Как я Шамбалу искал. Путевые заметки. Непал. Часть 2
Заметка 7
Мудрые мысли в горах. О бесстрашии
Убоявшиеся потерь, теряют всё.
Устрашающиеся смерти, уже погибли.
Бесстрашные не знают потерь и смерти.
Они давно выше глупых забот.
Боги рады им.
Уже пять дней мы Непале. Завтра начинается поход к подножию величественной Аннапурны, священной горной гряды, где пять восьмитысячников, как стража Гималаев, стоят на вечном посту. Что охраняют Они?
Вершины строги. На одну из вершин восхождение так же опасно, как на К2: около половины альпинистов, пытавшихся взойти на вершину, погибли.
Мы совсем рядом, и завтра утром увидим всю величественную дружину гор. Но атмосфера особого напряжения уже чувствуется.
Хочется сказать о бесстрашии.
Я слышал, многие считают страх естественным. Но что понимают они под страхом? Желание убежать? Боязнь потерять?
Страх смерти или увечий? Что есть страх?
Давайте каждому убоявшемуся расскажем, как в его ситуации иные люди лишь наполнялись бесстрашием, тем и проходили узкие врата возможностей.
Убоявшийся - не своим ли страхом теряет?
Пусть будет песня бесстрашным. Они владеют умами мира. Боги им рады.
Заметка 8
Восход солнца на Аннапурне
Пять утра. Весь лагерь проснулся и немного суетливо собирается. Гиды будят своих подопечных словами: она чиста, вставайте!
И действительно, ночь была очень звёздой и при минимальной утренней облачности очертания восьмитысячников проглядывают в утренних сумерках. Через несколько минут практически все обитатели лагеря уже на смотровых площадках. Они тихо обсуждают, как видели эти вершины раньше и спрашивают друг друга, - где какая вершина находится и как называется.
И вот первые лучи солнца начинают освещать вечные снега Аннапурны. Вздох удивления и восхищения проносится среди людей. Действительно, завораживающее зрелище.
Прислушиваюсь к своему сердцу. Оно восхищено и в нём нарастает священное чувство. Это чувство склонения, почитания и знания. Знания о том, что сейчас там, на вершине эти первые солнечные лучи встречают Великие Души. Они понимают солнце и напитываются им. И это даёт жизнь всем нам. Этот священный, непонятный людям, но понятный чистому сердцу процесс сейчас, в этот момент наблюдаем мы - моё сердце, и я читаю в нём это Знание.
Солнце поднимается всё выше, вершины освещаются всё ярче и вот все вершины уже открыты нашему взору. Потрясающая картина. Удивительно, и как тут местные живут, они еще не поумирали от избытка таких сильных чувств?
Оказывается, нет, уже привыкли...
Все нафотались и стали расходиться. Я взял бинокль и священные вечно белые вершины вот они, прямо передо мной! Аж дыхание перехватило.
Когда первая волна впечатления прошла, всматриваюсь. Как будто рядом всё.
Мимо проходит парень скандинав.
Спрашивает:
- Вы видели восход солнца?
- Да, я стоял рядом с тобой
- А что вы чувствовали?
Это важный вопрос, и он его задал. Действительно, для очень многих людей важно не просто увидеть, но ещё и ощутить нечто важное, Знание. Оно может просочиться сквозь запреты ума и облагородить душу.
Отвечаю:
- Я почувствовал священное чувство в сердце. Я считаю, что если при взгляде на эти вершины такое чувство не возникает, то ты еще не совсем человек.
Парень задумался и ответил:
- Все мы вышли из природы.
Вот пишу эти строки, а сердце как будто бы сияет.
Заметка 9
Как носильщик навоза может вернуть веру в людей
Эх, Переворот в планах
Сегодня мы, как умные Маши, встали в 4:45, вышли через час и до жары взобрались на 2200 в деревню Chomromg к 9 утра.
И тут жизнь переменилась. Ничто не обещало перемен.
Мы оставили в нью бридж часть еды и вещей, чтобы на обратном пути их забрать.
Мы прошли горячие источники, оставив их на обратный путь.
