BKK => CEI часть 2
Кампхэнг Пхет
Узнала о нём случайно из ЖЖ одной славной путешественницы за день до вылета в Тай, поэтому моё посещение КП было почти спонтанным, из серии «если получится добраться без проблем, то поеду». Первоначально этот пункт не входил в мои планы, но, увидев фотографии, я не смогла обойти стороной такое чудесное место, тем более, что сворачивать с намеченного пути в Сукхотай почти не пришлось. Найти подходящий гест в интернете в столь не сильно популярном месте мне не удалось, поэтому решила на авось поехать в тот же гест, о котором очень тепло отзывалась виновница моего решения. Оказалось, что из Аюттайи до областного центра КПможно за 4 часа доехать на прямом комфортабельном автобусе. Хорошо, что я, начитавшись форумов, припасла зимнюю куртку, она мне тут очень пригодилась - кондиционер в таких автобусах шпарит нещадно. Всё-таки, тайцы - супер-люди: они и от зноя не плавятся, и легко переносят кондиционированный воздух в шортах, босоножках и футболках, в то время как я замерзала в зимней куртке, джинсах и кроссовках. Кроме того, они пьют лёд вместо воды и едят жестоко-острый Том Ям. Просто какие-то супергерои, не перестаю восхищаться их живучестью.
На вокзале в КП ко мне тот же подошла бабушка лет семидесяти, стала что-то вполголоса предлагать по-тайски, но я показала ей жестами, что не понимаю и отошла в сторону упаковать свои вещи. Через какое-то время бабушка, не найдя других клиентов, снова подошла, бочком, стесняясь, и опять заговорщицки пошептала. Я подумала, что она посредник, хочет посадить меня к какому-нибудь водиле или заселить в гест. При этом ни слова по-английски, даже hello, ну как тут общаться? Мне нужен был только транспорт, гест я уже приметила, а топать 5 км через незнакомый город с пожитками совсем не улыбалось. К тому же, после Аюттайи ещё сильно было воспоминание о бродячих собаках, и рисковать в незнакомом городе с эти делом не хотелось. Я кое-как показала бабуле, что мне нужно мото-такси (переплачивать за тук-тук категорически не хотелось, ну и удовольствие от поездки, опять же таки). На что она, полувопросительно шёпотом прошелестела доверительно «Сонгтео?». Ну, сонгтео так сонгтео, тем более, что кроме бабули в радиусе 100 метров альтернатив не было видно. Поеду, значит, с местными. Написала адрес и цену на бумажке, покивали головами. Думала, бабуля запихнёт меня в общее сонгтео, как в маршрутку, потом всех будут развозить. Каково же было моё удивление, когда бабуля посадила меня в пустое (!) сонгтео, села за руль и бодро повезла в город! Сонгтео - это такая маршрутка в виде тентованного кузова пикапа. Гораздо больше тука, рассчитано человек на десять, и оно было всё моё!
Мне повезло, и в гестхаусе были свободные комнаты. После геста в Аюттайе, где все вечера скулила собака, а по ночам непрерывно работал насос, не давая заснуть, здесь было замечательно тихо, лишь изредка пел соседский петух. Проповедями поутру тоже никто не будил, да и внутренний двор оказался очень уютным. В общем, тут было славно!
После приезда у меня осталось лишь 2 часа до захода солнца, поэтому, не распыляясь по городу, я махнула сразу на ночной рынок, чтобы накупить кучу вкусняшек и посмотреть красивейший закат с острова на реке. Островок совсем маленький, добраться до него можно только по мосту от набережной. Местные рыбаки пытаются здесь что-то ловить, молодёжь запускает радиоуправляемые модельки самолётиков, на острове стоит пустой заброшенный дом с крышей в китайском стиле, я бы даже сказала - замок, судя по его размерам. Когда и для чего его построили в таком месте, история умалчивает.
Набережная вдоль реки Пинг, она же променад - это весьма удобное место для вечерних прогулок на фоне пальм и заката с палочкой кальмара на гриле, где из репродукторов доносится лёгкая музыка, и последние лучи солнца медленно, но верно, уходят за горизонт.
Но в шесть часов вечера ваше лицо превращается в тыкву всё смолкает, самолётики приземляются на руки владельцам, праздные гуляки замирают, и наступившей тишине торжественно звучит родной тайский гимн. Впечатляющее зрелище, однако. Продолжать движение, разговоры, трапезу, работу считается неуважением, и даже туристы останавливаются в некоем восторженном трепете.
Собак в городе не так много, но тем не менее, после захода солнца возвращаться домой по пустынным улицам страшновато. Людей мало, если что, кто сможет отбить собак от меня? Тайские собаки не любят пешеходов (может быть, думают, что тот, кто идёт пешком, хочет украсть у них кость?), и равнодушны к транспорту, на котором перемещается население, в отличие от наших отечественных собак, которые наоборот - к транспорту нервны, не приучены, также как советский человек считает наличие железного друга роскошью, а не средством передвижения. Сам городок Кампхэнг Пхет приятный: народу мало, машин мало, с наступлением темноты вся жизнь, как и в других местах, вертится возле ночного рынка.
