Улофф - Южная Азия
МАЛАЙЗИЯ
Истоки событий прошлой недели - в затянувшемся конфликте между католической церквью Малайзии и мусульманским духовенством. Камнем преткновения стало слово "аллах". В двух словах - слово "бог" переводится на малайский как "аллах". Именно это слово используется в Библии на малайском языке и в тексте католической мессы в Малайзии. Что почему-то не вызвало особой радости со стороны ревнителей ислама. Дело было передано в суд.
Решением Верховного суда Малайзии от 31 декабря 2009 года (новогодний подарок) людям, не исповедующим ислам, было разрешено называть бога"аллах". Собственно, другого слова в малайском языке и нет.
Однако как быстро выяснилось, радоваться было рано. 7 января несколько малайцев от переизбытка чувств забросали бутылками с "коктейлем Молотова" четыре церкви в Куала-Лумпуре. Не особо кстати разбираясь, где католическая церковь, а где лютеранская. Одна из четырех церквей полностью сгорела.
...Но что приятно удивило меня лично, так это реакция правительства Малайзии и населения. Даже не сама реакция, а масштабы принятых мер. Напомню, что христиане составляют 9% местного населения, и официальная религия в Малайзии - ислам.
Уже через день после нападений на церкви малайский блоггер-мусульманин успешно инициировал акцию по сбору средств на ремонт сгоревшей церкви.
В ведущих СМИ последовала резкая критика агрессии, и воскресенье было объявлено днем доброй воли. Больше всего сами малайзийцы обеспокоены тем, что может нарушится гармония, которую, согласитесь, нелегко поддерживать в межконфессональном межнациональном обществе.
Тем не менее, закончить на высокой ноте не удается, потому что попытки атак на церкви продолжаются вплоть до сегодняшнего утра.
КАМБОДЖА
Деньги имеют значение - в Камбодже это становится ясно, как нигде более.
Ржавчина и пыль - два основных цвета в Пном Пене. Пыль - от незаасфальтированных грунтовых улиц, а из ржавчины строят дома. Камбоджийская столица по духу похожа на Питер, который попал в тропики и изрядно поизносился.
...Жители Камбоджи окружены настоящим железным занавесом - уехать отсюда невозможно. Оформление паспорта для выездов за рубеж стоит около 250 долларов. Это при среднем месячном доходе в 50 долларов. Окружающие страны - визовы. У посольства богатого Таиланда очередь занимают с раннего утра. Впрочем, это, как правило, бесполезно - первыми все равно идут белые туристы, когда бы они не пришли.
Иногда, кстати, в супермаркетах для иностранцев можно встретить привет из российских 90-х - увешанных золотом массивных камбоджийцев в спортивных штанах с оттопыривающейся кобурой под мышкой. Даже выражения лиц у них те же.
...В Камбодже как правило живут большими семьями - несколько поколений в одном доме, окруженном участком земли, где вся семья выращивает рис. Время идет, и самые старшие - мать или отец главы семейства - заболевают. Сначала их лечат травами, заговорами и спиртом, пытаясь оттянуть неизбежный момент, когда предстоит сделать выбор. Но в конце концов им становится настолько плохо, что тянуть больше нельзя. Выбор довольно прост: продать единственный ресурс - землю и дом, послав на вырученные деньги родителей в клинику в надежде, что им помогут, и тем самым обречь себя и детей на жизнь на пномпеньской помойке или смириться и смотреть, как родители умирают без помощи. Вот они - свободные милтоновские люди, принимающие решения и несущие за них ответственность, настоящая мечта либеральной экономики. И не нужно думать, что камбоджийцы какие-то совсем уж другие. Их воспитывали как нас, в духе почитания родителей и заботы о них, даже в большей, наверное, степени, чем в России. И вот им нужно выбрать...
Понятно, что такие порядки к Мильтону никакого отношения не имеют, а говорить о какой-либо степени почитания старших в России может только человек, в ней сроду не бывший.
Я уезжал из Пном Пеня рано утром на единственном поезде, который ходил в Камбодже - из Пном Пеня в Баттамбонг. Когда-то, еще при французах Камбоджа имела разветвленную систему железных дорог с большими просторными вокзалами с деревянными жалюзями и буквами Chef de gare*, депо и прочей инфраструктурой. Сейчас от всего этого железнодорожного великолепия остался лишь маленький локомотив с логотипом Чешской социалистической республики, 2 пассажирских вагона с дырами в полу и в крыше и несколько товарных.
