Дорога из Ставангера в Берген, а затем в Алесунд - часть вторая.
Е39, вдоль которой я хотела следовать дальше на север, - дорога узкая, исключительно автомобильная, с тоннелями и паромными переправами. Есть и дублирующие дороги, но я никак не могла выехать на такую и решила срезать по велодорожкам через гору. Срезала я несколько часов, забралась на самую вершину чего-то очень внушительного, встретила на вершине милую норвежскую пару, которая внезапно вышла из леса. Они-то мне и сказали, что я выбрала неверное направление и почем зря карабкалась по бездорожью вверх.
Где-то в сети про меня написали, что я взяла с собой велик исключительно для фоточек. Поэтому надо оправдывать это утверждение.
Вот я стою на вершине огромной горы над Бергеном и криво улыбаюсь той самой норвежской паре.
Как ни странно, меня это бестолковое восхождение не расстроило, я бодро скатилась с горы в нужном направлении, проносясь мимо густого леса вековых, плотно стоящих деревьев и редких бегунов. Выехала к супермаркету Rema1000, затарилась там рыбными консервами, шоколадной пастой и крекерами. Дождя уже не было. Я нашла дублирующую дорогу и помчалась на север вдоль Е39.
Последний взгляд на Берген на подъеме.
Симпатичные, раскрашенные вручную почтовые ящики.
Несколько часов катила без дождя, было жарко в тех самых непромокаемых штанах. Но погода тут непредсказуемая и пушистые черные тучки подсказывали мне, что еще рано переодеваться. И правда, скоро зарядило так, что мне пришлось прятаться полчаса на автобусной остановке. Сидеть было скучно. Постоянно хотелось двигаться вперед, поэтому я дождалась, когда дождь станет слабее, и продолжила путь.
Перекус и перекур с видом на фьорд около Кнарвика. Дождя нет. Я танцую под плеер на смотровой площадке и чувствую себя счастливейшим человеком. Впереди огромный мост через фьорд, за ним еще один. Прохладно, дождя нет - идеально. Мне подмигивает грибочек.
Я рада, что решила сегодня же ехать дальше, качу с легкостью, летаю через мосты, подпеваю плееру.
А потом приезжаю к очередному тоннелю. Объездной дороги не было, я даже в гугл-карты залезла, чтобы проверить.
"Хм, - думаю я, - вот и настало время стопить".
Велоавтостоп для меня развлечение новое. Без велика я стопила лет в 20 между Находкой и Владивостоком почти каждые выходные.
Но то была нищебродская юность (хаха, словно сейчас что-то изменилось). В общем, я забралась с этими размышлениями на бетонное ограждение болтать ногами и глубокомысленно изучать свою красивую бумажную карту. Пока изучала, рядом остановилась машина, до отказа забитая норвежской многодетной семьей.
Мать семейства рассказала, что видела в этом тоннеле ни один раз велосипедистов, мол, можно. Я честно призналась, что ссу. Причем не знаю, что меня больше останавливало от самостоятельного посещения тоннелей - опасность движения там или давящее ощущение грота. Но я поблагодарила за то, что они остановились поинтересоваться как у меня дела.
Потом был парень на тракторе, который тоже ничем не мог мне помочь, но посочувствовал. Это было приятно. Я просидела на том ограждении минут 20, прежде чем рядом со мной остановился огромный автобус. То есть я его не ловила, он сам остановился. "Ну что, - говорит мне улыбающийся усатый водитель - подбросить тебя?".
"А сколько это будет стоить? А то у меня денег мало". "Сегодня - бесплатно!".
И мы понеслись через тоннели и узкие серпантины вдоль берега. Меня начало клонить в сон и я даже на какое-то время вырубилась, было зябко сидеть без движения, я чувствовала, что почти вся одежда на мне - сырая после дождя. Но маршрут того автобуса был короткий, мы высадили всех пассажиров и водитель подбросил меня еще на десяток километров вперед к большой развилке.
Вот тут дорога входила в гору и продолжалась многокилометровыми тоннелями до следующей паромной переправы в Ytre Oppedal. Автобус развернулся и уехал обратно. Я осталась на развилке решать, ехать в объезд или стопить.
