Вот так Африка! Чудо-Африка!
Лет десять назад коллега пригласила меня на свою фото-выставку в Посольство Эфиопии после своей поездки. Посольские работники, пользуясь фотоматериалами, провели познавательную экскурсию, они рассказали об особенностях алфавита, объяснили различия между основными этническими группами этого региона, были очень милы, скромны и доброжелательны. И тех пор в моей голове поселилась мечта когда-нибудь добраться в этот удивительный уголок Земли, дабы своими глазами лицезреть сии чудеса и красоты. Но поездка по тем временам была для моего кошелька сначала неподъёмной, затем накладной, поэтому год от года откладывалась, оставаясь в сознании несбыточной мечтой. До тех пор, пока я не начала путешествовать самостоятельно.
И вот мечта стала маячить на горизонте некоей зыбкой реальностью, а уж когда я нашла единомышленников и решилась-таки выделить немалую, по моим меркам, сумму на поездку, она обрела отчётливые контуры. Правда, почти до самого вылета не верилось до конца, что мечта, наконец, сбудется, но уже по другим причинам - накалилась политическая обстановка.
И только в Аддисе я окончательно поняла, что я, всё-таки, здесь, и это не сон. Правда, именно поспать совсем не помешало бы - самолёт приземлился в час ночи, потом ещё час в очереди за визой по прилёту (если б знала, сделала бы заранее в Москве), и ещё оставалось 6 часов до вылета на север страны. Поскольку на этот раз я путешествовала не одна, а нашла подходящую группу, большая часть из которой прилетела со мной, мы оккупировали холл аэропорта в ожидании следующего рейса. Несмотря на то, что Аддис-Абеба - это Африка, да ещё недалеко от экватора, непосвященному может показаться, что там должно быть жарко. Но город расположен на высоте 2400 м над уровнем моря, так что жарко там не бывает по определению: днём в среднем +20, ночью +12. Я в зимней куртке продрогла до костей, пыталась согреться, прыгая наперегонки с местными крысами. Потом одна девочка открыла бутылку Чиваса… в 4 утра… ну, холодно же! Потихоньку к нам стали подтягиваться на запах остальные члены экипажа, которые сначала пытались спать на пластиковых сидениях, но от холода не смогли. Рано утром, после счастливого воссоединения с остальной частью группы, мы вылетели в город Мэкэле, откуда на джипах к закату добрались до пустыни Данакиль. Пока делали перерыв на обед в Мэкэле, на меня насрал попугай. Правда, другим в тарелки он тоже насрал - наши гостеприимные эфиопы накрыли стол на улице под деревьями, на котором активно резвились эти самые. И, конечно, следовало ожидать, что мы окажемся под обстрелом. Я не хотела ждать, пока в мой омлет кто-то нагадит, поэтому бегала неподалёку от стола, чем с самого начала заслужила негласное звание главного нытика экспедиции. Тем не менее, и меня зацепило.
Озверевшие от длительного перелёта и бессонной ночи, мы бросились фотографировать первый попавшийся караван прямо на трассе.
А затем устроили фотоохоту на караваны с ближайшего пригорка, благо солнце клонилось к закату и упускать возможность сделать хороший кадр не хотелось. Но закат разочаровал.
Надо сказать, что после холодной ночи в Аддисе и прохладного утра в Мэкэле совсем не верилось, что в пустыне будет очень жарко - она расположена всего в 150 км от Мэкэле, где в тени было от силы градусов 20, даже бывалые засомневались, а будет ли в этом году жара. Но когда, наконец, вылезли из кондиционированных джипов, ощущение было такое, будто всё тело сунули в духовку или в печь к Бабе-Яге. При этом нещадно дул душный ветер, он был таким же сухим и бессмысленным, как окружающая пустыня. Вот это и была впадина Данакиль, обезвоженная, несмотря на недавний сезон дождей, и горячая. Поначалу непривычная, пугающая атмосфера обволакивала тело, залепляя рот и высушивая остатки влаги на теле. Но постепенно организм привыкал, смирялся, и жар становился менее страшным. Пошли нервные шутки типа «а слабо тут ночевать остаться?», видимо, каждый из нас решил, что надо немного потерпеть, пофоткать верблюдов, а потом нас отвезут в райское место с кондиционером. Почему-то совсем вылетело из головы, что нас же предупреждали! И когда через полчаса группу выгрузили в деревне местных аборигенов - афаров, - стало не до шуток. Нас разместили посреди пустыни (высота минус 90 метров над уровнем моря) на краю деревушки из плетёных хижин. На много километров вокруг ни одного деревца или даже кустика. Кровати по цене 70 долларов за ночь были также плетёными, криво-косыми и стояли под открытым небом. Разгребли ближайшую сараюшку и поставили в ней три кроватки, да ещё под навесом три, остальные члены экипажа спали под звёздами.
Температура воздуха так и не опустилась ниже сорока градусов, к тому же всю ночь совершенно неприлично орал осёл. Но после полутора суток в дороге поспать, хоть и урывками, удалось. Рюкзак пришлось спрятать в спальнике между ног, ибо местные прут всё, что плохо лежит, не потому что они такие плохие, просто они очень бедные - из тех денег, которые мы платили за ночлег в этом месте, общине вряд ли что-то досталось. Плюсами такой жары и сухости является то, что в пустыне нет живности - ни насекомых, ни змей, даже птиц я не видела. Только домашняя скотина в виде ослов и верблюдов и мелкие назойливые мухи там, где пища. Но мухи - это вообще часть Эфиопии, как выяснилось позднее, без них тут не бывает.
Первые три-четыре дня нам готовили еду повара, которые ездили за нами вместе с охраной. Вооруженная охрана, как уверяют эфиопы, необходима в районе, граничащим с Эритреей и являвшимся некогда зоной военного конфликта. Тем не менее, на всём пути мы не встретили никого, кроме подобных нам туристических групп. Вероятно, лет 10 назад это и было необходимостью, но сейчас они таким образом решают проблему безработицы, в противном случае, наши «охранники» стояли бы через каждые 3 км с теми же «калашами» и требовали адскую мзду за проезд.
