Про ноябрьскую Абхазию
Абхазия, точнее ее прибрежная часть, всегда была и остается неким подобием спелеологического рая. Места, куда после тяжелых и увлекательных трудовых будней, спускались спелеологи, отдыхали после своих многочасовых выходов под землю, сбросок и забросок. Это первая весточка цивилизации, где можно было выпить что-то лучше натопленной из снега воды, съесть что-то лучше холодной подгоревшей каши и наконец-то высохнуть после холодных мокрых ночевок. Причем время года никогда особую роль не играло. Отделение рая на поверхности земли работало в любое время года. Надо заметить, что по мнению спелеологов рай, как и ад, где-то глубоко под землей. Но сейчас не об этом. А о поверхности Абхазии вдоль морской прибрежной линии. Мы ехали сюда всегда, даже если пещеры наши были в районе Хосты, что в России, даже когда сюда не ехал никто (только что закончилась война), даже когда во всю сыпал снег, а на морских причалах Хосты и Адлера висели соленые сосульки. Мы знали: Абхазия встретит и согреет, Абхазия - это страна для отдыха. Пусть времени на него всего ничего, один-два дня.
За последнее десятилетие, что сюда езжу, многое изменилось, но в целом Абхазия осталась такой какой и была 10 лет назад. Слава богу живы-здоровы местные, те с которыми только знакомились в начале века. Поддерживать связь с ними невозможно, можно только приехать и узнать «как дела». Номера телефонные меняются, а коды-префексы перед ними все усложняются и усложняются. Это так очаровательно, и так по-абхазски. Вот я не был 5 лет в Пицунде у тети Груни с дядей Левоном, и вот я снова здесь, нахожу их дом. И все как прежде... Лишь только сидим за столом, попивая вино и ворошим старые воспоминания... Многих я не найду наверное повторно, вроде пастуха Вовы из Гудауты или деда Василия из Псху. Наверное появятся и какие-то новые люди, но принцип общения останется прежний. Прийти лично в гости, сесть за стол и общаться с хозяином. Какие тут телефоны-интернеты??
разборки на дорогах
Итак. Абхазия. Ноябрь. Уже не сезон, и в то же время самый, что ни на есть, «бархатный сезон». В море лезут уже лишь отчаянные подвыпившие люди, но все еще лезут и обычные, правда больше с целью «забежать - выбежать». Зато на суше - благодать. Исчезли летние и ранне-осенние толпы отдыхающих. Вместе с ними уехали домой со своих гастролей воры-гастролеры, на которых списывают все воровство бьющие кулаком в свою честную грудь абхазцы (хотя многие тоже не без греха). Восхваляя Абхазию не стоит забывать и эту ее неприятную особенность, возникающую едва ты приближаешься к морскому побережью. В горах ее нет! Ну да что про них писать, нет туристов и их нет. Зато есть фрукты.
Ветки деревьев прямо таки ломятся от хурмы. И это не литературная гипербола, они в самом деле обламываются и падают на землю. Хурма вяжет? Ничего подобного. Какой-то специальный абхазский сорт «шоколадный». Крепкий как зеленое яблоко, доедет до адресата хоть в поезде трое суток, хоть в кидаемом грузчиками багаже, хоть в давке московского метро. А есть можно уже здесь, в точке отправления, не вяжет. Хурму тут сушат. Все окна и веранды домов, выходящие на солнечную сторону, украшаются своеобразными шторами-занавесями.
Ничто земное не чуждо монахам Новоафонской обители. В нижнем правом углу в окне монастыря вялится хурма.
день, улица, фонарь, хурма
по мандарины
тетя Груня
Опунция, чем не абхазский фрукт?!