А вот днём тут можно бесконечно долго любоваться древнейшими заброшенными лесными монастырями. Поэтому наутро я взяла велосипед и покатила к их руинам. Монастыри эти называются лесными, т.к. находятся буквально в лесу, датируются 14-16 веками и могут составить неплохую конкуренцию тем же храмам Ангкора, правда, сохранились они похуже, ибо латерит, из которого созданы все строения, очень легко разрушается под воздействием климата. Наверняка, при жизни это были очень красивые храмы (возле большинства из них есть таблички с изображением предполагаемого первоначального вида), только сейчас от них остались одни остовы, частично собранные, как конструктор, работящими тайскими специалистами. Кроме основных дорог, между храмами выложены дорожки, по которым можно кататься на велике или ходить пешком, что очень удобно, когда под ногами мокрая земля или листья.
В этом историческом парке почти нет людей, что не может не радовать, с одной стороны, но, конечно же, это не очень хорошо сказывается на доходности - в обустроенность парка вложены деньги, за объектами ухаживают, работают специалисты по восстановлению, на всё это нужны средства. Тем не менее, без жующих туристов с детьми и мороженым этот парк предстаётво всей своей аутентичной красе, он вызывает чувство глубокой гармонии, спокойствия и умиротворения. Место, грубо выражаясь, реально офигенное, из серии mustsee, хотя я надеюсь, что его непопулярность ещё долго останется таковой, ибо кататься на велике или бродить среди 600-летних развалин в одиночестве и тишине лесной глуши, нарушаемой только пением диковинных птиц, гораздо приятнее, чем пробираться сквозь чавкающую болтливую толпу (с содроганием вспоминаю апофигей народных гуляний в Пекине от DrumTower до озера Хоухай).
Собственно, кроме лесных монастырей, в КП смотреть особо нечего. Некоторые ездят к горячим источникам за 20 км от центра, может быть, здесь есть и другие развлечения, но для себя я не нашла ничего интересного, кроме монастырей. Город стал одним из моих любимых наряду с вьетнамским Хюэ и венгерским Эстергомом, и рационально объяснить, почему это так, я не могу. Наверное, здесь тоже какой-то особенный воздух. :-)
Сукхотай
От Кампхэнг Пхета до Сукхотая ехать недолго, хозяин геста подкинул меня до автостанции, откудана общественном сонгтео я двинулась дальше. Сонгтео оказался чуть дешевле автобуса, без этих страшных кондёров, с живым ветерком, к тому же, можно было высовывать головунаружу - окон-то нет. Сидения, конечно, не такие комфортабельные, как в автобусе, но на то оно и путешествие! Зато обозревать окрестности своими глазами, а не в окно, гораздо приятнее.
Местные с любопытством и некоторой настороженностью наблюдали за мной, а я, нацепив солнечные очки и включив джаз в ушах, забавлялась этим.
На развилке перед въездом в Сукхотай меня нагло высадили, сдав на руки ушлому деду на своеобразном туке: тележка, похожая скорее на клетку для пассажиров, была прикреплена перед мотоциклом, дед в развевающейся оранжевой жилетке таксиста, зеркальных солнечных очках типа «кобра» и в шлеме смотрелся эпически даже на скорости 20 км/ч, эдакий байкер на пенсии. Показала ему бумажку с адресом отеля, кивнул, сказал «50 бат» (нормальная цена, в общем-то, и мы поехали. Отель нашли не с первого раза, поспрашивали у местных, поколесили туда-сюда, а когда подъехали, я протянула 100 бат и стала ждать сдачи. Дед сделал удивлённые глаза и сказал «150 бат», типа давай ещё 50. Я в шоке от такой наглости (я точно не ослышалась, когда договаривались, я бы ни за что не согласилась на 150 бат за 15 минут езды по городу - за полтора часа езды на сонгтео из другого города я заплатила всего 65!), но рядом стояла сотрудница ресепшена гостиницы, и спорить при ней было уже не очень правильно - она бы всё равно заняла его сторону. Потом прочла в интернете, что другие горе-путешественники тоже так попадали, но думали, что изначально ослышались. Видимо, такое разводилово среди тукеров не впервой, потом я стала понимать, почему их все так ненавидят и называют хрентукерами. Всегда(!) надо заставлять водилу писать на бумажке цену. Хотя, как показывает чужой опыт, даже при таком вариантетукеры пытаются спорить. Кстати, именно в Сукхотае я ещё пару раз сталкивалась с тем, что меня пытались обсчитать, уже по мелочи, правда, но неприятный осадок остался. Зато отель тут оказался суперским, конечно, подороже, чем в КП, но оно того стоило: вместо кровати - супер-кингсайз-траходром, и лавочка под окошком со ставнями: сиди себе, любуйся закатами по вечерам. К тому же, можно было взять довольно приличный велик бесплатно, не то что в КП - платная дребезжащая развалюха, после поездки на которой сидеть больно два дня.
Первая столица Сиама в настоящее время представляет из себя два города - новый и старый Сукхотай, в старом городе расположен довольно обширный Исторический парк, состоящий из нескольких зон.
В первый день времени хватило на осмотр только центральной, самой посещаемой зоны Парка. Красиво, конечно, ухоженно; сюда приводят толпы туристов, организовывают вечерние представления.