В пять утра самые маньячные из нас выехали на ближайший солончак встречать рассвет. Солончак - это, конечно, потрясающее место. У меня даже нет подходящих слов, чтобы описать его. В предрассветных сумерках чистейшее голубоватое мелководье становится золотым на восходе и ослепительным серебристо-белым в полдень.
Оплаченного поводыря с тремя верблюдами фотографы гоняли взад-вперёд по воде, пока солнце окончательно не взошло. Любители с мыльницами подстраивались, как умели.
Из-за сухости воздуха пить хотелось постоянно, вода в бутылках нагревалась, и горячая уже не утоляла жажду, даже «Регидрон» никак не помогал. А вот чтобы избавиться от её излишков пришлось приучить себя ходить «в кустики» 2 раза в день - до рассвета и после заката, ибо благодаря нашим неорганизаторам обещанного биотуалета не было, а пустыня она ж на то и пустыня, что там нет этих самых кустиков. Единственный увядший оазис километрах в пяти от деревушки был уже до нас загажен по самое некуда, видимо, все проезжающие мимо группы делают в нём остановку.
На ночь в деревне афар останавливаются все группы, в том числе и экспедиции National Geographic, ибо другого жилья в пустыне нет вообще - от горизонта до горизонта, на сколько видит глаз, простирается совершенно голая, иногда каменистая местность.
Ближе к полудню мы отправились в одно из самых фантастических мест в Эфиопии - вулкану Даллол, чей кратер находится ниже уровня моря на 130 метров. Кратер представляет собой нереально-кислотный пейзаж благодаря серо-водородным соединениям, выплёскивающимся из фумаролов.
Ходить можно только по затвердевшим (оранжево-терракотовым) местам, белые и жёлтые ещё не затвердели и, оступившись, можно ощутить на себе все прелести кислоты, разъедающей плоть. Дышать едкими выхлопами сложно без мокрого платка или респиратора.
Говорят, что ещё год назад весь кратер представлял собой «марсианский» пейзаж, но сейчас от него остались лишь островки активности, а через год-два и они могут исчезнуть.
На склонах вулкана соляные наросты напоминают то ли пустотелые кораллы, то ли затвердевшие грибы, с виду милые, но с такими острыми краями, что, едва зацепив, я обрезала руку до крови.
Далее наша кавалькада из шести джипов двинулась к той части солончака, где местные умельцы добывают соль вручную. Эта местность бедна залежами и не подлежит промышленной разработке, но другой работы в этом регионе почти нет, так что многие афары платят ренту и добывают соль специальными топорами, грузят на верблюдов и отвозят добычу в Мэкэле, что в 2,5 днях пути отсюда. По понедельникам в городе проводится ярмарка, где соль продают обычным жителям.
Работают здесь люди весь день под палящим солнцем (в тени, которой нет, средняя температура 40-42 градуса), у всех рабочих из-за яркого света заболевания глаз, но они всё равно занимаются добычей, ибо нет альтернативы, кроме как ложиться и помирать с голоду.
Низменность пустыни Данакиль, конечно, уникальное место. Пустыня здесь каменистая, напоминает дно моря, как будто совсем недавно здесь были пляжи, и вдруг вода куда-то вся ушла. Как здесь люди выживают на таком зное? Откуда они берут питьевую воду? Мы-то себе воду привезли с собой.
Тем не менее, к концу первых суток я немного адаптировалась к местному климату, и место уже не казалось мне таким ужасным, как поначалу. Даже обедала, сидя на плетёной кровати на солнцепёке, лишь бы не в хижине с мухами. Даже почувствовала, что смогу вытерпеть ещё один день в этих фантастических условиях.
Но наша команда уже двинулась к новым завоеваниям, точнее, к другому вулкану, который также находится на территории Восточно-Африканского рифтового разлома. Дороги на севере страны, ведущие к границе с Эритреей, прекрасного качества, говорят, их строили китайцы, наверняка по заказу правительства и уж точно не для редких туристов, скорее для удобного подвоза военной техники в зону конфликтов. Вдоль дорог можно наблюдать огромные плиты, наехавшие друг на друга, зрелище великолепное, только сфоткать не удалось на ходу, к сожалению.
Иногда наш кортеж останавливался на разминку затёкших конечностей
На одной из таких стоянок шустрые повара прикупили двух козликов на ужин у проходившего мимо пастуха и привязали их к крыше джипа. И всю дорогу один из козлят так жалобно плакал, что ехавшие в том джипе потом не хотели вообще притрагиваться к мясу.
К вечеру мы прибыли в деревню на границе региона афар и тиграи и заночевали на постоялом дворе: кто в доме на полу, а кто прямо во дворе под звёздами.
Афары большей частью мусульмане, тиграи - православные христиане, но они без проблем уживаются в одной деревне. Большинство афаров довольно неохотно дают себя фотографировать, здесь сказываются, видимо, религиозные убеждения. Тиграи же - наоборот - позируют и активно просят деньги за снимки.
К вулкану Эрта Але пробираться пришлось через песчаную пустыню и поля застывшей лавы, вот тут-то и пригодились наши внедорожники, 20 км по кочкам и буеракам, иногда увязая в песке, иногда при нулевой видимости из-за пыли. Внутри салона держались за всё, что могли удержаться, охая на каждом прыжке и апплодируя водителю после преодоления очередного препятствия.
У подножья вулкана нас ждал ужин своеобразном каменном лагере, тут же подтянулись носильщики-портеры, и с наступлением темноты мы выдвинулись на 9-тикилометровый марш-бросок у кратеру. Перепад высот составил всего 400 м, и идти все три часа пришлось по слегка лишь наклонной тропе, правда только при свете налобных фонариков и четверти луны. Но и тут я умудрилась споткнуться и разодрать руку о камни. Под конец пути выключила фонарик и наслаждалась только лунным светом . Надо сказать, что склон вулкана при таком освещении выглядит бесподобно. Жаль, нельзя было фотографией передать. Кому-то легче было бежать в гору, потом останавливаться на отдых, кому-то неторопливо, но без передышек идти в конце цепи. Я же начала в первых рядах, потом утомилась и в результате пошла чуть ли не последней. В темноте не страшно, просто можно потерять тропинку, тем более, что мой фонарик - это только название, четвертушка луны и то лучше освещала.