Теперь пора упомянуть бесконечные мандарины и лимоны. Вроде время им всегда было, сколько себя помню, в феврале. Ан нет! Они уже и сейчас готовы. И пусть шкурка кажется слегка зеленоватой, внутри - самый настоящий абхазский мандарин. Казалось бы какая может быть географическая прописка у этих цитрусов, обитающих по всему миру. Но попробовав его здесь, уже ни с чем не спутаешь! Даже потом, уже в Москве, четко отличаешь вкус абхазских мандаринов. Какой он? Ну не знаю... Сладкий, кислый, вкусный. Абхазский! Лимон то уж тут точно особенный и совсем другой. Его можно есть, как мандарин, очищать шкурку и есть. Не надо класть в чай и засыпать сахаром. Цитрусы тут можно не покупать вовсе. Страна так и не отошла от войны, огромное количество покинутых домов и садов. В этих садах они и растут. Если люди еще как-то стесняются рвать (да и зачем? у каждого и так свой собственный мандариновый сад), то скотина, вроде коров или ослов бессовестно бродит по чужим запущенным садам и обрывает тяжело свисающие к земле ветки.
Животных вообще вокруг очень много. В селах - коровы, козы, овцы, кони, свиньи, индюки. В городах все тоже самое, словно подтверждая эпитет «город - большая деревня». Хотя скотины поменьше будет, но зато бросаются в глаза кошки и собаки. Собаки не сбиваются в страшные голодные стаи, а мило вращают хвостами и пытаются заигрывать. Есть и сторожевые. Такие, которые будут лениво зевать на солнышке, и если прохожий уж слишком долго на нее и хозяйский двор пялится, то тогда уже и повод облаять.
Еще фрукты? По прошлому году вспоминаю гранаты. Тогда они были вокруг везде. Мы их рвали с деревьев и жевали прямо на ходу. Сейчас их нет. Говорят: неурожай. Впрочем нашли, сорвали, попробовали. Действительно неурожай. То есть урожай то есть, вот он висит, да только кислый. Никто его не трогает, видимо так и довисит до весны. А вот фейхуа год назад не помню. Сейчас же фейхуа на каждом углу. Научился есть его как семечки, разрезаешь, или раскусываешь пополам, а потом всю середину выедаешь. И как семечки их количество кажется бесконечным, а зеленые шкурки украшают все вокруг. Вперемешку с оранжевыми шкурками. Да, есть конечно и то самое «варенье из фейхуа». Оно не иначе, как в огромном тазе, помешивается огромным деревянным половником.
котяря с Речной 20
Бесконечно игривый щенок по имени Чуча, главный враг оставленой без присмотра обуви и вообще любой вещи. Впрочем отыскать их обратно труда не составит, интерес поиграться у него быстро смещается от одного объекта к другому...
Вообще Абхазия - вещь в себе. Как отдыхающий, я наверняка должен был бы испытать кучу претензий. Ну вот представляете, казалось бы курорт, самый центр Пицунды. Восемь-девять часов вечера, темно, солнце село час назад. Тут невозможно в это время поужинать в кафе! Все просто закрыто и посетители не ожидаются. Да, что там поужинать? Уехать куда-либо нельзя. Были автобусы, раз в два-три часа и днем. Даже на такси нельзя уехать. Просто вот был днем пятачок перед рынком, на котором толклись десятка два таксомоторов, но солнце село, и ни души. А в Москве 8 вечера - самый пик на дорогах...
Впрочем «не уехать» тут не возможно. В Абхазии вероятный самый лучший автостоп в мире. И если в горах останавливается каждая машина, и даже не обязательно подымать руку для этого, то внизу, на трассе и у море, придется подождать. Десяток машин. Хотя чаще всего лишь две-три.
Каждую субботу и воскресение в Абхазии идут свадьбы. Страна не особо большая, клановая, все друг друга знают. Гуляешь не на этой свадьбе, так на другой. А возможно то на этой, то на другой. Трезвых на дороге нет. Очень сложно найти какой-то транспорт, для заброски вверх в гору, если суббота. И не потому что не трезвы. Ну кто променяет свадьбу на полтора-два часа тряски по горной дороге. Водители тут не просто не трезвы. У множества из них нет прав. Им просто не надо. На трассу они не выезжают, колесят на своих старосоветских джипах и полноприводных ГАЗ-66 по горным дорогам. Там права не нужны.
