбалансированный, ничего нигде не выпирает, очень комплексно, но не очень сложно, во всяком случае - поначалу. (Потом запах вина набирает не только амплитуду, но и слоистую сложность, не становясь совсем уж шедевром, но, тем не менее, заметно уходя от первоначальной как бы безликости). Самая сильная сторона вина это вкус. Вот здесь, с одной стороны, всё совсем на своих местах, выверено до миллиграмма, ни капли перетягивания одеяла в какую либо сторону, с другой, очевидна мощь и напор современного, заботливо изготовленного темпранийо из не самого последнего винного региона Европы. Вкус настойчив, могуч, навязчив и даже слегка напряжен, но все это кажется мелочью на фоне сложности, структурированности и, особенно, калейдоскопического и длиннющего послевкусия. Пьется на ура, и, как следствие, бутылка была опорожнена вдвоём досуха в этот печальный вечер. ИО 9,5. ДО 1+1+1,5+5+1=9,5. Да, не могу не согласиться с тобой, Аксинелла, это - шикарное вино, достойное не только запрашиваемой за него цены, но и серьезных оценок критики (95 баллов Пенина - это даже не 95 баллов Паркера, это круче! А вот Репсол со своими 93 баллами, мне кажется, что-то недопонял в этом вине!) Склоняюсь к мысли, что провал вина 2010 года был типичной испорченной бутылкой... А вообще - браво! Откровенно хочу ещё!