В пределах Пном Пеня поезд шел через старые трущобы, где люди уже успели отстроиться. Казалось, что мы едем сквозь дома - хижины стояли очень близко к путям. Иногда люди готовили еду прямо на рельсах и неохотно расходились, когда поезд начинал гудеть.
Поезд сначала ходил каждые два дня, а потом постепенно стал ходить один раз в неделю. Было понятно, что скоро он перестанет ходить совсем. Это было ностальгическое путешествие, когда ты точно знаешь, что это в последний раз (Пассажирское сообщение по железной дороге в Камбоджe окончательно закрылось в январе 2009 года.)
Храм в Сием Рипе. Не знаю, как называется, просто понравился.
Я наконец-то закончила разгребать фото с традиционной кхмерской свадьбы. И спешу показать их вам.
Невеста, это первый костюм. Насколько я смогла понять, именно он самый тяжелый. Его вес приблизительно 10(!) килограммов, а то может и больше. Специально не взвешивали. Но мне дали подержать расшитую золотым металлом ленту (не знаю, как правильно называется), ту, что обвивает невесту и свисает через плечо, подобно сари. Так вот она по моим ощущениям (только она) весит никак не меньше 6 кг.
Жених с невестой кланяются родителям и дарят им цветы. Все это сопровождается проповедью священника.
БИРМА
взрывы в Янгоне
Нужно представить себе эту ситуацию. Медленно едущие машины с орущими и танцующими людьми - часто полувменяемыми от горячительного. Несколько сотен других машин, подпирающие эту колонну с противоположной стороны - большого перекрестка с круглой клумбой, где они выстроились на несколько сотен метров вдоль улицы Зоопарка. Оглушительная ритмическая музыка, гремящая на всех пандалах. Переполненные пандалы, где люди со шлангами и брандспойтами веселятся и танцуют, поливая идущую и едущую внизу толпу. И, наконец, сама большая и тесная толпа людей, которые, пройдя пару километров вдоль всех пандалов, собрались именно у последних, на широком месте, чтобы под громкую музыку поставить для себя заключительную точку в этом своем праздничном шествии. Кстати, именно у этого крайнего пандала музыка была наиболее «колбасная», поэтому там толпилось много молодежи.
Вот именно тут почти одновременно произошло два взрыва, потом еще один. Громкая музыка немного заглушила грохот, но все равно они были слышны на несколько десятков метров.
Сначала никто ничего не понял. Потом люди, пригнувшись, бросились врассыпную. Прежде всего мужчины уводили женщин и детей.
....А в нескольких метрах от места происшествия под оглушительную музыку продолжался праздник. Там танцевали, смеялись и поливали друг друга. И эту прущую вперед, ревущую подогретую толпу было не остановить.
Кстати, надо отдать должное полиции - они действовали четко. Перед предыдущим перекрестком тут же встал человек в форме и начал отводить автомобили на боковую улицу. Бегущие рассказывали о случившемся встреченным на пути, но их мало кто слушал. Люди пришли праздновать, а не слушать о взрывах - мьянманцев всегда очень трудно перестроить с одной волны на другую. Праздник продолжался.
Нужно сказать, что взрывы в Янгоне периодически случаются. Власти традиционно обвиняют в них сепаратистов с национальных территорий страны. Но взрываются обычно пакеты на автобусных остановках в будние дни. В толпе в праздники, насколько я помню, взрывов пока не было.
Из-за того, что народ не особо любит правительство и не считает его «своим» (хотя бы потому что его не выбирал), многие жители Мьянмы уверены, что такие взрывы периодически организует само правительство. Хотя ясно, что это не их собственная точка зрения - такое мнение давно уже активно формируется западными СМИ.
...А пока в Янгоне продолжается праздник. По улицам и сейчас носятся открытые грузовички с орущей молодежью, а с обочин люди, вооруженные шлангами и ведрами, обливают их водой. Про убитых во время взрыва они будут думать потом.
- Как????? И там то же самое??? Я наивно думал, что всякое там "ФСБ взрывает Россию" это только российская шиза.
- Ну... Это - один из основных тезисов в информационной войне против Мьянмы. Тут можно долго объяснять и рассуждать, почему это так. Но факт остается фактом: западным СМИ мьянманцы верят гораздо больше, чем собственному правительству.