В общем, мы твёрдо думали, что обратно пойдём этой же дорогой. Но не тут-то было.
Тропа одна, и сестра убежала вперёд, а я тащился по бесконечным ступенькам прям как мультяшный панда По.
Началось все с того, что на привычный «хелло» я в ответ услышу русское «привет».
- Русские?
- Немного.
- Это как, в России не живете?
- Да, уже давно.
Оказалось, это наши соотечественники, Алекс из Израиля, и трое москвичей, живущих в Индии, гуляют по Гималаям. Уже много лет гуляют. Мы сели в теньке. Я послал сестре строгий приказ сесть и ждать меня. Она словила и ждала метрах в ста выше.
Мы полчаса разговаривали. Вообще, в трекингах самое интересное - это общение и иногда жаль, что его бывает мало. Ребята рассказали про свои многолетние изучения Непала и его трекингах. Я рассказал об Алтае, которому посвятил много лет своей жизни, о староверах и о стране Ергор, на поиски которой я отправился. А сейчас акклиматизация и привыкание к Гималаям.
И вот тут они предложили мне изменить маршрут. Идти не к АВС, а к перевалу 5400, где будет и горняшка, и акклиматизация, и офигенный вид на всю гряду Аннапурны. Они пообещали следить за моим блогом и странствиями в Ергор, а я пошёл к сестре обсуждать.
Обсудили, согласились. Но у нас вещи в трёх часах ходьбы... Решили так: сестра опустошает рюкзак и бежит вниз за вещами, а я тут ищу куда пристроиться. Эх, в тёплых источниках уже не поплавать...
Итак, мы перевернули наши планы.
Сестра убежала, и я остался со своим рюкзаком и с содержимым её в руках. Стою, думаю.
Мимо проходит непалец с корзиной навоза на спине. А крепится она не лямками, а на голове. Такая у них традиция национальная, они все лямки не в плечи и умирают, как мы, а в лоб.
Разговорились. Местные все как один лучше меня по-английски говорят.
Он предложил поставить палатку во дворе его дома, пользоваться его туалетом и водой. Бесплатно. Просто так, в помощь.
Получается, среди непальцев есть местные буржуа, которые за деньги упираются и с туристов лупят три цены. Реально хитрят, выкручиваются, как могут, портят настроение, обижаются, когда выводят их на чистую воду. А есть такие вот носильщики навоза с простыми манерами, которые помогают просто так, бесплатно. И дарят не просто хорошее настроение. Эти простые добрые люди оставляют впечатление о Непале, как о стране добрых людей. Это очень важно.
Я оставил часть вещей сёстры во дворе каких-то непальцев (их дома не было, просто выложил у порога и пошёл), дошёл с новым знакомым до его дома. Выложил все из рюкзака, и вернулся туда, где вещи лежат.
Картина маслом: стоит хозяин дома и смотрит на эти вещи, как замороженный. Типа, непальцу бог послал кусок снаряги.
Говорю, что это моё, у него облегчение. Проблема разрешилась.
Объясняю, что сестра оставила, а я вернулся. Кивает, говорит - иди к сестре, помогай ей, хорошо.
Собрал вещи, вернулся.
И вот сижу, смотрю вдаль и в планшет, и думаю.
Последние дни было очень много разных эмоций. И связанных с непальцами (теми буржуа, с кем приходилось иметь дело в гестхаусах и гидами) было только отрицательными. Положительных нет.
И вот первый непалец за неделю, который реально удивил и оставил в душе тёплое чувство. Носильщик навоза.
Наше общество, где дети в школах хотя стать предпринимателями, где бизнесмен и чиновник главные герои, истеблишмент страны, где ценности общества - это ценности потребителя, куда мы катимся? Мы сами строим себе идолов, научаем детей им молиться, но сталкиваясь с этими буржуа, имеем негатив, в то время как носильщик навоза даёт много больше для души, чем те ценности, которым поклоняемся.
У меня вопрос: а мы вообще куда движемся? Почему ценности простых людей не возводятся в закон, а ценится выгода и корысть, как благодетель?