Но вот на следующее утро, я объехала на велике западную и северную зоны Парка, и западная (обширная гористая часть) мне показалась намного интереснее. Катишь себе по пустынной дороге, останавливаешься, подымаешься по шатким камешкам к руинам очередного храма или ступы, и продолжаешь путь дальше, мимо рисовых полей и джунглей.
Причем, при платном входе для туристов здесь даром проживают местные, выращивают кукурузу и рис, пасут коров, разводят огороды. Коров (или буйволиц - ?) здесь выгуливают прямо среди исторических руин 13-го века. Как я поняла, они выполняют роль газонокосилок, и оно себя оправдывает - и животные сыты, и газоны ухожены.
Возле каждой коровы тусуется цапля, ходит за ней, как верная собака, и преданно смотрит в глаза.
Секрет такого поведения цапель-поводырей я не поняла, на что они там рассчитывают, тоже не понятно, не на остатки же травы.
По пути нашла бесплатный вход в северную часть парка через местный рынок, благо что в ней всего два храма, и стандартную плату в 100 бат + 10 за велик платить как-то жалко:один храм там совсем рухлядь, делать нечего, хотя, если сильно напрячь воображение, среди руин можно обнаружить Шагающего Будду.
А вот второй храм Wat Si Chum с громаднейшим сидячим Буддой высотой 15 метров (а по субъективным ощущениям - все 40 метров), запечатанным в сукхотайскую коробочку, очень впечатляет.
Подозреваю, что основной поток туристов видит только центральную часть Исторического Парка, и далеко немногие седлают железных коней, чтобы прокатиться по окрестностям. А ведь парк того стоит: красивые, пасторальные виды с азиатским оттенком, тишина, нарушаемая только пением птиц, можно даже погулять по горам - местными бойскаутами в джунглях протоптаны тропинки и проставлены маркеры, чтобы не заблудиться. Здесь можно провести довольно много часов, правда, джунгли выглядят совсем не так, как я себе представляла, деревья как деревья, но это даже роднит.
Парк я объездила за полдня, а потом ещё полдня просто тупила, съездила на массаж, удирая на велосипеде от стаи злобных собак, поужинала в индийском ресторане. Один из индусов в ресторане немного говорил по-русски, он рассказал, что долгое время работал в Паттайе и видел, как россияне отдыхают - беспробудно бухают. Очень грустно, что по всему миру приходится сталкиваться с таким мнением о моих согражданах, но хуже то, что они сами это мнение формируют.
На ужин мне принесли великолепный, очень вкусный чатни с сыром и сливочную куриную масалу. Казалось, ничего вкуснее я в жизни не ела, но и цена на это удовольствие очень высокая, на мой взгляд - масала в 10 раз дороже обычной уличной куриной лапши.
Лапша за 35 бат Масала за 400 бат
Справедливости ради, отмечу огромные куски курицы и нереальную сытность данного блюда - при всей моей прожорливости я осилила только половину, тогда как лапши на улице надо съесть как минимум две, чтобы так насытиться.
А вот массаж за не очень дешёвую плату 400 бат оказался так себе - приятно, конечно, когда тебя гладят нежные женские руки, но поглаживание - это, всё же, не массаж. Массажистка всё восторгалась цветом моей кожи, говорила, какая я красивая. Брр-р, для азиатов светлый цвет кожи - однозначный признак красоты, остальное - неважно, как же это скучно! И эта девушка была сильно удивлена, узнав, что большинство белых женщин по всему миру мечтают о смуглой коже, как у неё, и тратят на это довольно большие деньги, посещая солярии и курорты.
Собственно, в Сукхотае делать было больше нечего, новый город смотреть было как-то неинтересно, надо двигаться дальше. С рассветом поймала сонгтео, по счастливой случайности ехавшее на автобусную станцию. Дело в том, что я не знала, как лучше спланировать этот участок маршрута: и в деревню хотелось (опять же, спасибо Вике за этот пункт путешествия), и как-то выбраться из неё потом - автобусов оттуда на Чианг Май нет. Сначала я переживала о том, где оставить вещи или нужно ехать в деревню с ночёвкой, но вопрос разрешился как-то сам собой, когда я прибыла на автостанцию. Сорудники-координаторы завернули меня в нужный автобус, и уже через 15 минут я со всеми пожитками, продуваемая кондёром, выдвинулась в Си-Сатчаналай, где через час меня высадили одну-одинёшеньку возле проката великов.
Си-Сатчаналай
Исторические Парки Сукхотая, Си-Сатчаналая, Кампхэнг Пхета и Аюттайи объявлены ЮНЕСКО культурным наследием, в этом смысле мой маршрут по Таиланду пролегал сплошь по самым крутым достопримечательностям.
В лучах утреннего солнца, жмурясь от удовольствия, я перешла по великолепному подвесному мосту реку Йом и сразу оказалась возле первого храма.
