Взять ли фотохудожника с собой?
Мне нравятся фотохудожники. Особенно горные. Особенно адекватные. Обязательно попробую взять одного с собой в трек. Какой конкурс предложить для них, как думаете?
А пока красивый репост одного горного, наслаждайтесь)))
Оригинал взят у mikhpo в Трек по национальному парку Лангтанг (Непал)
Под катом вы можете почитать полный рассказ о моем апрельском треке по национальному парку Лангтанг и посмотреть фотографии. Внимание, фотографий будет много (48 штук)!
К вечеру перед началом трека мы приехали сразу всей группой на автобусе из Катманду в поселок Дунче (2100 м), начальную точку нашего маршрута по национальному парку Лангтанг. Дима Ш. за ужином провел подробный инструктаж по правилам поведения на маршруте, познакомил нас с гидами, дал рекомендации по выбору одежды, горного снаряжения и фототехники, рассказал о симптомах горной болезни и о том, что делать при их проявлении. Это был последний день, когда мы еще жили в полноценном отеле, где есть душ и свет.
Со следующего утра предстоит уже выход на тропу. Только отходим от Дунче, как сразу начинается крутой подъем. За день нам предстоит набрать 900 метров - и это в первый день трека! Когда еще не пройдена акклиматизация, когда организм все еще находится в расслабленном состоянии из-за спокойной жизни на равнине. Вот в такие моменты и понимаешь, насколько полезно заниматься в целом по жизни общей физической подготовкой, хотя бы бегать по утрам.
1.
2.
Идти в первую половину дня было тяжело. Я еще по глупости не надел сразу какой-либо головной убор, поэтому немного перегрелся. Голова больше думала о том, как бы доползти до обеденной точки, а не о фотографировании окрестностей. Но до обеденной точки (она, кстати, на фотографии выше) я как-то все-таки дополз. Это один из многочисленных гестхаусов (горных приютов), встреченных нами на пути. В отличие, скажем, от нашего Кавказа, популярные трекинговые маршруты в Непале активно обживаются местными. В таких гестхаусах непальцы и обслуживают туристов (кормят, размещают на ночлег), и сами живут почти круглогодично.
3.
Идем дальше и выше. К вечеру надо добраться до стоянки Синг Гомпа (3200 м). Народу на тропе довольно много, хотя, насколько я понимаю, Лангтанг является далеко не самым популярным местом для трекинга в Непале, да и конкретно в Лангтанге наш маршрут через озеро Госайкунда - лишь второй по популярности из-за более высокой сложности и отсутствия крупных поселений. Походные сезоны в Непале - это весна и осень. Летом слишком много дождей, а зимой - холодно и маршрут местами заваливает снегом так, что он становится непроходимым.
4.
5.
До Синг Гомпа доползаем вовремя, но сил на закатную и ночную съемку уже не остается. Это и ладно, впечатлений за первый день трека и так достаточно. Во время ужина все собираемся в кают-компании и активно этими впечатлениями делимся. Удивительно, что в группе оказываются участники из разных стран, с разным возрастом, с разным опытом хождения в горы и с разной степенью увлеченности фотографией, но при этом все мы как будто находимся на одной волне, легко находим интересные темы для обсуждений, хотя друг с другом до трека знакомы не были.
Спим в гестхаусе на кроватях, но приходится одевать тремобелье и прятаться в спальник, потому что ночью температура даже в помещении опускается ниже нуля. Батарейки для фотокамер тоже прячем в спальник - нам предстоит восемь дней пути без электричества, заряжать аккумуляторы будет негде, поэтому не хочется, чтобы они преждевременно разрядились из-за низких температур.
6.
Задача-минимум следующего дня: подняться до стоянки Лауребинак (3900 м).
На фотографии ниже - гора Лангтанг-Лирунг (7246 м). Это самая высокая горная вершина данной части Гималаев. Мы еще неоднократно увидим ее, так как она доминирует в местном рельефе.
7.
Туристические стоянки в Лангтанге стабильно располагаются в 2-3 часах ходьбы друг от друга. То есть, можно всегда быть уверенным, что сначала к обеду, а потом к ужину ты доберешься до какого-либо приюта, а потому кемпинговое снаряжение и еду в больших количествах можно с собой не брать. Мы несли с собой только сумочку с "ништяками": конфеты, шоколадки, сухарики, колбасы и т.п. В ней были практически любые вкусняшки, которые только приходят на ум... но не было сала. Какая незадача, что никто не догадался привезти из дома сало!