Для понимания ситуации: мы это тоже проходили уже - в период существования СССР мы тоже больше верили "Голосу Америки" и Би-Би-Си, чем программе "Время".
И, как оказалось,- не без оснований.
Традиционное представление о Нэйпьидо заключается в том, что там сверх затраченного на работу времени абсолютно нечего делать, а гостиницы дорогие.
...Если честно, увиденное меня поразило. Еще год назад Нэйпьидо был безлюдным местом, с пустыми улицами и безжизненными домами. В этой неподвижности мертвого города было что-то зловещее, и если бы не копошившиеся на попадавшихся по пути многочисленных стройках фигуры рабочих, можно было подумать, что какая-то беда заставила людей уйти отсюда, бросив все. Сегодня Нэйпьидо гораздо оживленней.
...Понятно, что все новое и сверкающее в Нэйпьидо достигается за счет выглядящих как после бомбежки зданий и щербатого асфальта Янгона, а также за счет людей, пригнанных сюда со всей страны и работающих за гроши. Но результат, если честно, впечатляет. Для того, чтобы понять, каким будет Нэйпьидо лет через пять, нужно просто вспомнить, каким он был пару лет назад и сравнить его с сегодняшним городом. Это все равно как если бы где-то было абсолютно пустое, выжженное солнцем место, а когда вы пришли туда через пару лет - увидели бы на нем большое зеленое дерево.
«Рабочий поселок» . .
Янгонцы победнее проклинают Нэйпьидо, справедливо видя в нем один из источников своей нищеты. Но к этой ненависти примешивается и зависть к тем людям, которые наслаждаются 24-часовым электричеством и поэтому могут ежедневно смотреть свои любимые корейские сериалы. А еще в Нэйпьидо можно ездить на мотоцикле - в Янгоне мотобайки запрещены. При разбросанности города мотоцикл тут - основное средство передвижения для простых жителей. Есть даже мотобайки по вызову - при отсутствии в Нэйпьидо такси и при не особо налаженном автобусном сообщении они успешно исполняют эту роль.
При всей несхожести исторических эпох начинаешь понимать, что испытывали больше трехсот лет назад жители Москвы, когда им объявили, что столица будет в другом месте, на каких-то гнилых болотах. И что это будет совсем другой город, непохожий на их затхлую мещанскую столицу - передовой и величественный.
Нэйпьидо поражает тем, что на улицах здесь почти нет стариков (они есть только в тех деревнях, которые территориально влились в Нэйпьидо. Это - столица молодых и здоровых госслужащих. И вместо пандусов для инвалидов здесь на лестницах делают скаты для мотобайков.
Как и в большинстве новых мьянманских домов лестничная клетка тут расположена снаружи здания, а в домах Нэйпьидо она чаще всего находится в промежутке между двумя зданиями.
Под окнами домов многие жители предпочитают разбить грядку для выращивания сельхозкультур. Это позволяет экономить бюджет, а также снять стресс после ежедневной рутинной работы в министерствах - любой чиновник скажет, что работа у него нервная и вредная для здоровья. К преимуществам такого земледелия относится тот факт, что шланг для поливки грядки можно высунуть прямо из окна.
Вообще, Нэйпьидо - это не город в обычном понимании этого слова. Скорее он похож на дерево с лысыми ветками и пучками листьев на их концах. Ствол дерева - это главный проспект, с той разницей, что, в отличие от городского проспекта, по его сторонам не толпятся здания, а вполне себе растет дикий лес. Ветки - это дороги к разным объектам - министерствам, жилым комплексам, резиденциям. Но если едешь по главному проспекту - сложно представить, что где-то за стеной деревьев в небольших зданиях вершатся судьбы этой страны. Мьянманцы сами говорят о том, что здания эти разбросаны по джунглям с единственной целью - чтобы их нельзя было поразить одной ракетой. Именно поэтому же долгое время над территорией Нэйпьидо долгое время не было роуминга сотовой связи, а сейчас там работает только стандарт CDMA.
Можно вспомнить и о появившейся в СМИ информации о многокилометровых тоннелях, вырытых под Нэйпьидо. Интересно, что сначала мьянманское руководство думало прибегнуть к услугам российских метростроевцев (и даже осторожно пыталось наладить контакты), а потом по некоторым причинам пригласило специалистов из КНДР.