Тут же спросила, где можно остановиться, билетёрша кому-то позвонила, и уже через 3 минуты подъехала пожилая тётка на мопеде и отвезла к себе в гестхаус. Деревня оказалось очень милой, не сильно популярной, но тем лучше, к тому же ночевать здесь остаются очень редкие гости: на этот раз я была единственным постояльцем у этой семьи. Ибо Исторический парк здесь небольшой, на его осмотр хватает максимум 3-х часов, если ходить «ногу за ногу», и, как правило, большинство посетителей возвращается в тот же день в Сукхотай.
Заселившись в гест, я отправилась на остановку, взяла напрокат велик и покатила по местным достопримечательностям. Сдуру решила проезать на нём по подвесному мостику, насмотревшись на лихих местных. Сто раз пожалела, так как мост качается и норовит наклониться, чтобы скатить меня набок. Неимоверными усилиями приходилось удерживать руль, и остановиться же нельзя - в миг свалишься! Проклиная себя за глупость, еле дотащилась до другого берега, а дальше всё было намного проще.
Храмы, построенные в сукхотайский период, своим уединённым расположением и непопулярностью напомнили лесные храмы КП.
На территории парка гнездится дикое множество аистов, у некоторых храмов даже приходится прикрывать на всякий случай голову, ибо ступеньки и дорожки местами подозрительно сильно загажены, не говоря о пухе, соответствующем запахе и шуме.
Здесь меня снова атаковали тайские школьники, можно сказать, всей толпой набросились на одинокую белую туристку. Жаль, в наших школах не практикуется подобная система образования: очень полезно на ранних этапах изучения языка научиться преодолевать языковой барьер и понимать особенности речи иностранцев.
ещё столько же народу столпилось за спиной фотографа
Остаток дня я провела в деревне, наслаждаясь тишиной и кофе. Деревня, конечно, туристическая, но, тем не менее, настоящая. Можно было бы скататься и в очень дальние храмы, но было лениво и немножко страшно ехать туда в одиночку. Дворик моего геста выходил на единственную улицу, поэтому наблюдать за деревенской жизнью можно было, не выходя из дома. Не сразу до меня дошло, что деревня это вам не город, после 4-х вечера все туристы, как правило, уезжают, а местные не покупают еду на ночных рынках, как это принято в городах, а готовят её сами. Другими словами, если ты в пять вечера захотел поесть - не надейся до следующего дня. Максимум, у автобусной остановки можно купить чипсы или малюсенький бисквит, ну и фанты-колы, которой можно заливать голод, покуда не затошнит. После заката, то есть, после 6-ти вечера, пойти некуда, это же просто деревня.
Сидела я во дворике, грустила о своём несостоявшемся ужине, как вдруг рядом возник дядька с лотком на колёсиках. Местные дети подходили к нему, что-то покупали и тут же ели. Я тоже подошла и увидела нечто белое, завернутое в хлеб для сэндвичей. Ну, лучше так, чем вообще никак. Показала дядьке, что тоже есть хочу, дядька удивился и продал мне… мороженое. Вы когда-нибудь ели мороженое с хлебом? Вот такой тайский вариант взамен вафельных рожков. Часов в семь вечера, когда стало совсем темно, подошла хозяйка испросила, хочу ли я поужинать, и предложила подвезти к закусочным у Парка. Спасибо, что вспомнили обо мне! Я выразила сомнение, что где-то ещё продают еду в это время, она задумалась, ушла. Потом пришла её дочь и предложила поужинать дома за умеренную плату. Конечно, да! Единственное, я никак не ожидала, что к рису в этих местах подают вместо соевого соуса обычный кетчуп. Пришлось давиться, но не могла же я обидеть хозяев, они ж как лучше, наверное, хотели. Могла бы вообще без еды остаться. Хозяйка, видимо, из чувства гостеприимства, ужинала со мной, благодаря чему я поняла, зачем тайцы сервируют столы не ножом+вилкой, а вилкой+ложкой: вилкой подгребают, а ложкой едят.
Ночь в деревне тихая, а вот с шести часов утра начинается адЪ. Сначала проснулись хозяева, включили телек и слушали гимн. Внук капризничал, его громко успокаивали. Потом, видимо, помолившись, все завалились спать или разошлись по делам. Но тут неистово залаяли собаки прямо под моим окном, причём так агрессивно, что казалось, они сгрызут друг друга. Выглянула за занавеску: в предрассветных сумерках идёт монах, толкает перед собой сумку на колёсиках (с едой?), вокруг него штук семь собак, лают, а он на них покрикивает. Наверное, это единственный местный монах, ибо обычно они ходят на утреннюю кормёжку вереницей с плошками или горшочками, а этот был один и аж стележкой. Наверное, бросил что-то собакам, вот они и не поделили. Шум стоял зверский, спать после такого концерта уже было невозможно, поэтому я встала и с первыми лучами солнца двинулась на остановку, где проторчала полтора часа в ожидании автобуса. А он чуть было не проехал мимо, пришлось догонять. Это оказался тот же автобус, что привёз меня сюда накануне, кондукторша меня узнала, благо не так уж много фарангов ездят местными автобусами. А по возвращении в Сукхотай работники станции запихнули меня в отходящий автобус на Чианг Май, не успела я и глазом моргнуть. Ну что ж, дорога неблизкая - раньше приеду на место. Вот так удачно сложилась моя поездка в Си-Сатчаналай, зря я переживала и ломала голову.