8.
Подъем до стоянки Лауребинак дался нам в целом гораздо легче, чем первый день трека. Но дальше тем же вечером предстоял еще акклиматизационный выход к буддистской ступе, а это сначала 300 метров вверх и потом столько же вниз. Это были 300 метров тяжелого подъема на фоне марсианского вида красот. Очень жаль, что в такие моменты больше вспоминаешь о сохранении темпа, чем о висящем на плече фотоаппарате!
9.
Вот она, наша любимая акклиматизационная ступа. К ней мы подымались в общей сложности три раза: во время двух акклиматизационных выходов и еще раз, когда продолжили идти по маршруту к озеру Госайкунда.
10.
11.
12.
Возвращались с акклиматизационного выхода уже после захода солнца, освещая путь светом фонариков. Природа будто в награду за приложенные днем усилия дала нам несколько часов сравнительно чистого ночного неба, так что удалось немного поснимать звёзды. Скажу, забегая немного вперед, что в дальнейшем нам не очень везло с ночной съемкой из-за облаков и увеличивающейся луны.
13.
14.
Далее нам предстояло провести днёвку на Лауребинаке, а затем отправиться к озеру Госайкунда. Третий день трека начался с чудесного рассвета.
Слева на заднем плане - гора Хималчули. Справа поближе - Ганеш Химал.
15.
16.
17.
18.
На стоянке Лауребинак у нас изначально была запланирована днёвка. Смысл её был в том, чтобы позволить организму акклиматизироваться, изучить в спокойной обстановке состояние здоровья участников группы. Дело в том, что в горах на высотах более 3 километров может начать проявляться горная болезнь. У разных людей организм по-разному реагирует на разреженный воздух, низкое давление, а также сопутствующие горному походу физические нагрузки и температурные перепады. Симптомы горной болезни могут быть разнообразными: одышка, головная боль, резкие перепады настроения, кишечное расстройство и т.д. Из-за горной болезни обычная простуда может очень быстро осложниться до пневмонии.
Прививок от "горняшки" не существует. Необходимо соблюдать высотную адаптацию для того, чтобы избежать острых форм проявлений горной болезни. То есть, набирать высоту медленно. И совершать акклиматизационные выходы: подниматься на непродолжительное время сначала на большую высоту, а затем спускаться и ночевать на меньшей высоте. У меня за весь трек горняшка так ни разу и не проявилась. (если не считать легкой одышки, но было бы странно, если бы ее не было). Но по результатам дневки на Лауребинак и двух акклиматизационных выходов стало понятно, что два участника группы не смогу продолжить маршрут, и им пришлось вернуться вниз в Дунче (в сопровождении гида и портера, разумеется).
19.
На фотографии ниже наши портеры. (ударение на первый слог) Все тяжести за нас тащили вот эти ребята, а на наших спинах были только маленькие рюкзачки c самым необходимым фотоснаряжением и минимальным набором личных вещей. Да, кому-то может показаться, что это менее спортивно, чем таскать на себе 90л рюкзаки, к чему я и сам уже привык после походов по Кавказу и Крыму. Но зато в таком случае гораздо больше сил остается на получение удовольствия от собственно трекинга и созерцания красивых горных видов.
Команду портеров мы набрали еще в Катманду, их количество примерно равнялось количеству участников группы. Вещи перекладывались в большие влагозащищенные баулы The North Face (отличный вариант для транспортировки походных вещей, между прочим, я себе в итоге такой же купил), в одну такую самку помещаются вещи двух участников. Кстати, обратите внимание, что одеты портеры совсем не "по походному": обычная верхняя одежда, обычная обувь - и так они прошли весь маршрут. Нормальная туристическая экипировка была только у гидов.
20.
Настало время продолжить маршрут к озеру Госайкунда.
Лангтанг-Лирунг.
21.
22.
23.
А вот и священное озеро Госайкунда. Озеро занимает очень важное место в мифологии индуистов, является популярным центром паломничества. Летом здесь проводятся религиозные фестивали, на которых одновременно собираются сотни пилигримов. К сожалению, во время нашего апрельского трека озеро все еще было покрыто льдом, и ни одного садху (так называют индуистских монахов-скитальцев, отрекшихся от обычной жизни) нам не встретилось.
24.
25.
