1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке - сборный FAQ, ч. 1
За последние несколько лет я в разных форумах и в ЖЖ ответил на множество вопросов по предметной фотосъемке. Решил наконец собрать все эти вопросы и ответы на них в одном месте.
Увы, не вижу, как это толком систематизировать, поэтому решил просто свалить в кучу. Кому надо - осилит и почерпнет по пути море другой полезной информации, помимо своего конкретного вопроса.
Поскольку объем информации просто огромен, а размер поста ограничен, то к этому посту будут публиковаться дополнения, в т.ч. с ответами на новые вопросы, которые вы можете задать в комментариях.
Keemon:
Опишите вкратце ваш рабочий процесс
съемка->каталогизация->проявка из RAW->фотошоп?
Какие инструменты используете и от чего их выбор зависит?
Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья "Принимаем заказ в работу"
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья "Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий"
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное - это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет - портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы - это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент - графический планшет.
Benzarus:
Расскажите - что и как вы делаете для поиска заказчиков? И что в этом вопросе дает наибольшую пользу - сайт, поисковики, личные связи или народная молва?
Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.
Tu:
Какую камеру выбрать для предметной съемки?
Всегда считал, что следующим буду брать 5dmarkII...но начитавшись вашим блогом, про ГРИП, ДД, количество пикселей, решения стало не таким ясным. Стоит ли приобретать марк или, скажем, остановиться на 7d?
Что вы посоветуете, если учитывать область съемки (мелкая блестящая предметка).
Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один - это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.
lemonless:
Я много снимаю, но в основном это пленер или студия с естественным светом, планирую попробовать съемку с искуственным освещением. на какой режим нужно ставить камеру при работе с импульсным светом, какая выдержка, исо.
Д.Н.:
Режим мануальный - М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо - 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.
Bogus:
Какой режим замера использовать в камере при съемке предметки? Центрально-взвешенный или точечный?
Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка - для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.
lemonless:
C чего порекомендуете начать в плане освещения, какие универсальные источники света и что делать с их настройками? (панически боюсь всех софтбоксов и фанарей с сотами).
Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.
samohinartem:
Посоветуйте пожалуйста комплект света для предметки.
Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель - хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.
samohinartem:
На какой объектив лучше всего снимать предметку в помещении на белом фоне?
Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую - на 100мм макро, а лучше - на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) - Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.
Samendk:
Я использую лайт-куб с двумя энергосберегающими лампами на просвет двух боковых стенок. Камера D90+35/1.8G. При этом качество фотографий с каждым днем начинает устраивать все меньше. Например если объект находится на ножках, то довольно сильно раздражает нижняя тень. Плюс ко всему если использовать выдержки для получения белого фона, то участки объекта иногда пересвечены.
Если не трудно, можете дать Ваши рекомендации, в какую сторону копать?
Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп - от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах - то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, "профессиональный" результат и более контролируемые блики.
Tu:
Вы мне посоветовали купить портретную тарелку. Сейчас решил выбрать, только вот не определюсь никак какую из?
- серебряную и белую внутри? Серебряная вроде более мягкие тени дает... И стоит ли за производителя переплачивать? С размером определился 56 см.
Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель - идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.
Tu:
Достаточно ли будет 2 моноблоков по 400 Дж каждый, для того чтобы осветитить без теней мелкую предметку (ювелирку)?
Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено - это уже без разницы. Схема - по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.
Tu:
Вопро о том, как крепить изделия на фон. Нужно снять серьги. Существуют какие-нибудь приспособления для съемки сережек? Устал уже вешать на леску, а леску прищепками крепить...
Поделитесь опытом, когда наиболее эргономично их фотографировать, ведь положить практически никакие нельзя, мешает ушной замок?Неужели не существует некоего коммерческого приспособления для крепления ювелирки ?
Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.
Gerard1483:
Проблема с установкой на фон наручных часов. Не было фирменых стоек или какого-нибудь крепежа.
Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов - это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.
Bogus:
Как сфотографировать наручные часы - заказчик требует, чтобы не было блика на циферблате?
Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе.
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный - потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.
Lubitel2:
Что такое постоянный и импульсный свет, чем они отличаются, что из них лучше и почему?
Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.
Tu:
Вы указали , в качестве рекомендуемого-импульсный свет, но многие пишут про постоянный. Почему вы не сторонник постоянного?
Д.Н.:
Постоянный свет - это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс - щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.
Роман Славянин:
Подскажите, для предметной сьемки, какой лучше свет, постоянный или импульсный и почему?
Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче - шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.
Tu:
Пожалуйста, дайте совет по фонам для съемки.
Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить - белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.
Щеглов Юрий:
Раскажите пожалуйста что такое "стальные пластины от глянцевателя", и где их взять. Буду премного благодарен.
Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход - 2 пластины.
Terekhov Artemiy:
Ты рекомендуешь приобрести пластик, акрил в качестве рабочей поверхности. А как его дальше приспособить? Вот что ты можешь порекомендовать по этому поводу?
Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного "конструктора" самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.
Skavr:
Где и как нынче можно купить оргстекло (акрил) или полистирол для фонов? Какие лучше параметры?
Оргстекло продаётся квадратными метрами, а вот что-то поменьше, может какие-то специальные подставки и т.п. - не понятно.
Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и при нас же его резали на нужное кол-во частей. www.orgsteklo.ru, продадут прямо со склада. Цена листового акрила 3-4 мм толщиной составляет примерно 2500 р за лист 1.5 х 2 м.
Какие-то готовые стендовые конструкции, подставки, держалки и т.д. лучше всего просить непосредственно у своего заказчика, наверняка у него есть такое сугубо торговое оборудование.
ЕгорМ:
Нужно снять изделия на черном фоне, с отражением. Какой фон выбрать?
Д.Н.:
Нужно использовать черный акрил (оргстекло) или полистирол.
Как альтернатива - зеркальный полированный металл, если ставить черный задник, то он будет отражаться в металле как раз черным и можно достичь эффекта черной подложки.
Terekhov Artemiy:
Как грамотно снимать предметы четко сверху, чтобы ось объектива была перпендикулярна поверхности? Для этого нужно соорудить некую конструкцию на рельсиках? Просто еще интересует возможность фотографирования такой композиции в два кадрах с последующей склейкой в один кадр.
Д.Н.:
Запаришься складывать потом кадры.
