Летнее путешествие «Крым-2020». Дни с первого по четвертый
Соскучились? :) Я бы даже сказал -
В прошлом году вскоре после окончания нашего предыдущего путешествия ребенок Надя строго сказала: «Я уже давно прошу, чтобы мы съездили на море. Когда???» Мы с Катериной взяли под козырек и стали думать. Обсуждая варианты, мы, разумеется, не предполагали, какого масштаба, извините, задница нас всех ожидает. Прикидывали, решали, смотрели в сторону Грузии, Болгарии, даже на Италию поглядывали, но очень мельком. К счастью, в конечном итоге остановились на Крыме. Последний раз были здесь десять лет назад, но Катерина хотя бы бывала раньше в разных частях полуострова, а я до поездки в Севастополь был в Крыму только один раз: в 1990-м на последнем слете пионерской организации. С тех пор у меня остались незабываемые воспоминания...
Когда началась вся эта ковидла, мы, естественно, слегка прижухли, но надежды не потеряли. А в начале мая я неожиданно получил рекламную рассылку с очень выгодным предложением от авиакомпании «S7». Прикинули, посчитали, поняли, что это получается не сильно-то дороже, чем ехать на машине, зато намного быстрее и проще - и взяли билеты. Как выяснилось позже - к лучшему, потому что менее чем за неделю до предполагавшейся изначально даты отъезда из автомобиля струями потекла охлаждающая жидкость, и совершенно не факт, что мы бы успели нашу «Зефирку» отремонтировать. А так - поставили ее спокойно отдыхать и улетели.
В путь двинулись 1 июля утречком, и сразу начались приключения: через 10 минут после того, как мы сдали багаж, мне пришла СМС о том, что вылет задержан на полтора часа. Все бы ничего, но у нас часовая стыковка в Домодедово! Нашли представительство компании, там нас успокоили: «Вас таких полсотни человек, обещали подождать». Ну ладно, раз так - можно пока перекусить.
Около двух мы наконец в Домодедово. Бегом-бегом-бегом, сотрудники авиакомпании умоляют поторопиться, уф - сидим, летим. На подлете к Симферополю - очередь, аэропорт не принимает: гроза. Полчаса наматываем круги над полуостровом, любуемся Розовым озером... может, зря я пару дней назад жене показывал «Крепкий орешек-2»?.. Нет, сели благополучно, всё хорошо... Не всё. Один чемодан приехал, второго нет. Все вещи мужской половины семьи где-то застряли. Ждем час, сотрудник аэропорта очень хочет нам помочь, но никак - информации в системе нет. Оформляем поручение на розыск багажа, нам клятвенно обещают, что к утру все найдется, и двигаемся дальше - время уже семь вместо начала пятого, а нам еще ехать и ехать. (Сразу скажу - в аэропорту меня не обманули, с утра позвонили и к обеду уже привезли чемодан прямо домой. Молодцы.)
Ближе к девяти добираемся наконец в поселок Курортное под Карадагом. Умотались, понервничали, но все искупает вид с балкона:
Утром - не хуже :)
Следующие два дня у меня еще были рабочие, а семейство осваивало потихоньку окрестности. Вечером я тоже выбирался с ними на пляж:
Народу пока немного, найти место на пляже - не проблема, и вообще все хорошо. Единственная небольшая шероховатость - медузы, я с ними раньше не сталкивался. Дети реагируют по-разному, одни шарахаются, другим норм:
Набережные вечером почти пустые. Впрочем, в Курортном вообще тихо, почему мы и выбрали его, а не Коктебель с дискотеками:
Закаты над горами потрясающие:
И ночи тоже. На фото все-таки не видно, а вообще чуть левее и ниже луны очень яркий Юпитер:
Итак, четверг и пятницу я отработал, закрыл все долги, с трудом распрощался с заказчиками, которые не хотели меня отпускать, и со вчерашнего дня - субботы 4 июля - перешел окончательно в отпускной режим. В честь этого мы решили прокатиться в город воинской славы Феодосию. Нам очередной раз очень повезло с гидом: мы нашли еще одного человека, который испытывает кайф о своей работы и от того, что делится с людьми своими знаниями и любовью к родным местам. Андрей знает неимоверное количество самых разных вещей и умеет рассказать об этом интересно и очень живо. Как обычно, кому нужны контакты - обращайтесь! :) Да, чуть не забыл, еще один огромный плюс - у него машина Chrysler Voyager, то есть не нужно заботиться о транспорте :)
Андрей забрал нас с утра прямо в Курортном, и мы поехали в Феодосию. По дороге заехали в Орджоникидзе, и неожиданно выяснилось, что с этими местами нашу семью тоже связывает тоненькая ниточка: мой двоюродный прадед, занимавшийся в 1940-60-х годах разработкой торпед, наверняка бывал здесь, потому что здесь в то время был крупнейший в стране минно-торпедный полигон. С начала 90-х все это начало хиреть, и Орджоникидзе потихоньку превращался в маленький курортный поселок:
Сейчас вроде бы что-то начинается восстанавливаться, и непонятно, радоваться ли этому: с одной стороны, армия и флот должны быть сильными, никуда от этого не деться, с другой - уж очень места красивые, жаль, если все это опять закроют.