Вечером того же дня у нас был еще акклиматизационный выход на точку над озером. Подъем где-то на 200 метров - это меньше той высоты, которую мы набирали при подъеме до акклиматизационной ступы над приютом Лауребинак. Но здесь склон более крутой, а воздух более разреженный, так что эти 200 метров дались даже значительно тяжелее, чем 300 метров предыдущих акклиматизационных выходов.
26.
На этом кадре видно, что тропа после озера Госайкунда уходит вверх к перевалу. Туда же в последствии предстоит идти и нам.
27.
Поднялись на гребень, за что были вознаграждены красивым закатом.
28.
29.
Очень хотелось на том гребне задержаться подольше и даже, быть может, дождаться звездного неба. Но, к сожалению, из-за холода мы были вынуждены поскорее спуститься.
30.
Но ночная съемка все-таки была, только уже внизу после возвращения с акклиматизационного выхода. Что характерно, из тепла гестхауса на нее высыпали абсолютно все участники группы, несмотря на накопившуюся за день усталость, несмотря на не самое лучшее самочувствие у некоторых из них. Очень жаль, что Млечного пути не было видно из-за засвечивающей всё Луны.
31.
На следующее утро мы пойдем на перевал Лауребина, а после него предстоит многодневный спуск в регион Хеламбу.
На озере Госайкунда была запланирована ещё одна днёвка, но Дима принял стратегическое решение уже следующим утром идти на перевал Лауребина. В плане фотографирования оставаться там ещё на целый день было нецелесообразно: озеро оказалось затянуто льдом, а остроконечные вершины гор непосредственно с берегов озера были не видны из-за высоких гребней, окружавших его с трех сторон (необходимо подниматься на один из гребней, чтобы открылся вид на вершины дальних гор - что мы и сделали на последнем акклиматизационном выходе). Погода ухудшалась: небо постепенно затягивалось тучками. А в случае выпадения большого количества снега перевал вообще мог стать непроходимым - тогда мы застряли бы тут на неопределенное время. Поэтому было решено на озере Госайкунда не задерживаться. Как показала история, решение оказалось правильным.
На пути к перевалу увидели еще несколько озёр поменьше, все были также замерзшими. Идем местами по тропе, местами по снегу. Кое-где снег был достаточно глубокий и уже слегка подтаявший, поэтому скорость передвижения не высокая, но технически и физически ничего сложного нет.
32.
Сам перевал Лауребина (высота 4610 м). Небо уже всё затянуто тучами, так что ничего особо и не поснимаешь. На перевале холодно, дует промозглый ветер, а видимость не далее 100 метров. Задерживаться на нем нет смысла, поэтому быстренько делаем несколько дежурных фоток и поскорее вниз.
33.
По пути вниз встречаем недостроенный гестхаус. Подъем на перевал с этой стороны однозначно станет веселее, когда его достроят, потому что сейчас от ближайшей обустроенной стоянки идти довольно далеко. Подъем с этой стороны перевала в техническом плане очень прост. Это обычная натоптанная тропа, на пути никаких снежников. Однако набор высоты от ближайшего гестхауса до перевала составляет около 1000м. Нам-то хорошо, потому что мы здесь идем вниз. Но не завидую тем, кто решил проходить этот маршрут в направлении, обратном нашему.
34.
Наконец внизу показались крыши гестхаусов Феди (3600 м).
35.
Спустились вовремя. Только разместились в гестхаусе, как начал валить снег. Сильно не повезло сегодня тем, кто пошел на перевал с этой стороны, но еще не до него не добрался.
36.
Зато сколько радости детям...
37.
Далее нам предстоит двухдневный переход по лесной тропе до стоянки Татепати. На самом деле, этот маршрут несложно пройти и за один день, но мы ведь идем медленно, постоянно делаем фотографические паузы. По середине маршрута как раз удобно расположена стоянка Гопте, поэтому останавливаемся там на ночлег. Тропа идет то вниз, то вверх, а в итоге высота за день не меняется. Казалось бы, идти не далеко, но постоянные сбросы и наборы высоты выматывают.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Уходящие вдаль холмы - это уже соседний регион Хеламбу, куда нам предстоит в итоге спуститься.
44.
Утро на Татепати.
45.