На самой вершине местные обустроили из камней довольно большой лагерь. Вечерние группы, насладившись зрелищем, залегают на ночёвку неподалёку от кратера и с восходом солнца отправляются в обратный путь, пока жара не набрала силу.
И вот, наконец, цель достигнута - передо мной жерло с кипящей лавой. Восхитительное чувство, когда стоишь всего в 25 метрах от огненного монстра, от которого не можешь оторвать взгляда.
Часа три я не могла насмотреться на раскалённый поток, благо, что по-прежнему сильный ветер уносил вредные испарения в противоположную сторону, даже респиратор не понадобился. Только к полуночи замёрзшие проводники смогли вытолкать нас с обзорной площадки в лагерь на ночлег. Спать пришлось на земле под фантастически-звёздным африканским небом, на ветру, и «спальные места» представляли из себя лишь огороженные камнями закутки. Рядом блевал всю ночь верблюд, под утро другие «постояльцы» пошли недалеко по нужде, в общем, снова не далось поспать. Ничего, на работе отосплюсь. Тем более, что перед рассветом снова надо было бежать к кратеру полюбоваться восходом.
При свете обнаружилось, что складки застывшей лавы сплошь покрыты каменной ватой, которая, собака, втыкается в руки и неприятно колется. Накануне в темноте я её не разглядела и весь рюкзак у меня теперь был в потенциальных занозах, ибо бросала я его везде, где ни попадя. Ходить по застывшей лаве нужно аккуратно - она хрупкая и полая внутри, можно запросто провалиться и повредить ноги.
А как солнце проснулось, пора уже было топать 9 км вниз по склону, пока 40-градусная жара не раскочегарилась. При свете дня гора склоны выглядели не так загадочно, но не менее приятно, повсюду камни и застывшие наросты лавы. Ноги увязали в чёрном вулканическом песке, ну чем не Санторини?
На этом первая часть путешествия была окончена. Далее была смена внедорожников на автобус и спальников на отели. Наш отряд направился в Лалибелу - центр православного паломничества в Эфиопии. Много веков назад хитрый царёк по имени Лалибела построил здесь несколько церквей и воссоздал копии культовых мест Иерусалима. Тогдашним паломникам было сказано, что необязательно тащиться за тридевять земель в Иерусалим, чтобы поклониться мощам и прикоснуться к святыням - всё необходимое есть здесь, под рукой, и ходить далеко не надо, тем более, что дальняя дорога не всегда бывает безопасной. И простодушные люди двинулись поклоняться копиям в город, названый впоследствии в честь предприимчивого правителя.
Лалибелу очень сложно назвать городом - дома-сарайчики, праздный люд шатается вдоль дорог, только отели для туристов на хорошем уровне, а сами местные - люди неприхотливые.
Лалибела находится на высоте 2500 м над уровнем моря, и расположение это довольно удачное не только в плане приятного климата - с правильных мест вид на долины очень даже.
В моих мечтах об Эфиопии на первом месте стояло желание посетить этот город ради скальных церквей, и, в первую очередь, ради церкви Св. Георгия, вытесанную в форме креста. Именно она манила меня почти десять лет.
Правда, внутри неё ждало сплошное разочарование - как-то бедненько всё у эфиопов, без привычной помпезности и украшений, так характерных для европейских католических и российских православных церквей.
Тем не менее, сам факт того, что 13 церквей в Лалибеле вытесаны монолитом в скалах вызывает громадное уважение к её создателям.
Некоторые церкви соединены скальными тоннелями, по одному из них наша группа прошлась в кромешной тьме, держась за руки. Чтобы не было скучно, Подруга затянула «Вечерний звон», остальные подхватили «Бом! Бом!». Получилось довольно забавно. Правда, под конец пути, когда первые звенья увидели свет в конце тоннеля и ускорили шаг, тех, кто был в середине цепи, начали разрывать на части - передние тянули вперёд, а задние ещё осторожно ступали во тьме, и все мы по-прежнему крепко держались за руки. Одна дамочка назвала этот ход имитацией родовых путей, и мне живо представилось, как ребёнок сначала с песнями и прибаутками неспешно плывёт к выходу, а к концу истошно орёт «Не тяните, сволочи!»
Растянутые до колен руки были вознаграждены возможностью запечатлеть знаменитого монаха в знаменитой же позе.
Воскресным утром в храмах проходила месса в честь праздника св. Михаила. Вокруг церквей собралось много народу, откуда-то слышны были молитвы через громкоговоритель, в общем всё действо выглядело довольно грандиозно. Правда, начинается месса в пять утра, в темноте с факелами идёт торжественное шествие, но этого я не застала - уж больно поспать хотелось.
А рядом с комплексом церквей расположен местный рынок, на котором нам разрешили прогуляться. Некоторые даже не рискнули на него заходить - боялись карманников. Другие рискнули.
Рискнули и потерялись. Точнее, потерялась я и Дедушка. Не могла же я его бросить, присматривала одним глазом, а вторым не углядела своих впереди, вот и потерялись. Решили самостоятельно добраться до автобуса, интуитивно угадывая дорогу в этом бедламе, очень переживали, что уедут без нас. Дедушке 73 года, он с трудом поднимался в гору, периодически останавливаясь на отдых. В один из таких моментов подошла местная девушка, взяла его за руку и пошла рядом. Дедуля сразу ожил и заулыбался. А когда добрались до автобуса, оказалось, что мы пришли первыми, а остальные нас ищут по всему рынку.
Ещё половину воскресного дня самые увлечённые из нас посвятили прогулке по городу. Мы рыскали в лавках в поисках сувениров,
устраивали фотосессии кофейной церемонии у разных тётушек,
шлялись по пыльным улицам и задирали местных,
раззадоривали сопливых детей, а потом пытались убежать от их назойливости.