На остановке я переоделась в сухое, надев на себя все, что было теплое, в том числе васины зеленые шерстяные носки поверх джинс. Почувствовала себя снова человеком - сухим и теплым. Пока перекусывала крекерами с пастой, рядом со мной остановилась маленькая машинка. В машинке сидела парочка норвежцев - девушка с милейшей улыбкой и ее более серьезный спутник. Ребята спросили, не собираюсь ли я случаем нырять в тоннель с великом.
- Ни за что!
- Ну, тогда мы можем тебя подвезти.
Я стала рассыпаться в благодарностях и суетиться, чтобы разобрать велик. Но нам удалось его каким-то чудом впихнуть, даже не снимая велорюкзак. Тоннелей там и правда оказалось какое-то нереальное количество и какой-то жуткой протяженностью. Мне предложили банку местечкового пива и я согласилась, поскольку мне нужны были душевные силы терпеть эти тоннели.
Конечно, никакими велосипедными дорожками в той местности и не пахло. Узкие трассы, крутые серпантины, дикая природа вокруг, изолированные тоннелями бухты с редкими домиками - там еще и люди живут, черт возьми.
Ребята оказались чертовски приятные, а парень - так еще и музыкант, они подарили мне диск с его музыкой, который я теперь вожу с собой как первый норвежский трофей и включаю при каждой возможности - у каучей дома, в кабине дальнобоя. Но вскоре мы приехали к переправе, и пришлось попрощаться. Они развернулись и уехали обратно домой, а я заплатила паромщику 35 крон и присела подремать.
Дремать, правда, пришлось не долго.
Мы приплыли в Лавик около 22-х. Черные тучи, неприветливые горы, совсем маленький поселок, гостиница для нормальных туристов с деньгами, лавочка с хот-догами, заправка, ни души. Надо было ехать дальше по трассе и искать место для ночлега. Поездочка выдалась так себе, из-за туч быстро становилось темно, вокруг меня лес и горы с водопадами, редкие домики вдоль дороги с темными окнами не добавляли радости. Хотелось уже куда-нибудь поскорее приехать. Ставить палатку вдали от человеческого жилища не хотелось, а вблизи не было подходящего места. Поэтому я еще порядочно накрутила километров, прежде чем стемнело окончательно и стало страшно ехать дальше. Хотя бояться там и нечего - дорога вдоль берега с редкими маленькими поселками вдоль нее, лодки, шум водопада, снежные горы на другом берегу фьорда. Красиво и спокойно. Но страшно. Потому что темно, хочется в тепло и живого человеческого общения.
Я постучалась в какую-то будку у дороги со светом внутри, но мне никто не ответил. Из дома ближе к берегу вышла женщина с парнем, я спросила у них, где тут можно переночевать. Мне посоветовали перемахнуть еще один перевал, а там и кемпинг имеется. Начинался дождь.
Еще через час я нашла кемпинг. Свободных комнат не было, я попросилась поставить палатку рядом с главным домом, мне разрешили. Но когда я нашла подходящее место, вышел хозяин и сказал, что ожидается сильный дождь ночью. Он предложил мне переночевать в огромном деревянном вигваме со столами, лавочками, очагом и электричеством. Я с благодарностью согласилась, выбрала самую широкую лавку, накидала на нее пледов с других лавок, постелила пенку и спальник. В главном доме имелся душ, и с наслаждением простояла полчаса под струйками горячей воды. Приготовила горячую похлебку на своей горелке, поставила заряжаться ноут с телефоном и вырубилась.
Утром пляж, где располагался кемпинг, оказался красивейшим местом с фантастическим видом на фьорд. Я выпила горячий чай с теми же крекерами и пошла прогуляться по пляжу. Хозяин посоветовал мне дождаться автобуса у них, потому что ожидался настоящий шторм и ехать на веле я все равно бы не смогла - тем более, что впереди виднелся очередной тоннель.
Но пришло время выдвигаться, я поблагодарила за все хозяина, угостила его и его выводок детей горстью барбарисок и поехала под дождем ловить автобус.
Вездесущие "tractor-eggs" (о том, что норвеги их так называют, я узнала только позавчера - по-моему очень смешно).
После какого-то количества часов нулевой видимости из-за ливня, мы-таки обогнали дождь и я вылезла из автобуса в местечке Volda вечером.