Сдаётся мне, тропа, по которой движется человечество, ведёт в никуда.
Заметка 10
Землетрясение в Непале
Привет! Живы) Пишу с привала, сейчас дальше пойдем. Было немного страшно)
Сегодня с утра шёл дождь и мы остались на старом месте. И вот только мы собрались уже уходить, рюкзаки вынесли из дома, началось землетрясение. Первое в моей жизни. И сестры тоже. Довольно страшно. Вроде без разрушений. Только слышно было где-то обвал скал, грохот. Над домом стоят два валуна огромных как дом. Подпрыгивали.
Сами в шоке.
Сейчас в себя придем и пойдём дальше.
Минуту где-то продолжалось.
О, опять землетрясение - второе. Слабее первого.
На видео успел заснять уже самый конец как валун прыгал. Инет плохой чуть позже выложу - на следующем привале.
Из-за землетрясения нет электричества нигде и вайфай не работает в гостиницах. Завтра дадут закачаем. Вот тут написал подробнее.
Заметка 11
День, когда Катманду пострадал
После землятресения мы пошли дальше по треку.
В районе пяти вечера пришли в небольшую деревню Chuile. В ней единственная лоджи, и нам очень понравилось это место по несколько причинам.
1. Владеет лоджи семья буддистов, в кафе большой тент с изображением Лхасы.
2. Перед лоджи огромная поляна, метров 70 на 50, с постриженной травой.
3. На этой поляне нам разрешили поставить палатку бесплатно. И с поляны открывается удивительный вид на Мачапучаре.
4. Бегает очень интеллигентная овчарка, по ночам почти не лает, но даже лай её глухой и не тревожащий.
5. Из джунглей доносятся ароматы рододендрона, он как раз сейчас цветет. Запах похож на лилии, только гуще и ещё вкуснее.
6. Бесплатно дали зарядить гаджеты и пароль вайфай, который правда не работал, так как весь инет всюду во время землетрясения пропал.
7. В кафе большая печка, где можно погреться, сделана из бочки.
8. И длинный стол, где можно попить чаю и пообщаться.
Ни за что денег никто не требует и все очень доброжелательны. Прям образцово- показательная лоджи.
Разговорились с девушкой из Сингапура и её проводником.
Она рассказывала о Сингапуре, проводник о местных треках и разных происшествиях. Где кто заблудился, когда и где сколько народу тигр съел, что погода аномальная для этого времени года.
Оказалось, он работал в компании «семь вершин» раньше гидом, ходил на Эверест, но сейчас здоровье не то и возраст уже не тот. И работает гидом на простых треках.
У нас оказались общие друзья, и отношения сразу потеплели.
Мы угостили компанию чаем из того самого лимона(на три дня растянули тот лимон), они угостили нас местным медом.
После пошли к себе в палатку.
Мы доварили последнюю картошку, которую нам дал ещё добрый фермер, но получилось осилить только половину. В горах, чем дальше идёшь, тем меньше пищи требуется.
Мачапучаре была удивительно хорошо видна.
Порассматривали её в бинокль, который тащу на себе как раз для этой цели, и легли спать.
Ночь звёздная, к утру пошёл дождь. И новое землетрясение.
Прикольно было лежать в палатке, практически на земле и подпрыгивать.
Это было уже слабее предыдущего и не такое длительное, полминуты.
Вообще жалко конечно людей, погибших в этой стихии.
Причём мне особенно жалко альпинистов, попавших под лавины, вызванные землетрясением. Альпинисты отважные люди, очень приспособленные к тяжким условиям, и гибель от непредсказуемой стихии просто обидна.
Заметка 12
Третье землетрясение в Непале
Первое землетрясение мы встретили в полдень в доме фермера, который он отдал под школу. Над домом стояли два огромных валуна, они тихонько подпрыгивали и танцевали и мы все боялись, что они упадут и раздавят и этот дом и нас вместе с ним. Все это длилось около минуты. Но обошлось.