Отплясывали чарльстон на балконе отеля под ревущий французский шансон (более подходящей музыки не было), любовались закатом и пили свежевыжатый сок гуавы.
Подруга оказалась настоящим хулиганьём, несмотря на почтенный возраст. Я по сравнению с ней была скромна и скучна.
А вечером наш замечательный гид отвез самых непоседливых на местную свадьбу. Мероприятие проходило в какой-то сумрачной стрёмной подворотне (я бы не удивилась, если бы каждому на входе сунули в руки косячок или таблеточку), и было посвящено второму или третьему дню свадьбы, когда официальная церемония уже в прошлом, но молодые продолжают гулять в компании друзей. Посторонним, как ни странно, тоже разрешено присутствовать. «Гуляют» молодые спокойно, даже скучновато, что для меня было удивительно - в голове застрял стереотип темпераментного негритянского поведения. А тут никаких пьяных дебошей и безудержных плясок. Гостей рассадили по лавкам в тёмном полуподвальном кабаке, украшенным народными промыслами и гирляндами, перед каждым скромно стояла бутылочка лёгкого пива за свой счёт. Мы, как белые богатеи, взяли местной медовухи, вещь это обалденная, немного похожа на нашу суздальскую, но с неким копчёным привкусом.
В центр зала вышел музыкант с местным однострунным инструментом, помогал ему ударник. Музыка оказалась однообразной и заунывной, возможно, при определённом наборе химикатов в крови под неё хорошо заходить в транс, но с медовухи как-то не пошло. Тем не менее, нам всё было внове и интересно, так что удовольствие было получено. Через какое-то время вышли профессиональные танцоры и стали «заводить» публику. Танцы их тоже совсем не отличаются разнообразием: молодые люди не касаются друг друга во время танца, просто стоят друг напротив друга и ритмично дёргают плечами, как будто бросают вызов друг другу. При этом парень может танцевать с парнем (тогда они оба становятся похожи на задиристых петухов), а девушка - с девушкой, порядок приглашения на танец присутствует, но сам танец от этого не меняется.
Белых туристо приглашали, видимо, как почётных гостей, что немного смущало, но было приятно попробовать себя в местном колорите. Двое наших решили внести разнообразие и станцевали бачату, местные возрадовались зрелищу, как дети, видимо прилюдно дотрагиваться до противоположного пола здесь всем очень хочется, но не принято. А бачата это же не просто танец, это ж буквально публичный секс. Кстати, на улицах часто можно видеть мужчин разного возраста, держащихся за руку, и я уверена, что никакого отношения к сексуальной ориентации это не имеет.
На следующий день нам удалось сравнить эту свадебную вечеринку с похожей в городе Гондэр - бывшей столице Эфиопии. В кабаке на сцене выступал некий клуб местной самодеятельности с программой народных танцев собственного сочинения. Народу набилось битком, музыка была такой же невыразительной и однообразной, посетители танцевали точно также, но за своими столиками или в проходах, кто-то лез на сцену покрасоваться. Девушки все ухоженные, с причёсками и в вечерних нарядах, парни в рубашках и пиджаках, только туристы небрежно одеты в шорты и сандалии. Впечатления у меня остались, конечно, незабываемые, но, всё же, удивило, как им самим не скучно так развлекаться? А как же мелодии? Ведь это африканцы стали прародителями, например, того же джаза. С другой стороны, приятно поразило внешнее целомудрие и скромность молодёжи, их поведение на порядок выше сверстников в европах. Возможно, здесь сказывается сильное влияние церкви и традиций, но я не могу точно сказать.
Итак, зачем мы поехали в Гондэр? От Лалибелы находится далеко, а смотреть, в общем-то нечего, кроме старой церкви, купальни и крепости. Крепость Фасил-Гебби, конечно, зачотная, построена была в 17 веке и совсем не в соответствии с местными традициями.
Вечером в городе не погулять - везде темно, и ходить некуда. Да и днём тут нечего смотреть. Так что стоит ли ехать на полдня в такую даль из-за одного только замка, надо очень хорошо подумать.
Из Гондэра недалеко добираться до Симиенских гор. Горы, без сомнения очень красивы, хотя животных там мы почти не наблюдали, разве что обезьян. Поскольку с обезьянами у меня исторически не сложились отношения, оставалось только любоваться пейзажем и дышать чистым воздухом.
Поразило то, что многие склоны были засеяны пшеницей, причём склоны совсем не пологие, отчего меня сильно мучил вопрос, как они обрабатывают эти склоны, не падая с них? Про процесс орошения вообще не задаюсь вопросом, видимо, пролетающие облака оставляют на склоне часть себя. Да и грунтовые воды также кое-где выходили на поверхность, мы видели даже водопад.
Нам снова навязали вооружённую охрану (от бабуинов охранять, наверное), охрана расселасьв нашем автобусе, пахла невкусно и вызывала брезгливость.
Ночевать приходилось в палатках на высоте 3500 м, тёплых вещей все мы предусмотрительно не взяли, опять же-таки, благодаря нашим неорганизаторам, из-за чего большинство неслабо простудилось, ибо по ночам температура воздуха падала до нуля и нещадно задувал холодный ветер.
Горы, конечно, однозначно достойны посещения, недельный треккинг здесь был бы восхитительным, но лучше уж без подобного экстрима.
Последней точкой маршрута был древний город Бахр-Дар на озере Тана. В самом городе, к сожалению, ничего примечательного не оказалось, а вот на озере Тана на островах в рощах кофейных деревьев скрыты древние церкви. Ну, церкви как церкви, отличаются от лалибельских, конечно, но ничего особенного, даже для 14-го века. То ли глаз уже замылился, то ли, действительно, меня таким не впечатлить.
Само озеро Тана - ещё тот рассадник непонятно чего, хотя прогулка на катере с ветерком будет всегда приятна.
