Итоги 2019. Италия. Плохие бароло.
Вот такие барольные эксперименты не нашли в прошлом году моего понимания.
Marchesi di Barolo Sarmassa DOCG Barolo 2007. По результатам очень впечатляющего результата от такого же вина образца 2006 года (см. следующий пост), на свет было выдвинуто и это вино, следующего уже года, а вдруг чудо повториться вновь. Внешний вид за год не изменился, не описываю; все так же напрягает рост бутылки, а в остальном - очень на уровне! Открыто в сентябре почти дежурно, но и не без маленького повода. Уже с внешнего вида вина в бокале начинаются заметные отличия по сравнению с 2006 годом - вино скорее полупрозрачное, близкое к бургундскому, правильного при том оттенка, с правильными, строгими слезками, с ровным розовым ободом. Вообще, ничего общего с "траурным" внешним видом старшего брата. Аромат не блещет амплитудой, ровный, даже сбалансированный, с легкой парфюмно-цветочной доминантной нотой. Пахнет привлекательно, но нельзя сказать, что заманительно. Вкус похож на аромат. Есть баланс, есть определенная склонность с кислому, есть цветочки и ягодки, есть узнаваемый полупоклон к старому кострищу. Но все это - достаточно сдержанно, ровно, отстраненно и даже слегка прохладно. Вполне гастрономично, даже привлекательно для шефа с трапезной точки зрения. Но вот зацепиться за собственно вино получается с трудом. ИР 7+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,5=7,25. Удивительная противоположность запоминающемуся вину 2006 года! Еще один камень в стенку моего личного непонимания и удивления, насколько Бароло разнообразно и непредсказуемо. Если тогда (2006) было очень сложно и очень индивидуально (для винных фриков, да), то здесь (2007) до зубного скрежета банально, вполне "барольно", но от этого только хуже. И при всем при том, понимая, что 2006 год по всем оценкам лучше 2007, не могу принять тот факт, что цену производитель не меняет совершенно. Когда-то виноделы поработали на имидж "бароло", пусть теперь этот имидж поработает на их кошельки. Печально все это...
Domenico Clerico Pajana DOCG Barolo 2007. Продолжаю разгребать барольные залежи. Это, далеко не рядовое бароло, купленное когда-то не без влияния 96 баллов Паркера, ушло под нож в конце января. Высокая, бордосская бутылка солидных статей с большой, но относительно скромной белой этикеткой. Цвет плотный, но при этом сохранивший высокую прозрачность, красно-фиолетового спектра. Обод рыжеватый уже. Слезки широкие, редкие, солидные, среднескоростные. Аромат средневинный, среднеамплитудный, с легким намеком на преимущество горьких тонов - выглядит довольно вяло для крюшного бароло. Примерно такое же впечатление и о вкусе - он есть, он структурирован на основе серьезной кислотности, вокруг которой выстраивается некоторый даже баланс. Но это все - усреднено, такую в принципе добротную, но как бы безликую органолептику вполне можно видеть в море вин бюджетного сектора. Где здесь бароло, где здесь уникальность и индивидуальность, а тем более - терруарность выделенного надела? Ничего не понимаю. ИО 6+. ДО 1+1+1,25+2,75+0,25=6,25. Не думаю, что вино перележало, не думаю, что, наоборот, не вышло в свой пик. А думаю, что именно вот таким оно и было сделано, год ли плохой, урожай ли не удался или винодел не поймал нужный момент для сбора - в любом случае, переплачивать за такое вино только из-за его как бы статусности (и тех самых паркеровских баллов) - нет ни малейшего смысла.
Giacomo and Figli Borgogno Barolo Riserva DOCG Barolo 2003. Старое резервное бароло вполне заслуженно было надолго забыто в моей коллекции исходя из того, что ему любое время хранения только на пользу. Казалось бы. Но опыт употребления залежавшихся статусных вин потребовал явки и этого вина на экзекуцию, что и случилось одним январским вечером. Сама бутылка весьма характерна для винодельни - бургундская формой и несколько аляповатая этикеткой, тем не менее, она всегда выделяется на винной полке. Массив вина в бокале выглядит бледно-фиолетовым, с элементом легкой непрозрачности (массивный, но в основном - тяжелый весом и формой осадок имел место при завершении бутылки). Обод почти прозрачный, прозрачны и немногочисленные слезки, совсем не стремящиеся вниз. Аромата нет из горлышка; он просыпается через 15-20 минут в бокале неспелой малиной, розовым кустом, лежалым сеном. Но амплитуда запаха очень не великая, так он есть, и он даже небезынтересен, но в сумме его мало. Примерно такое же гомеопатическое впечатление оставляет и вкус - вроде и сбалансированный, с теми же розами и сеновалом в основе, с некоторой потугой выдать ягодные тона, но очевидно слабый амплитудно. В сумме вино выглядит слегка вялым, слегка водянистым, слегка не от мира сего. Как бы вино отдельно, и пьющий его - тоже отдельно. Полубутылка под вакуумной пробкой была оставлена на сутки. Нужно сказать, что вино изменилось за это время - и запах и вкус обрели некоторую амплитуду и объем. Но вот только общая органолептика скатилось к унылому кислому - вино потеряло при этом вообще остатки какой-либо питкости. ИО 5. ДО 0,75+0,75+1+1,75+0,25=4,5. Не спасли ни имя производителя, ни резервность, ни длинная выдержка. Может быть, вино и знало лучшие годы, но в данный момент оно совершенно никакое, и развиваться в бутылке ему точно некуда.