Как кормят тут? Ну в зоне курорта, в ресторанах, кафе? Надо ходить в какие-то частные заведения. Это апацхи кончено же, но про апацхи нужно писать отдельный пост, и вообще в этот раз мы туда не ходили. Обычный частный дом. Сдаются комнаты. И тут же кафе. Ассортимент не особо поражает. Даже скорее наоборот, все одинаково, все то, что сами хозяева и едят. Это же домашняя кухня. Пришли гости, им и приготовили, или отлили из той кастрюли, откуда ужинали сегодня. В ноябре посетительских ртов меньше, чем ртов в семье, вместе с каким-нибудь, заглянувшим на стаканчик коньяка родственником.
Харчо. Тушеное мясо. Овощи. Соленья. Хачапур. Больше нет ничего. Я тщетно пытался найти, например, красный помидор. Ну не помидорный сезон сейчас в Абхазии, помидоров и не едят. Никого это не беспокоит, будут кушать маленький маринованный соленый зеленый помидор. Страна живет своими продуктами. Внешнеэкономических партнеров, кроме России нет. Да и из России везут только крупы да сигареты.
На столе все не хитро, но безумно вкусно. Потому что здесь как-то не экономят. Мяса кладут много, порции огромные. Каждый посетитель - личный гость повара, он может прийти еще, если ему понравится. Ты не успел еще подумать «о чаевых», а тебе уже несут «презент» от хозяина. Вино, хачапур, коньяк. Правильно. Это посетителю понравится, такое домашне-соседское отношение, возможно сюда он придет еще раз ужинать, или покупать домашнее вино и коньяк. Не знаю, может это только в ноябре так. Мне показалось, что всегда.
Достопримечательности? Ну в принципе выше я уже описал все достопримечательности, интересующие спустившегося с гор человека. В Абхазии вообще достопримечательностей, как ни странно, не так уж и много. Ее главная ценность - природа. Море и Горы. Для кого-то скорее Горы и Море, для кого-то еще и Пещеры. В каждом Абхазском городе одна, ну иногда две достойных достопримечательности. Поэтому, каждый раз в Абхазии, я езжу в Новый Афон. Там их аж четыре! Хотя в этом посте чуть ниже, я насчитаю их там семь)) Но обо всем по порядку. По порядку - так стоит начинать с Пицунды, где мы поселились.
В Пицунде два с половиной интересных места. Это не считая моря и берега, но оно есть везде. Хотя, пожалуй, именно морем и пляжами Пицунда заметно выделяется. Крупнейшая в Абхазии река, Бзыбь, своими выносами горных пород помогла организовать и защитить от штормов и разрушений Пицундский мыс. Пицунда - единственное место в Абхазии, которое можно считать более-менее равнинным. Оно скорее похоже на Рижское взморье на Балтике. Считается, что здесь самое чистое море на всем Кавказском побережье, да и пляж уже куда ближе к песчаному, чем крупногалечные пляжи Сочи и Гагры. Хотя, конечно не Мальдивы. Да и мусора кругом полно, но такова ситуация по всей Абхазии.
внутри пицундского храма
На Пицундском мысу удалось сохранить огромный лес гигантских пицундских сосен, с удивительно чистым и здоровым воздухом. Этому способствовало заключение леса внутри важных государственных дач и пансионатов. Одна только дача Хрущева (или Брежнева, эх вечно я их путаю)) растянулась на 3 километра вдоль берега по этому самому лесу. И пускай простому смертному попасть внутрь было не доступно, это безусловно только сохраняло Пицундский лес. Сейчас попасть внутрь возможно, и 10-минутная прогулка приведет вас, например, к скульптурной группе авторства молодого Церетели, в которой пионеры вместе с дельфинами ныряют в полуразрушенный бассейн. Вообще, царящая вокруг вот уже пару десятилетий, разруха придает какой-то обаятельный шарм всему вокруг. Чистое ретро. Дома, машины, скамейки, скульптуры, тротуары, аппараты газированной воды, и т.д. и т.п. Пансионаты советского периода находятся в страшнейшем запустении. Но что удивительно! Обнаружено два новых, ультра-современных гостиничных комплекса. Недавно построены и вполне себе работают. Даже группы отдыхающих есть. Какие-то российские бизнесмены рискнули вложиться. Сами абхазы ничего крупного не строят, ждут пока появится спонсор.