Дальше путь в Феодосию лежал через горы: мы перевалили через хребет Тепе-Оба, «конец гор» - за Феодосией Крым уже окончательно степной:
Кого только не перевидали эти холмы! Тысячи лет назад здесь кочевали скифы и оставили нам свои курганы. Здесь же на побережье жили жестокие тавры, ловившие потерпевших кораблекрушение моряков и приносившие их в жертву своим неведомым богам. За пять веков до Рождества Христова сюда приплыли греки, чтобы основать свои полисы, во втором веке новой эры пришли готы, потом прокатились катком гунны...
А еще здесь растут каперсы :) На одной фотографии и почки, и цветок, и плод у меня на руке :)
Добираемся до Феодосии. Название идет от древних греков: по легенде, один кораблик три дня боролся со штормом, который норовил разбить его о крымские скалы, и вдруг за очередным мысом мореплавателям открылась удивительной красоты бухта, где можно было спокойно пристать к берегу. «Теодосия! - воскликнули греческие моряки. - Дар богов!»
Однако от греков здесь не осталось почти ничего, кроме названий. Зато в Средние века сюда приходят генуэзцы, и город получает название Кафа. Он становится центром всего Восточного Причерноморья. Генуэзцы ставят здесь мощную крепость, однако до наших дней она не дошла: когда в конце XIX века в Феодосии строили современный торговый порт, крепость разобрали - это был готовый строительный материал. Остались несколько башен, небольшие куски стен, кое-где - рвы:
Над городом возвышается гора Митридат (не путать с одноименной керченской горой), названная в честь великого правителя Боспорского царства, одного из последних достойных противников Древнего Рима. Здесь справа виден как раз небольшой остаток крепостной стены:
В конце XIX века Айвазовский, самый знаменитый уроженец и житель Феодосии, воздвиг здесь здание для музея древностей, но во время Великой Отечественной оно было разрушено, и после войны эвакуированные коллекции разместили в центре города. Нам остались только вот такие «пальцы», стоявшие когда-то перед музеем. Генуэзцы в свое время возили их с собой в качестве балласта:
Изумительный вид с горы на Феодосийскую бухту:
Внизу под горой странное квадратное сооружение - это «фонтан», резервуар для питьевой воды в бывшем армянском квартале.
Напротив него стоял когда-то дом небогатого купца Геворка Айвазяна, у которого в 1817 году родился сын Ованес. Крестили его по соседству в церкви Сурб-Саркис - Святого Сергия:
На заборах этого квартала мальчик впервые начал рисовать. Не раз его ловили за этим занятием, драли уши, пока слух не дошел до градоначальника Казначеева, который разглядел в мальчишке талант, взял его к себе в дом, воспитывал вместе со своими детьми и вообще помог ему встать на ноги. Итог - профессор Академии, главный живописец Морского штаба с правом ношения адмиральского мундира, один из самых известных и, заметим, коммерчески успешных художников России :) Перед нами - могила Ивана Константиновича Айвазовского:
С другой стороны надпись по-армянски: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».
Бывшая звонница церкви Сурб-Саркис, с которой была связана так или иначе практически вся жизнь Айвазовского: здесь его крестили, венчали, отпевали. Звонница была частично разрушена при пожаре:
Украшения - резьба по мокрой штукатурке:
Вход в церковь:
Очень интересная резьба по двери:
На своде - роспись:
Армяне появились в Кафе примерно в XIII веке (на самом деле, чуть раньше, но массово именно тогда) - бежали от турок, которые тогда медленно, но верно двигались с востока на запад. К Кафе они подбирались не один раз, но взять небольшую на тот момент, но очень хорошо укрепленную цитадель никак не могли. Зато золотоордынцам удалось - хоть и опосредованно - дотянуться аж до Европы. В 1346 году войска хана Джанибека в ходе длительной осады Кафы были поражены чумой. Перед отступлением они закидали крепость трупами умерших от страшной болезни. Спасаясь от морового поветрия, множество генуэзцев бежало из города, занеся смертельную заразу в порты самых разных стран. Жертвами той пандемии стали, по разным оценкам, до 60% населения Европы...