Узнала о нём случайно из ЖЖ одной славной путешественницы за день до вылета в Тай, поэтому моё посещение КП было почти спонтанным, из серии «если получится добраться без проблем, то поеду». Первоначально этот пункт не входил в мои планы, но, увидев фотографии, я не смогла обойти стороной такое чудесное место, тем более, что сворачивать с намеченного пути в Сукхотай почти не пришлось. Найти подходящий гест в интернете в столь не сильно популярном месте мне не удалось, поэтому решила на авось поехать в тот же гест, о котором очень тепло отзывалась виновница моего решения. Оказалось, что из Аюттайи до областного центра КПможно за 4 часа доехать на прямом комфортабельном автобусе. Хорошо, что я, начитавшись форумов, припасла зимнюю куртку, она мне тут очень пригодилась - кондиционер в таких автобусах шпарит нещадно. Всё-таки, тайцы - супер-люди: они и от зноя не плавятся, и легко переносят кондиционированный воздух в шортах, босоножках и футболках, в то время как я замерзала в зимней куртке, джинсах и кроссовках. Кроме того, они пьют лёд вместо воды и едят жестоко-острый Том Ям. Просто какие-то супергерои, не перестаю восхищаться их живучестью.
На вокзале в КП ко мне тот же подошла бабушка лет семидесяти, стала что-то вполголоса предлагать по-тайски, но я показала ей жестами, что не понимаю и отошла в сторону упаковать свои вещи. Через какое-то время бабушка, не найдя других клиентов, снова подошла, бочком, стесняясь, и опять заговорщицки пошептала. Я подумала, что она посредник, хочет посадить меня к какому-нибудь водиле или заселить в гест. При этом ни слова по-английски, даже hello, ну как тут общаться? Мне нужен был только транспорт, гест я уже приметила, а топать 5 км через незнакомый город с пожитками совсем не улыбалось. К тому же, после Аюттайи ещё сильно было воспоминание о бродячих собаках, и рисковать в незнакомом городе с эти делом не хотелось. Я кое-как показала бабуле, что мне нужно мото-такси (переплачивать за тук-тук категорически не хотелось, ну и удовольствие от поездки, опять же таки). На что она, полувопросительно шёпотом прошелестела доверительно «Сонгтео?». Ну, сонгтео так сонгтео, тем более, что кроме бабули в радиусе 100 метров альтернатив не было видно. Поеду, значит, с местными. Написала адрес и цену на бумажке, покивали головами. Думала, бабуля запихнёт меня в общее сонгтео, как в маршрутку, потом всех будут развозить. Каково же было моё удивление, когда бабуля посадила меня в пустое (!) сонгтео, села за руль и бодро повезла в город! Сонгтео - это такая маршрутка в виде тентованного кузова пикапа. Гораздо больше тука, рассчитано человек на десять, и оно было всё моё!
Мне повезло, и в гестхаусе были свободные комнаты. После геста в Аюттайе, где все вечера скулила собака, а по ночам непрерывно работал насос, не давая заснуть, здесь было замечательно тихо, лишь изредка пел соседский петух. Проповедями поутру тоже никто не будил, да и внутренний двор оказался очень уютным. В общем, тут было славно!
После приезда у меня осталось лишь 2 часа до захода солнца, поэтому, не распыляясь по городу, я махнула сразу на ночной рынок, чтобы накупить кучу вкусняшек и посмотреть красивейший закат с острова на реке. Островок совсем маленький, добраться до него можно только по мосту от набережной. Местные рыбаки пытаются здесь что-то ловить, молодёжь запускает радиоуправляемые модельки самолётиков, на острове стоит пустой заброшенный дом с крышей в китайском стиле, я бы даже сказала - замок, судя по его размерам. Когда и для чего его построили в таком месте, история умалчивает.
Набережная вдоль реки Пинг, она же променад - это весьма удобное место для вечерних прогулок на фоне пальм и заката с палочкой кальмара на гриле, где из репродукторов доносится лёгкая музыка, и последние лучи солнца медленно, но верно, уходят за горизонт.
Но в шесть часов вечера ваше лицо превращается в тыкву всё смолкает, самолётики приземляются на руки владельцам, праздные гуляки замирают, и наступившей тишине торжественно звучит родной тайский гимн. Впечатляющее зрелище, однако. Продолжать движение, разговоры, трапезу, работу считается неуважением, и даже туристы останавливаются в некоем восторженном трепете.
Собак в городе не так много, но тем не менее, после захода солнца возвращаться домой по пустынным улицам страшновато. Людей мало, если что, кто сможет отбить собак от меня? Тайские собаки не любят пешеходов (может быть, думают, что тот, кто идёт пешком, хочет украсть у них кость?), и равнодушны к транспорту, на котором перемещается население, в отличие от наших отечественных собак, которые наоборот - к транспорту нервны, не приучены, также как советский человек считает наличие железного друга роскошью, а не средством передвижения. Сам городок Кампхэнг Пхет приятный: народу мало, машин мало, с наступлением темноты вся жизнь, как и в других местах, вертится возле ночного рынка.