Чтобы ровно выставить камеру, купите накамерный уровень в горячий башмак, продают везде.
Bogus:
По поводу световых схем, может кто подскажет с чего начать для начала?
Может книга какая умная есть?
Д.Н.:
Литература дело хорошее, но мой вам совет - добудьте где-нибудь разных простых геометрических объектов из разных материалов. Скажем, шарики из металла и дерева, цилиндры из стекла, бутылки, украдите у жены пару пузырьков от косметики в конце концов :)
А дальше ставите камеру (а поначалу можно и без нее), включаете пилотный свет и смотрите, как ложатся блики, двигаете софтбоксы, вводите в сцену отражатель из серебристой бумаги и смотрите, как он отражается от металлических поверхностей.
Проведите за этим занятием хотя бы несколько часов - и многие вопросы отпадут сами.
Практикуйтесь. Почитайте базовые курсы по рисунку, где описывается работа со светотенью, попутно изучая это на практике. В конце концов, смотрите больше рекламных фотографий, анализируйте, как они сняты.
Bogus:
Как обеспечить ровные тени при съемке?
Д.Н.:
За красивыми тенями при съемке не гонитесь, отталкивайтесь от освещения самого изделия. В серьезной работе тени обтравливаются отдельно, корректируются и перерисовываются чаще всего вручную.
Tu:
Созрел на покупку импульсного света с софтами. Вы, как человек, занимающийся съемкой ювелирки, может быть посоветуете на что стоит деньги тратить, на что нет ( про рабоче место для съемки).
Д.Н.:
Из света рекомендации такие:
1 (один) импульсный источник 400-500 Дж.
1 (один) рефлектор "портретная тарелка" с тканевым рассеивателем на резинке в комплекте. Диаметр 35-50 см. Отражатель из серебристой бумаги, наклеенной на картон. Именно серебристой, а не зеркальной.
тарелка крепится на байонет моноблока. Моноблок любой по вкусу и карману (но рекам и фалькон не советую, барахло). Софтбокс можно, но у него углы, которые замучаетесь править потом на изделии. С круглым рассеивателем многие проблемы сразу уходят, а особенно это касается жемчужных изделий.
Я таким комплектом два года снимал все, что у меня в портфолио лежит (bashnia.net, раздел Фотосъемка).
фокусное расстояние от 50 до 100 мм подойдет. Большие игрушки снимайте на полтиник. Если будет сильно перспектива лезть в кадре - то отходите дальше и снимайте на большем ФР.
docere08:
Хватит ли мне для съемки 4 импульсных лампы по 200дж? Рисую такую схему: 2 лампы сбоку, одна сверху, одна снизу. Нужен ли пятый свет, чтобы светить в упор? Правильно ли что 4 лампы дают бОльшую свободу для творчества, чем одна или две?
Д.Н.:
Не мудрите со световой схемой, используйте мудро 1-2 источника. На самом деле, чем сложнее световая схема, тем больше шансов на ошибку.
90% изделий в моем портфолио сняты 1 (одним) импульсом с круглой тарелкой и отражателями.
Для новичка 4 лампы дают только лишнюю заморочку и проблемы. С 1 светильником и отражателями на начальном этапе намного проще получить достойную картинку. Съемка с одним источником изначально при своей простоте дает более естественный результат.
В дальнейшем светильники нужно добавлять сугубо по мере строгой съемочной необходимости, когда вопрос не решаем отражателями. Это мой личный опыт, подтвержденный десятками успешно сданных заказов по эксклюзивной съемке.
Bogus:
Можно ли использовать для предметной съемки фотозонты?
Д.Н.:
Зонты оставьте для портретов. При предметной съемке зонты не понадобятся (ну разве что в качестве заполняющего), поскольку дают многоугольные неравномерные рефлексы, которые потом трудно ретушировать.
FreeSTYLE:
Стоит очень острая проблема со съемкой предметки, в частности такого деликатного продукта как ОБУВЬ (лакированый и кожаные туфли, сапоги женские замшевые и лакированые).
Д.Н.:
Если обтравка неизбежна (т.е. равномерность освещения фона и наличие теней не важны), то самый простой вариант - поставить 1 софтбокс побольше со стороны мыска изделия, примерно под 45 градусов к краю стола, и 1 отражатель из бумаги металлик или даже простое зеркало среднего размера - со стороны пятки.
Наклон и точное положение софтбокса нужно регулировать в зависимости от формы изделия, для получения эстетичного рефлекса.
Вот такой схемой отснял наверное в общей сложности более 5 тысяч каталожных ботинков для Эконики и их партнеров. Все довольны.
Igor AK:
Смастерил отражатель из картона и пищевой фольги. Не могу получить плавные градиентные рефлексы.
Bogus:
Подскажите, какие купить отражатели для предметной съемки?
Д.Н.:
Для получения мягких градиентов на изделии нужно использовать матовую бумагу типа "металлик". Из детского набора цветной бумаги например. При небольшом изгибе в цилиндр такой отражатель дает прекрасный мягкий градиент в рефлексах.
ValM:
Нужно сделать очень хорошие снимки часов для интернет магазина. Часы - копии брендовых, ассортимент - более 1000 штук, каждые по 4 ракурса, остановить стрелки (для использования постоянного света) нет возможности. Если это возможно, подскажите, какие вспышки и насадки (и сколько штук) Вы использовали для фотографирования часов...
Д.Н.:
Имхо, при таком количестве изделий это как раз тот случай, когда лайткуб - это приговор. Если конечно у вас срок съемки не год. 1000 изделий по 4 ракурса каждое снять в одиночку с софтбоксами так, чтобы потом не обрабатывать по полчаса каждый кадр - это только лайткуб. Да, это компромисс, но в данном случае оправданный.
На часах стрелки можно остановить всегда, я снял за свою жизнь несколько сотен различных часов, и всегда можно остановить ход часов (чаще всего вытягиванием заводной головки).
Для съемки всех часов я использовал одну портретную тарелку с рассеивателем и множество отражателей из серебристой бумаги.
Bogus:
Есть ли какие-то правила и стандарты, которых нужно придерживаться при каталожной съемке электронной аппаратуры, мобильных телефонов?
Д.Н.:
Есть негласные правила, следуя которым, можно получить коммерчески востребованную фотографию:
1. Все рельефы, объемы и контуры должны быть предельно очевидны.
2. Все коннекторы, кнопки, разъемы, переключатели и прочие функциональные элементы должны быть легко читаемы.