А турки добрались сюда веком позже, когда генуэзцы отстроили вокруг маленькой цитадели большую крепость - длина ее стен превышала 5 километров, это была одна из самых мощных крепостей Восточной Европы. Вот только методы ведения войны и вооружение уже начали меняться. В 1475 году турки взяли Кафу, и почти на 300 лет Черное море стало внутренним морем Османской империи. Наследие ислама в Крыму почти на каждом шагу, и Феодосия не исключение. Главная на сегодня мечеть города - Муфти-Джами:
Напротив нее стояла одна из самых больших мечетей Османской империи - мечеть султана Селима, построенная легендарным архитектором Хаджи Синаном, но она до нас не дошла - ее после присоединения Крыма к России перестроили в собор Александра Невского, а в 1933 году собор был взорван.
Едем смотреть остатки генуэзских фортификационных сооружений. Развалины стоявшей отдельно дозорной башни:
Башня представляла собой донжон, была абсолютно автономной - там был запас оружия, пищи, воды, а на крайний случай она была связана с цитаделью 450-метровым подземным ходом.
Стена, огораживавшая армянский квартал, который примыкал к цитадели с запада:
Под городом была целая система водоводов, которые работали практически до конца XIX века. Вот тут наше семейство столпилось вокруг бетонного кольца, укрепляющего колодец, через который можно попасть в эти самые водоводы. Правда, воды в них сейчас по большей части нет.
Один из двух действующих генуэзских фонтанчиков - неподалеку, под церковью Димитрия Солунского:
Говорят, что в церкви (она раньше была греческой, а сейчас находится в ведении Московского Патриархата) сохранились росписи Феофана Грека, но подтверждений я не нашел, а внутрь попасть очень сложно, надо сильно заранее договариваться.
Тут же рядом - крайняя точка генуэзской крепости: Доковая башня.
В отличие от других, боевой она не была, а служила подъемным краном для разгрузки особо тяжелых грузов (тюки-то разные можно было и на лодках перевезти на берег), поэтому изнутри она по углам еще дополнительно укреплена пилонами:
А вот это просто современное здание, но подстраивающееся под окружающую обстановку :)
Теперь отправляемся к остаткам внутренней цитадели - той самой, которую войска Джанибека закидывали чумными трупами в 1346 году. Впереди - башня св.Климента:
Подойти к ней ближе нельзя: вокруг плотная городская застройка, и башня в прямом смысле находится у людей в огороде. Зато рядом с ней - калитка для стражи:
А чуть дальше остатки стены и главная башня цитадели - Криско (башня Иисуса Христа):
Если выглянуть из калитки, стена смотрится посолиднее:
Чтобы было понятнее - вот план, на котором обозначено расположение крепости относительно современного города. Цитадель изображена сиреневым, башня св. Климента - №4, башня Криско - №3. Черная линия стен - большая крепость, которую турки брали в 1475, а потом русские в 1771. Доковая башня - квадратик на берегу справа.
Ростовая бойница в башне Криско - по всем правилам военного искусства того времени:
Отсюда снизу башня выглядит почти целой :)
Рядышком был квартал, где еще сто с небольшим лет назад насчитывалось три десятка церквей, правда, часть - в (полу)разрушенном состоянии. Сейчас осталось три, и то потому, что археологи в свое время отвоевали их для хранения черепков. Впереди виден купол русской церкви во имя Иверской иконы Божией Матери.
При церкви прихожане разбили сад:
Один из открытых генуэзских водоводов:
Секрет их долговечности в том, что у генуэзцев хватило ума не прокладывать все по своему усмотрению, а просто использовать натуральные русла, расширив и укрепив их. В нижней части водовода был сделан каскадный бассейн, в котором вода постепенно очищалась: на верхнем уровне оставались камни (их потом доставали и использовали для строительства), дальше глина, песок (тоже все шло в дело), и уже в нижнем уровне был устроен колодец, откуда можно было спокойно поить скот (для людей водопровод был сделан отдельно, закрытый - это мы видели выше):
Армянская церковь св.Иоанна Богослова с закрытым двором - говорят, ощущение там такое, что молитвенные песнопения из этого двора поднимаются прямо к небу:
Греческая церковь св.Георгия Победоносца - все, что осталось от большого монастыря:
Вход в Иверскую церковь:
У входа... эээ... как бы это сказать... ступенька из неудачного материала:
Это надгробные плиты с караимского кладбища. Похитили их, правда, не археологи и тем более не приход церкви - кладбище еще раньше растащили на стройматериалы. Но все равно выглядит стремно.
Внутри - похоже на армянскую церковь, каковой это здание и было изначально: церковь Ованеса Мкртыча - Иоанна Крестителя. В русскую ее «перекрестили» уже при Александре II.
Не могу не отметить, что (имхо) такая хоругвь и такой иконостас смотрятся здесь абсолютно чужеродными :(
Рядом с церковью - памятник жертвам большевистского террора в Крыму (интересно, улицу Белы Куна у нас когда-нибудь переименуют наконец?..)