Второе землетрясение застало нас в пять утра. Мы спали в палатке и земля начала дрожать, как если бы огромный барабанщик стал выбивать дробь. Это второе было слабее первого и длилось полминуты.
Третье произошло ровно через сутки после первого, тоже в полдень. Мы его почти не заметили, для нас оно было слабее второго. Но в этот день, позже на тропе мы встретили русских ребят, которых землетрясение застало с другой стороны хребта. Так вот для них это третье, было гораздо сильнее первого.
От них же мы узнали, что в стране объявлено чрезвычайно положение и российское посольство объявило об эвакуации русского населения в Россию. Ребята были реально напуганы и собирались добраться до Покхары, прийти в русский культурный центр, чтобы их эвакуировали.
Их напугало, что третье землетрясение было сильнее первого, оно могло разрушить дорогу, связывающую с Катманду. Ведь это горная дорога, а осыпи и обвалы в горах во время землетрясения неизбежны.
Местное непальское население по большей части к бедствию отнеслось философски. И лишь гиды тревожно разговаривали по телефону, пытаясь понять - намечаются ли изменения в маршрутах.
Я думаю, это пройдёт. И собираюсь пройти в Непале ещё пару треккингов, поизучать эту страну, привыкнуть к Гималаям, обрести акклиматизацию и превосходную физическую форму, чтобы выдержать затем главное путешествие жизни в высокогорную потаенную страну Ергор.
Заметка 13
Мы домой идем, мальчик.
Уже седьмой день нашего треккинга.
Уже насмотрелись высоких заснеженных гор.
Ощущение святости в сердце не покидает.
Уже пересчитали миллион ступенек, или около того, и ноги перестали болеть и сердце уже не заходится в адском ритме.
Уже тяжесть походного рюкзака совсем даже и не тяжесть - он прирос к спине и не давит на плечи.
Уже привыкли к кашам и сухой картошке, разбавленным водой. И после тяжёлых переходов есть не хочется.
Ушла лишняя вода из тела, а с ней и лишний вес. Очистилась кожа и лёгкие.
Но все это внешне, все это в прошлом.
А что по сути, что впереди?
Сестра сказала: «появилось ощущение, как в самом конце фильма "брат 2", когда они уже сели в самолёт, попросили водочки, им отказали и Даша произносит ту самую фразу: "мальчик, ты не понял, мы домой летим"»
Этим и отличаемся мы, русские, от тысяч иностранцев, повстречавшихся нам на пути. Мы способны духом почуять, что где-то здесь в горах есть наша обитель, из которой все народы когда то изошли. И в которой все народы, ныне разрозненные, но когда то единые, вместе учились.
Только мы русские способны духом почуять этот дом настолько сильно, настолько верить в него, что идти напролом. И каждому, кто встаёт у нас на пути, каждому препятствующему мы с полной уверенностью говорим: " ты не понял, мы домой идём, мальчик".
Заметка 14
Большой риск нашей миссии - муссоны
У нас другие проблемы. После обеда каждый день дождь. Пришло время муссонов.
Сегодня дождик был в 9 утра на полчаса.
А в 14:00 начался тропический ливень с шквальным ветром. Продолжался час, а после просто льёт.
А нам надо идти ближайшие 8 дней каждый день часов по 7...
Это значит, что надо вставать в 3:30, в 5:00 уже выходить на тропу, в 12:00 уже останавливаться в каком-то месте под навесом и до 18:00 ждать что дождь пройдёт. Потом ставить палатки в лужи с пиявками,наскоро кушать и быстро спать чтобы снова встать и идти 7 часов чтобы успеть до дождя.
Потому что, если не успеем, то промокнем и высохнуть уже не сможем. Простудимся и никакой Тибет с его 5100 простуженным людям уже не светит.
Нам предстоит подняться с 1600 до 4200 за три дня быстрым шагом по 7 часов в день. Там встать лагерем и делать радиалки на 4500 в снегу по пояс. А потом быстро бежать вниз и делать документы в Тибет.
Все это напоминает линию фронта с постоянным риском срыва и провала миссии.
Стоит одному из нас заболеть или истощиться и поход в страну Ергор под угрозой. А тут с этим очень легко.