Двухнедельные покатушки, которые мы гордо называли экспедицией, очень понравились - в меру экстремально, комфортно, безопасно и не скучно. Эфиопия - страна живописнейшая, уж как бы ни были милы глазу родные берёзки, природа Эфиопии в её дикой красоте не имеет себе равных из того, что я видела до сих пор. Жить, конечно, здесь нереально, точнее, не каждому под силу такой экстрим, но путешествовать - вполне возможно.
И вот мечта стала маячить на горизонте некоей зыбкой реальностью, а уж когда я нашла единомышленников и решилась-таки выделить немалую, по моим меркам, сумму на поездку, она обрела отчётливые контуры. Правда, почти до самого вылета не верилось до конца, что мечта, наконец, сбудется, но уже по другим причинам - накалилась политическая обстановка.
И только в Аддисе я окончательно поняла, что я, всё-таки, здесь, и это не сон. Правда, именно поспать совсем не помешало бы - самолёт приземлился в час ночи, потом ещё час в очереди за визой по прилёту (если б знала, сделала бы заранее в Москве), и ещё оставалось 6 часов до вылета на север страны. Поскольку на этот раз я путешествовала не одна, а нашла подходящую группу, большая часть из которой прилетела со мной, мы оккупировали холл аэропорта в ожидании следующего рейса. Несмотря на то, что Аддис-Абеба - это Африка, да ещё недалеко от экватора, непосвященному может показаться, что там должно быть жарко. Но город расположен на высоте 2400 м над уровнем моря, так что жарко там не бывает по определению: днём в среднем +20, ночью +12. Я в зимней куртке продрогла до костей, пыталась согреться, прыгая наперегонки с местными крысами. Потом одна девочка открыла бутылку Чиваса… в 4 утра… ну, холодно же! Потихоньку к нам стали подтягиваться на запах остальные члены экипажа, которые сначала пытались спать на пластиковых сидениях, но от холода не смогли. Рано утром, после счастливого воссоединения с остальной частью группы, мы вылетели в город Мэкэле, откуда на джипах к закату добрались до пустыни Данакиль. Пока делали перерыв на обед в Мэкэле, на меня насрал попугай. Правда, другим в тарелки он тоже насрал - наши гостеприимные эфиопы накрыли стол на улице под деревьями, на котором активно резвились эти самые. И, конечно, следовало ожидать, что мы окажемся под обстрелом. Я не хотела ждать, пока в мой омлет кто-то нагадит, поэтому бегала неподалёку от стола, чем с самого начала заслужила негласное звание главного нытика экспедиции. Тем не менее, и меня зацепило.
Озверевшие от длительного перелёта и бессонной ночи, мы бросились фотографировать первый попавшийся караван прямо на трассе.
А затем устроили фотоохоту на караваны с ближайшего пригорка, благо солнце клонилось к закату и упускать возможность сделать хороший кадр не хотелось. Но закат разочаровал.
Надо сказать, что после холодной ночи в Аддисе и прохладного утра в Мэкэле совсем не верилось, что в пустыне будет очень жарко - она расположена всего в 150 км от Мэкэле, где в тени было от силы градусов 20, даже бывалые засомневались, а будет ли в этом году жара. Но когда, наконец, вылезли из кондиционированных джипов, ощущение было такое, будто всё тело сунули в духовку или в печь к Бабе-Яге. При этом нещадно дул душный ветер, он был таким же сухим и бессмысленным, как окружающая пустыня. Вот это и была впадина Данакиль, обезвоженная, несмотря на недавний сезон дождей, и горячая. Поначалу непривычная, пугающая атмосфера обволакивала тело, залепляя рот и высушивая остатки влаги на теле. Но постепенно организм привыкал, смирялся, и жар становился менее страшным. Пошли нервные шутки типа «а слабо тут ночевать остаться?», видимо, каждый из нас решил, что надо немного потерпеть, пофоткать верблюдов, а потом нас отвезут в райское место с кондиционером. Почему-то совсем вылетело из головы, что нас же предупреждали! И когда через полчаса группу выгрузили в деревне местных аборигенов - афаров, - стало не до шуток. Нас разместили посреди пустыни (высота минус 90 метров над уровнем моря) на краю деревушки из плетёных хижин. На много километров вокруг ни одного деревца или даже кустика. Кровати по цене 70 долларов за ночь были также плетёными, криво-косыми и стояли под открытым небом. Разгребли ближайшую сараюшку и поставили в ней три кроватки, да ещё под навесом три, остальные члены экипажа спали под звёздами.
Температура воздуха так и не опустилась ниже сорока градусов, к тому же всю ночь совершенно неприлично орал осёл. Но после полутора суток в дороге поспать, хоть и урывками, удалось. Рюкзак пришлось спрятать в спальнике между ног, ибо местные прут всё, что плохо лежит, не потому что они такие плохие, просто они очень бедные - из тех денег, которые мы платили за ночлег в этом месте, общине вряд ли что-то досталось. Плюсами такой жары и сухости является то, что в пустыне нет живности - ни насекомых, ни змей, даже птиц я не видела. Только домашняя скотина в виде ослов и верблюдов и мелкие назойливые мухи там, где пища. Но мухи - это вообще часть Эфиопии, как выяснилось позднее, без них тут не бывает.
Первые три-четыре дня нам готовили еду повара, которые ездили за нами вместе с охраной. Вооруженная охрана, как уверяют эфиопы, необходима в районе, граничащим с Эритреей и являвшимся некогда зоной военного конфликта. Тем не менее, на всём пути мы не встретили никого, кроме подобных нам туристических групп. Вероятно, лет 10 назад это и было необходимостью, но сейчас они таким образом решают проблему безработицы, в противном случае, наши «охранники» стояли бы через каждые 3 км с теми же «калашами» и требовали адскую мзду за проезд.
В пять утра самые маньячные из нас выехали на ближайший солончак встречать рассвет. Солончак - это, конечно, потрясающее место. У меня даже нет подходящих слов, чтобы описать его. В предрассветных сумерках чистейшее голубоватое мелководье становится золотым на восходе и ослепительным серебристо-белым в полдень.