Мне надо было преодолеть километров 50 до парома в Festoya. Всюду меня окружали снежные горы и я уже не старалась их всех сфотографировать, боясь, что они вскоре закончатся. Кончаться они уже определенно не собирались.
После Orsta я уже окончательно зачехлила камеру и покатила к парому. Останавливаться на ночлег не хотелось и, несмотря на то, что в Алесунде меня никто не ждал (я писала каучам, но ответа ни от кого на тот момент не получила), меня подгоняло вперед какое-то нетерпение, тянуло на север. Чувство, похожее на ожидание особенного события в жизни. Тем более, я большую часть дня каталась на автобусе и спала, и у меня было еще достаточно запала, чтобы проехать эти 50 км.
К переправе я приехала уже в темноте. Я не знала, есть ли ночное сообщение и даже предполагала, что мне придется заночевать на лавочке в ожидании первого утреннего парома. Но на причале выстроились в рядок машины, а значит, скоро должен быть паром. И тут я получила смс от Эрика с предложением вписки. Я спросила у водителя одной из машин, сколько километров от Solavagen, куда приходит паром, до Алесунда, и получив ответ "что-то около 25-30", написала Эрику, что приеду глубокой ночью. Он ответил, что все ок, и он не собирается рано ложиться спать.
15 минут и мы в Солавогене. Чернейшие тучи нависают над портом. "Нет-нет, погодка, - думаю я - Ну что за подстава? Давай не сейчас!" Привычка мысленно разговаривать с неодушевленными предметами, погодой и даже велосипедом, стремительно утверждается в моей жизни.
Но у меня есть плеер, и я бодренько несусь оставшиеся километры до центра Алесунда. На этот раз меня спасает (и сжирает почти все деньги на телефоне) джипиэс, потому как у меня есть адрес Эрика и мне надо по нему быть как можно скорее. Город, конечно, пустой. Только дорожные работники и одна загулявшая компашка. Но почти все время я еду вниз, точнее несусь, с легкостью не груженого велика.
К Эрику я приехала около трех ночи и, конечно, его разбудила. Эрик оказался настоящим норвежским красавцем с внешностью киноактера и добрым нравом. Он отправился спать, сказав, что я могу пользоваться всем, что найду, принимать душ и спать сколько влезет, потому что он оставит мне ключ и не станет будить утром. Довольная сразу всем, я засыпаю после душа и двух огромных бутеров с сыром и помидорками.
Где-то в сети про меня написали, что я взяла с собой велик исключительно для фоточек. Поэтому надо оправдывать это утверждение.
Вот я стою на вершине огромной горы над Бергеном и криво улыбаюсь той самой норвежской паре.
Как ни странно, меня это бестолковое восхождение не расстроило, я бодро скатилась с горы в нужном направлении, проносясь мимо густого леса вековых, плотно стоящих деревьев и редких бегунов. Выехала к супермаркету Rema1000, затарилась там рыбными консервами, шоколадной пастой и крекерами. Дождя уже не было. Я нашла дублирующую дорогу и помчалась на север вдоль Е39.
Последний взгляд на Берген на подъеме.
Симпатичные, раскрашенные вручную почтовые ящики.
Несколько часов катила без дождя, было жарко в тех самых непромокаемых штанах. Но погода тут непредсказуемая и пушистые черные тучки подсказывали мне, что еще рано переодеваться. И правда, скоро зарядило так, что мне пришлось прятаться полчаса на автобусной остановке. Сидеть было скучно. Постоянно хотелось двигаться вперед, поэтому я дождалась, когда дождь станет слабее, и продолжила путь.
Перекус и перекур с видом на фьорд около Кнарвика. Дождя нет. Я танцую под плеер на смотровой площадке и чувствую себя счастливейшим человеком. Впереди огромный мост через фьорд, за ним еще один. Прохладно, дождя нет - идеально. Мне подмигивает грибочек.
Я рада, что решила сегодня же ехать дальше, качу с легкостью, летаю через мосты, подпеваю плееру.
А потом приезжаю к очередному тоннелю. Объездной дороги не было, я даже в гугл-карты залезла, чтобы проверить.
"Хм, - думаю я, - вот и настало время стопить".
