От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Дорога на перевал Крестовый.
<18 октября.>
6-й переход
Ужасное положение Коби- ветер,
снег кругом, вышина и пропасть.
Идем все по косогору; узкая
скользкая дорога, сбоку Терек;
поминутно все падают, и всё камни и снега,
солнца не видать.
Всё вверх, часто проходим через быструю воду,
верхом почти не можно, более пешком.
Усталость, никакого селения,
кроме трех, четырех осетинских лачужек,
еще выше и выше, наконец
добираемся до Крестовой горы.
Александр Сергеевич Грибоедов
«Путевые заметки» "Русское слово". 1859. Апрель - Май. № 4,5.
«Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить этот ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачих лошадей, или послать за осетинскими волами?»1.
За мостом через реку Байдару, находится селение Верхний Коби. На северной окраине села высится старая купольная церковь, рядом - здание бывшей почтовой станции. Сейчас в нем расположена школа.
В. Майоров с. Коби 2012г.
В селении есть (БЫЛИ!) магазин, гостиница и неплохая кафешка, в которой всегда можно было разжиться сухим грузинским вином. В настоящее время жителей в селе практически не осталось. А здания постепенно разрушаются.
В. Майоров Жители с. Коби 2012г.
В районе Главного водораздельного хребта Кавказа, теплые ветры Закавказья сталкиваются с холодными ветрами сурового Северного Кавказа, что и определяет здешнюю суровость климата с обилием осадков. И часто, особенно зимой, здесь бывает поистине «адская» погода.
В. Майоров Подъем на перевал 2017г.
Один из таких снегопадов не позволил А. Дюма попасть из Тифлиса во Владикавказ.
« Облака, небо, земля - все это не что иное, как безмерная пустота, бесконечное однообразие, мертвое молчание. Единственные черные пятна, какие виднеются, это обломки скал, чересчур острые пики которых не дают никакой подпоры снегу, или стены какой-нибудь уединенной хижины, построенной на утесистой, неприступной скале. Впрочем, эти черные пятна служат единственным средством для путешественников отдавать себе отчет в расстояниях, которые иначе стали бы совершенно неопределенными. Глядя на эти отдельные хижины, наполовину занесенные снегом, не замечая ни трубы, ни тропинки, которая бы вела туда, можно подумать, что они оставлены своими обитателями»2.
В. Майоров Перевал закрыт 2012г.
Отъ ст. Коби, находящейся близь селенiя того же имени, Военно-Грузинская дорога покидаетъ долину Терека и поднимается по Байдарскому ущелью на перевалъ.
В. Майоров Дорога на перевал. 2012г.
Въ зимнее время это наиболѣе опасный и трудный участокъ дороги, такъ какъ здѣсь падает въ ущелье съ крутыхъ и высокихъ горныхъ склоновъ множество снѣжныхъ заваловъ, прерывающихъ иногда сообщенiе на нѣсколько дней3. И первый из них - завал Большой Бодо - встречает нас сразу же после шлагбаума.
Открытка начала ХХ века
Завалы носятъ по урочищамъ, или по событiямъ, ознаменовавшимъ ихъ паденiе, различныя названiя: кулагинскiй (по фамилии инженера, проектировавшего и строившего здесь мосты), почтовый (завалил и сбросил в речку кибитку с почтой), персидскiй (завалил партию персиян), кислый (у кислаго источника), маiорша3 - про этот завал сохранилась целая легенда: «Вначале XIX в. в Тифлис, в богатой карете, в сопровождении служанки ехала сварливая и крикливая жена майора. Чем-то не угодила ей девушка. Разругались. Высадила майорша служанку из кареты и заставила идти пешком. А сама продолжала «крестить ее, на чем свет стоит». В это время от крика майорши со склона сорвался снежный обвал и похоронил майоршу вместе с её каретой на дне байдарского ущелья. Девушка же осталась жива и благополучно миновала опасный участок дороги».
Открытка нач. ХХ в. В. Майоров Галерея Майорша 2017г.