3. Все материалы должны хорошо распознаваться как по фактуре, так и по цвету.
4. Если изделие используют вертикально - значит его и снимать надо скорее всего вертикально (за исключением тех кадров, где изделие является частью какой-то более сложной композиции, натюрморта).
5. Если есть глянцевые плоскости, которые трудно осветить объемно, то на них обычно делают разделительную полосу светотени (располагают софтбокс или отражатель так, чтобы его край делил плоскость пополам, по диагонали (см. мои примеры).
Frolovrs:
Посоветуйте, как победить синхронизацию со студийным светом. Проблема в появлении шторки на снимке + темные грязные снимки. Уже кучу всего перечитал, есть подозрения на неисправность камеры или полную несовместимость вспышки (хотя в мануальном режиме какая разница). Есть и проводной синхронизатор, все оригинальное, идентичная картина. Пробовал снимать своим стареньким Е500 там все прекрасно, но у меня для него нет оптики.
Д.Н.:
Выдержка при любой съемке с импульсным светом должна быть не короче допустимой выдержки синхронизации, которую поддерживает конкретный синхронизатор и ваша фотокамера. Для лучших синхронизаторов это обычно не быстрее 1/160 - 1/200, для синхронизации по шнурку - максимум 1/300. В противном случае половина или даже весь кадр могут оказаться темными.
Да, есть частные случаи, когда например Canon обеспечивает более быструю синхронизацию, если "поджигать" студийные импульсные светильники с помощью "родной" вспышки. Но лучше всего работать в диапазоне 1/200 и быть всегда уверенным в результате.
editfoto:
Вы давно занимаетесь обработкой ювелирных изделий. Я этим занимаюсь относительно недавно.
Хотел получить у Вас консультацию по качеству обработки и несколько советов по ее улучшению. Это возможно?
Д.Н.:
Пишите, но обязательно с примерами - мне на почту - columbiapictures@mail.ru
Посмотрю, отвечу, посоветую.
Frolovrs:
Имеет ли смысл взять объектив 50/1.4 вместо 1.8? Сильно ли подскочит качество картинки или даже не заморачиваться по этому поводу?
Д.Н.:
На диафрагмах, пригодных для предметной съемки (4.0 и выше), они дают абсолютно идентичную картинку. Не заморачиваться. Хотя для портрета на открытых дырках 50 1.4 конечно хорошее стекло и АФ быстрый.
Роман Славянин:
У меня Canon 60D. Какой объектив преобрести для начала, денег не сильно много.
Д.Н.:
Для серьезного занятия предметкой только два пути - либо макрик и склеивать брекетинг по фокусировке, либо тилт-шифт (45 мм, 85-90мм, в зависимости от размера объектов), который тоже не всегда решает на 100% проблемы ГРИП. Для кропнутых камер есть очень хороший объектив Canon 60 mm Macro EF-s. Можно взять и 100 mm макро 2.8.
Igor AK:
Что выбрать - тилт-шифт объектив или меха с подвижками?
Мне дали покрутить рельсы с мехами. Возможно использовать с переходниками для многих камер даже и СФ.
Вот думаю заказать себе эти "меха". Хотел бы узнать Ваш выбор.
Д.Н.:
Меха, казалось бы, дают большую свободу выстраивания плоскости фокусировки. Вместе с тем, управление ими довольно сложное, быстро прицелиться нельзя. В этом плане тилт-шифт оптика более удобна, особенно если учесть, что одни только наклоны плоскости фокусировки все равно полностью не решают проблемы ГРИП в предметке.
Поэтому я выбрал Canon 90 TS-E.
Jeweller:
Как решить проблему ГРИП в макросъемке ювелирных изделий?
Д.Н.:
Для начала ознакомьтесь с моими статьями, посвященными ГРИП в предметке: Проблема ГРИП в предметной съемке - часть 1 общая теория Проблема ГРИП в предметной съемке - часть 2 тилт-шифт оптика
kularion:
Каковы средние расценки на каталожную съёмку по Москве?
Как должны расценки на съёмку одного предмета зависеть от общего числа снимаемых партией предметов, от общего числа предметов снимаемых для конкретного заказчика, типа изделий (ювелирка, игрушки, одежда, обувь, сумки, машины, велосипеды, мебель и т.п.), наличия/отсутствия обработки, от каких-то ещё условий?
Д.Н.:
На разные виды предметов разные цены. Кольца-серьги-часы - от 20 уе за изделие с обработкой как в моем портфолио.
Массовая съемка с простой ретушью может стоить и 100 р за кадр, если кадров много.
Массовый кадр без обработки вообще, снятый в световом кубе, может стоить совсем дешево, 50 р например.
Понятие эксклюзивного рекламного фото формируется тремя вещами:
1. Индивидуальный подход к съемке каждого изделия
2. Кропотливая обработка, предполагающая полную вычистку всех дефектов, обтравку, дорисовку рефлексов, цветокоррекцию, т.е. абсолютно идеальная картинка на выходе, близкая к 3D.
3. Выходной файл высокого разрешения, пригодный для печати на стенд, постер, рекламный щит (от 12 честных мегапикселей и выше).
Все остальное можно смело считать массовой каталожкой, цены на которую начинаются с 50 р за кадр.
GUNIK:
Какова минимальная цена за файл для интернет-магазина? У нас она часто равна цене баночки дешёвого кофе. Может я многого хочу?
Д.Н.:
Все от клиента зависит и от объемов. Если надо снять штук 300-500 изделий, то можно и по 100-150р сделать, если предметы не хлопотные, а если кол-во меньше сотни, то есть смысл брать от 10 до 30 баксов, в зависимости от сложности. С обтравкой и обработкой. К сожалению, за массовую съемку больше никто не даст. Даже эксклюзивные кадры ювелирки и часов выше 30 уе за кадр оплачивают очень редко и неохотно, нужно торговаться.
Разумеется, гонорары именитых фотографов (Прянишникова, Сахарова) намного выше, но это совершенно иная категория заказчиков и совершенно иной уровень съемки.
defocusseth:
Какую схему работы с клиентом считаете наиболее логичной (предоплата, поэтапная оплата, оплата после сдачи и так далее), заключаете ли договор с клиентом?
Как считаете, сколько должна стоить работа фотографа на постоянке, если он снимает простую предметку в режиме 5 дневной рабочей недели.