А вот днём тут можно бесконечно долго любоваться древнейшими заброшенными лесными монастырями. Поэтому наутро я взяла велосипед и покатила к их руинам. Монастыри эти называются лесными, т.к. находятся буквально в лесу, датируются 14-16 веками и могут составить неплохую конкуренцию тем же храмам Ангкора, правда, сохранились они похуже, ибо латерит, из которого созданы все строения, очень легко разрушается под воздействием климата. Наверняка, при жизни это были очень красивые храмы (возле большинства из них есть таблички с изображением предполагаемого первоначального вида), только сейчас от них остались одни остовы, частично собранные, как конструктор, работящими тайскими специалистами. Кроме основных дорог, между храмами выложены дорожки, по которым можно кататься на велике или ходить пешком, что очень удобно, когда под ногами мокрая земля или листья.
В этом историческом парке почти нет людей, что не может не радовать, с одной стороны, но, конечно же, это не очень хорошо сказывается на доходности - в обустроенность парка вложены деньги, за объектами ухаживают, работают специалисты по восстановлению, на всё это нужны средства. Тем не менее, без жующих туристов с детьми и мороженым этот парк предстаётво всей своей аутентичной красе, он вызывает чувство глубокой гармонии, спокойствия и умиротворения. Место, грубо выражаясь, реально офигенное, из серии mustsee, хотя я надеюсь, что его непопулярность ещё долго останется таковой, ибо кататься на велике или бродить среди 600-летних развалин в одиночестве и тишине лесной глуши, нарушаемой только пением диковинных птиц, гораздо приятнее, чем пробираться сквозь чавкающую болтливую толпу (с содроганием вспоминаю апофигей народных гуляний в Пекине от DrumTower до озера Хоухай).
Собственно, кроме лесных монастырей, в КП смотреть особо нечего. Некоторые ездят к горячим источникам за 20 км от центра, может быть, здесь есть и другие развлечения, но для себя я не нашла ничего интересного, кроме монастырей. Город стал одним из моих любимых наряду с вьетнамским Хюэ и венгерским Эстергомом, и рационально объяснить, почему это так, я не могу. Наверное, здесь тоже какой-то особенный воздух. :-)
Сукхотай
От Кампхэнг Пхета до Сукхотая ехать недолго, хозяин геста подкинул меня до автостанции, откудана общественном сонгтео я двинулась дальше. Сонгтео оказался чуть дешевле автобуса, без этих страшных кондёров, с живым ветерком, к тому же, можно было высовывать головунаружу - окон-то нет. Сидения, конечно, не такие комфортабельные, как в автобусе, но на то оно и путешествие! Зато обозревать окрестности своими глазами, а не в окно, гораздо приятнее.
Местные с любопытством и некоторой настороженностью наблюдали за мной, а я, нацепив солнечные очки и включив джаз в ушах, забавлялась этим.
На развилке перед въездом в Сукхотай меня нагло высадили, сдав на руки ушлому деду на своеобразном туке: тележка, похожая скорее на клетку для пассажиров, была прикреплена перед мотоциклом, дед в развевающейся оранжевой жилетке таксиста, зеркальных солнечных очках типа «кобра» и в шлеме смотрелся эпически даже на скорости 20 км/ч, эдакий байкер на пенсии. Показала ему бумажку с адресом отеля, кивнул, сказал «50 бат» (нормальная цена, в общем-то, и мы поехали. Отель нашли не с первого раза, поспрашивали у местных, поколесили туда-сюда, а когда подъехали, я протянула 100 бат и стала ждать сдачи. Дед сделал удивлённые глаза и сказал «150 бат», типа давай ещё 50. Я в шоке от такой наглости (я точно не ослышалась, когда договаривались, я бы ни за что не согласилась на 150 бат за 15 минут езды по городу - за полтора часа езды на сонгтео из другого города я заплатила всего 65!), но рядом стояла сотрудница ресепшена гостиницы, и спорить при ней было уже не очень правильно - она бы всё равно заняла его сторону. Потом прочла в интернете, что другие горе-путешественники тоже так попадали, но думали, что изначально ослышались. Видимо, такое разводилово среди тукеров не впервой, потом я стала понимать, почему их все так ненавидят и называют хрентукерами. Всегда(!) надо заставлять водилу писать на бумажке цену. Хотя, как показывает чужой опыт, даже при таком вариантетукеры пытаются спорить. Кстати, именно в Сукхотае я ещё пару раз сталкивалась с тем, что меня пытались обсчитать, уже по мелочи, правда, но неприятный осадок остался. Зато отель тут оказался суперским, конечно, подороже, чем в КП, но оно того стоило: вместо кровати - супер-кингсайз-траходром, и лавочка под окошком со ставнями: сиди себе, любуйся закатами по вечерам. К тому же, можно было взять довольно приличный велик бесплатно, не то что в КП - платная дребезжащая развалюха, после поездки на которой сидеть больно два дня.
Первая столица Сиама в настоящее время представляет из себя два города - новый и старый Сукхотай, в старом городе расположен довольно обширный Исторический парк, состоящий из нескольких зон.
В первый день времени хватило на осмотр только центральной, самой посещаемой зоны Парка. Красиво, конечно, ухоженно; сюда приводят толпы туристов, организовывают вечерние представления.