Оплаченного поводыря с тремя верблюдами фотографы гоняли взад-вперёд по воде, пока солнце окончательно не взошло. Любители с мыльницами подстраивались, как умели.
Из-за сухости воздуха пить хотелось постоянно, вода в бутылках нагревалась, и горячая уже не утоляла жажду, даже «Регидрон» никак не помогал. А вот чтобы избавиться от её излишков пришлось приучить себя ходить «в кустики» 2 раза в день - до рассвета и после заката, ибо благодаря нашим неорганизаторам обещанного биотуалета не было, а пустыня она ж на то и пустыня, что там нет этих самых кустиков. Единственный увядший оазис километрах в пяти от деревушки был уже до нас загажен по самое некуда, видимо, все проезжающие мимо группы делают в нём остановку.
На ночь в деревне афар останавливаются все группы, в том числе и экспедиции National Geographic, ибо другого жилья в пустыне нет вообще - от горизонта до горизонта, на сколько видит глаз, простирается совершенно голая, иногда каменистая местность.
Ближе к полудню мы отправились в одно из самых фантастических мест в Эфиопии - вулкану Даллол, чей кратер находится ниже уровня моря на 130 метров. Кратер представляет собой нереально-кислотный пейзаж благодаря серо-водородным соединениям, выплёскивающимся из фумаролов.
Ходить можно только по затвердевшим (оранжево-терракотовым) местам, белые и жёлтые ещё не затвердели и, оступившись, можно ощутить на себе все прелести кислоты, разъедающей плоть. Дышать едкими выхлопами сложно без мокрого платка или респиратора.
Говорят, что ещё год назад весь кратер представлял собой «марсианский» пейзаж, но сейчас от него остались лишь островки активности, а через год-два и они могут исчезнуть.
На склонах вулкана соляные наросты напоминают то ли пустотелые кораллы, то ли затвердевшие грибы, с виду милые, но с такими острыми краями, что, едва зацепив, я обрезала руку до крови.
Далее наша кавалькада из шести джипов двинулась к той части солончака, где местные умельцы добывают соль вручную. Эта местность бедна залежами и не подлежит промышленной разработке, но другой работы в этом регионе почти нет, так что многие афары платят ренту и добывают соль специальными топорами, грузят на верблюдов и отвозят добычу в Мэкэле, что в 2,5 днях пути отсюда. По понедельникам в городе проводится ярмарка, где соль продают обычным жителям.
Работают здесь люди весь день под палящим солнцем (в тени, которой нет, средняя температура 40-42 градуса), у всех рабочих из-за яркого света заболевания глаз, но они всё равно занимаются добычей, ибо нет альтернативы, кроме как ложиться и помирать с голоду.
Низменность пустыни Данакиль, конечно, уникальное место. Пустыня здесь каменистая, напоминает дно моря, как будто совсем недавно здесь были пляжи, и вдруг вода куда-то вся ушла. Как здесь люди выживают на таком зное? Откуда они берут питьевую воду? Мы-то себе воду привезли с собой.
Тем не менее, к концу первых суток я немного адаптировалась к местному климату, и место уже не казалось мне таким ужасным, как поначалу. Даже обедала, сидя на плетёной кровати на солнцепёке, лишь бы не в хижине с мухами. Даже почувствовала, что смогу вытерпеть ещё один день в этих фантастических условиях.
Но наша команда уже двинулась к новым завоеваниям, точнее, к другому вулкану, который также находится на территории Восточно-Африканского рифтового разлома. Дороги на севере страны, ведущие к границе с Эритреей, прекрасного качества, говорят, их строили китайцы, наверняка по заказу правительства и уж точно не для редких туристов, скорее для удобного подвоза военной техники в зону конфликтов. Вдоль дорог можно наблюдать огромные плиты, наехавшие друг на друга, зрелище великолепное, только сфоткать не удалось на ходу, к сожалению.
Иногда наш кортеж останавливался на разминку затёкших конечностей
На одной из таких стоянок шустрые повара прикупили двух козликов на ужин у проходившего мимо пастуха и привязали их к крыше джипа. И всю дорогу один из козлят так жалобно плакал, что ехавшие в том джипе потом не хотели вообще притрагиваться к мясу.
К вечеру мы прибыли в деревню на границе региона афар и тиграи и заночевали на постоялом дворе: кто в доме на полу, а кто прямо во дворе под звёздами.
Афары большей частью мусульмане, тиграи - православные христиане, но они без проблем уживаются в одной деревне. Большинство афаров довольно неохотно дают себя фотографировать, здесь сказываются, видимо, религиозные убеждения. Тиграи же - наоборот - позируют и активно просят деньги за снимки.
К вулкану Эрта Але пробираться пришлось через песчаную пустыню и поля застывшей лавы, вот тут-то и пригодились наши внедорожники, 20 км по кочкам и буеракам, иногда увязая в песке, иногда при нулевой видимости из-за пыли. Внутри салона держались за всё, что могли удержаться, охая на каждом прыжке и апплодируя водителю после преодоления очередного препятствия.
У подножья вулкана нас ждал ужин своеобразном каменном лагере, тут же подтянулись носильщики-портеры, и с наступлением темноты мы выдвинулись на 9-тикилометровый марш-бросок у кратеру. Перепад высот составил всего 400 м, и идти все три часа пришлось по слегка лишь наклонной тропе, правда только при свете налобных фонариков и четверти луны. Но и тут я умудрилась споткнуться и разодрать руку о камни. Под конец пути выключила фонарик и наслаждалась только лунным светом . Надо сказать, что склон вулкана при таком освещении выглядит бесподобно. Жаль, нельзя было фотографией передать. Кому-то легче было бежать в гору, потом останавливаться на отдых, кому-то неторопливо, но без передышек идти в конце цепи. Я же начала в первых рядах, потом утомилась и в результате пошла чуть ли не последней. В темноте не страшно, просто можно потерять тропинку, тем более, что мой фонарик - это только название, четвертушка луны и то лучше освещала.