Как уровень оплаты должен измениться, если фотограф использует своё оборудование?
Д.Н.:
Не все клиенты готовы делать предоплату, но если это возможно - надо брать. Способствует самоорганизации и заказчика, и фотографа. Поэтапная оплата - тоже удобный вариант.
Всегда составляйте договор. Без договора работать можно, но тут как повезет.
Работа на постоянке оплачивается в зависимости от трудоемкости. Обувь-аксессуары без обработки стоят примерно 40-45 тыср. в месяц.
Фотограф не должен использовать свое оборудование по возможности, поскольку он этим потенциально создает кучу проблем себе и работодателю в будущем в случае например поломки камеры и т.д.
А так... Берется цена камеры, берется ее предельный ресурс (например по срабатываниям затвора), высчитывается, за сколько месяцев работы будет ресурс исчерпан, цена делится на кол-во месяцев, получаете месячную амортизацию, которую и надо прибавить к зарплате. Например, если снимаете на 5D MkII, цена которого 85 тыср, а заявленный ресурс затвора 100 000 кадров, снимаете по 200 кадров в день, то получаем: 100 000/200 = 500 дней, 18 месяцев, 85 тыср/18 = 4,7 тыср в месяц - это будет прибавка, чистая амортизация на износ камеры. В противном случае, вы будете работать себе в убыток.
anonimus:
Чем так опасен демпинг?
Д.Н.:
Демпинг - это всегда палка о двух концах. Сначала ты борешься с кризисом и отдаешься за копейки, потом кризис заканчивается, а твой труд продолжает обесцениваться дальше. Но народец думает о том, чтобы перехватить сиюминутный заказ, а что дальше? Никто не понимает, что опустить цену намного проще, чем поднять ее потом.
docere08:
Я новичок в фотографии, и выбираю оборудование для ювелирной съемки. Как известно этот вид фотографии особенно требователен к разного рода вибрациям. Поэтому встал вопрос о выборе хорошей макроголовки для штатива. В этом плане думаю, нужно ли брать макро головку за 17т.р. или можно взять за 2000т.р.? Или лучше взять рельсовую? Огромное спасибо!
Д.Н.:
Съемка ювелирных изделий, равно как и любая другая съемка с импульсным освещением, к вибрации нечувствительна. Голову можно использовать любую, которая держит вес вашей камеры и оптики, но главное не шаровую - неудобно будет перестраиваться, когда нужно подвинуть камеру только по одной из осей.
bogus:
Почему обработка предметки так важна? Неужели нельзя снять сразу так, чтобы обойтись без обработки?
Д.Н.:
С эксклюзивной предметкой нужно держать в голове простое правило: картинка должна быть идеальна, близко к 3D. И изначально ориентироваться на такое качество.
Иногда бывает так, что обработка занимает в десять раз больше времени, чем съемка - когда трудно снять с нужной формой бликов, а часто приходится вообще практически рисовать изделие с нуля, настолько оно неприглядно в реальности и настолько высоки требования заказчика. Разумеется, такая работа высоко оплачивается.
Безусловно, стремиться к идеальной съемке нужно. Но ретушь также всегда нужна, и, чтобы быть конкурентоспособным на сегодняшнем рынке, фотограф ОБЯЗАН владеть качественной обработкой.
anonimus:
Какой выбрать графический планшет для ретуши предметной фотографии?
Д.Н.:
Однозначно - Wacom.
Но не Бамбу и ранние графиры - это дешевка с никаким покрытием и неудобными перьями. Если берешь вещь не на полгода - нужно брать интуос. 2-3-4 версии - на какую хватит денег.
Не нужно гнаться за самыми новыми марками, даже Интуос 4 - это устройство с кучей лишних функций, которыми вы скорее всего не будете никогда пользоваться.
По размеру - формата А5 хватает для решения большинства задач. Но есть определенное неудобство, если у вас очень большой монитор - тогда слишком разным будет масштаб передвижений на планшете и на мониторе, и лучше смотреть в сторону более крупных моделей (хотя бы А4).
fotologia:
Заказчику требуются изолированные изделия на чистом белом фоне. Пока тру сероватый фон вручную через маски и т. п. Получается довольно медленно, поскольку еще и качество нужно. "Волшебная палочка" дает грубый некрасивый край. Но в то же время клиенту хочет "скорости". Есть ли более или менее "скоростной" способ изоляции, но с сохранением качества самого объекта?
Д.Н.:
Могу посоветовать вот такой метод, если все изделия снимаются с одной точки на одном и том же фоне:
http://dmitry-novak.livejournal.com/14763.html
S Vladimir:
Снимая предметку многие просят обтравочный контур.
Как его создавать, в шопе пером? Или в илюстраторе тем же пером?
Д.Н.:
Раньше векторный обтравочный контур был действительно необходим, особенно если версталось в Quark. Но в контексте современных программ верстки обычно хватает просто прозрачного слоя в фотошопе или альфа-канала. Как вы его сделаете - уже не суть важно. У каждого свои методики и еще зависит от специфики материала. Что-то через маски травится, что-то через magic wand, что-то плагинами можно попробовать или через extract, что-то приходится лассом обкликивать или пером.
В очень редких случаях просят, чтобы в файле был векторный обтравочный контур. Нормально его можно создать только вручную с помощью инструмента "Перо".
Но даже если требуется просто вынести изделие на отдельный слой, то по своему опыту могу сказать, что создание векторного контура пером - это единственный приемлемый способ при штучной, эксклюзивной работе.
Bogus:
Как быть с тенями от изделий при обтравке, если их требуется сохранить?
Д.Н.:
Нужно вытравить изделие без тени на новый слой, подложить фон, а потом в режиме Multiply наложить слой с необтравленным фоном, регулируя его прозрачность и плотность кривыми и корректируя уже имеющуюся тень. Возможно, придется поработать кисточкой и фильтрами, чтобы привести тень к эстетичному виду.
В отдельных случаях тень рисуется вручную, для этого нужен как минимум графический планшет и навыки технического дизайнера.
ЮраТ:
Как нарисовать правильно и натурально тень от предмета?
Д.Н.:
Любой предмет отбрасывает две тени - одну более или менее резкую и плотную - от основного источника света, вторую - размытую и прозрачную - от света, отражаемого окружающей обстановкой (или небесным куполом, если дело на улице происходит), то, что в 3D технологиях именуется ambient occlusion и global illumination.