На третий день после спуска с перевала небо наконец-то растянуло. На фотографии ниже перевал Лауребина хорошо просматривается - это большая заснеженная седловина слева на дальнем хребте. Всего этого снега насыпало только за последние несколько дней. А когда мы были на перевале три дня назад, снег был только на самом верху. Вот почему решение не задерживаться перед перевалом на днёвку оказалось правильным. Иначе мы бы шли через перевал как ёжики в тумане и по колено в снегу или вообще пришлось бы топать обратно в Дунче.
46.
Прощайте, горы.
47.
На четвертый день после выхода с озера Госайкунда мы спустились в регион Хеламбу. Здесь завершается наш трек по национальному парку Лангтанг. Впереди остается только дневной переход до деревни Чиплинг, а оттуда веселая поездка в Катманду на автобусе по извилистым серпантинам. Настоящие горы в Хеламбу заканчиваются и начинаются предгорья, на каждом шагу разбросаны деревеньки - в общем, обычная непальская сельская местность и, на мой взгляд, ничем особо не примечательная (наверно, в Хеламбу нам как раз очень не помешал бы легкий дождик, чтобы пейзажи заиграли свежими красками).
48.
Кому-то может показаться, что ходить вот так в горы очень тяжело. На самом деле это был один из самых легких походов из тех, в которых мне доводилось участвовать. Большую часть вещей несли на себе портеры, на наших спинах были только небольшие рюкзаки с минимум фототехники и личных вещей. Темп передвижения был низкий, переходы продолжительностью не более 4 часов, группа постоянно делала фотографические остановки. Нигде не надо было карабкаться по скалам или продираться через заросли. Такой трекинг доступен практически каждому, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Да, нельзя забывать о риске того, что любого может конкретно накрыть горняшка и придется досрочно спускаться вниз, особенно это касается тех, у кого раньше не было опыта пребывания в высокогорье. Но маршрут составлен таким образом, чтобы этот риск существенно снизить, а на тот случай, если горняшка кого-то все-таки накроет, в группе должен быть резервный гид, как это было у нас.
Трек по национальному парку Лангтанг лично для меня прошел весьма удачно. И в плане преодоления походных трудностей, и в плане фотографическом, и в плане эмоциональном. В Непал у меня наверняка когда-нибудь появится желание вернуться - в частности, хотелось бы также сходить в трек к Эвересту. Но вряд ли это произойдет уже в ближайшее время. Если говорить конкретно о горах, то меня теперь больше интересуют Альпы или Северный Кавказ. Ну а потом и очередь Непала вновь настанет.
А пока красивый репост одного горного, наслаждайтесь)))
Оригинал взят у mikhpo в Трек по национальному парку Лангтанг (Непал)
Под катом вы можете почитать полный рассказ о моем апрельском треке по национальному парку Лангтанг и посмотреть фотографии. Внимание, фотографий будет много (48 штук)!
К вечеру перед началом трека мы приехали сразу всей группой на автобусе из Катманду в поселок Дунче (2100 м), начальную точку нашего маршрута по национальному парку Лангтанг. Дима Ш. за ужином провел подробный инструктаж по правилам поведения на маршруте, познакомил нас с гидами, дал рекомендации по выбору одежды, горного снаряжения и фототехники, рассказал о симптомах горной болезни и о том, что делать при их проявлении. Это был последний день, когда мы еще жили в полноценном отеле, где есть душ и свет.
Со следующего утра предстоит уже выход на тропу. Только отходим от Дунче, как сразу начинается крутой подъем. За день нам предстоит набрать 900 метров - и это в первый день трека! Когда еще не пройдена акклиматизация, когда организм все еще находится в расслабленном состоянии из-за спокойной жизни на равнине. Вот в такие моменты и понимаешь, насколько полезно заниматься в целом по жизни общей физической подготовкой, хотя бы бегать по утрам.
1.
2.
Идти в первую половину дня было тяжело. Я еще по глупости не надел сразу какой-либо головной убор, поэтому немного перегрелся. Голова больше думала о том, как бы доползти до обеденной точки, а не о фотографировании окрестностей. Но до обеденной точки (она, кстати, на фотографии выше) я как-то все-таки дополз. Это один из многочисленных гестхаусов (горных приютов), встреченных нами на пути. В отличие, скажем, от нашего Кавказа, популярные трекинговые маршруты в Непале активно обживаются местными. В таких гестхаусах непальцы и обслуживают туристов (кормят, размещают на ночлег), и сами живут почти круглогодично.
3.