Велоавтостоп для меня развлечение новое. Без велика я стопила лет в 20 между Находкой и Владивостоком почти каждые выходные.
Но то была нищебродская юность (хаха, словно сейчас что-то изменилось). В общем, я забралась с этими размышлениями на бетонное ограждение болтать ногами и глубокомысленно изучать свою красивую бумажную карту. Пока изучала, рядом остановилась машина, до отказа забитая норвежской многодетной семьей.
Мать семейства рассказала, что видела в этом тоннеле ни один раз велосипедистов, мол, можно. Я честно призналась, что ссу. Причем не знаю, что меня больше останавливало от самостоятельного посещения тоннелей - опасность движения там или давящее ощущение грота. Но я поблагодарила за то, что они остановились поинтересоваться как у меня дела.
Потом был парень на тракторе, который тоже ничем не мог мне помочь, но посочувствовал. Это было приятно. Я просидела на том ограждении минут 20, прежде чем рядом со мной остановился огромный автобус. То есть я его не ловила, он сам остановился. "Ну что, - говорит мне улыбающийся усатый водитель - подбросить тебя?".
"А сколько это будет стоить? А то у меня денег мало". "Сегодня - бесплатно!".
И мы понеслись через тоннели и узкие серпантины вдоль берега. Меня начало клонить в сон и я даже на какое-то время вырубилась, было зябко сидеть без движения, я чувствовала, что почти вся одежда на мне - сырая после дождя. Но маршрут того автобуса был короткий, мы высадили всех пассажиров и водитель подбросил меня еще на десяток километров вперед к большой развилке.
Вот тут дорога входила в гору и продолжалась многокилометровыми тоннелями до следующей паромной переправы в Ytre Oppedal. Автобус развернулся и уехал обратно. Я осталась на развилке решать, ехать в объезд или стопить.
На остановке я переоделась в сухое, надев на себя все, что было теплое, в том числе васины зеленые шерстяные носки поверх джинс. Почувствовала себя снова человеком - сухим и теплым. Пока перекусывала крекерами с пастой, рядом со мной остановилась маленькая машинка. В машинке сидела парочка норвежцев - девушка с милейшей улыбкой и ее более серьезный спутник. Ребята спросили, не собираюсь ли я случаем нырять в тоннель с великом.
- Ни за что!
- Ну, тогда мы можем тебя подвезти.
Я стала рассыпаться в благодарностях и суетиться, чтобы разобрать велик. Но нам удалось его каким-то чудом впихнуть, даже не снимая велорюкзак. Тоннелей там и правда оказалось какое-то нереальное количество и какой-то жуткой протяженностью. Мне предложили банку местечкового пива и я согласилась, поскольку мне нужны были душевные силы терпеть эти тоннели.
Конечно, никакими велосипедными дорожками в той местности и не пахло. Узкие трассы, крутые серпантины, дикая природа вокруг, изолированные тоннелями бухты с редкими домиками - там еще и люди живут, черт возьми.
Ребята оказались чертовски приятные, а парень - так еще и музыкант, они подарили мне диск с его музыкой, который я теперь вожу с собой как первый норвежский трофей и включаю при каждой возможности - у каучей дома, в кабине дальнобоя. Но вскоре мы приехали к переправе, и пришлось попрощаться. Они развернулись и уехали обратно домой, а я заплатила паромщику 35 крон и присела подремать.
Дремать, правда, пришлось не долго.
Мы приплыли в Лавик около 22-х. Черные тучи, неприветливые горы, совсем маленький поселок, гостиница для нормальных туристов с деньгами, лавочка с хот-догами, заправка, ни души. Надо было ехать дальше по трассе и искать место для ночлега. Поездочка выдалась так себе, из-за туч быстро становилось темно, вокруг меня лес и горы с водопадами, редкие домики вдоль дороги с темными окнами не добавляли радости. Хотелось уже куда-нибудь поскорее приехать. Ставить палатку вдали от человеческого жилища не хотелось, а вблизи не было подходящего места. Поэтому я еще порядочно накрутила километров, прежде чем стемнело окончательно и стало страшно ехать дальше. Хотя бояться там и нечего - дорога вдоль берега с редкими маленькими поселками вдоль нее, лодки, шум водопада, снежные горы на другом берегу фьорда. Красиво и спокойно. Но страшно. Потому что темно, хочется в тепло и живого человеческого общения.