При рисовании тени вручную нужно учитывать этот момент и не забывать про рассеянную тень от окружающего света.
Увы, не вижу, как это толком систематизировать, поэтому решил просто свалить в кучу. Кому надо - осилит и почерпнет по пути море другой полезной информации, помимо своего конкретного вопроса.
Поскольку объем информации просто огромен, а размер поста ограничен, то к этому посту будут публиковаться дополнения, в т.ч. с ответами на новые вопросы, которые вы можете задать в комментариях.
Keemon:
Опишите вкратце ваш рабочий процесс
съемка->каталогизация->проявка из RAW->фотошоп?
Какие инструменты используете и от чего их выбор зависит?
Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья "Принимаем заказ в работу"
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья "Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий"
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное - это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет - портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы - это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент - графический планшет.
Benzarus:
Расскажите - что и как вы делаете для поиска заказчиков? И что в этом вопросе дает наибольшую пользу - сайт, поисковики, личные связи или народная молва?
Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.
Tu:
Какую камеру выбрать для предметной съемки?
Всегда считал, что следующим буду брать 5dmarkII...но начитавшись вашим блогом, про ГРИП, ДД, количество пикселей, решения стало не таким ясным. Стоит ли приобретать марк или, скажем, остановиться на 7d?
Что вы посоветуете, если учитывать область съемки (мелкая блестящая предметка).
Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один - это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.
lemonless:
Я много снимаю, но в основном это пленер или студия с естественным светом, планирую попробовать съемку с искуственным освещением. на какой режим нужно ставить камеру при работе с импульсным светом, какая выдержка, исо.
Д.Н.:
Режим мануальный - М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо - 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.
Bogus:
Какой режим замера использовать в камере при съемке предметки? Центрально-взвешенный или точечный?
Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка - для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.
lemonless:
C чего порекомендуете начать в плане освещения, какие универсальные источники света и что делать с их настройками? (панически боюсь всех софтбоксов и фанарей с сотами).
Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.
samohinartem:
Посоветуйте пожалуйста комплект света для предметки.
Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель - хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.
samohinartem:
На какой объектив лучше всего снимать предметку в помещении на белом фоне?
Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую - на 100мм макро, а лучше - на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) - Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.
Samendk:
Я использую лайт-куб с двумя энергосберегающими лампами на просвет двух боковых стенок. Камера D90+35/1.8G. При этом качество фотографий с каждым днем начинает устраивать все меньше. Например если объект находится на ножках, то довольно сильно раздражает нижняя тень. Плюс ко всему если использовать выдержки для получения белого фона, то участки объекта иногда пересвечены.
Если не трудно, можете дать Ваши рекомендации, в какую сторону копать?
Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп - от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах - то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, "профессиональный" результат и более контролируемые блики.
Tu:
Вы мне посоветовали купить портретную тарелку. Сейчас решил выбрать, только вот не определюсь никак какую из?
- серебряную и белую внутри? Серебряная вроде более мягкие тени дает... И стоит ли за производителя переплачивать? С размером определился 56 см.
Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель - идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.
Tu:
Достаточно ли будет 2 моноблоков по 400 Дж каждый, для того чтобы осветитить без теней мелкую предметку (ювелирку)?
Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено - это уже без разницы. Схема - по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.
Tu:
Вопро о том, как крепить изделия на фон. Нужно снять серьги. Существуют какие-нибудь приспособления для съемки сережек? Устал уже вешать на леску, а леску прищепками крепить...
Поделитесь опытом, когда наиболее эргономично их фотографировать, ведь положить практически никакие нельзя, мешает ушной замок?Неужели не существует некоего коммерческого приспособления для крепления ювелирки ?
Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.
Gerard1483:
Проблема с установкой на фон наручных часов. Не было фирменых стоек или какого-нибудь крепежа.
Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов - это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.
Bogus:
Как сфотографировать наручные часы - заказчик требует, чтобы не было блика на циферблате?
Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе.
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный - потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.
Lubitel2:
Что такое постоянный и импульсный свет, чем они отличаются, что из них лучше и почему?
Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.
Tu:
Вы указали , в качестве рекомендуемого-импульсный свет, но многие пишут про постоянный. Почему вы не сторонник постоянного?
Д.Н.:
Постоянный свет - это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс - щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.
Роман Славянин:
Подскажите, для предметной сьемки, какой лучше свет, постоянный или импульсный и почему?
Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче - шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.
Tu:
Пожалуйста, дайте совет по фонам для съемки.
Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить - белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.
Щеглов Юрий:
Раскажите пожалуйста что такое "стальные пластины от глянцевателя", и где их взять. Буду премного благодарен.
Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход - 2 пластины.
Terekhov Artemiy:
Ты рекомендуешь приобрести пластик, акрил в качестве рабочей поверхности. А как его дальше приспособить? Вот что ты можешь порекомендовать по этому поводу?
Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного "конструктора" самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.
Skavr:
Где и как нынче можно купить оргстекло (акрил) или полистирол для фонов? Какие лучше параметры?
Оргстекло продаётся квадратными метрами, а вот что-то поменьше, может какие-то специальные подставки и т.п. - не понятно.
Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и при нас же его резали на нужное кол-во частей. www.orgsteklo.ru, продадут прямо со склада. Цена листового акрила 3-4 мм толщиной составляет примерно 2500 р за лист 1.5 х 2 м.
Какие-то готовые стендовые конструкции, подставки, держалки и т.д. лучше всего просить непосредственно у своего заказчика, наверняка у него есть такое сугубо торговое оборудование.
ЕгорМ:
Нужно снять изделия на черном фоне, с отражением. Какой фон выбрать?
Д.Н.:
Нужно использовать черный акрил (оргстекло) или полистирол.
Как альтернатива - зеркальный полированный металл, если ставить черный задник, то он будет отражаться в металле как раз черным и можно достичь эффекта черной подложки.
Terekhov Artemiy:
Как грамотно снимать предметы четко сверху, чтобы ось объектива была перпендикулярна поверхности? Для этого нужно соорудить некую конструкцию на рельсиках? Просто еще интересует возможность фотографирования такой композиции в два кадрах с последующей склейкой в один кадр.
Д.Н.:
Запаришься складывать потом кадры.
Чтобы ровно выставить камеру, купите накамерный уровень в горячий башмак, продают везде.
Bogus:
По поводу световых схем, может кто подскажет с чего начать для начала?