Luciano Sandrone Le Vigne DOCG Barolo 2003. История приобретения этого вина канула в Лету; понятно, от какого поставщика, понятно, что довольно давно, но вот конкретных записей почему-то не сохранилось. Не самый лучший год для Бароло, сдержанные оценки. Но есть потрясающее впечатление от вина годом младше. Поэтому ожидания были самые серьезные. Как всегда очень скромное, строгое, но при этом однозначно узнаваемое оформление, ставшее почти стандартом для барольной классики. Открыто осенью под шикарные домашние ленивые голубцы (представляю себе вытянувшиеся физиономии снобов), мне показалось, что это будет удачный pairing. Цвет фиолетовой направленности, средней прозрачности, но почти без осадка в финише. Редкие медленные слезки, растягивающие пирамидальные следы с потрясающей ритмичностью и регулярностью. Самое удивительное случилось с ароматом, а случилось его полное отсутствие минут 15-20 после вскрытия. От слова совсем, сколько не опускай нос в бокал, сколько ни крути его во всех направлениях - а ничего, вино банально не пахнет. И только со временем начинает появляться что-то, отдаленно напоминающее о винном запахе. В этом плане вкус был существенно более осязаемым - но и он вряд ли мог претендовать на серьезный уровень - да, есть намек на баланс, да есть фон, тело и финиш, но все это в довольно сдержанных дозах, да и об индивидуальности говорить почти не приходится. В теле доминирует кислотность, не отпускает она и в концовке. Разумеется, ожидания слегка ослепили, но, даже пытаясь играть в объективность, легко увидеть, что вино банально и проходимо. День дополнительного раздумья (в полубутылке под вакуумом) ничего не прибавил к органолептическому профилю вина, очень странно и очень слабо с запахом (хотя он все-таки появился) и довольно средне (чтобы не сказать сильнее) со вкусом. ИО 4,5. ДО 1+1+0,25+2+0=4,25. Полный провал после вина 2004 года ( выпитого в 2017), еще один ржавый гвоздь в моё личное отношение к пьемонтскому феномену. К сожалению.
Cantine Sant`Agata La Fenice (Nero) DOCG Barolo 2009. Очередная попытка уменьшить накопившиеся запасы разнообразных вин на букву «Б». «Траурная» темная бутылка с черной же этикеткой. Легкий перебор с как бы готикой, но и в стильности оформления отказать нельзя. Хотя огромная надпись «Barolo» не может не настораживать… Открыто в начале мая не без праздничного повода. Довольно «жиденький» фиолетовый цвет высокой прозрачности; широкий розовый обод; редкие, узкие, насыщенные, как это ни странно, слезки. Ягодный аромат откровенной кислой направленности, это ощущается носом даже в стороне от обода бокала. Вкус тоже поражает глубиной кислотного начала - тут вроде нужно говорить о железном стержне, но кислотный скелет без вкусного мяса совершенно бессмысленнен. Причем это совершенно точно не признаки кислотного умирания, вино выглядит свежее молодухи на выданье, но пить его - просто наказанье. Не вино, а оскомина на нёбе. Оставил большую часть на кислородные раздумья, понимал, что бессмысленно, но допивать не хотелось, а выливать как-то жалко. Вино словно и не заметило дополнительных суток на воздухе - кисло, еще раз кисло, и ещё кислее. ИО 4. ДО 1+1+0,5+1+0=3,5. Понятно, что La Fenice (даже в этом - «чёрном» варианте) - далеко не топовое бароло, но такая откровенная эксплуатация регионального бренда для продвижения и продажи откровенного барахла не добавляет производителю авторитета в карму. Впрочем, «деньги не пахнут». Интересно, что этот Black Label трудно найти за пределами нашей страны, что настораживает еще больше.