«Достаточно двух или трех снежных дней, чтобы дорога стала непроходимой. Со склонов Кавказа, гораздо более крутых, чем в Швейцарии, снег валится огромными слоями и покрывает всю дорогу на несколько верст, когда лавина опирается своим основанием на землю, ветер поднимает с ее поверхности густые облака снега, разбрасывает по всем направлениям, покрывает пропасти, сравнивает лощины, так что дорога совершенно исчезает, тем более, что никакие столбы не обозначают ее, и самый отважный путешественник по Кавказу, с декабря до марта, подвергается каждую минуту опасности провалиться в ущелье на две или на три тысячи футов, между тем как он считает себя находящимся посреди дороги. В таком-то именно положении находились и мы, и вот почему нам нужны были осетины, которых мы встретили на дороге. Осетины и завалы - два самые интересные явления. Осетины состоят в слишком хороших отношениях со снегом, чтобы серьезно бороться с ним. В сущности, они двигают руками лишь тогда, когда находятся под непосредственным наблюдением смотрителя, но чуть только он отворачивается от них, чтобы, допустим, навестить других рабочих (это за версту дальше), как заступ и лопата откладываются сразу же в сторону»2.
Разбор завалов на ВГД фото разных лет (через 100 лет все так же)
Выше «Майорши» есть площадка, где останавливаются все машины, двигающиеся по дороге.
Справа от полотна дороги по крутому склону горы спускается «застывший водопад», образованный современными отложениями известковых туфов. Поверхность отложений пологоволнистая бугорчатая, связанная с пульсирующим действием нарзанного источника выходящего на 25 м выше шоссе. Источник теплый, его температура (плюс 11,5 °С) выше среднегодовой (плюс 5 °С) для данной высоты (2294 м). Вода слабоминерализованная (2 грамма на литр), сильно газирована, чувствуется слабый запах сероводорода. Присутствие извести в воде объясняется растворением развитых здесь карбонатных пород, сквозь толщу которых поднимаются вверх глубинные воды. Наличие в воде углекислоты и железа связано с казбекским вулканическим очагом. Попадая на поверхность, железо окисляется и окрашивает туфы в оранжевые и красные тона. По аналогии с расположенной рядом галереей этот покров туфов получил название «Майорша».
В. Майоров Отложения туфов на Майорше 2013г.
При грузинскомъ царѣ Ираклiѣ II (XVIIIвек), во время оживленныхъ сношенiй начальства Кавказской линiи съ Грузiей, въ Байдарскомъ ущельѣ был поселенъ осетинъ Бидара, на обязанности котораго лежало поданiе помощи путникамъ, застигнутымъ мятелями и завалами3. В 1927 году один из русских путешественников писал: «Осетин сей поселен на вершине Кавказа от правительства и получает казенное содержание с тем, чтобы проезжающие зимою могли в случае нужды иметь у него пристанище, отогреться от холода и отдохнуть от усталости. Я тоже так утомился дорогой, что принужден был ночевать у сего доброго горца». Еще недавно под перевалом, у кулагинского моста, в месте слияния двух рек, Белой и Байдары, с правой стороны дороги были видны небольшие развалины двух саклей, сложенных из плит и булыжников.
Кулагинский мост и сакли Бидарова нач. ХХ в.
Именно здесь укрывался от непогоды на пути из Тифлиса в 1837г. М. Ю. Лермонтов. Здесь он дослушал историю горской девушки Белы, начатую Максимом Максимовичем на подъеме к перевалу с юга4.
Именно колокол, звонивший от сакли Бидарова, слышал А. Дюма в свой неудачный переезд через главный кавказский хребет.
«- К двум часам будет туман, а с ним, возможно, и метель.
Теоретически я знал, что такое метель, но еще не знал ее на практике. Теперь я находился в подходящих условиях для того, чтобы познакомиться с нею поближе. Однако мне пришла в голову нелепая мысль, что наши ямщики, наверное, говорили это с целью напугать нас и я велел им ехать вперед. Они повиновались, но советовали хранить полное молчание. Желая знать, в чем дело, я спросил у них причину такого совета. Оказалось, что громкий разговор мог вызвать сотрясение воздуха, отчего какая-нибудь глыба могла отделиться от снега и во время падения быстро преобразиться в завал, который мог безжалостно задавить нас. Более или менее глубокое убеждение, хотя бы даже в суеверное, зависит от обстоятельств, в каких находишься. Скептик, сидя перед камином в своей комнате, развалившись в халате и с книгой в руке, поверит только тогда, когда собственной персоной очутится в кавказском ущелье, на склоне в сорок пять градусов, на краю пропасти, ощущая снег над головою и под ногами. Верили мы этому или нет, тем не менее, мы предпочитали хранить молчание. Впрочем, прежнее предсказание наших ямщиков осуществилось; без сомнения, чтобы не заставить ждать себя, туман показался, но не около первого часа, а около второго. Это было делом пяти минут: в этот промежуток времени мы видели уже только заднюю часть лошадей, запряженных в наши сани - остальные лошади и быки исчезли в тумане. Было темно и холодно, ветер яростно свистел нам в уши, и посреди этого мрака и свиста слышался только приятный серебристый звон почтового колокольчика. Мы вынуждены были остановиться. Наши ямщики дальше уже ни за что не ручались без того, чтобы предварительно не осмотреть дорогу. Звон колокольчика исчез, но мы вдруг услышали тон церковного колокола, несшийся из глубины ущелья. Я спросил у одного из наших провожатых, откуда мог быть этот звон, столь печальный, столь меланхолический и в то же время столь утешительный, посреди снежной пустыни, в которой мы находились. Он отвечал, что звонили в деревне, расположенной на берегу реки Байдары. Признаюсь, мною овладело какое-то непонятное чувство при дрожащих звуках колокола, доходивших до нас среди этой страшной пустоты, этой ужасной беспредельности, в которой мы были так же затеряны, так же погружены, как среди бушующих волн океана. Но на это сладкое и печальное воззвание человеческой слабости к божескому милосердию ветер отвечал еще более пронзительным завыванием; густое облако снега обрушилось на нас: мы были среди бури и вихря. Последний остаток света совершенно исчез. Провожатые плотно стали вокруг наших саней, для того ли, чтобы защитить нас от бури, или потому что в опасности человек, естественно, ищет соседства с себе подобным»2.