Может книга какая умная есть?
Д.Н.:
Литература дело хорошее, но мой вам совет - добудьте где-нибудь разных простых геометрических объектов из разных материалов. Скажем, шарики из металла и дерева, цилиндры из стекла, бутылки, украдите у жены пару пузырьков от косметики в конце концов :)
А дальше ставите камеру (а поначалу можно и без нее), включаете пилотный свет и смотрите, как ложатся блики, двигаете софтбоксы, вводите в сцену отражатель из серебристой бумаги и смотрите, как он отражается от металлических поверхностей.
Проведите за этим занятием хотя бы несколько часов - и многие вопросы отпадут сами.
Практикуйтесь. Почитайте базовые курсы по рисунку, где описывается работа со светотенью, попутно изучая это на практике. В конце концов, смотрите больше рекламных фотографий, анализируйте, как они сняты.
Bogus:
Как обеспечить ровные тени при съемке?
Д.Н.:
За красивыми тенями при съемке не гонитесь, отталкивайтесь от освещения самого изделия. В серьезной работе тени обтравливаются отдельно, корректируются и перерисовываются чаще всего вручную.
Tu:
Созрел на покупку импульсного света с софтами. Вы, как человек, занимающийся съемкой ювелирки, может быть посоветуете на что стоит деньги тратить, на что нет ( про рабоче место для съемки).
Д.Н.:
Из света рекомендации такие:
1 (один) импульсный источник 400-500 Дж.
1 (один) рефлектор "портретная тарелка" с тканевым рассеивателем на резинке в комплекте. Диаметр 35-50 см. Отражатель из серебристой бумаги, наклеенной на картон. Именно серебристой, а не зеркальной.
тарелка крепится на байонет моноблока. Моноблок любой по вкусу и карману (но рекам и фалькон не советую, барахло). Софтбокс можно, но у него углы, которые замучаетесь править потом на изделии. С круглым рассеивателем многие проблемы сразу уходят, а особенно это касается жемчужных изделий.
Я таким комплектом два года снимал все, что у меня в портфолио лежит (bashnia.net, раздел Фотосъемка).
фокусное расстояние от 50 до 100 мм подойдет. Большие игрушки снимайте на полтиник. Если будет сильно перспектива лезть в кадре - то отходите дальше и снимайте на большем ФР.
docere08:
Хватит ли мне для съемки 4 импульсных лампы по 200дж? Рисую такую схему: 2 лампы сбоку, одна сверху, одна снизу. Нужен ли пятый свет, чтобы светить в упор? Правильно ли что 4 лампы дают бОльшую свободу для творчества, чем одна или две?
Д.Н.:
Не мудрите со световой схемой, используйте мудро 1-2 источника. На самом деле, чем сложнее световая схема, тем больше шансов на ошибку.
90% изделий в моем портфолио сняты 1 (одним) импульсом с круглой тарелкой и отражателями.
Для новичка 4 лампы дают только лишнюю заморочку и проблемы. С 1 светильником и отражателями на начальном этапе намного проще получить достойную картинку. Съемка с одним источником изначально при своей простоте дает более естественный результат.
В дальнейшем светильники нужно добавлять сугубо по мере строгой съемочной необходимости, когда вопрос не решаем отражателями. Это мой личный опыт, подтвержденный десятками успешно сданных заказов по эксклюзивной съемке.
Bogus:
Можно ли использовать для предметной съемки фотозонты?
Д.Н.:
Зонты оставьте для портретов. При предметной съемке зонты не понадобятся (ну разве что в качестве заполняющего), поскольку дают многоугольные неравномерные рефлексы, которые потом трудно ретушировать.
FreeSTYLE:
Стоит очень острая проблема со съемкой предметки, в частности такого деликатного продукта как ОБУВЬ (лакированый и кожаные туфли, сапоги женские замшевые и лакированые).
Д.Н.:
Если обтравка неизбежна (т.е. равномерность освещения фона и наличие теней не важны), то самый простой вариант - поставить 1 софтбокс побольше со стороны мыска изделия, примерно под 45 градусов к краю стола, и 1 отражатель из бумаги металлик или даже простое зеркало среднего размера - со стороны пятки.
Наклон и точное положение софтбокса нужно регулировать в зависимости от формы изделия, для получения эстетичного рефлекса.
Вот такой схемой отснял наверное в общей сложности более 5 тысяч каталожных ботинков для Эконики и их партнеров. Все довольны.
Igor AK:
Смастерил отражатель из картона и пищевой фольги. Не могу получить плавные градиентные рефлексы.
Bogus:
Подскажите, какие купить отражатели для предметной съемки?
Д.Н.:
Для получения мягких градиентов на изделии нужно использовать матовую бумагу типа "металлик". Из детского набора цветной бумаги например. При небольшом изгибе в цилиндр такой отражатель дает прекрасный мягкий градиент в рефлексах.
ValM:
Нужно сделать очень хорошие снимки часов для интернет магазина. Часы - копии брендовых, ассортимент - более 1000 штук, каждые по 4 ракурса, остановить стрелки (для использования постоянного света) нет возможности. Если это возможно, подскажите, какие вспышки и насадки (и сколько штук) Вы использовали для фотографирования часов...
Д.Н.:
Имхо, при таком количестве изделий это как раз тот случай, когда лайткуб - это приговор. Если конечно у вас срок съемки не год. 1000 изделий по 4 ракурса каждое снять в одиночку с софтбоксами так, чтобы потом не обрабатывать по полчаса каждый кадр - это только лайткуб. Да, это компромисс, но в данном случае оправданный.
На часах стрелки можно остановить всегда, я снял за свою жизнь несколько сотен различных часов, и всегда можно остановить ход часов (чаще всего вытягиванием заводной головки).
Для съемки всех часов я использовал одну портретную тарелку с рассеивателем и множество отражателей из серебристой бумаги.
Bogus:
Есть ли какие-то правила и стандарты, которых нужно придерживаться при каталожной съемке электронной аппаратуры, мобильных телефонов?
Д.Н.:
Есть негласные правила, следуя которым, можно получить коммерчески востребованную фотографию:
1. Все рельефы, объемы и контуры должны быть предельно очевидны.
2. Все коннекторы, кнопки, разъемы, переключатели и прочие функциональные элементы должны быть легко читаемы.
3. Все материалы должны хорошо распознаваться как по фактуре, так и по цвету.