...Следует учесть и еще одну причину, почему столица оказалась именно такой, а не иной. Нужно понимать психологию генералов, большинство из которых - сами дети военных, выросшие в небольших гарнизонах. Большие города их пугают, поэтому в Янгоне они всегда чувствовали себя некомфортно. Можно написать целый трактат на эту тему - от знаменитого китайского «Деревни окружают города» до входа «красных кхмеров» в Пномпень. Пномпеньская кровавая баня была во многом спровоцирована тем, что обитавшие в джунглях и никогда не бывавшие в городах 12-14-летние подростки с автоматами, оказавшись на асфальтированных улицах среди нависавших над ними высотных зданий, почувствовали ужас перед этим страшным местом, жившим как живой организм по непонятной им логике, и этот ужас нашел у них выход в неконтролируемой необузданной жестокости, с которой они относились к местному населению.
И тут выяснилось, что предложение хороших квартир в Янгоне довольно ограничено. Просто понятие «хорошая квартира» для мьянманца и для иностранца несколько отличается. Для мьянманца - это только что отремонтированное жилье, с новой мебелью, которое расположено недалеко от оживленной улицы. В этой квартире электричество может быть всего шесть часов в сутки, вода подаваться с перерывами, отсутствовать телефон, а рядом может не быть более-менее цивильного супермаркета - но это, по мнению мьянманцев, не ухудшает качество квартиры. Электричества в Янгоне почти везде нет, с водой тоже не все в порядке, а ужин мьянманцы каждый вечер покупают на стихийных вечерних рынках у обочин дорог (потому что холодильник стоит без электричества декоративным шкафом). Поэтому они искренне недоумевают, почему иностранцы считают их «хорошие квартиры» плохими.
Итак, что же получает человек, который арендует квартиру в янгонском кондоминимуме? Помимо более-менее пригодных для жилья меблированных помещений, он получает возможность почти избежать темных вечеров без электричества. Есть кондоминимумы, где днем при блэк-аутах запускают общественный генератор, а есть такие, где не считают нужным это делать - все равно днем светло (такое положение дел вряд ли устроит тех, кто, например, любит днем работать на компьютере или стирать белье - да и почитателям холодного пива из холодильника в дневную жару это не очень в кайф).
Основное неудобство - переключение с «гавернмент лайн» на генератор надо осуществлять вручную, посматривая, над какой стороной рубильника загорелась лампочка. Ну и кроме этого, после того, как «гавернмент лайн» отключится, надо ждать несколько минут в темноте, пока внизу специально обученные люди запускают генератор. Но по сравнению с теми условиями, в которых живет большинство янгонцев, пять минут с фонариком - это просто маленькая досадная мелочь на фоне райской жизни. Как и тот факт, что платить приходится по двум счетчикам, а энергия от генератора в десять раз дороже государственной.
ИНДИЯ
Застрял в Мадрасе, как хуй в матрасе.
Билетов отсюда никуда нет. На века вперед. И я в принципе понимаю, почему так: первый естественный позыв человека при виде оного Мадраса - бежать.
Еще меня настигло-таки Великое Азиатское Несварение, а от кондиционера - простуда. Лежу в полном тараканами номере гестхауза и страдаю. Комнатка размером чуть больше кровати. Телевизор со сломанным звуком, - ясно, я при заселении и подумать не мог, что не прочь буду посмотреть телевизор... Температура в жару за +40 ощущается примерно как полет в космос. Довершая иллюзию, под потолком стонет и бесится вентилятор, а за окном (выходящим в вентиляционный колодец. в котором гуляет эхо из всех открытых окон в отеле) скачут не то крысы, не то белки.
Как Б-г свят, не найду до завтра билетов на Бубанешвар или Варанаси - улечу в нормальный человеческий Бангкок. Хватит с меня Индии и ее шестиногой экзотики.
- вали в тайланд, говорила с другом - в бхубанешваре +50, все сидят по домам с кондишеном, улицы пустые днем. даже собак нет.
- Ну вот, наконец можно теперь тебе сказать:"Добро пожаловать в Индию!"
А то всё в Гоа по ресторанчикам перемещаться на скутере да в чилл-аутах на крышах при свете луны с девами шнапс дуть - это всё иллюзия реального Бхарата. Вот только клетушка у тебя с кондиционером - непорядок!
Теперь главное - не дать сломиться своей воле и испить чашу до дна. Езжай в Варанаси! А потом и в Ганготри. Оставь Тайланд малодушным мажорам.