Но вот на следующее утро, я объехала на велике западную и северную зоны Парка, и западная (обширная гористая часть) мне показалась намного интереснее. Катишь себе по пустынной дороге, останавливаешься, подымаешься по шатким камешкам к руинам очередного храма или ступы, и продолжаешь путь дальше, мимо рисовых полей и джунглей.
Причем, при платном входе для туристов здесь даром проживают местные, выращивают кукурузу и рис, пасут коров, разводят огороды. Коров (или буйволиц - ?) здесь выгуливают прямо среди исторических руин 13-го века. Как я поняла, они выполняют роль газонокосилок, и оно себя оправдывает - и животные сыты, и газоны ухожены.
Возле каждой коровы тусуется цапля, ходит за ней, как верная собака, и преданно смотрит в глаза.
Секрет такого поведения цапель-поводырей я не поняла, на что они там рассчитывают, тоже не понятно, не на остатки же травы.
По пути нашла бесплатный вход в северную часть парка через местный рынок, благо что в ней всего два храма, и стандартную плату в 100 бат + 10 за велик платить как-то жалко:один храм там совсем рухлядь, делать нечего, хотя, если сильно напрячь воображение, среди руин можно обнаружить Шагающего Будду.
А вот второй храм Wat Si Chum с громаднейшим сидячим Буддой высотой 15 метров (а по субъективным ощущениям - все 40 метров), запечатанным в сукхотайскую коробочку, очень впечатляет.
Подозреваю, что основной поток туристов видит только центральную часть Исторического Парка, и далеко немногие седлают железных коней, чтобы прокатиться по окрестностям. А ведь парк того стоит: красивые, пасторальные виды с азиатским оттенком, тишина, нарушаемая только пением птиц, можно даже погулять по горам - местными бойскаутами в джунглях протоптаны тропинки и проставлены маркеры, чтобы не заблудиться. Здесь можно провести довольно много часов, правда, джунгли выглядят совсем не так, как я себе представляла, деревья как деревья, но это даже роднит.
Парк я объездила за полдня, а потом ещё полдня просто тупила, съездила на массаж, удирая на велосипеде от стаи злобных собак, поужинала в индийском ресторане. Один из индусов в ресторане немного говорил по-русски, он рассказал, что долгое время работал в Паттайе и видел, как россияне отдыхают - беспробудно бухают. Очень грустно, что по всему миру приходится сталкиваться с таким мнением о моих согражданах, но хуже то, что они сами это мнение формируют.
На ужин мне принесли великолепный, очень вкусный чатни с сыром и сливочную куриную масалу. Казалось, ничего вкуснее я в жизни не ела, но и цена на это удовольствие очень высокая, на мой взгляд - масала в 10 раз дороже обычной уличной куриной лапши.
Лапша за 35 бат Масала за 400 бат
Справедливости ради, отмечу огромные куски курицы и нереальную сытность данного блюда - при всей моей прожорливости я осилила только половину, тогда как лапши на улице надо съесть как минимум две, чтобы так насытиться.
А вот массаж за не очень дешёвую плату 400 бат оказался так себе - приятно, конечно, когда тебя гладят нежные женские руки, но поглаживание - это, всё же, не массаж. Массажистка всё восторгалась цветом моей кожи, говорила, какая я красивая. Брр-р, для азиатов светлый цвет кожи - однозначный признак красоты, остальное - неважно, как же это скучно! И эта девушка была сильно удивлена, узнав, что большинство белых женщин по всему миру мечтают о смуглой коже, как у неё, и тратят на это довольно большие деньги, посещая солярии и курорты.
Собственно, в Сукхотае делать было больше нечего, новый город смотреть было как-то неинтересно, надо двигаться дальше. С рассветом поймала сонгтео, по счастливой случайности ехавшее на автобусную станцию. Дело в том, что я не знала, как лучше спланировать этот участок маршрута: и в деревню хотелось (опять же, спасибо Вике за этот пункт путешествия), и как-то выбраться из неё потом - автобусов оттуда на Чианг Май нет. Сначала я переживала о том, где оставить вещи или нужно ехать в деревню с ночёвкой, но вопрос разрешился как-то сам собой, когда я прибыла на автостанцию. Сорудники-координаторы завернули меня в нужный автобус, и уже через 15 минут я со всеми пожитками, продуваемая кондёром, выдвинулась в Си-Сатчаналай, где через час меня высадили одну-одинёшеньку возле проката великов.
Си-Сатчаналай
Исторические Парки Сукхотая, Си-Сатчаналая, Кампхэнг Пхета и Аюттайи объявлены ЮНЕСКО культурным наследием, в этом смысле мой маршрут по Таиланду пролегал сплошь по самым крутым достопримечательностям.
В лучах утреннего солнца, жмурясь от удовольствия, я перешла по великолепному подвесному мосту реку Йом и сразу оказалась возле первого храма.