4. Если изделие используют вертикально - значит его и снимать надо скорее всего вертикально (за исключением тех кадров, где изделие является частью какой-то более сложной композиции, натюрморта).
5. Если есть глянцевые плоскости, которые трудно осветить объемно, то на них обычно делают разделительную полосу светотени (располагают софтбокс или отражатель так, чтобы его край делил плоскость пополам, по диагонали (см. мои примеры).
Frolovrs:
Посоветуйте, как победить синхронизацию со студийным светом. Проблема в появлении шторки на снимке + темные грязные снимки. Уже кучу всего перечитал, есть подозрения на неисправность камеры или полную несовместимость вспышки (хотя в мануальном режиме какая разница). Есть и проводной синхронизатор, все оригинальное, идентичная картина. Пробовал снимать своим стареньким Е500 там все прекрасно, но у меня для него нет оптики.
Д.Н.:
Выдержка при любой съемке с импульсным светом должна быть не короче допустимой выдержки синхронизации, которую поддерживает конкретный синхронизатор и ваша фотокамера. Для лучших синхронизаторов это обычно не быстрее 1/160 - 1/200, для синхронизации по шнурку - максимум 1/300. В противном случае половина или даже весь кадр могут оказаться темными.
Да, есть частные случаи, когда например Canon обеспечивает более быструю синхронизацию, если "поджигать" студийные импульсные светильники с помощью "родной" вспышки. Но лучше всего работать в диапазоне 1/200 и быть всегда уверенным в результате.
editfoto:
Вы давно занимаетесь обработкой ювелирных изделий. Я этим занимаюсь относительно недавно.
Хотел получить у Вас консультацию по качеству обработки и несколько советов по ее улучшению. Это возможно?
Д.Н.:
Пишите, но обязательно с примерами - мне на почту - columbiapictures@mail.ru
Посмотрю, отвечу, посоветую.
Frolovrs:
Имеет ли смысл взять объектив 50/1.4 вместо 1.8? Сильно ли подскочит качество картинки или даже не заморачиваться по этому поводу?
Д.Н.:
На диафрагмах, пригодных для предметной съемки (4.0 и выше), они дают абсолютно идентичную картинку. Не заморачиваться. Хотя для портрета на открытых дырках 50 1.4 конечно хорошее стекло и АФ быстрый.
Роман Славянин:
У меня Canon 60D. Какой объектив преобрести для начала, денег не сильно много.
Д.Н.:
Для серьезного занятия предметкой только два пути - либо макрик и склеивать брекетинг по фокусировке, либо тилт-шифт (45 мм, 85-90мм, в зависимости от размера объектов), который тоже не всегда решает на 100% проблемы ГРИП. Для кропнутых камер есть очень хороший объектив Canon 60 mm Macro EF-s. Можно взять и 100 mm макро 2.8.
Igor AK:
Что выбрать - тилт-шифт объектив или меха с подвижками?
Мне дали покрутить рельсы с мехами. Возможно использовать с переходниками для многих камер даже и СФ.
Вот думаю заказать себе эти "меха". Хотел бы узнать Ваш выбор.
Д.Н.:
Меха, казалось бы, дают большую свободу выстраивания плоскости фокусировки. Вместе с тем, управление ими довольно сложное, быстро прицелиться нельзя. В этом плане тилт-шифт оптика более удобна, особенно если учесть, что одни только наклоны плоскости фокусировки все равно полностью не решают проблемы ГРИП в предметке.
Поэтому я выбрал Canon 90 TS-E.
Jeweller:
Как решить проблему ГРИП в макросъемке ювелирных изделий?
Д.Н.:
Для начала ознакомьтесь с моими статьями, посвященными ГРИП в предметке: Проблема ГРИП в предметной съемке - часть 1 общая теория Проблема ГРИП в предметной съемке - часть 2 тилт-шифт оптика
kularion:
Каковы средние расценки на каталожную съёмку по Москве?
Как должны расценки на съёмку одного предмета зависеть от общего числа снимаемых партией предметов, от общего числа предметов снимаемых для конкретного заказчика, типа изделий (ювелирка, игрушки, одежда, обувь, сумки, машины, велосипеды, мебель и т.п.), наличия/отсутствия обработки, от каких-то ещё условий?
Д.Н.:
На разные виды предметов разные цены. Кольца-серьги-часы - от 20 уе за изделие с обработкой как в моем портфолио.
Массовая съемка с простой ретушью может стоить и 100 р за кадр, если кадров много.
Массовый кадр без обработки вообще, снятый в световом кубе, может стоить совсем дешево, 50 р например.
Понятие эксклюзивного рекламного фото формируется тремя вещами:
1. Индивидуальный подход к съемке каждого изделия
2. Кропотливая обработка, предполагающая полную вычистку всех дефектов, обтравку, дорисовку рефлексов, цветокоррекцию, т.е. абсолютно идеальная картинка на выходе, близкая к 3D.
3. Выходной файл высокого разрешения, пригодный для печати на стенд, постер, рекламный щит (от 12 честных мегапикселей и выше).
Все остальное можно смело считать массовой каталожкой, цены на которую начинаются с 50 р за кадр.
GUNIK:
Какова минимальная цена за файл для интернет-магазина? У нас она часто равна цене баночки дешёвого кофе. Может я многого хочу?
Д.Н.:
Все от клиента зависит и от объемов. Если надо снять штук 300-500 изделий, то можно и по 100-150р сделать, если предметы не хлопотные, а если кол-во меньше сотни, то есть смысл брать от 10 до 30 баксов, в зависимости от сложности. С обтравкой и обработкой. К сожалению, за массовую съемку больше никто не даст. Даже эксклюзивные кадры ювелирки и часов выше 30 уе за кадр оплачивают очень редко и неохотно, нужно торговаться.
Разумеется, гонорары именитых фотографов (Прянишникова, Сахарова) намного выше, но это совершенно иная категория заказчиков и совершенно иной уровень съемки.
defocusseth:
Какую схему работы с клиентом считаете наиболее логичной (предоплата, поэтапная оплата, оплата после сдачи и так далее), заключаете ли договор с клиентом?
Как считаете, сколько должна стоить работа фотографа на постоянке, если он снимает простую предметку в режиме 5 дневной рабочей недели.
Как уровень оплаты должен измениться, если фотограф использует своё оборудование?