в Пицунде то ли осень, то ли весна
Из-за сохранения полосы леса, сама Пицунда можно сказать пострадала, оказавшись на приличном отдалении от моря. Тут до моря ходить далековато, зато оно есть в пригороде Пицунды, названном на советских топокартах Лидзава, а на абхазских картах зубодробительным буквосочетанием Лдзаа. Наверное из-за сложновыговариваемости место это все называют Рыбзавод, хотя сам Рыбзавод полностью разрушен войной, а на его месте вовсю идет строительство российской военно-пограничной базы. За пределами России заметим.
В Лдзаа мы и жили, прямо кемпингом на берегу моря. Представляете, открываешь палатку, а там море. Впрочем купаться - не купались, зато на таком воздухе и с таким звуковым фоном спалось просто волшебно. Еще в Лдзаа практически каждый дом готов принять приезжих. Тут не просто вешают объявления типа «Сдаем комнаты», но даже вешают объявления «Комнаты НЕ сдаем. Не беспокоить!». Видимо российский турист-частник в сезон стучится во все подряд двери. Пока несезон, вовсю идет строительство дополнительных съемных комнат и помещений. Частные одноэтажные дома разрастаются вширь и вверх. Стройка будет идти всю зиму и весну, благо снега на Пицундском мысе не выпадает (или он очень быстро сходит).
Еще в Лдзаа, на улице Речная 20, живут тетя Груня и дядя Левон. Я, сумев их отыскать просто по адресу, был вознагражден огромным количеством мандаринового сока. Этот сок тут стоит 200 рублей за трехлитровую банку, и он какой-то совершенно фантастический. Ничего более вкусного в плане соков я никогда не пил. Более того, его можно разбавлять водой раза в два, при этом он практически ничего не теряет от своего вкуса. Единственное правило: хорошо взболтать перед употреблением. Сок этот, как и все сложнодосягаемое и быстропроходящее, постоянно манит воспоминанием о нем. Вся суть в том, что сок в 3-х литровой стеклянной банке, и везти такое с собой домой бессмысленно. Если ты еще как-то можешь поместиться в 20 кг багажа, то гарантировать целостность банки при перелете просто невозможно. Везти поездом? Тащить. Грузить. Укладывать. Ну точно разобьется, не иначе. В общем, сок этот употребляется только там, прямо на месте. Мы его конечно перелили и повезли в Москву в пластиковых бутылках, но жил он там 4-5 дней, и был уничтожен за это время только наполовину. Ну вот не люблю я вино и коньяк, а соки люблю, вот и пишу о них. Конечно же было у тети Груни и вино, отличное, все кто пробовал потом уже здесь, в Москве и Калуге нахваливали. И еще конечно тетя Груня наугощала нас фруктами, пока мы все это покупали.
Пицунда.
И снова я отвлекся.... Достопримечательности Пицунды - это Храм и Музей. Храм построен в незапамятные времена древними эллинами в их колонии Питиунд, потом разрушен, отстроен, разрушен и т.д. Сейчас парочка древних колонн, но фоне которых все фотографируются и сам храм, ныне православный. Тем более удивительно обнаружить внутри орган. Но еще более удивительно попасть на концерт классической органной музыки. Явление это очень редкое, мне пришлось раз пять съездить в Абхазию, чтобы наконец на него попасть. Музыкальным слухом и даром я конечно не наделен, понятно, что в католических соборах Чехии и Румынии подобная музыка звучала более величественно, но и тут баянист органист не подкачал. Мастер был очень толковый и всячески заслуженный. Да и само ощущение от мелодий Баха (и много кого еще) внутри полуразрушенного храма, посреди полуразрушенного города, в центре полуразрушенной и непризнанной республики, было похоже на какой-то сон или существование в иллюзорном мире.