Немцы обеспокоились почитанием Гитлера в Пакистане и Индии
Как отмечает журналист, многие пакистанцы, узнав что их собеседник приехал из ФРГ, начинают говорить на тему "мы все арийцы", пускаясь в рассуждения о якобы общих предках - ариях. Беседа часто переходит на личность Гитлера, которого пакистанцы рассматривают как гениального полководца, вступившего в борьбу с американцами и британцами.
К примеру, старые немецкие "Мерседесы" 70-х годов, которые очень популярны, несмотря на дороговизну, хозяева иногда украшают черной свастикой в белом круге на красном фоне. На одной из таких машин, повстречавшихся журналисту, к тому же стояла надпись "Я люблю нацистов". В машине ехала пакистанская семья из семи человек.
Впрочем, почитание Гитлера распространено не только в мусульманских Пакистане и Иране, где оно зачастую подпитывается антиизраильскими настроениями, но и в Индии, где свастика издревле считалась символом солнца и знаком благоприятствования. В индийских школьных учебниках Гитлера преподносят как великого политика, а английское издание Mein Kampf можно приобрести даже в самых захудалых книжных лавочках глубоко в провинции.
Несколько лет назад индуистский предприниматель открыл ресторан "Гитлеровский крест", посетителей которого на входе встречал портрет фюрера. Одна из индийских фирм, занимающаяся продажей постельного белья, продает наборы наволочек и простынь, украшенных свастикой, под названием "Гитлеровская коллекция".
Наверно, моим читателям не надо объяснять, что симпатии к врагам Британии в регионе обусловлены скорее историей, чем идеологией.
Danish India
The Danish colonies in India were founded by the Danish East India Company, which was active from the 17th to the 19th centuries. The Danish colony's capital was Fort Dansborg at Tranquebar, established in 1620, on the Coromandel coast.
In 1779 it was turned over to the government by the chartered company and became a Danish crown colony.
In 1789 the Andaman Islands became a British possession. During the Napoleonic Wars, the British attacked Danish shipping, and devastated the Danish East India Company's India trade; in May 1801 - August 1802 and 1808 - 20 September 1815 the British even occupied Dansborg and Frederiksnagore.
The Danish colonies went into decline, and the British ultimately took possession of them, making them part of British India: Serampore was sold to the British in 1839, and Tranquebar and most minor settlements in 1845 (11 October 1845 Frederiksnagore sold; 7 November 1845 other continental Danish India settlements sold); on 16 October 1869 all Danish rights to the Nicobar Islands, which since 1848 had been gradually abandoned, were sold to Britain.
Пассажирский поезд в индийском городе Патна. (Снимок, разумеется, постановочный - поезд стоит вне станции.)
При колониализме и рыночной экономике замечательно живется,особенно детям.Гармоничное развитие и самореализация им обеспечены.
Вот например,маленькие индусы строят стадион.В поте лица своего.
- ссср навсегда!
на субботники водили, капусту убирать со свеклой возили, металлом собирали, отработки в школах были.. ;) работать не плохо - богатым среди бедных как то парадоксально гадко.
- ну детей на свеклу не возили, а только студентов.
Этот человек явно жил в каком-то другом СССР. Нас возили со 7 класса. Кстати, уборка сахарной свёклы ещё ничего, погода приятная (обычно пасмурная или с лёгким дождичком, при сильном дожде разрешали прятаться), можно самой свёклой и перекусить (кто видел колхозные столовые, тот поймёт), а вот прополка ранним летом под палящим солнцем - это адъ.
Что не следует считать моим оправданием порядков третьего мира. Всегда считал, что на импортную продукцию надо налагать налог тем выше, чем меньше платят её производителям - это моё представление о роли государства при в общем-то свободном рынке.
А хинди - вещь вообще волшебная.
В поезде, когда меня сгоняли с полки пришедшие люди с местами, ticket officer написал мне в билете цифру 52(видимо мой номер в списке ожидания - именно такой у меня билет был), при разговоре на английском
он с улыбкой говорил, что мест нет.
Но когда спросил его на хинди, куда мне идти - он повёл за собой, зачеркнул, что согнал в другом вагоне с полки какого-то несколько неопрятного индуса, зачеркнул то, что написал в билете.
И весьма кстати - оставалось ехать полночи.
Институт стоит на берегу Ганга, непосредственно за забором - кремационные земли, где с утра до вечера сжигают мертвые трупы. Пахнет оно чрезвычайно сытно, примерно как шашлык. Особо бедных жителей не сжигают, а там же закапывают, потому что дрова дорого. По кремационным землям ходят коровы и собаки и дожирают недогоревшие останки; никто их не отгоняет.