Д.Н.:
Не все клиенты готовы делать предоплату, но если это возможно - надо брать. Способствует самоорганизации и заказчика, и фотографа. Поэтапная оплата - тоже удобный вариант.
Всегда составляйте договор. Без договора работать можно, но тут как повезет.
Работа на постоянке оплачивается в зависимости от трудоемкости. Обувь-аксессуары без обработки стоят примерно 40-45 тыср. в месяц.
Фотограф не должен использовать свое оборудование по возможности, поскольку он этим потенциально создает кучу проблем себе и работодателю в будущем в случае например поломки камеры и т.д.
А так... Берется цена камеры, берется ее предельный ресурс (например по срабатываниям затвора), высчитывается, за сколько месяцев работы будет ресурс исчерпан, цена делится на кол-во месяцев, получаете месячную амортизацию, которую и надо прибавить к зарплате. Например, если снимаете на 5D MkII, цена которого 85 тыср, а заявленный ресурс затвора 100 000 кадров, снимаете по 200 кадров в день, то получаем: 100 000/200 = 500 дней, 18 месяцев, 85 тыср/18 = 4,7 тыср в месяц - это будет прибавка, чистая амортизация на износ камеры. В противном случае, вы будете работать себе в убыток.
anonimus:
Чем так опасен демпинг?
Д.Н.:
Демпинг - это всегда палка о двух концах. Сначала ты борешься с кризисом и отдаешься за копейки, потом кризис заканчивается, а твой труд продолжает обесцениваться дальше. Но народец думает о том, чтобы перехватить сиюминутный заказ, а что дальше? Никто не понимает, что опустить цену намного проще, чем поднять ее потом.
docere08:
Я новичок в фотографии, и выбираю оборудование для ювелирной съемки. Как известно этот вид фотографии особенно требователен к разного рода вибрациям. Поэтому встал вопрос о выборе хорошей макроголовки для штатива. В этом плане думаю, нужно ли брать макро головку за 17т.р. или можно взять за 2000т.р.? Или лучше взять рельсовую? Огромное спасибо!
Д.Н.:
Съемка ювелирных изделий, равно как и любая другая съемка с импульсным освещением, к вибрации нечувствительна. Голову можно использовать любую, которая держит вес вашей камеры и оптики, но главное не шаровую - неудобно будет перестраиваться, когда нужно подвинуть камеру только по одной из осей.
bogus:
Почему обработка предметки так важна? Неужели нельзя снять сразу так, чтобы обойтись без обработки?
Д.Н.:
С эксклюзивной предметкой нужно держать в голове простое правило: картинка должна быть идеальна, близко к 3D. И изначально ориентироваться на такое качество.
Иногда бывает так, что обработка занимает в десять раз больше времени, чем съемка - когда трудно снять с нужной формой бликов, а часто приходится вообще практически рисовать изделие с нуля, настолько оно неприглядно в реальности и настолько высоки требования заказчика. Разумеется, такая работа высоко оплачивается.
Безусловно, стремиться к идеальной съемке нужно. Но ретушь также всегда нужна, и, чтобы быть конкурентоспособным на сегодняшнем рынке, фотограф ОБЯЗАН владеть качественной обработкой.
anonimus:
Какой выбрать графический планшет для ретуши предметной фотографии?
Д.Н.:
Однозначно - Wacom.
Но не Бамбу и ранние графиры - это дешевка с никаким покрытием и неудобными перьями. Если берешь вещь не на полгода - нужно брать интуос. 2-3-4 версии - на какую хватит денег.
Не нужно гнаться за самыми новыми марками, даже Интуос 4 - это устройство с кучей лишних функций, которыми вы скорее всего не будете никогда пользоваться.
По размеру - формата А5 хватает для решения большинства задач. Но есть определенное неудобство, если у вас очень большой монитор - тогда слишком разным будет масштаб передвижений на планшете и на мониторе, и лучше смотреть в сторону более крупных моделей (хотя бы А4).
fotologia:
Заказчику требуются изолированные изделия на чистом белом фоне. Пока тру сероватый фон вручную через маски и т. п. Получается довольно медленно, поскольку еще и качество нужно. "Волшебная палочка" дает грубый некрасивый край. Но в то же время клиенту хочет "скорости". Есть ли более или менее "скоростной" способ изоляции, но с сохранением качества самого объекта?
Д.Н.:
Могу посоветовать вот такой метод, если все изделия снимаются с одной точки на одном и том же фоне:
http://dmitry-novak.livejournal.com/14763.html
S Vladimir:
Снимая предметку многие просят обтравочный контур.
Как его создавать, в шопе пером? Или в илюстраторе тем же пером?
Д.Н.:
Раньше векторный обтравочный контур был действительно необходим, особенно если версталось в Quark. Но в контексте современных программ верстки обычно хватает просто прозрачного слоя в фотошопе или альфа-канала. Как вы его сделаете - уже не суть важно. У каждого свои методики и еще зависит от специфики материала. Что-то через маски травится, что-то через magic wand, что-то плагинами можно попробовать или через extract, что-то приходится лассом обкликивать или пером.
В очень редких случаях просят, чтобы в файле был векторный обтравочный контур. Нормально его можно создать только вручную с помощью инструмента "Перо".
Но даже если требуется просто вынести изделие на отдельный слой, то по своему опыту могу сказать, что создание векторного контура пером - это единственный приемлемый способ при штучной, эксклюзивной работе.
Bogus:
Как быть с тенями от изделий при обтравке, если их требуется сохранить?
Д.Н.:
Нужно вытравить изделие без тени на новый слой, подложить фон, а потом в режиме Multiply наложить слой с необтравленным фоном, регулируя его прозрачность и плотность кривыми и корректируя уже имеющуюся тень. Возможно, придется поработать кисточкой и фильтрами, чтобы привести тень к эстетичному виду.
В отдельных случаях тень рисуется вручную, для этого нужен как минимум графический планшет и навыки технического дизайнера.
ЮраТ:
Как нарисовать правильно и натурально тень от предмета?
Д.Н.:
Любой предмет отбрасывает две тени - одну более или менее резкую и плотную - от основного источника света, вторую - размытую и прозрачную - от света, отражаемого окружающей обстановкой (или небесным куполом, если дело на улице происходит), то, что в 3D технологиях именуется ambient occlusion и global illumination.
При рисовании тени вручную нужно учитывать этот момент и не забывать про рассеянную тень от окружающего света.