Мудрые мысли в горах. О бесстрашии
Убоявшиеся потерь, теряют всё.
Устрашающиеся смерти, уже погибли.
Бесстрашные не знают потерь и смерти.
Они давно выше глупых забот.
Боги рады им.
Уже пять дней мы Непале. Завтра начинается поход к подножию величественной Аннапурны, священной горной гряды, где пять восьмитысячников, как стража Гималаев, стоят на вечном посту. Что охраняют Они?
Вершины строги. На одну из вершин восхождение так же опасно, как на К2: около половины альпинистов, пытавшихся взойти на вершину, погибли.
Мы совсем рядом, и завтра утром увидим всю величественную дружину гор. Но атмосфера особого напряжения уже чувствуется.
Хочется сказать о бесстрашии.
Я слышал, многие считают страх естественным. Но что понимают они под страхом? Желание убежать? Боязнь потерять?
Страх смерти или увечий? Что есть страх?
Давайте каждому убоявшемуся расскажем, как в его ситуации иные люди лишь наполнялись бесстрашием, тем и проходили узкие врата возможностей.
Убоявшийся - не своим ли страхом теряет?
Пусть будет песня бесстрашным. Они владеют умами мира. Боги им рады.
Заметка 8
Восход солнца на Аннапурне
Пять утра. Весь лагерь проснулся и немного суетливо собирается. Гиды будят своих подопечных словами: она чиста, вставайте!
И действительно, ночь была очень звёздой и при минимальной утренней облачности очертания восьмитысячников проглядывают в утренних сумерках. Через несколько минут практически все обитатели лагеря уже на смотровых площадках. Они тихо обсуждают, как видели эти вершины раньше и спрашивают друг друга, - где какая вершина находится и как называется.
И вот первые лучи солнца начинают освещать вечные снега Аннапурны. Вздох удивления и восхищения проносится среди людей. Действительно, завораживающее зрелище.
Прислушиваюсь к своему сердцу. Оно восхищено и в нём нарастает священное чувство. Это чувство склонения, почитания и знания. Знания о том, что сейчас там, на вершине эти первые солнечные лучи встречают Великие Души. Они понимают солнце и напитываются им. И это даёт жизнь всем нам. Этот священный, непонятный людям, но понятный чистому сердцу процесс сейчас, в этот момент наблюдаем мы - моё сердце, и я читаю в нём это Знание.
Солнце поднимается всё выше, вершины освещаются всё ярче и вот все вершины уже открыты нашему взору. Потрясающая картина. Удивительно, и как тут местные живут, они еще не поумирали от избытка таких сильных чувств?
Оказывается, нет, уже привыкли...
Все нафотались и стали расходиться. Я взял бинокль и священные вечно белые вершины вот они, прямо передо мной! Аж дыхание перехватило.
Когда первая волна впечатления прошла, всматриваюсь. Как будто рядом всё.
Мимо проходит парень скандинав.
Спрашивает:
- Вы видели восход солнца?
- Да, я стоял рядом с тобой
- А что вы чувствовали?
Это важный вопрос, и он его задал. Действительно, для очень многих людей важно не просто увидеть, но ещё и ощутить нечто важное, Знание. Оно может просочиться сквозь запреты ума и облагородить душу.
Отвечаю:
- Я почувствовал священное чувство в сердце. Я считаю, что если при взгляде на эти вершины такое чувство не возникает, то ты еще не совсем человек.
Парень задумался и ответил:
- Все мы вышли из природы.
Вот пишу эти строки, а сердце как будто бы сияет.
Заметка 9
Как носильщик навоза может вернуть веру в людей
Эх, Переворот в планах
Сегодня мы, как умные Маши, встали в 4:45, вышли через час и до жары взобрались на 2200 в деревню Chomromg к 9 утра.
И тут жизнь переменилась. Ничто не обещало перемен.
Мы оставили в нью бридж часть еды и вещей, чтобы на обратном пути их забрать.
Мы прошли горячие источники, оставив их на обратный путь.