Идем дальше и выше. К вечеру надо добраться до стоянки Синг Гомпа (3200 м). Народу на тропе довольно много, хотя, насколько я понимаю, Лангтанг является далеко не самым популярным местом для трекинга в Непале, да и конкретно в Лангтанге наш маршрут через озеро Госайкунда - лишь второй по популярности из-за более высокой сложности и отсутствия крупных поселений. Походные сезоны в Непале - это весна и осень. Летом слишком много дождей, а зимой - холодно и маршрут местами заваливает снегом так, что он становится непроходимым.
4.
5.
До Синг Гомпа доползаем вовремя, но сил на закатную и ночную съемку уже не остается. Это и ладно, впечатлений за первый день трека и так достаточно. Во время ужина все собираемся в кают-компании и активно этими впечатлениями делимся. Удивительно, что в группе оказываются участники из разных стран, с разным возрастом, с разным опытом хождения в горы и с разной степенью увлеченности фотографией, но при этом все мы как будто находимся на одной волне, легко находим интересные темы для обсуждений, хотя друг с другом до трека знакомы не были.
Спим в гестхаусе на кроватях, но приходится одевать тремобелье и прятаться в спальник, потому что ночью температура даже в помещении опускается ниже нуля. Батарейки для фотокамер тоже прячем в спальник - нам предстоит восемь дней пути без электричества, заряжать аккумуляторы будет негде, поэтому не хочется, чтобы они преждевременно разрядились из-за низких температур.
6.
Задача-минимум следующего дня: подняться до стоянки Лауребинак (3900 м).
На фотографии ниже - гора Лангтанг-Лирунг (7246 м). Это самая высокая горная вершина данной части Гималаев. Мы еще неоднократно увидим ее, так как она доминирует в местном рельефе.
7.
Туристические стоянки в Лангтанге стабильно располагаются в 2-3 часах ходьбы друг от друга. То есть, можно всегда быть уверенным, что сначала к обеду, а потом к ужину ты доберешься до какого-либо приюта, а потому кемпинговое снаряжение и еду в больших количествах можно с собой не брать. Мы несли с собой только сумочку с "ништяками": конфеты, шоколадки, сухарики, колбасы и т.п. В ней были практически любые вкусняшки, которые только приходят на ум... но не было сала. Какая незадача, что никто не догадался привезти из дома сало!
8.
Подъем до стоянки Лауребинак дался нам в целом гораздо легче, чем первый день трека. Но дальше тем же вечером предстоял еще акклиматизационный выход к буддистской ступе, а это сначала 300 метров вверх и потом столько же вниз. Это были 300 метров тяжелого подъема на фоне марсианского вида красот. Очень жаль, что в такие моменты больше вспоминаешь о сохранении темпа, чем о висящем на плече фотоаппарате!
9.
Вот она, наша любимая акклиматизационная ступа. К ней мы подымались в общей сложности три раза: во время двух акклиматизационных выходов и еще раз, когда продолжили идти по маршруту к озеру Госайкунда.
10.
11.
12.
Возвращались с акклиматизационного выхода уже после захода солнца, освещая путь светом фонариков. Природа будто в награду за приложенные днем усилия дала нам несколько часов сравнительно чистого ночного неба, так что удалось немного поснимать звёзды. Скажу, забегая немного вперед, что в дальнейшем нам не очень везло с ночной съемкой из-за облаков и увеличивающейся луны.
13.
14.
Далее нам предстояло провести днёвку на Лауребинаке, а затем отправиться к озеру Госайкунда. Третий день трека начался с чудесного рассвета.
Слева на заднем плане - гора Хималчули. Справа поближе - Ганеш Химал.
15.
16.
17.
18.
На стоянке Лауребинак у нас изначально была запланирована днёвка. Смысл её был в том, чтобы позволить организму акклиматизироваться, изучить в спокойной обстановке состояние здоровья участников группы. Дело в том, что в горах на высотах более 3 километров может начать проявляться горная болезнь. У разных людей организм по-разному реагирует на разреженный воздух, низкое давление, а также сопутствующие горному походу физические нагрузки и температурные перепады. Симптомы горной болезни могут быть разнообразными: одышка, головная боль, резкие перепады настроения, кишечное расстройство и т.д. Из-за горной болезни обычная простуда может очень быстро осложниться до пневмонии.