Чуть в стороне и ближе к морю - памятник одному из первых русских разведчиков, купцу и писателю Афанасию Никитину. Он идет от моря к храмам, возвращаясь из дальних странствий в христианские края.
Переносимся на другой конец генуэзской крепости - мы видели Доковую башню, а другой конец «морского фасада» замыкает башня Константина. Последние пару лет ее потихоньку начали консервировать:
Взяв крепость в 1475 году, османы поняли, что крепость в том виде, в каком ее строили генуэзцы, перестала отвечать современным требованиям: появляется артиллерия, которая полностью меняет стратегию и тактику боевых действий. Поэтому по периметру крепости турки перед генуэзской стеной ставят артиллерийские бастионы: приземистые, неказистые, но очень эффективные. Невысокая стена на предыдущем снимке - это и есть внутренняя боковая часть бастиона. В советское время в нем было кафе, в постсоветское устроили клуб с дискотекой, надстроили какими-то жуткими конструкциями, которые медленно, но верно разрушали памятник истории. Год назад договор долгосрочной аренды удалось наконец разорвать, и бастион передали в ведение музея истории. Вот так он выглядит спереди (на заднем плане - уже знакомая нам башня Константина):
Бастионы, как и раньше крепость, строились из главного местного камня - известняка, - а скреплялись глиняным раствором. Это давало уникальную пластичность: при артиллерийском обстреле ядра попадали в стену практически как в пластилин и застревали в ней. Одно из таких ядер мы видим здесь по центру в четвертом сверху ряду:
Скорее всего, это 30- или 36-фунтовое ядро, оставленное в стене войсками генерал-аншефа Долгорукова, которые взяли Кафу в 1771 году. 27-тысячная русская армия тогда разбила 95-тысячное османское войско. Между прочим, под началом Долгорукова в то время служил премьер-майор Михаил Илларионович Кутузов.
Есть в Феодосии и более поздние исторические памятники: например, на Аллее Героев стоит небольшая стела «Витязям морских глубин» - здесь много лет базировалась бригада подводных лодок:
А вот это - здание банка, построенное в конце XIX века, когда значение Феодосии снова растет после строительства нового торгового порта (того самого, ради которого разобрали крепость) и железной дороги. Внутри сделано прекрасно укрепленное хранилище, которое занимает значительную часть здания и практически исключает его использование в иных целях, поэтому здесь неизменно располагались разные банки :)
На одном из современных зданий - любопытное трехчастное панно, иллюстрирующее несколько этапов истории Феодосии: слева греки и скифы, в центре - генуэзцы и османы, справа - Екатерина Великая, чье путешествие по России закончилось именно здесь.
Очень симпатичная аллея в центре города:
В ее конце - фонтан-памятник «Доброму гению»: «Великому Айвазовскому и ученикам его благодарная Феодосия».
Первоначально его возвели совсем в другом месте, но во время Великой Отечественной войны он был разрушен, восстановили его только в 2004 году по старым фотографиям. Скульптура изображает вторую жену Айвазовского, Анну Никитичну. Фонтан этот был поставлен в благодарность за то, что Айвазовский на свои средства провел в Феодосию воду из своего имения, когда генуэзский водопровод спустя несколько столетий эксплуатации все-таки вышел из строя. Сначала питьевую воду продавали, но потом Айвазовский сказал, что подарит городу водопровод и построит большой питьевой фонтан, назвав его именем императора Александра III.
Однако перед самым открытием фонтана из Петербурга пришел высочайший указ назвать его именем Айвазовского. Пришлось в срочном порядке переделывать закладную плиту :) Однако остатки прежней закладной плиты все равно видны по краям. А напротив фонтана была разбита площадь Александра III с памятником императору. В советское время памятник, разумеется, снесли, а на его постамент ставили то Ленина, то Сталина, то марксизм-ленинизм, а в конце концов остановились на большевистском подпольщике Назукине, убитом во время Гражданской войны.
Идем дальше, впереди у нас Феодосийский музей древностей, которому больше двухсот лет- это для него когда-то Айвазовский построил здание на горе Митридат. Сегодня он находится в «Доме Лагорио», принадлежавшем одному из учеников Айвазовского.
