День десятый. Джокьякарта: вулкан Merapi и Прамбанан
день девятый
Следующий день мы начали с «восхождения» на вулкан Мерапи, высота которого на сегодняшний день немногим превышает 2900 м. Положа руку на печень, восхождением то, что мы делали назвать сложно: нас привезли до последней парковки, от которой мы прошли еще метров 300 по довольно пологому склону до смотровой площадки. К кратеру не пошли, ибо время поджимало, а дорога неблизкая.
Сам вулкан своим видом радовать нас не захотел: вершина упорно скрывалась в цеплявшихся за нее облаках, которые непрерывно сменяли одно другое. Пришлось довольствоваться общим впечатлением и видом со смотровой площадки: каньон, на дне которого бежала речушка ― с одной стороны, следы разрушений и новые посадки ― с другой стороны.
Мерапи ― самый активный вулкан в Индонезии, извергается он почти каждые 7 лет, дергается по мелочи и того чаще, а дымит практически ежедневно. Над названием местные жители заморачиваться не стали, поэтому получилось оно говорящим ― «огненная гора». Во время последнего извержения вулкана в 2010 году погибло более 300 человек. Последствия расхлебываются до сих пор.
Поразительно, что подножье и даже склоны вулкана довольно густо заселены. Там же разбиты «огороды», а местные жители постоянно ездят вверх по склону за кормом для скота. В непосредственной близости от вулкана живет около 1,5 млн человек. Объяснение довольно простое: «Представляя серьезную угрозу, вулкан в то же время является для окрестных жителей огромным благом. Вулканический пепел - настолько хорошее удобрение, что на этой земле можно выращивать по три урожая в год. В районе, испытывающем экономические трудности, люди не могут отказываться от того, что им предлагает Мерапи и другие вулканы». Ну и вообще со свободной территорией большие проблемы… Цена однако ж высока: унесенные тысячи жизней, разрушенные деревни, даже целое царство было погребено под пеплом…
После Мерапи мы отправились в Прамбанан ― индуистский храмовый комплекс, расположенный в Долине царей в окрестностях Джокджы. Центром Прамбанана является храм Лоро Джонгранг, посвящённый Шиве, вблизи от которого расположены храмы Вишну и Брахмы - получается тримути, индуистская троица. Лоро Джонгранг ― крупнейший в Индонезии храм Шивы. Название его переводится как «стройная дева» и содержит указание на легенду о создании храма. Легенда эта сильно смахивает на историю о Tangkuban Perahu, где мы побывали в начале путешествия. Судите сами: «Яванская принцесса Дурга должна была выйти замуж за нелюбимого ею принца. Чтобы избежать брака, девушка поставила жениху условие: возвести за ночь храм, украшенный тысячей статуй. Призвав на помощь магические силы, принц почти справился с задачей, но Дурга, увидев, что ее уловка не удалась, пошла на хитрость - развела на востоке огромный костер, пылающий, словно восходящее солнце. Однако принц разоблачил девушку. В гневе он превратил свою нареченную в статую…» Конец. В общем, то ли с фантазией у местных слабовато, то ли круг нашего путешествия мистическим образом замкнулся =) Тем не менее, статуя-то в храме стоит и вполне себе стройная…
Вообще, об истории храма известно крайне мало. Построен он был предположительно в X веке, по неизвестной причине вскоре после постройки был заброшен и быстро пришел в упадок. Реконструкция Прамбанана началась только в 1918 г., но так и не была закончена. А сильнейшее землетрясение 2006 года (помашем ручкой Мерапи) нанесло храмовому комплексу колоссальный ущерб: уникальные, покрытые резьбой, каменные блоки оказались разбросаны по всей территории комплекса, храм Лоро Джонгранг наклонился, некоторые статуи упали, другие оказались повреждены… Восстановление храма идет медленно. Некоторые места «приземления» статуй и их обломки огородили, установили мемориальные доски и, таким образом, сохранили напоминания о землетрясении.
Во все три храма можно зайти, но пускают только в касках - техника безопасности! Непонятно только от чего каски больше защищают, от падающих обломков старины или от столкновения с многочисленными низко расположенными переборками…
Читая многочисленные заметки о Прамбанане, я неоднократно сталкивалась с перетаскиваемой из статьи в статью фразой о «приятной прохладе, исходящей от камней». Чушь полная! Такое впечатление, что авторы даже близко не подходили к храмам. Здесь, как и в Боробудуре, невыносимо жарко. Черный вулканический камень, из которого построены храмы, вбирает в себя весь жар, копит его и раскаляет окружающий воздух. Так что находиться там довольно тяжело физически...