Я постучалась в какую-то будку у дороги со светом внутри, но мне никто не ответил. Из дома ближе к берегу вышла женщина с парнем, я спросила у них, где тут можно переночевать. Мне посоветовали перемахнуть еще один перевал, а там и кемпинг имеется. Начинался дождь.
Еще через час я нашла кемпинг. Свободных комнат не было, я попросилась поставить палатку рядом с главным домом, мне разрешили. Но когда я нашла подходящее место, вышел хозяин и сказал, что ожидается сильный дождь ночью. Он предложил мне переночевать в огромном деревянном вигваме со столами, лавочками, очагом и электричеством. Я с благодарностью согласилась, выбрала самую широкую лавку, накидала на нее пледов с других лавок, постелила пенку и спальник. В главном доме имелся душ, и с наслаждением простояла полчаса под струйками горячей воды. Приготовила горячую похлебку на своей горелке, поставила заряжаться ноут с телефоном и вырубилась.
Утром пляж, где располагался кемпинг, оказался красивейшим местом с фантастическим видом на фьорд. Я выпила горячий чай с теми же крекерами и пошла прогуляться по пляжу. Хозяин посоветовал мне дождаться автобуса у них, потому что ожидался настоящий шторм и ехать на веле я все равно бы не смогла - тем более, что впереди виднелся очередной тоннель.
Но пришло время выдвигаться, я поблагодарила за все хозяина, угостила его и его выводок детей горстью барбарисок и поехала под дождем ловить автобус.
Вездесущие "tractor-eggs" (о том, что норвеги их так называют, я узнала только позавчера - по-моему очень смешно).
После какого-то количества часов нулевой видимости из-за ливня, мы-таки обогнали дождь и я вылезла из автобуса в местечке Volda вечером.
Мне надо было преодолеть километров 50 до парома в Festoya. Всюду меня окружали снежные горы и я уже не старалась их всех сфотографировать, боясь, что они вскоре закончатся. Кончаться они уже определенно не собирались.
После Orsta я уже окончательно зачехлила камеру и покатила к парому. Останавливаться на ночлег не хотелось и, несмотря на то, что в Алесунде меня никто не ждал (я писала каучам, но ответа ни от кого на тот момент не получила), меня подгоняло вперед какое-то нетерпение, тянуло на север. Чувство, похожее на ожидание особенного события в жизни. Тем более, я большую часть дня каталась на автобусе и спала, и у меня было еще достаточно запала, чтобы проехать эти 50 км.
К переправе я приехала уже в темноте. Я не знала, есть ли ночное сообщение и даже предполагала, что мне придется заночевать на лавочке в ожидании первого утреннего парома. Но на причале выстроились в рядок машины, а значит, скоро должен быть паром. И тут я получила смс от Эрика с предложением вписки. Я спросила у водителя одной из машин, сколько километров от Solavagen, куда приходит паром, до Алесунда, и получив ответ "что-то около 25-30", написала Эрику, что приеду глубокой ночью. Он ответил, что все ок, и он не собирается рано ложиться спать.
15 минут и мы в Солавогене. Чернейшие тучи нависают над портом. "Нет-нет, погодка, - думаю я - Ну что за подстава? Давай не сейчас!" Привычка мысленно разговаривать с неодушевленными предметами, погодой и даже велосипедом, стремительно утверждается в моей жизни.
Но у меня есть плеер, и я бодренько несусь оставшиеся километры до центра Алесунда. На этот раз меня спасает (и сжирает почти все деньги на телефоне) джипиэс, потому как у меня есть адрес Эрика и мне надо по нему быть как можно скорее. Город, конечно, пустой. Только дорожные работники и одна загулявшая компашка. Но почти все время я еду вниз, точнее несусь, с легкостью не груженого велика.
К Эрику я приехала около трех ночи и, конечно, его разбудила. Эрик оказался настоящим норвежским красавцем с внешностью киноактера и добрым нравом. Он отправился спать, сказав, что я могу пользоваться всем, что найду, принимать душ и спать сколько влезет, потому что он оставит мне ключ и не станет будить утром. Довольная сразу всем, я засыпаю после душа и двух огромных бутеров с сыром и помидорками.