В сам музей мы не пошли, побродили по дворику. Дети посидели на мраморном греческом льве, которому больше двух тысяч лет:
Вот это - закладная плита генуэзских времен, в верхнем ряду в центре герб Генуи, а слева - герб Феодосии:
Здесь же лежат мраморные и известняковые капители колонн из разных разрушенных зданий и множество других архитектурных элементов, а также надгробные плиты с уничтоженного армянского кладбища:
Чуть дальше весьма уютная пешеходная зона, здесь мы зашли пообедать в очень уютное кафе-столовую:
И напоследок мы пошли в Галерею Айвазовского, которая расположена в его собственном доме:
По лестнице поднимаемся из гардероба:
Над лестницей - парадные портреты хозяина:
«Прогулка Посейдона»
«Ниагарский водопад» размещаю специально для Екатерины Лаховой - пусть не забудет запретить Айвазовского, он там радугу нарисовал, не иначе чего-то пропагандирует!
Редкий случай - картина Айвазовского, где нет моря. Правда, облака все равно на море похожи:
«Наполеон на острове Святой Елены» - картина-загадка: найди Наполеона :)
Да простит меня Айвазовский, люди ему удавались... средне. А вот бык получился неплохо :)
В помещении мастерской художника выставлено несколько батальных полотен. Это, как нетрудно догадаться, бриг «Меркурий» - с детства люблю эту историю.
В коллекции галереи - не только Айвазовский, но и его ученики, а также ряд других местных художников. Вот это - Волошин (можно сравнить с холмами, которые я показывал в самом начале рассказа):
Перед тем, как попрощаться с Феодосией, мы еще прошли мимо музея Александра Грина (к нему мы съездим отдельно в Старый Крым):
И еще увидели памятник жертвам депортации крымских татар:
Домой добирались общественным транспортом, и это была грубая ошибка: надо было сразу договариваться с Андреем, чтобы он подождал нас после галереи (она в экскурсию не входила) и отвез домой, хоть и за дополнительные деньги. Такси вызвать оказалось почти невозможно, а автобуса пришлось ждать еще полтора часа по жаре, да плюс час трястись до Курортного (вчера было до 38 в тени, а мы значительную часть дня провели на солнце, и это было серьезным испытанием). Но зато окунулись немного в жизнь аборигенов :)
Вечером решили, что мы заслужили позднее купание - и это было очень хорошо :)
Следующие два дня посвящены Карадагу в разных ракурсах - stay tuned :)
Дни 5-7: Карадаг
В прошлом году вскоре после окончания нашего предыдущего путешествия ребенок Надя строго сказала: «Я уже давно прошу, чтобы мы съездили на море. Когда???» Мы с Катериной взяли под козырек и стали думать. Обсуждая варианты, мы, разумеется, не предполагали, какого масштаба, извините, задница нас всех ожидает. Прикидывали, решали, смотрели в сторону Грузии, Болгарии, даже на Италию поглядывали, но очень мельком. К счастью, в конечном итоге остановились на Крыме. Последний раз были здесь десять лет назад, но Катерина хотя бы бывала раньше в разных частях полуострова, а я до поездки в Севастополь был в Крыму только один раз: в 1990-м на последнем слете пионерской организации. С тех пор у меня остались незабываемые воспоминания...
Когда началась вся эта ковидла, мы, естественно, слегка прижухли, но надежды не потеряли. А в начале мая я неожиданно получил рекламную рассылку с очень выгодным предложением от авиакомпании «S7». Прикинули, посчитали, поняли, что это получается не сильно-то дороже, чем ехать на машине, зато намного быстрее и проще - и взяли билеты. Как выяснилось позже - к лучшему, потому что менее чем за неделю до предполагавшейся изначально даты отъезда из автомобиля струями потекла охлаждающая жидкость, и совершенно не факт, что мы бы успели нашу «Зефирку» отремонтировать. А так - поставили ее спокойно отдыхать и улетели.
В путь двинулись 1 июля утречком, и сразу начались приключения: через 10 минут после того, как мы сдали багаж, мне пришла СМС о том, что вылет задержан на полтора часа. Все бы ничего, но у нас часовая стыковка в Домодедово! Нашли представительство компании, там нас успокоили: «Вас таких полсотни человек, обещали подождать». Ну ладно, раз так - можно пока перекусить.
Около двух мы наконец в Домодедово. Бегом-бегом-бегом, сотрудники авиакомпании умоляют поторопиться, уф - сидим, летим. На подлете к Симферополю - очередь, аэропорт не принимает: гроза. Полчаса наматываем круги над полуостровом, любуемся Розовым озером... может, зря я пару дней назад жене показывал «Крепкий орешек-2»?.. Нет, сели благополучно, всё хорошо... Не всё. Один чемодан приехал, второго нет. Все вещи мужской половины семьи где-то застряли. Ждем час, сотрудник аэропорта очень хочет нам помочь, но никак - информации в системе нет. Оформляем поручение на розыск багажа, нам клятвенно обещают, что к утру все найдется, и двигаемся дальше - время уже семь вместо начала пятого, а нам еще ехать и ехать. (Сразу скажу - в аэропорту меня не обманули, с утра позвонили и к обеду уже привезли чемодан прямо домой. Молодцы.)