На самой вершине местные обустроили из камней довольно большой лагерь. Вечерние группы, насладившись зрелищем, залегают на ночёвку неподалёку от кратера и с восходом солнца отправляются в обратный путь, пока жара не набрала силу.
И вот, наконец, цель достигнута - передо мной жерло с кипящей лавой. Восхитительное чувство, когда стоишь всего в 25 метрах от огненного монстра, от которого не можешь оторвать взгляда.
Часа три я не могла насмотреться на раскалённый поток, благо, что по-прежнему сильный ветер уносил вредные испарения в противоположную сторону, даже респиратор не понадобился. Только к полуночи замёрзшие проводники смогли вытолкать нас с обзорной площадки в лагерь на ночлег. Спать пришлось на земле под фантастически-звёздным африканским небом, на ветру, и «спальные места» представляли из себя лишь огороженные камнями закутки. Рядом блевал всю ночь верблюд, под утро другие «постояльцы» пошли недалеко по нужде, в общем, снова не далось поспать. Ничего, на работе отосплюсь. Тем более, что перед рассветом снова надо было бежать к кратеру полюбоваться восходом.
При свете обнаружилось, что складки застывшей лавы сплошь покрыты каменной ватой, которая, собака, втыкается в руки и неприятно колется. Накануне в темноте я её не разглядела и весь рюкзак у меня теперь был в потенциальных занозах, ибо бросала я его везде, где ни попадя. Ходить по застывшей лаве нужно аккуратно - она хрупкая и полая внутри, можно запросто провалиться и повредить ноги.
А как солнце проснулось, пора уже было топать 9 км вниз по склону, пока 40-градусная жара не раскочегарилась. При свете дня гора склоны выглядели не так загадочно, но не менее приятно, повсюду камни и застывшие наросты лавы. Ноги увязали в чёрном вулканическом песке, ну чем не Санторини?
На этом первая часть путешествия была окончена. Далее была смена внедорожников на автобус и спальников на отели. Наш отряд направился в Лалибелу - центр православного паломничества в Эфиопии. Много веков назад хитрый царёк по имени Лалибела построил здесь несколько церквей и воссоздал копии культовых мест Иерусалима. Тогдашним паломникам было сказано, что необязательно тащиться за тридевять земель в Иерусалим, чтобы поклониться мощам и прикоснуться к святыням - всё необходимое есть здесь, под рукой, и ходить далеко не надо, тем более, что дальняя дорога не всегда бывает безопасной. И простодушные люди двинулись поклоняться копиям в город, названый впоследствии в честь предприимчивого правителя.
Лалибелу очень сложно назвать городом - дома-сарайчики, праздный люд шатается вдоль дорог, только отели для туристов на хорошем уровне, а сами местные - люди неприхотливые.
Лалибела находится на высоте 2500 м над уровнем моря, и расположение это довольно удачное не только в плане приятного климата - с правильных мест вид на долины очень даже.
В моих мечтах об Эфиопии на первом месте стояло желание посетить этот город ради скальных церквей, и, в первую очередь, ради церкви Св. Георгия, вытесанную в форме креста. Именно она манила меня почти десять лет.
Правда, внутри неё ждало сплошное разочарование - как-то бедненько всё у эфиопов, без привычной помпезности и украшений, так характерных для европейских католических и российских православных церквей.
Тем не менее, сам факт того, что 13 церквей в Лалибеле вытесаны монолитом в скалах вызывает громадное уважение к её создателям.
Некоторые церкви соединены скальными тоннелями, по одному из них наша группа прошлась в кромешной тьме, держась за руки. Чтобы не было скучно, Подруга затянула «Вечерний звон», остальные подхватили «Бом! Бом!». Получилось довольно забавно. Правда, под конец пути, когда первые звенья увидели свет в конце тоннеля и ускорили шаг, тех, кто был в середине цепи, начали разрывать на части - передние тянули вперёд, а задние ещё осторожно ступали во тьме, и все мы по-прежнему крепко держались за руки. Одна дамочка назвала этот ход имитацией родовых путей, и мне живо представилось, как ребёнок сначала с песнями и прибаутками неспешно плывёт к выходу, а к концу истошно орёт «Не тяните, сволочи!»
Растянутые до колен руки были вознаграждены возможностью запечатлеть знаменитого монаха в знаменитой же позе.
Воскресным утром в храмах проходила месса в честь праздника св. Михаила. Вокруг церквей собралось много народу, откуда-то слышны были молитвы через громкоговоритель, в общем всё действо выглядело довольно грандиозно. Правда, начинается месса в пять утра, в темноте с факелами идёт торжественное шествие, но этого я не застала - уж больно поспать хотелось.
А рядом с комплексом церквей расположен местный рынок, на котором нам разрешили прогуляться. Некоторые даже не рискнули на него заходить - боялись карманников. Другие рискнули.
Рискнули и потерялись. Точнее, потерялась я и Дедушка. Не могла же я его бросить, присматривала одним глазом, а вторым не углядела своих впереди, вот и потерялись. Решили самостоятельно добраться до автобуса, интуитивно угадывая дорогу в этом бедламе, очень переживали, что уедут без нас. Дедушке 73 года, он с трудом поднимался в гору, периодически останавливаясь на отдых. В один из таких моментов подошла местная девушка, взяла его за руку и пошла рядом. Дедуля сразу ожил и заулыбался. А когда добрались до автобуса, оказалось, что мы пришли первыми, а остальные нас ищут по всему рынку.
Ещё половину воскресного дня самые увлечённые из нас посвятили прогулке по городу. Мы рыскали в лавках в поисках сувениров,
устраивали фотосессии кофейной церемонии у разных тётушек,
шлялись по пыльным улицам и задирали местных,
раззадоривали сопливых детей, а потом пытались убежать от их назойливости.
Отплясывали чарльстон на балконе отеля под ревущий французский шансон (более подходящей музыки не было), любовались закатом и пили свежевыжатый сок гуавы.
Подруга оказалась настоящим хулиганьём, несмотря на почтенный возраст. Я по сравнению с ней была скромна и скучна.