В общем, мы твёрдо думали, что обратно пойдём этой же дорогой. Но не тут-то было.
Тропа одна, и сестра убежала вперёд, а я тащился по бесконечным ступенькам прям как мультяшный панда По.
Началось все с того, что на привычный «хелло» я в ответ услышу русское «привет».
- Русские?
- Немного.
- Это как, в России не живете?
- Да, уже давно.
Оказалось, это наши соотечественники, Алекс из Израиля, и трое москвичей, живущих в Индии, гуляют по Гималаям. Уже много лет гуляют. Мы сели в теньке. Я послал сестре строгий приказ сесть и ждать меня. Она словила и ждала метрах в ста выше.
Мы полчаса разговаривали. Вообще, в трекингах самое интересное - это общение и иногда жаль, что его бывает мало. Ребята рассказали про свои многолетние изучения Непала и его трекингах. Я рассказал об Алтае, которому посвятил много лет своей жизни, о староверах и о стране Ергор, на поиски которой я отправился. А сейчас акклиматизация и привыкание к Гималаям.
И вот тут они предложили мне изменить маршрут. Идти не к АВС, а к перевалу 5400, где будет и горняшка, и акклиматизация, и офигенный вид на всю гряду Аннапурны. Они пообещали следить за моим блогом и странствиями в Ергор, а я пошёл к сестре обсуждать.
Обсудили, согласились. Но у нас вещи в трёх часах ходьбы... Решили так: сестра опустошает рюкзак и бежит вниз за вещами, а я тут ищу куда пристроиться. Эх, в тёплых источниках уже не поплавать...
Итак, мы перевернули наши планы.
Сестра убежала, и я остался со своим рюкзаком и с содержимым её в руках. Стою, думаю.
Мимо проходит непалец с корзиной навоза на спине. А крепится она не лямками, а на голове. Такая у них традиция национальная, они все лямки не в плечи и умирают, как мы, а в лоб.
Разговорились. Местные все как один лучше меня по-английски говорят.
Он предложил поставить палатку во дворе его дома, пользоваться его туалетом и водой. Бесплатно. Просто так, в помощь.
Получается, среди непальцев есть местные буржуа, которые за деньги упираются и с туристов лупят три цены. Реально хитрят, выкручиваются, как могут, портят настроение, обижаются, когда выводят их на чистую воду. А есть такие вот носильщики навоза с простыми манерами, которые помогают просто так, бесплатно. И дарят не просто хорошее настроение. Эти простые добрые люди оставляют впечатление о Непале, как о стране добрых людей. Это очень важно.
Я оставил часть вещей сёстры во дворе каких-то непальцев (их дома не было, просто выложил у порога и пошёл), дошёл с новым знакомым до его дома. Выложил все из рюкзака, и вернулся туда, где вещи лежат.
Картина маслом: стоит хозяин дома и смотрит на эти вещи, как замороженный. Типа, непальцу бог послал кусок снаряги.
Говорю, что это моё, у него облегчение. Проблема разрешилась.
Объясняю, что сестра оставила, а я вернулся. Кивает, говорит - иди к сестре, помогай ей, хорошо.
Собрал вещи, вернулся.
И вот сижу, смотрю вдаль и в планшет, и думаю.
Последние дни было очень много разных эмоций. И связанных с непальцами (теми буржуа, с кем приходилось иметь дело в гестхаусах и гидами) было только отрицательными. Положительных нет.
И вот первый непалец за неделю, который реально удивил и оставил в душе тёплое чувство. Носильщик навоза.
Наше общество, где дети в школах хотя стать предпринимателями, где бизнесмен и чиновник главные герои, истеблишмент страны, где ценности общества - это ценности потребителя, куда мы катимся? Мы сами строим себе идолов, научаем детей им молиться, но сталкиваясь с этими буржуа, имеем негатив, в то время как носильщик навоза даёт много больше для души, чем те ценности, которым поклоняемся.
У меня вопрос: а мы вообще куда движемся? Почему ценности простых людей не возводятся в закон, а ценится выгода и корысть, как благодетель?