орган в Пицундском храме
Второе место - Музей. Как и большинство точек общепита и проживания, этот музей частный. Просто жил да был такой человек, как Георгий Хецуриани. Сван. Вообще в Абхазии очень много не-абхазов, больше всего из них армян. Понятно дело, что грузинов всех выгнали, а вот с армянами дружно живут. Половина Лдзаа - армянское население. Сван - народность горная и гордая, видимо поэтому грузинами не считаются, дом Хецуриани никто не тронул. А может просто по-человечески и по-соседски уважали. Хецуриани собирал все подряд. Старые швейные машинки, кареты, ружья, охотничьи трофеи, почтовые открытки. Список бесконечен. Просто музей всей жизни, предметов и фотографий, что его окружали. После смерти потомки продолжили собирательство и музейную деятельность. Надо заметить, что живут они там же, т. е. ¾ дома - музей, а в ¼ живут хозяева. В ноябре - ни души, лишь сторож. Впрочем мне кажется о часах работы этого музея рассуждать особо бессмысленно. Я помню, как бродил здесь давно 31 января в 6 часов вечера...
Новый Афон.
радуга в Новом Афоне
старинная (и частично восстановленная) крепость Анакопия на вершине Иверской горы
Точка Один - Новоафонская пещера. Спелеологам это, как Мавзолей для коммуниста, надо обязательно хоть раз побывать, побродить, посмотреть. Проникнуться и впечатлиться. Чтобы верить, в то, что их пещера или спелеорайон, который они сейчас разрабатывают, когда-нибудь станет таким как Новоафонская пещера. Летом сюда попасть просто. Зимой невозможно. Хотя в Абхазии не существует понятия «невозможно». Как раз именно зимой нам ее однажды открыли, т.к. вдруг приехала группа 15 студентов-спелеологов. Просто позвонили кому-то, кто-то пришел и открыл. Мы с фонариками пошли внутрь, безо всяких поездов, просто по рельсам. Осенью попасть можно, но надо знать расписание. Под это расписание приезжают экскурсионные группы, набирается кворум и толпа туристов идет в пещеру. Это случается в среду, субботу и воскресение. Впрочем расписание каждого месяца индивидуально и постоянно меняется.
Вечный спор: человек и пещера
Точка Два - Иверская гора и крепость Анакопия на ее вершине. Собственно вся Иверская гора изъедена изнутри, словно мышами, карстовыми полостями. Снаружи по ней и не скажешь, что вторая по величине (объемам) пещера мира поместилась внутри. Продолжительный и слегка утомительный подъем приводит на самый верх. Тут почему-то всегда волшебно, когда бы я ни приходил. Солнечно, тепло и фантастические виды сверху на Новый Афон, горы, море. Тут так в январе,феврале и вот теперь, в ноябре. Из-за длительности подъема и отсутствия нормального подъезда экскурсионные автобусные туры игнорируют Анакопию, что по-моему просто прекрасно. Правда вот построили киоск, и стали вдруг собирать по 100 рублей с человека. Раньше такого не было (и кстати существует тропинка в обход киоска). На вершине обнаружилась отстроенная заново башня. Она не совпадает со старыми развалинами ни по стилю, ни по материалам. Но с другой стороны, какой может быть стиль у развалин? Башня есть, она высокая и красивая. Отлично! На нее просто и удобно подыматься (раньше стрёмно скалолазили по осыпающимся стенам). Удивительно, но в Абхазии действительно начали что-то строить. Вот еще и туалет соорудили здесь же. Может и не зря я свои 100 рублей отдал? Одна из загадок горы - почему практически на самой ее вершине находится ключ с чистой водой. Гора с водой сделала Анакоппию совершенно неприступной крепостью. Как-то тут выдержал очень долгую продолжительную осаду неприятеля абхазский царь Леон, и теперь высшей наградой в республике является орден Леона. Место здесь святое, периодически попадаются паломники.