В 1941 г. члены семьи Бидаровых переселились из этих мест. На протяжении более 100 лет несколько поколений этой семьи оказывали помощь и давали приют сотням людей. Отсюда в непогоду постоянно звонил колокол, указывая заплутавшим путникам дорогу к теплу и ночлегу. По имени этого осетина, ущелье получило названiе Бидарскаго, искаженное впоследствiи въ Байдарское3.
Перевалъ черезъ Главный хребетъ называется обыкновенно крестовымъ. Названiе это возникло вслѣдствiе того, что въ 1824 году управлявшiй тогда горскими народами маiор Давидъ Канановъ поставилъ на старой дорогѣ каменный крестъ для обозначенiя точки перевала. Отъ нынѣшней дороги крестъ этотъ находится нѣсколько выше и вѣлво, въ разстоянiи около ¼ версты3.
Открытка нач. ХХ в. Ермоловский крест В. Майоров 2017г.
На вершину Крестовой горы в 1837 г. поднимался М.Ю. Лермонтов. Вот несколько строк из описания этого путешествия: «… как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух - бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит - ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь»5.
М. Ю. Лермонтов г. Крестовая 1837г.
На склонах у подножия горы Крестовой даже в середине лета сохраняются остатки плотного снега. Здесь находится полюс холода Военно-Грузинской дороги. Из-под снежников текут ручьи, раздумывая, куда направить свой дальнейший путь. На север - в Терек, или на юг-в Арагву? На этом участке часто встречаются рядом снег и зелень, снег и яркая лазурь знойного южного неба. Нужно видеть это сочетание, чтобы оценить всю прелесть улыбки зимы под лучами летнего солнца.
В. Майоров На перевал Крестовый 2013г.
«Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты перевала открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,- и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога»1.
На востоке от перевала видна плоская вершина горы Крестовой, по имени которой он и назван, на западе - горы Красная, Черная и вулканическое Кельское плато с группой потухших вулканов Семь Братьев, или Непис-кало. Все вулканы хорошо сохранили свою первоначальную форму остроконечных конусов - это Хорисар, Эсиком, Лазг-Цити, Классен и другие. Чуть далее на востоке возвышается вулкан Садзели, а на юго-востоке - вулкан Гуд-гора (Кудеби?)
Здесь от сурового Терека сбегает легкомысленная невеста Арагви. Сбегает в противоположную сторону, но убежать так и не сможет. У Мцхеты ее перехватит хмурая Кура и все-таки вернет в Каспийское море, обратно к Тереку. А пока Арагви все еще жизнерадостна и полна надежд, и этот настрой оказывается заразителен.
В. Майоров Ущелье р. Арагви 2017г.
В следующий раз и мы с вами спустимся с Крестового перевала в благодатную Кайшаурскую долину, но по пути обязательно заедем в Гудаури.
__________________________________________________________
1 А. С. Пушкин Путешествие в Арзрум во время похода 1829года
2 А. Дюма Кавказ 1858-59г.г.
3 Е. Вейденбаум Путеводитель по Кавказу 1888г.
4 цит. По В. Г. Цабаев По Военно-Грузинской дороге (очерк-путеводитель) 1971г.
5 М. Ю. Лермонтов из письма С. А. Раевскому 1837г.