Тут же спросила, где можно остановиться, билетёрша кому-то позвонила, и уже через 3 минуты подъехала пожилая тётка на мопеде и отвезла к себе в гестхаус. Деревня оказалось очень милой, не сильно популярной, но тем лучше, к тому же ночевать здесь остаются очень редкие гости: на этот раз я была единственным постояльцем у этой семьи. Ибо Исторический парк здесь небольшой, на его осмотр хватает максимум 3-х часов, если ходить «ногу за ногу», и, как правило, большинство посетителей возвращается в тот же день в Сукхотай.
Заселившись в гест, я отправилась на остановку, взяла напрокат велик и покатила по местным достопримечательностям. Сдуру решила проезать на нём по подвесному мостику, насмотревшись на лихих местных. Сто раз пожалела, так как мост качается и норовит наклониться, чтобы скатить меня набок. Неимоверными усилиями приходилось удерживать руль, и остановиться же нельзя - в миг свалишься! Проклиная себя за глупость, еле дотащилась до другого берега, а дальше всё было намного проще.
Храмы, построенные в сукхотайский период, своим уединённым расположением и непопулярностью напомнили лесные храмы КП.
На территории парка гнездится дикое множество аистов, у некоторых храмов даже приходится прикрывать на всякий случай голову, ибо ступеньки и дорожки местами подозрительно сильно загажены, не говоря о пухе, соответствующем запахе и шуме.
Здесь меня снова атаковали тайские школьники, можно сказать, всей толпой набросились на одинокую белую туристку. Жаль, в наших школах не практикуется подобная система образования: очень полезно на ранних этапах изучения языка научиться преодолевать языковой барьер и понимать особенности речи иностранцев.
ещё столько же народу столпилось за спиной фотографа
Остаток дня я провела в деревне, наслаждаясь тишиной и кофе. Деревня, конечно, туристическая, но, тем не менее, настоящая. Можно было бы скататься и в очень дальние храмы, но было лениво и немножко страшно ехать туда в одиночку. Дворик моего геста выходил на единственную улицу, поэтому наблюдать за деревенской жизнью можно было, не выходя из дома. Не сразу до меня дошло, что деревня это вам не город, после 4-х вечера все туристы, как правило, уезжают, а местные не покупают еду на ночных рынках, как это принято в городах, а готовят её сами. Другими словами, если ты в пять вечера захотел поесть - не надейся до следующего дня. Максимум, у автобусной остановки можно купить чипсы или малюсенький бисквит, ну и фанты-колы, которой можно заливать голод, покуда не затошнит. После заката, то есть, после 6-ти вечера, пойти некуда, это же просто деревня.
Сидела я во дворике, грустила о своём несостоявшемся ужине, как вдруг рядом возник дядька с лотком на колёсиках. Местные дети подходили к нему, что-то покупали и тут же ели. Я тоже подошла и увидела нечто белое, завернутое в хлеб для сэндвичей. Ну, лучше так, чем вообще никак. Показала дядьке, что тоже есть хочу, дядька удивился и продал мне… мороженое. Вы когда-нибудь ели мороженое с хлебом? Вот такой тайский вариант взамен вафельных рожков. Часов в семь вечера, когда стало совсем темно, подошла хозяйка испросила, хочу ли я поужинать, и предложила подвезти к закусочным у Парка. Спасибо, что вспомнили обо мне! Я выразила сомнение, что где-то ещё продают еду в это время, она задумалась, ушла. Потом пришла её дочь и предложила поужинать дома за умеренную плату. Конечно, да! Единственное, я никак не ожидала, что к рису в этих местах подают вместо соевого соуса обычный кетчуп. Пришлось давиться, но не могла же я обидеть хозяев, они ж как лучше, наверное, хотели. Могла бы вообще без еды остаться. Хозяйка, видимо, из чувства гостеприимства, ужинала со мной, благодаря чему я поняла, зачем тайцы сервируют столы не ножом+вилкой, а вилкой+ложкой: вилкой подгребают, а ложкой едят.
Ночь в деревне тихая, а вот с шести часов утра начинается адЪ. Сначала проснулись хозяева, включили телек и слушали гимн. Внук капризничал, его громко успокаивали. Потом, видимо, помолившись, все завалились спать или разошлись по делам. Но тут неистово залаяли собаки прямо под моим окном, причём так агрессивно, что казалось, они сгрызут друг друга. Выглянула за занавеску: в предрассветных сумерках идёт монах, толкает перед собой сумку на колёсиках (с едой?), вокруг него штук семь собак, лают, а он на них покрикивает. Наверное, это единственный местный монах, ибо обычно они ходят на утреннюю кормёжку вереницей с плошками или горшочками, а этот был один и аж стележкой. Наверное, бросил что-то собакам, вот они и не поделили. Шум стоял зверский, спать после такого концерта уже было невозможно, поэтому я встала и с первыми лучами солнца двинулась на остановку, где проторчала полтора часа в ожидании автобуса. А он чуть было не проехал мимо, пришлось догонять. Это оказался тот же автобус, что привёз меня сюда накануне, кондукторша меня узнала, благо не так уж много фарангов ездят местными автобусами. А по возвращении в Сукхотай работники станции запихнули меня в отходящий автобус на Чианг Май, не успела я и глазом моргнуть. Ну что ж, дорога неблизкая - раньше приеду на место. Вот так удачно сложилась моя поездка в Си-Сатчаналай, зря я переживала и ломала голову.