Ближе к девяти добираемся наконец в поселок Курортное под Карадагом. Умотались, понервничали, но все искупает вид с балкона:
Утром - не хуже :)
Следующие два дня у меня еще были рабочие, а семейство осваивало потихоньку окрестности. Вечером я тоже выбирался с ними на пляж:
Народу пока немного, найти место на пляже - не проблема, и вообще все хорошо. Единственная небольшая шероховатость - медузы, я с ними раньше не сталкивался. Дети реагируют по-разному, одни шарахаются, другим норм:
Набережные вечером почти пустые. Впрочем, в Курортном вообще тихо, почему мы и выбрали его, а не Коктебель с дискотеками:
Закаты над горами потрясающие:
И ночи тоже. На фото все-таки не видно, а вообще чуть левее и ниже луны очень яркий Юпитер:
Итак, четверг и пятницу я отработал, закрыл все долги, с трудом распрощался с заказчиками, которые не хотели меня отпускать, и со вчерашнего дня - субботы 4 июля - перешел окончательно в отпускной режим. В честь этого мы решили прокатиться в город воинской славы Феодосию. Нам очередной раз очень повезло с гидом: мы нашли еще одного человека, который испытывает кайф о своей работы и от того, что делится с людьми своими знаниями и любовью к родным местам. Андрей знает неимоверное количество самых разных вещей и умеет рассказать об этом интересно и очень живо. Как обычно, кому нужны контакты - обращайтесь! :) Да, чуть не забыл, еще один огромный плюс - у него машина Chrysler Voyager, то есть не нужно заботиться о транспорте :)
Андрей забрал нас с утра прямо в Курортном, и мы поехали в Феодосию. По дороге заехали в Орджоникидзе, и неожиданно выяснилось, что с этими местами нашу семью тоже связывает тоненькая ниточка: мой двоюродный прадед, занимавшийся в 1940-60-х годах разработкой торпед, наверняка бывал здесь, потому что здесь в то время был крупнейший в стране минно-торпедный полигон. С начала 90-х все это начало хиреть, и Орджоникидзе потихоньку превращался в маленький курортный поселок:
Сейчас вроде бы что-то начинается восстанавливаться, и непонятно, радоваться ли этому: с одной стороны, армия и флот должны быть сильными, никуда от этого не деться, с другой - уж очень места красивые, жаль, если все это опять закроют.
Дальше путь в Феодосию лежал через горы: мы перевалили через хребет Тепе-Оба, «конец гор» - за Феодосией Крым уже окончательно степной:
Кого только не перевидали эти холмы! Тысячи лет назад здесь кочевали скифы и оставили нам свои курганы. Здесь же на побережье жили жестокие тавры, ловившие потерпевших кораблекрушение моряков и приносившие их в жертву своим неведомым богам. За пять веков до Рождества Христова сюда приплыли греки, чтобы основать свои полисы, во втором веке новой эры пришли готы, потом прокатились катком гунны...
А еще здесь растут каперсы :) На одной фотографии и почки, и цветок, и плод у меня на руке :)
Добираемся до Феодосии. Название идет от древних греков: по легенде, один кораблик три дня боролся со штормом, который норовил разбить его о крымские скалы, и вдруг за очередным мысом мореплавателям открылась удивительной красоты бухта, где можно было спокойно пристать к берегу. «Теодосия! - воскликнули греческие моряки. - Дар богов!»
Однако от греков здесь не осталось почти ничего, кроме названий. Зато в Средние века сюда приходят генуэзцы, и город получает название Кафа. Он становится центром всего Восточного Причерноморья. Генуэзцы ставят здесь мощную крепость, однако до наших дней она не дошла: когда в конце XIX века в Феодосии строили современный торговый порт, крепость разобрали - это был готовый строительный материал. Остались несколько башен, небольшие куски стен, кое-где - рвы:
Над городом возвышается гора Митридат (не путать с одноименной керченской горой), названная в честь великого правителя Боспорского царства, одного из последних достойных противников Древнего Рима. Здесь справа виден как раз небольшой остаток крепостной стены:
В конце XIX века Айвазовский, самый знаменитый уроженец и житель Феодосии, воздвиг здесь здание для музея древностей, но во время Великой Отечественной оно было разрушено, и после войны эвакуированные коллекции разместили в центре города. Нам остались только вот такие «пальцы», стоявшие когда-то перед музеем. Генуэзцы в свое время возили их с собой в качестве балласта:
Изумительный вид с горы на Феодосийскую бухту:
Внизу под горой странное квадратное сооружение - это «фонтан», резервуар для питьевой воды в бывшем армянском квартале.