Сдаётся мне, тропа, по которой движется человечество, ведёт в никуда.
Заметка 10
Землетрясение в Непале
Привет! Живы) Пишу с привала, сейчас дальше пойдем. Было немного страшно)
Сегодня с утра шёл дождь и мы остались на старом месте. И вот только мы собрались уже уходить, рюкзаки вынесли из дома, началось землетрясение. Первое в моей жизни. И сестры тоже. Довольно страшно. Вроде без разрушений. Только слышно было где-то обвал скал, грохот. Над домом стоят два валуна огромных как дом. Подпрыгивали.
Сами в шоке.
Сейчас в себя придем и пойдём дальше.
Минуту где-то продолжалось.
О, опять землетрясение - второе. Слабее первого.
На видео успел заснять уже самый конец как валун прыгал. Инет плохой чуть позже выложу - на следующем привале.
Из-за землетрясения нет электричества нигде и вайфай не работает в гостиницах. Завтра дадут закачаем. Вот тут написал подробнее.
Заметка 11
День, когда Катманду пострадал
После землятресения мы пошли дальше по треку.
В районе пяти вечера пришли в небольшую деревню Chuile. В ней единственная лоджи, и нам очень понравилось это место по несколько причинам.
1. Владеет лоджи семья буддистов, в кафе большой тент с изображением Лхасы.
2. Перед лоджи огромная поляна, метров 70 на 50, с постриженной травой.
3. На этой поляне нам разрешили поставить палатку бесплатно. И с поляны открывается удивительный вид на Мачапучаре.
4. Бегает очень интеллигентная овчарка, по ночам почти не лает, но даже лай её глухой и не тревожащий.
5. Из джунглей доносятся ароматы рододендрона, он как раз сейчас цветет. Запах похож на лилии, только гуще и ещё вкуснее.
6. Бесплатно дали зарядить гаджеты и пароль вайфай, который правда не работал, так как весь инет всюду во время землетрясения пропал.
7. В кафе большая печка, где можно погреться, сделана из бочки.
8. И длинный стол, где можно попить чаю и пообщаться.
Ни за что денег никто не требует и все очень доброжелательны. Прям образцово- показательная лоджи.
Разговорились с девушкой из Сингапура и её проводником.
Она рассказывала о Сингапуре, проводник о местных треках и разных происшествиях. Где кто заблудился, когда и где сколько народу тигр съел, что погода аномальная для этого времени года.
Оказалось, он работал в компании «семь вершин» раньше гидом, ходил на Эверест, но сейчас здоровье не то и возраст уже не тот. И работает гидом на простых треках.
У нас оказались общие друзья, и отношения сразу потеплели.
Мы угостили компанию чаем из того самого лимона(на три дня растянули тот лимон), они угостили нас местным медом.
После пошли к себе в палатку.
Мы доварили последнюю картошку, которую нам дал ещё добрый фермер, но получилось осилить только половину. В горах, чем дальше идёшь, тем меньше пищи требуется.
Мачапучаре была удивительно хорошо видна.
Порассматривали её в бинокль, который тащу на себе как раз для этой цели, и легли спать.
Ночь звёздная, к утру пошёл дождь. И новое землетрясение.
Прикольно было лежать в палатке, практически на земле и подпрыгивать.
Это было уже слабее предыдущего и не такое длительное, полминуты.
Вообще жалко конечно людей, погибших в этой стихии.
Причём мне особенно жалко альпинистов, попавших под лавины, вызванные землетрясением. Альпинисты отважные люди, очень приспособленные к тяжким условиям, и гибель от непредсказуемой стихии просто обидна.
Заметка 12
Третье землетрясение в Непале
Первое землетрясение мы встретили в полдень в доме фермера, который он отдал под школу. Над домом стояли два огромных валуна, они тихонько подпрыгивали и танцевали и мы все боялись, что они упадут и раздавят и этот дом и нас вместе с ним. Все это длилось около минуты. Но обошлось.
Второе землетрясение застало нас в пять утра. Мы спали в палатке и земля начала дрожать, как если бы огромный барабанщик стал выбивать дробь. Это второе было слабее первого и длилось полминуты.