забраться на Иверскую гору непросто, а внутри нее поместились все залы Новоаонской пещеры.
вид от Новоафонского монастыря
часовня Анакопии
Часовня Анакопии внутри
Точка Три - келья Симона Канонита. Вот это место совсем уж святое, паломников полно. Еще бы, Канонит - один из 12 апостолов самого Иисуса. Красивое ущелье, с горной рекой Псырцха, идти довольно просто и несложно. Тем более, что строительство добралось и до сюда, дорожка существенно реконструирована. Река выныривает из подземного источника. Не Мчишта конечно, но тоже очень познавательно и наглядно. Вот ничего не было, просто пустое высохшее ущелье. И вдруг, раз! Полноводная река. Чуть выше этого источника место, где римские легионеры убили таки святого мученика Симона Канонита. Говорят, что все камни вокруг от этого красные. Еще выше - его келья. Келья как келья, бывают и более аскетичные и менее. Поставил свечку.
Точка Четыре - станция Псырцха. Шедевр советского железнодорожного строительства. Подобно метрополитену из толщи горы, из тоннеля выскакивает полотно путей, чтобы через сотню-другую метров снова уйти внутрь следующей горы. На этом коротком перегоне красивейший железнодорожный павильон, парящий над маленьким зеленоводым водохранилищем.
жд станция Псырцха
Точка Пять - Новоафонский монастырь. Про него наверное и так все известно и можно почитать где-то еще. Я ничего специально не изучал. Красиво, но не сверх величественно. Как и во всей Абхазии не покидает ощущение простоты, словно ты в гостях у хороших знакомых.
Точка Шесть - лебеди черные и белые в пруду возле трассы. Тут же появился музей войны 1992-93 годов. Кажется это единственный музей в республике, куда вход бесплатный. Все шесть точек обходятся пешей неторопливой прогулкой в течении дня.
Точка Семь - Аацы, оно же Приморское, оно же еще одно название на букву О (и именно так обозначают на картах источник в этом селе). Можно отнести к Новому Афону, т.к. совсем рядом с ним. Но сюда надо уже ехать машиной. Прекрасное место. Здесь я тоже третий раз. Но помимо прогревания и плавания в теплой и вонючей сероводородной воде, наконец-то воспользовался и грязью. Коленка, безостановочно нывшая на всех лестницах после шестичасовой сброски с гор, наконец-то успокоилась. Да и вообще всему телу хорошо. И совершенно нет толп купающихся туристов. Так. Просто, кто ехал мимо, тот заскочил и попарился. Место не на трассе, хотя поворот виден с нее виден и указан стрелками с описанием и указателями. Среди иногородних туристов не очень известное, зато у абхазов популярное.
Едем домой. Абхазо-российская граница - село Псоу. Единственные ворота Абхазии в мир. И единственное место, где людей можно считать за скот, наверное сказывается близость России, точнее это уже России, правый берег Мзымты. Толпы старушек, важных, убеленных сединами, абхазов, молодых девушек и парней с экскурсионных автобусов, челноков с тележками и туристов с рюкзаками сбиваются в узкое, огороженное железными сетками и разделителями пространство, где начинается давка и ругань. Работают два-три окошка с пограничниками (из десятка окошек). Из-за решеток наблюдают за картиной пограничные начальники, иногда выцепляя «на проверку документов» особенно возмущающихся ситуацией убеленных сединами абхазов. Здесь, на русской земле, те уже потеряли весь свой вес и значимость, уважение народа. Здесь они обычные нарушители и возмутители порядка, даже если документы у них всех - российские загранпаспорта. Очереди эти напоминают скорее эшелонированное перемещение евреев во вторую мировую из Восточной Европы в немецкие концлагеря. Просто нахожусь сейчас под впечатлением книжки В.Гроссмана, которую читаю. Но хорошо, что терпеть недолго, в ноябре 20-40 минут, и ты на свободе, на территории РФ. Еще плюс, что пост работает круглосуточно, можно перейти его ночью, тогда вообще без проблем.