Напротив него стоял когда-то дом небогатого купца Геворка Айвазяна, у которого в 1817 году родился сын Ованес. Крестили его по соседству в церкви Сурб-Саркис - Святого Сергия:
На заборах этого квартала мальчик впервые начал рисовать. Не раз его ловили за этим занятием, драли уши, пока слух не дошел до градоначальника Казначеева, который разглядел в мальчишке талант, взял его к себе в дом, воспитывал вместе со своими детьми и вообще помог ему встать на ноги. Итог - профессор Академии, главный живописец Морского штаба с правом ношения адмиральского мундира, один из самых известных и, заметим, коммерчески успешных художников России :) Перед нами - могила Ивана Константиновича Айвазовского:
С другой стороны надпись по-армянски: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».
Бывшая звонница церкви Сурб-Саркис, с которой была связана так или иначе практически вся жизнь Айвазовского: здесь его крестили, венчали, отпевали. Звонница была частично разрушена при пожаре:
Украшения - резьба по мокрой штукатурке:
Вход в церковь:
Очень интересная резьба по двери:
На своде - роспись:
Армяне появились в Кафе примерно в XIII веке (на самом деле, чуть раньше, но массово именно тогда) - бежали от турок, которые тогда медленно, но верно двигались с востока на запад. К Кафе они подбирались не один раз, но взять небольшую на тот момент, но очень хорошо укрепленную цитадель никак не могли. Зато золотоордынцам удалось - хоть и опосредованно - дотянуться аж до Европы. В 1346 году войска хана Джанибека в ходе длительной осады Кафы были поражены чумой. Перед отступлением они закидали крепость трупами умерших от страшной болезни. Спасаясь от морового поветрия, множество генуэзцев бежало из города, занеся смертельную заразу в порты самых разных стран. Жертвами той пандемии стали, по разным оценкам, до 60% населения Европы...
А турки добрались сюда веком позже, когда генуэзцы отстроили вокруг маленькой цитадели большую крепость - длина ее стен превышала 5 километров, это была одна из самых мощных крепостей Восточной Европы. Вот только методы ведения войны и вооружение уже начали меняться. В 1475 году турки взяли Кафу, и почти на 300 лет Черное море стало внутренним морем Османской империи. Наследие ислама в Крыму почти на каждом шагу, и Феодосия не исключение. Главная на сегодня мечеть города - Муфти-Джами:
Напротив нее стояла одна из самых больших мечетей Османской империи - мечеть султана Селима, построенная легендарным архитектором Хаджи Синаном, но она до нас не дошла - ее после присоединения Крыма к России перестроили в собор Александра Невского, а в 1933 году собор был взорван.
Едем смотреть остатки генуэзских фортификационных сооружений. Развалины стоявшей отдельно дозорной башни:
Башня представляла собой донжон, была абсолютно автономной - там был запас оружия, пищи, воды, а на крайний случай она была связана с цитаделью 450-метровым подземным ходом.
Стена, огораживавшая армянский квартал, который примыкал к цитадели с запада:
Под городом была целая система водоводов, которые работали практически до конца XIX века. Вот тут наше семейство столпилось вокруг бетонного кольца, укрепляющего колодец, через который можно попасть в эти самые водоводы. Правда, воды в них сейчас по большей части нет.
Один из двух действующих генуэзских фонтанчиков - неподалеку, под церковью Димитрия Солунского:
Говорят, что в церкви (она раньше была греческой, а сейчас находится в ведении Московского Патриархата) сохранились росписи Феофана Грека, но подтверждений я не нашел, а внутрь попасть очень сложно, надо сильно заранее договариваться.
Тут же рядом - крайняя точка генуэзской крепости: Доковая башня.
В отличие от других, боевой она не была, а служила подъемным краном для разгрузки особо тяжелых грузов (тюки-то разные можно было и на лодках перевезти на берег), поэтому изнутри она по углам еще дополнительно укреплена пилонами:
А вот это просто современное здание, но подстраивающееся под окружающую обстановку :)
Теперь отправляемся к остаткам внутренней цитадели - той самой, которую войска Джанибека закидывали чумными трупами в 1346 году. Впереди - башня св.Климента:
Подойти к ней ближе нельзя: вокруг плотная городская застройка, и башня в прямом смысле находится у людей в огороде. Зато рядом с ней - калитка для стражи:
А чуть дальше остатки стены и главная башня цитадели - Криско (башня Иисуса Христа):
Если выглянуть из калитки, стена смотрится посолиднее:
Чтобы было понятнее - вот план, на котором обозначено расположение крепости относительно современного города. Цитадель изображена сиреневым, башня св. Климента - №4, башня Криско - №3. Черная линия стен - большая крепость, которую турки брали в 1475, а потом русские в 1771. Доковая башня - квадратик на берегу справа.