Не грустите. Дальше будет только хорошее бароло. И… плохое барбареско…
Marchesi di Barolo Sarmassa DOCG Barolo 2007. По результатам очень впечатляющего результата от такого же вина образца 2006 года (см. следующий пост), на свет было выдвинуто и это вино, следующего уже года, а вдруг чудо повториться вновь. Внешний вид за год не изменился, не описываю; все так же напрягает рост бутылки, а в остальном - очень на уровне! Открыто в сентябре почти дежурно, но и не без маленького повода. Уже с внешнего вида вина в бокале начинаются заметные отличия по сравнению с 2006 годом - вино скорее полупрозрачное, близкое к бургундскому, правильного при том оттенка, с правильными, строгими слезками, с ровным розовым ободом. Вообще, ничего общего с "траурным" внешним видом старшего брата. Аромат не блещет амплитудой, ровный, даже сбалансированный, с легкой парфюмно-цветочной доминантной нотой. Пахнет привлекательно, но нельзя сказать, что заманительно. Вкус похож на аромат. Есть баланс, есть определенная склонность с кислому, есть цветочки и ягодки, есть узнаваемый полупоклон к старому кострищу. Но все это - достаточно сдержанно, ровно, отстраненно и даже слегка прохладно. Вполне гастрономично, даже привлекательно для шефа с трапезной точки зрения. Но вот зацепиться за собственно вино получается с трудом. ИР 7+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,5=7,25. Удивительная противоположность запоминающемуся вину 2006 года! Еще один камень в стенку моего личного непонимания и удивления, насколько Бароло разнообразно и непредсказуемо. Если тогда (2006) было очень сложно и очень индивидуально (для винных фриков, да), то здесь (2007) до зубного скрежета банально, вполне "барольно", но от этого только хуже. И при всем при том, понимая, что 2006 год по всем оценкам лучше 2007, не могу принять тот факт, что цену производитель не меняет совершенно. Когда-то виноделы поработали на имидж "бароло", пусть теперь этот имидж поработает на их кошельки. Печально все это...
Domenico Clerico Pajana DOCG Barolo 2007. Продолжаю разгребать барольные залежи. Это, далеко не рядовое бароло, купленное когда-то не без влияния 96 баллов Паркера, ушло под нож в конце января. Высокая, бордосская бутылка солидных статей с большой, но относительно скромной белой этикеткой. Цвет плотный, но при этом сохранивший высокую прозрачность, красно-фиолетового спектра. Обод рыжеватый уже. Слезки широкие, редкие, солидные, среднескоростные. Аромат средневинный, среднеамплитудный, с легким намеком на преимущество горьких тонов - выглядит довольно вяло для крюшного бароло. Примерно такое же впечатление и о вкусе - он есть, он структурирован на основе серьезной кислотности, вокруг которой выстраивается некоторый даже баланс. Но это все - усреднено, такую в принципе добротную, но как бы безликую органолептику вполне можно видеть в море вин бюджетного сектора. Где здесь бароло, где здесь уникальность и индивидуальность, а тем более - терруарность выделенного надела? Ничего не понимаю. ИО 6+. ДО 1+1+1,25+2,75+0,25=6,25. Не думаю, что вино перележало, не думаю, что, наоборот, не вышло в свой пик. А думаю, что именно вот таким оно и было сделано, год ли плохой, урожай ли не удался или винодел не поймал нужный момент для сбора - в любом случае, переплачивать за такое вино только из-за его как бы статусности (и тех самых паркеровских баллов) - нет ни малейшего смысла.
Giacomo and Figli Borgogno Barolo Riserva DOCG Barolo 2003. Старое резервное бароло вполне заслуженно было надолго забыто в моей коллекции исходя из того, что ему любое время хранения только на пользу. Казалось бы. Но опыт употребления залежавшихся статусных вин потребовал явки и этого вина на экзекуцию, что и случилось одним январским вечером. Сама бутылка весьма характерна для винодельни - бургундская формой и несколько аляповатая этикеткой, тем не менее, она всегда выделяется на винной полке. Массив вина в бокале выглядит бледно-фиолетовым, с элементом легкой непрозрачности (массивный, но в основном - тяжелый весом и формой осадок имел место при завершении бутылки). Обод почти прозрачный, прозрачны и немногочисленные слезки, совсем не стремящиеся вниз. Аромата нет из горлышка; он просыпается через 15-20 минут в бокале неспелой малиной, розовым кустом, лежалым сеном. Но амплитуда запаха очень не великая, так он есть, и он даже небезынтересен, но в сумме его мало. Примерно такое же гомеопатическое впечатление оставляет и вкус - вроде и сбалансированный, с теми же розами и сеновалом в основе, с некоторой потугой выдать ягодные тона, но очевидно слабый амплитудно. В сумме вино выглядит слегка вялым, слегка водянистым, слегка не от мира сего. Как бы вино отдельно, и пьющий его - тоже отдельно. Полубутылка под вакуумной пробкой была оставлена на сутки. Нужно сказать, что вино изменилось за это время - и запах и вкус обрели некоторую амплитуду и объем. Но вот только общая органолептика скатилось к унылому кислому - вино потеряло при этом вообще остатки какой-либо питкости. ИО 5. ДО 0,75+0,75+1+1,75+0,25=4,5. Не спасли ни имя производителя, ни резервность, ни длинная выдержка. Может быть, вино и знало лучшие годы, но в данный момент оно совершенно никакое, и развиваться в бутылке ему точно некуда.