день одиннадцатый
Следующий день мы начали с «восхождения» на вулкан Мерапи, высота которого на сегодняшний день немногим превышает 2900 м. Положа руку на печень, восхождением то, что мы делали назвать сложно: нас привезли до последней парковки, от которой мы прошли еще метров 300 по довольно пологому склону до смотровой площадки. К кратеру не пошли, ибо время поджимало, а дорога неблизкая.
Сам вулкан своим видом радовать нас не захотел: вершина упорно скрывалась в цеплявшихся за нее облаках, которые непрерывно сменяли одно другое. Пришлось довольствоваться общим впечатлением и видом со смотровой площадки: каньон, на дне которого бежала речушка ― с одной стороны, следы разрушений и новые посадки ― с другой стороны.
Мерапи ― самый активный вулкан в Индонезии, извергается он почти каждые 7 лет, дергается по мелочи и того чаще, а дымит практически ежедневно. Над названием местные жители заморачиваться не стали, поэтому получилось оно говорящим ― «огненная гора». Во время последнего извержения вулкана в 2010 году погибло более 300 человек. Последствия расхлебываются до сих пор.
Click to viewПоразительно, что подножье и даже склоны вулкана довольно густо заселены. Там же разбиты «огороды», а местные жители постоянно ездят вверх по склону за кормом для скота. В непосредственной близости от вулкана живет около 1,5 млн человек. Объяснение довольно простое: «Представляя серьезную угрозу, вулкан в то же время является для окрестных жителей огромным благом. Вулканический пепел - настолько хорошее удобрение, что на этой земле можно выращивать по три урожая в год. В районе, испытывающем экономические трудности, люди не могут отказываться от того, что им предлагает Мерапи и другие вулканы». Ну и вообще со свободной территорией большие проблемы… Цена однако ж высока: унесенные тысячи жизней, разрушенные деревни, даже целое царство было погребено под пеплом…
После Мерапи мы отправились в Прамбанан ― индуистский храмовый комплекс, расположенный в Долине царей в окрестностях Джокджы. Центром Прамбанана является храм Лоро Джонгранг, посвящённый Шиве, вблизи от которого расположены храмы Вишну и Брахмы - получается тримути, индуистская троица. Лоро Джонгранг ― крупнейший в Индонезии храм Шивы. Название его переводится как «стройная дева» и содержит указание на легенду о создании храма. Легенда эта сильно смахивает на историю о Tangkuban Perahu, где мы побывали в начале путешествия. Судите сами: «Яванская принцесса Дурга должна была выйти замуж за нелюбимого ею принца. Чтобы избежать брака, девушка поставила жениху условие: возвести за ночь храм, украшенный тысячей статуй. Призвав на помощь магические силы, принц почти справился с задачей, но Дурга, увидев, что ее уловка не удалась, пошла на хитрость - развела на востоке огромный костер, пылающий, словно восходящее солнце. Однако принц разоблачил девушку. В гневе он превратил свою нареченную в статую…» Конец. В общем, то ли с фантазией у местных слабовато, то ли круг нашего путешествия мистическим образом замкнулся =) Тем не менее, статуя-то в храме стоит и вполне себе стройная…
Вообще, об истории храма известно крайне мало. Построен он был предположительно в X веке, по неизвестной причине вскоре после постройки был заброшен и быстро пришел в упадок. Реконструкция Прамбанана началась только в 1918 г., но так и не была закончена. А сильнейшее землетрясение 2006 года (помашем ручкой Мерапи) нанесло храмовому комплексу колоссальный ущерб: уникальные, покрытые резьбой, каменные блоки оказались разбросаны по всей территории комплекса, храм Лоро Джонгранг наклонился, некоторые статуи упали, другие оказались повреждены… Восстановление храма идет медленно. Некоторые места «приземления» статуй и их обломки огородили, установили мемориальные доски и, таким образом, сохранили напоминания о землетрясении.
Во все три храма можно зайти, но пускают только в касках - техника безопасности! Непонятно только от чего каски больше защищают, от падающих обломков старины или от столкновения с многочисленными низко расположенными переборками…
Читая многочисленные заметки о Прамбанане, я неоднократно сталкивалась с перетаскиваемой из статьи в статью фразой о «приятной прохладе, исходящей от камней». Чушь полная! Такое впечатление, что авторы даже близко не подходили к храмам. Здесь, как и в Боробудуре, невыносимо жарко. Черный вулканический камень, из которого построены храмы, вбирает в себя весь жар, копит его и раскаляет окружающий воздух. Так что находиться там довольно тяжело физически...
день одиннадцатый