Третье произошло ровно через сутки после первого, тоже в полдень. Мы его почти не заметили, для нас оно было слабее второго. Но в этот день, позже на тропе мы встретили русских ребят, которых землетрясение застало с другой стороны хребта. Так вот для них это третье, было гораздо сильнее первого.
От них же мы узнали, что в стране объявлено чрезвычайно положение и российское посольство объявило об эвакуации русского населения в Россию. Ребята были реально напуганы и собирались добраться до Покхары, прийти в русский культурный центр, чтобы их эвакуировали.
Их напугало, что третье землетрясение было сильнее первого, оно могло разрушить дорогу, связывающую с Катманду. Ведь это горная дорога, а осыпи и обвалы в горах во время землетрясения неизбежны.
Местное непальское население по большей части к бедствию отнеслось философски. И лишь гиды тревожно разговаривали по телефону, пытаясь понять - намечаются ли изменения в маршрутах.
Я думаю, это пройдёт. И собираюсь пройти в Непале ещё пару треккингов, поизучать эту страну, привыкнуть к Гималаям, обрести акклиматизацию и превосходную физическую форму, чтобы выдержать затем главное путешествие жизни в высокогорную потаенную страну Ергор.
Заметка 13
Мы домой идем, мальчик.
Уже седьмой день нашего треккинга.
Уже насмотрелись высоких заснеженных гор.
Ощущение святости в сердце не покидает.
Уже пересчитали миллион ступенек, или около того, и ноги перестали болеть и сердце уже не заходится в адском ритме.
Уже тяжесть походного рюкзака совсем даже и не тяжесть - он прирос к спине и не давит на плечи.
Уже привыкли к кашам и сухой картошке, разбавленным водой. И после тяжёлых переходов есть не хочется.
Ушла лишняя вода из тела, а с ней и лишний вес. Очистилась кожа и лёгкие.
Но все это внешне, все это в прошлом.
А что по сути, что впереди?
Сестра сказала: «появилось ощущение, как в самом конце фильма "брат 2", когда они уже сели в самолёт, попросили водочки, им отказали и Даша произносит ту самую фразу: "мальчик, ты не понял, мы домой летим"»
Этим и отличаемся мы, русские, от тысяч иностранцев, повстречавшихся нам на пути. Мы способны духом почуять, что где-то здесь в горах есть наша обитель, из которой все народы когда то изошли. И в которой все народы, ныне разрозненные, но когда то единые, вместе учились.
Только мы русские способны духом почуять этот дом настолько сильно, настолько верить в него, что идти напролом. И каждому, кто встаёт у нас на пути, каждому препятствующему мы с полной уверенностью говорим: " ты не понял, мы домой идём, мальчик".
Заметка 14
Большой риск нашей миссии - муссоны
У нас другие проблемы. После обеда каждый день дождь. Пришло время муссонов.
Сегодня дождик был в 9 утра на полчаса.
А в 14:00 начался тропический ливень с шквальным ветром. Продолжался час, а после просто льёт.
А нам надо идти ближайшие 8 дней каждый день часов по 7...
Это значит, что надо вставать в 3:30, в 5:00 уже выходить на тропу, в 12:00 уже останавливаться в каком-то месте под навесом и до 18:00 ждать что дождь пройдёт. Потом ставить палатки в лужи с пиявками,наскоро кушать и быстро спать чтобы снова встать и идти 7 часов чтобы успеть до дождя.
Потому что, если не успеем, то промокнем и высохнуть уже не сможем. Простудимся и никакой Тибет с его 5100 простуженным людям уже не светит.
Нам предстоит подняться с 1600 до 4200 за три дня быстрым шагом по 7 часов в день. Там встать лагерем и делать радиалки на 4500 в снегу по пояс. А потом быстро бежать вниз и делать документы в Тибет.
Все это напоминает линию фронта с постоянным риском срыва и провала миссии.
Стоит одному из нас заболеть или истощиться и поход в страну Ергор под угрозой. А тут с этим очень легко.