Luciano Sandrone Le Vigne DOCG Barolo 2003. История приобретения этого вина канула в Лету; понятно, от какого поставщика, понятно, что довольно давно, но вот конкретных записей почему-то не сохранилось. Не самый лучший год для Бароло, сдержанные оценки. Но есть потрясающее впечатление от вина годом младше. Поэтому ожидания были самые серьезные. Как всегда очень скромное, строгое, но при этом однозначно узнаваемое оформление, ставшее почти стандартом для барольной классики. Открыто осенью под шикарные домашние ленивые голубцы (представляю себе вытянувшиеся физиономии снобов), мне показалось, что это будет удачный pairing. Цвет фиолетовой направленности, средней прозрачности, но почти без осадка в финише. Редкие медленные слезки, растягивающие пирамидальные следы с потрясающей ритмичностью и регулярностью. Самое удивительное случилось с ароматом, а случилось его полное отсутствие минут 15-20 после вскрытия. От слова совсем, сколько не опускай нос в бокал, сколько ни крути его во всех направлениях - а ничего, вино банально не пахнет. И только со временем начинает появляться что-то, отдаленно напоминающее о винном запахе. В этом плане вкус был существенно более осязаемым - но и он вряд ли мог претендовать на серьезный уровень - да, есть намек на баланс, да есть фон, тело и финиш, но все это в довольно сдержанных дозах, да и об индивидуальности говорить почти не приходится. В теле доминирует кислотность, не отпускает она и в концовке. Разумеется, ожидания слегка ослепили, но, даже пытаясь играть в объективность, легко увидеть, что вино банально и проходимо. День дополнительного раздумья (в полубутылке под вакуумом) ничего не прибавил к органолептическому профилю вина, очень странно и очень слабо с запахом (хотя он все-таки появился) и довольно средне (чтобы не сказать сильнее) со вкусом. ИО 4,5. ДО 1+1+0,25+2+0=4,25. Полный провал после вина 2004 года ( выпитого в 2017), еще один ржавый гвоздь в моё личное отношение к пьемонтскому феномену. К сожалению.
Cantine Sant`Agata La Fenice (Nero) DOCG Barolo 2009. Очередная попытка уменьшить накопившиеся запасы разнообразных вин на букву «Б». «Траурная» темная бутылка с черной же этикеткой. Легкий перебор с как бы готикой, но и в стильности оформления отказать нельзя. Хотя огромная надпись «Barolo» не может не настораживать… Открыто в начале мая не без праздничного повода. Довольно «жиденький» фиолетовый цвет высокой прозрачности; широкий розовый обод; редкие, узкие, насыщенные, как это ни странно, слезки. Ягодный аромат откровенной кислой направленности, это ощущается носом даже в стороне от обода бокала. Вкус тоже поражает глубиной кислотного начала - тут вроде нужно говорить о железном стержне, но кислотный скелет без вкусного мяса совершенно бессмысленнен. Причем это совершенно точно не признаки кислотного умирания, вино выглядит свежее молодухи на выданье, но пить его - просто наказанье. Не вино, а оскомина на нёбе. Оставил большую часть на кислородные раздумья, понимал, что бессмысленно, но допивать не хотелось, а выливать как-то жалко. Вино словно и не заметило дополнительных суток на воздухе - кисло, еще раз кисло, и ещё кислее. ИО 4. ДО 1+1+0,5+1+0=3,5. Понятно, что La Fenice (даже в этом - «чёрном» варианте) - далеко не топовое бароло, но такая откровенная эксплуатация регионального бренда для продвижения и продажи откровенного барахла не добавляет производителю авторитета в карму. Впрочем, «деньги не пахнут». Интересно, что этот Black Label трудно найти за пределами нашей страны, что настораживает еще больше.
Не грустите. Дальше будет только хорошее бароло. И… плохое барбареско…