А вечером наш замечательный гид отвез самых непоседливых на местную свадьбу. Мероприятие проходило в какой-то сумрачной стрёмной подворотне (я бы не удивилась, если бы каждому на входе сунули в руки косячок или таблеточку), и было посвящено второму или третьему дню свадьбы, когда официальная церемония уже в прошлом, но молодые продолжают гулять в компании друзей. Посторонним, как ни странно, тоже разрешено присутствовать. «Гуляют» молодые спокойно, даже скучновато, что для меня было удивительно - в голове застрял стереотип темпераментного негритянского поведения. А тут никаких пьяных дебошей и безудержных плясок. Гостей рассадили по лавкам в тёмном полуподвальном кабаке, украшенным народными промыслами и гирляндами, перед каждым скромно стояла бутылочка лёгкого пива за свой счёт. Мы, как белые богатеи, взяли местной медовухи, вещь это обалденная, немного похожа на нашу суздальскую, но с неким копчёным привкусом.
В центр зала вышел музыкант с местным однострунным инструментом, помогал ему ударник. Музыка оказалась однообразной и заунывной, возможно, при определённом наборе химикатов в крови под неё хорошо заходить в транс, но с медовухи как-то не пошло. Тем не менее, нам всё было внове и интересно, так что удовольствие было получено. Через какое-то время вышли профессиональные танцоры и стали «заводить» публику. Танцы их тоже совсем не отличаются разнообразием: молодые люди не касаются друг друга во время танца, просто стоят друг напротив друга и ритмично дёргают плечами, как будто бросают вызов друг другу. При этом парень может танцевать с парнем (тогда они оба становятся похожи на задиристых петухов), а девушка - с девушкой, порядок приглашения на танец присутствует, но сам танец от этого не меняется.
Белых туристо приглашали, видимо, как почётных гостей, что немного смущало, но было приятно попробовать себя в местном колорите. Двое наших решили внести разнообразие и станцевали бачату, местные возрадовались зрелищу, как дети, видимо прилюдно дотрагиваться до противоположного пола здесь всем очень хочется, но не принято. А бачата это же не просто танец, это ж буквально публичный секс. Кстати, на улицах часто можно видеть мужчин разного возраста, держащихся за руку, и я уверена, что никакого отношения к сексуальной ориентации это не имеет.
На следующий день нам удалось сравнить эту свадебную вечеринку с похожей в городе Гондэр - бывшей столице Эфиопии. В кабаке на сцене выступал некий клуб местной самодеятельности с программой народных танцев собственного сочинения. Народу набилось битком, музыка была такой же невыразительной и однообразной, посетители танцевали точно также, но за своими столиками или в проходах, кто-то лез на сцену покрасоваться. Девушки все ухоженные, с причёсками и в вечерних нарядах, парни в рубашках и пиджаках, только туристы небрежно одеты в шорты и сандалии. Впечатления у меня остались, конечно, незабываемые, но, всё же, удивило, как им самим не скучно так развлекаться? А как же мелодии? Ведь это африканцы стали прародителями, например, того же джаза. С другой стороны, приятно поразило внешнее целомудрие и скромность молодёжи, их поведение на порядок выше сверстников в европах. Возможно, здесь сказывается сильное влияние церкви и традиций, но я не могу точно сказать.
Итак, зачем мы поехали в Гондэр? От Лалибелы находится далеко, а смотреть, в общем-то нечего, кроме старой церкви, купальни и крепости. Крепость Фасил-Гебби, конечно, зачотная, построена была в 17 веке и совсем не в соответствии с местными традициями.
Вечером в городе не погулять - везде темно, и ходить некуда. Да и днём тут нечего смотреть. Так что стоит ли ехать на полдня в такую даль из-за одного только замка, надо очень хорошо подумать.
Из Гондэра недалеко добираться до Симиенских гор. Горы, без сомнения очень красивы, хотя животных там мы почти не наблюдали, разве что обезьян. Поскольку с обезьянами у меня исторически не сложились отношения, оставалось только любоваться пейзажем и дышать чистым воздухом.
Поразило то, что многие склоны были засеяны пшеницей, причём склоны совсем не пологие, отчего меня сильно мучил вопрос, как они обрабатывают эти склоны, не падая с них? Про процесс орошения вообще не задаюсь вопросом, видимо, пролетающие облака оставляют на склоне часть себя. Да и грунтовые воды также кое-где выходили на поверхность, мы видели даже водопад.
Нам снова навязали вооружённую охрану (от бабуинов охранять, наверное), охрана расселасьв нашем автобусе, пахла невкусно и вызывала брезгливость.
Ночевать приходилось в палатках на высоте 3500 м, тёплых вещей все мы предусмотрительно не взяли, опять же-таки, благодаря нашим неорганизаторам, из-за чего большинство неслабо простудилось, ибо по ночам температура воздуха падала до нуля и нещадно задувал холодный ветер.
Горы, конечно, однозначно достойны посещения, недельный треккинг здесь был бы восхитительным, но лучше уж без подобного экстрима.
Последней точкой маршрута был древний город Бахр-Дар на озере Тана. В самом городе, к сожалению, ничего примечательного не оказалось, а вот на озере Тана на островах в рощах кофейных деревьев скрыты древние церкви. Ну, церкви как церкви, отличаются от лалибельских, конечно, но ничего особенного, даже для 14-го века. То ли глаз уже замылился, то ли, действительно, меня таким не впечатлить.
Само озеро Тана - ещё тот рассадник непонятно чего, хотя прогулка на катере с ветерком будет всегда приятна.
Двухнедельные покатушки, которые мы гордо называли экспедицией, очень понравились - в меру экстремально, комфортно, безопасно и не скучно. Эфиопия - страна живописнейшая, уж как бы ни были милы глазу родные берёзки, природа Эфиопии в её дикой красоте не имеет себе равных из того, что я видела до сих пор. Жить, конечно, здесь нереально, точнее, не каждому под силу такой экстрим, но путешествовать - вполне возможно.