Выглядит оно, впрочем, вполне внушительно, и даже не без величия.
Из Аллахабада происходит семейство Неру, соответственно и партия Индийский Национальный Конгресс, которая со времен независимости правит Индией, тоже происходит из Аллахабада. Но ныне сей город (как и почти вся прочая Индия) представляет собой одну большую помойку с коровами. (Почему мне уже по названию кажется, что это не только сейчас?)
Сегодня ближе к вечеру еду из Аллахабада в Чандигар. Поскольку индийские поезда в этот сезон опаздывают на 20-30 часов, купил себе билет в первый класс (а хуле, платят все равно индусы), но поезд в последний момент отменили, на другие поезда билетов не было, и мне придется снова ехать в Дели, а оттуда на перекладных. К чести индийского железнодорожного министерства, передвижение поезда можно отслеживать на их сайте, и сегодняшний поезд опаздывает всего на полчаса.
На Кубе мы, помнится, с коллегами нашли феерической красоты гигантскую помойку и долго вокруг нее фотографировались.
Дели состоит из такой помойки, практически целиком.
Самая нищая фавела из виденных мною в Бразилии сравнительно с типичный индийским жилищем - практически роскошный дворец. Индийские дома в основном наполовину разваленные и расположены посреди горящей помойки.
Оно было бы чрезвычайно живописно, но практически все поверхности в Дели покрыты слоем грязи толщиной в палец. На улице постоянно ссут, и мочой несет отовсюду, со страшной силой. По случаю чрезвычайного холода (15 градусов), индусы собирались кучкой по обочинам и жгли костры, по большей части разнообразные пластиковые упаковки. Это еще хуже, чем моча.
На вокзале костры, вокруг костров лежат люди, замотанные одеялами. Даже на крыше кое-где живут, и тоже жгут костры.
Отчасти, впрочем, напоминает вокзалы при советской власти, такие же кучи в одеялах вповалку.
Дугин писал про то, что каждый русский есть адепт хаоса и тамплиер; во время Платонова так и было, наверное, но сейчас в одном индусе больше хаоса, чем во всей московской области коллективно. Эссенция евразийства, натурально, то есть большего евразийства в природе не может быть, не придумали.
я отправился на станцию "Новое Дели" и шатался там полчаса, в поисках расписания (которого там просто нет, то есть есть где-то в дальнем углу, на деванагари, рукописное и к тому же неправильное).
Спальные вагоны второго класса в Индии, кстати, такие же, как были при советской власти плацкартные, только гораздо дешевле и белье раздают бесплатно.
АФГАНИСТАН
В Афганистане цветет опиумный мак. Вот так:
Я подозреваю, впрочем, что снимок подвергся зверской цветовой обработке (хотя не является цветовым негативом, это я проверял).
А еще много космических фоток здесь.
Снимки из Афганистана и Пакистана (от bigpicture.ru)
Афганец несет велосипед по грязной улице Кабула 2 февраля. (AP / Altaf Qadri)
Это у них, случайно, не федеральная трасса?
ПАКИСТАН
Двадцатилетнюю девушку по имени Азиза муж обвинил в каро-кари, то есть в прелюбодеянии. По Пакистанским традициям он должен был бы ее убить, обычно полиция не озадачивается расследованиям убийств, совершенных для защиты чести семьи. Но Азизе повезло больше и муж просто вернул ее братьям (братья приняли ответственность за нее, так как их отец умер). А братья решили устроить аукцион на котором девушку выставили на продажу. Начальная цена была назначена в 50 000 пакистанских рупий (около 500 долларов), но видимо торг пошел хорошо, так что в итоге пятидесятилетний житель той же деревни заплатил за девушку 270 000 рупий, то есть около 3000 долларов. Заработанные деньги братья поделят между собой. На фоне традиции убивать женщин, обвиняемых в каро-кари, даже и нельзя однозначно сказать прогресс это или регресс - это просто унылая реальность.
- Шариату это противоречит, но это реальность.
- Миллионы людей называют себя там мусульманами. Но можно и в мечети даже быть изгоем, если просто более-менее правильно делать намаз. Наши знакомые переехали как-то в Пакистан, так их детей заклевали там в мечети за их старания в намазе, до драк доходило. Невежда там на невежде.