Прививок от "горняшки" не существует. Необходимо соблюдать высотную адаптацию для того, чтобы избежать острых форм проявлений горной болезни. То есть, набирать высоту медленно. И совершать акклиматизационные выходы: подниматься на непродолжительное время сначала на большую высоту, а затем спускаться и ночевать на меньшей высоте. У меня за весь трек горняшка так ни разу и не проявилась. (если не считать легкой одышки, но было бы странно, если бы ее не было). Но по результатам дневки на Лауребинак и двух акклиматизационных выходов стало понятно, что два участника группы не смогу продолжить маршрут, и им пришлось вернуться вниз в Дунче (в сопровождении гида и портера, разумеется).
19.
На фотографии ниже наши портеры. (ударение на первый слог) Все тяжести за нас тащили вот эти ребята, а на наших спинах были только маленькие рюкзачки c самым необходимым фотоснаряжением и минимальным набором личных вещей. Да, кому-то может показаться, что это менее спортивно, чем таскать на себе 90л рюкзаки, к чему я и сам уже привык после походов по Кавказу и Крыму. Но зато в таком случае гораздо больше сил остается на получение удовольствия от собственно трекинга и созерцания красивых горных видов.
Команду портеров мы набрали еще в Катманду, их количество примерно равнялось количеству участников группы. Вещи перекладывались в большие влагозащищенные баулы The North Face (отличный вариант для транспортировки походных вещей, между прочим, я себе в итоге такой же купил), в одну такую самку помещаются вещи двух участников. Кстати, обратите внимание, что одеты портеры совсем не "по походному": обычная верхняя одежда, обычная обувь - и так они прошли весь маршрут. Нормальная туристическая экипировка была только у гидов.
20.
Настало время продолжить маршрут к озеру Госайкунда.
Лангтанг-Лирунг.
21.
22.
23.
А вот и священное озеро Госайкунда. Озеро занимает очень важное место в мифологии индуистов, является популярным центром паломничества. Летом здесь проводятся религиозные фестивали, на которых одновременно собираются сотни пилигримов. К сожалению, во время нашего апрельского трека озеро все еще было покрыто льдом, и ни одного садху (так называют индуистских монахов-скитальцев, отрекшихся от обычной жизни) нам не встретилось.
24.
25.
Вечером того же дня у нас был еще акклиматизационный выход на точку над озером. Подъем где-то на 200 метров - это меньше той высоты, которую мы набирали при подъеме до акклиматизационной ступы над приютом Лауребинак. Но здесь склон более крутой, а воздух более разреженный, так что эти 200 метров дались даже значительно тяжелее, чем 300 метров предыдущих акклиматизационных выходов.
26.
На этом кадре видно, что тропа после озера Госайкунда уходит вверх к перевалу. Туда же в последствии предстоит идти и нам.
27.
Поднялись на гребень, за что были вознаграждены красивым закатом.
28.
29.
Очень хотелось на том гребне задержаться подольше и даже, быть может, дождаться звездного неба. Но, к сожалению, из-за холода мы были вынуждены поскорее спуститься.
30.
Но ночная съемка все-таки была, только уже внизу после возвращения с акклиматизационного выхода. Что характерно, из тепла гестхауса на нее высыпали абсолютно все участники группы, несмотря на накопившуюся за день усталость, несмотря на не самое лучшее самочувствие у некоторых из них. Очень жаль, что Млечного пути не было видно из-за засвечивающей всё Луны.
31.
На следующее утро мы пойдем на перевал Лауребина, а после него предстоит многодневный спуск в регион Хеламбу.
На озере Госайкунда была запланирована ещё одна днёвка, но Дима принял стратегическое решение уже следующим утром идти на перевал Лауребина. В плане фотографирования оставаться там ещё на целый день было нецелесообразно: озеро оказалось затянуто льдом, а остроконечные вершины гор непосредственно с берегов озера были не видны из-за высоких гребней, окружавших его с трех сторон (необходимо подниматься на один из гребней, чтобы открылся вид на вершины дальних гор - что мы и сделали на последнем акклиматизационном выходе). Погода ухудшалась: небо постепенно затягивалось тучками. А в случае выпадения большого количества снега перевал вообще мог стать непроходимым - тогда мы застряли бы тут на неопределенное время. Поэтому было решено на озере Госайкунда не задерживаться. Как показала история, решение оказалось правильным.
На пути к перевалу увидели еще несколько озёр поменьше, все были также замерзшими. Идем местами по тропе, местами по снегу. Кое-где снег был достаточно глубокий и уже слегка подтаявший, поэтому скорость передвижения не высокая, но технически и физически ничего сложного нет.
32.
Сам перевал Лауребина (высота 4610 м). Небо уже всё затянуто тучами, так что ничего особо и не поснимаешь. На перевале холодно, дует промозглый ветер, а видимость не далее 100 метров. Задерживаться на нем нет смысла, поэтому быстренько делаем несколько дежурных фоток и поскорее вниз.
33.
По пути вниз встречаем недостроенный гестхаус. Подъем на перевал с этой стороны однозначно станет веселее, когда его достроят, потому что сейчас от ближайшей обустроенной стоянки идти довольно далеко. Подъем с этой стороны перевала в техническом плане очень прост. Это обычная натоптанная тропа, на пути никаких снежников. Однако набор высоты от ближайшего гестхауса до перевала составляет около 1000м. Нам-то хорошо, потому что мы здесь идем вниз. Но не завидую тем, кто решил проходить этот маршрут в направлении, обратном нашему.
34.
Наконец внизу показались крыши гестхаусов Феди (3600 м).
35.
Спустились вовремя. Только разместились в гестхаусе, как начал валить снег. Сильно не повезло сегодня тем, кто пошел на перевал с этой стороны, но еще не до него не добрался.
36.
Зато сколько радости детям...
37.
Далее нам предстоит двухдневный переход по лесной тропе до стоянки Татепати. На самом деле, этот маршрут несложно пройти и за один день, но мы ведь идем медленно, постоянно делаем фотографические паузы. По середине маршрута как раз удобно расположена стоянка Гопте, поэтому останавливаемся там на ночлег. Тропа идет то вниз, то вверх, а в итоге высота за день не меняется. Казалось бы, идти не далеко, но постоянные сбросы и наборы высоты выматывают.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Уходящие вдаль холмы - это уже соседний регион Хеламбу, куда нам предстоит в итоге спуститься.
44.
Утро на Татепати.
45.
На третий день после спуска с перевала небо наконец-то растянуло. На фотографии ниже перевал Лауребина хорошо просматривается - это большая заснеженная седловина слева на дальнем хребте. Всего этого снега насыпало только за последние несколько дней. А когда мы были на перевале три дня назад, снег был только на самом верху. Вот почему решение не задерживаться перед перевалом на днёвку оказалось правильным. Иначе мы бы шли через перевал как ёжики в тумане и по колено в снегу или вообще пришлось бы топать обратно в Дунче.
46.
Прощайте, горы.
47.
На четвертый день после выхода с озера Госайкунда мы спустились в регион Хеламбу. Здесь завершается наш трек по национальному парку Лангтанг. Впереди остается только дневной переход до деревни Чиплинг, а оттуда веселая поездка в Катманду на автобусе по извилистым серпантинам. Настоящие горы в Хеламбу заканчиваются и начинаются предгорья, на каждом шагу разбросаны деревеньки - в общем, обычная непальская сельская местность и, на мой взгляд, ничем особо не примечательная (наверно, в Хеламбу нам как раз очень не помешал бы легкий дождик, чтобы пейзажи заиграли свежими красками).
48.
Кому-то может показаться, что ходить вот так в горы очень тяжело. На самом деле это был один из самых легких походов из тех, в которых мне доводилось участвовать. Большую часть вещей несли на себе портеры, на наших спинах были только небольшие рюкзаки с минимум фототехники и личных вещей. Темп передвижения был низкий, переходы продолжительностью не более 4 часов, группа постоянно делала фотографические остановки. Нигде не надо было карабкаться по скалам или продираться через заросли. Такой трекинг доступен практически каждому, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Да, нельзя забывать о риске того, что любого может конкретно накрыть горняшка и придется досрочно спускаться вниз, особенно это касается тех, у кого раньше не было опыта пребывания в высокогорье. Но маршрут составлен таким образом, чтобы этот риск существенно снизить, а на тот случай, если горняшка кого-то все-таки накроет, в группе должен быть резервный гид, как это было у нас.
Трек по национальному парку Лангтанг лично для меня прошел весьма удачно. И в плане преодоления походных трудностей, и в плане фотографическом, и в плане эмоциональном. В Непал у меня наверняка когда-нибудь появится желание вернуться - в частности, хотелось бы также сходить в трек к Эвересту. Но вряд ли это произойдет уже в ближайшее время. Если говорить конкретно о горах, то меня теперь больше интересуют Альпы или Северный Кавказ. Ну а потом и очередь Непала вновь настанет.