Ростовая бойница в башне Криско - по всем правилам военного искусства того времени:
Отсюда снизу башня выглядит почти целой :)
Рядышком был квартал, где еще сто с небольшим лет назад насчитывалось три десятка церквей, правда, часть - в (полу)разрушенном состоянии. Сейчас осталось три, и то потому, что археологи в свое время отвоевали их для хранения черепков. Впереди виден купол русской церкви во имя Иверской иконы Божией Матери.
При церкви прихожане разбили сад:
Один из открытых генуэзских водоводов:
Секрет их долговечности в том, что у генуэзцев хватило ума не прокладывать все по своему усмотрению, а просто использовать натуральные русла, расширив и укрепив их. В нижней части водовода был сделан каскадный бассейн, в котором вода постепенно очищалась: на верхнем уровне оставались камни (их потом доставали и использовали для строительства), дальше глина, песок (тоже все шло в дело), и уже в нижнем уровне был устроен колодец, откуда можно было спокойно поить скот (для людей водопровод был сделан отдельно, закрытый - это мы видели выше):
Армянская церковь св.Иоанна Богослова с закрытым двором - говорят, ощущение там такое, что молитвенные песнопения из этого двора поднимаются прямо к небу:
Греческая церковь св.Георгия Победоносца - все, что осталось от большого монастыря:
Вход в Иверскую церковь:
У входа... эээ... как бы это сказать... ступенька из неудачного материала:
Это надгробные плиты с караимского кладбища. Похитили их, правда, не археологи и тем более не приход церкви - кладбище еще раньше растащили на стройматериалы. Но все равно выглядит стремно.
Внутри - похоже на армянскую церковь, каковой это здание и было изначально: церковь Ованеса Мкртыча - Иоанна Крестителя. В русскую ее «перекрестили» уже при Александре II.
Не могу не отметить, что (имхо) такая хоругвь и такой иконостас смотрятся здесь абсолютно чужеродными :(
Рядом с церковью - памятник жертвам большевистского террора в Крыму (интересно, улицу Белы Куна у нас когда-нибудь переименуют наконец?..)
Чуть в стороне и ближе к морю - памятник одному из первых русских разведчиков, купцу и писателю Афанасию Никитину. Он идет от моря к храмам, возвращаясь из дальних странствий в христианские края.
Переносимся на другой конец генуэзской крепости - мы видели Доковую башню, а другой конец «морского фасада» замыкает башня Константина. Последние пару лет ее потихоньку начали консервировать:
Взяв крепость в 1475 году, османы поняли, что крепость в том виде, в каком ее строили генуэзцы, перестала отвечать современным требованиям: появляется артиллерия, которая полностью меняет стратегию и тактику боевых действий. Поэтому по периметру крепости турки перед генуэзской стеной ставят артиллерийские бастионы: приземистые, неказистые, но очень эффективные. Невысокая стена на предыдущем снимке - это и есть внутренняя боковая часть бастиона. В советское время в нем было кафе, в постсоветское устроили клуб с дискотекой, надстроили какими-то жуткими конструкциями, которые медленно, но верно разрушали памятник истории. Год назад договор долгосрочной аренды удалось наконец разорвать, и бастион передали в ведение музея истории. Вот так он выглядит спереди (на заднем плане - уже знакомая нам башня Константина):
Бастионы, как и раньше крепость, строились из главного местного камня - известняка, - а скреплялись глиняным раствором. Это давало уникальную пластичность: при артиллерийском обстреле ядра попадали в стену практически как в пластилин и застревали в ней. Одно из таких ядер мы видим здесь по центру в четвертом сверху ряду:
Скорее всего, это 30- или 36-фунтовое ядро, оставленное в стене войсками генерал-аншефа Долгорукова, которые взяли Кафу в 1771 году. 27-тысячная русская армия тогда разбила 95-тысячное османское войско. Между прочим, под началом Долгорукова в то время служил премьер-майор Михаил Илларионович Кутузов.
Есть в Феодосии и более поздние исторические памятники: например, на Аллее Героев стоит небольшая стела «Витязям морских глубин» - здесь много лет базировалась бригада подводных лодок:
А вот это - здание банка, построенное в конце XIX века, когда значение Феодосии снова растет после строительства нового торгового порта (того самого, ради которого разобрали крепость) и железной дороги. Внутри сделано прекрасно укрепленное хранилище, которое занимает значительную часть здания и практически исключает его использование в иных целях, поэтому здесь неизменно располагались разные банки :)
На одном из современных зданий - любопытное трехчастное панно, иллюстрирующее несколько этапов истории Феодосии: слева греки и скифы, в центре - генуэзцы и османы, справа - Екатерина Великая, чье путешествие по России закончилось именно здесь.
Очень симпатичная аллея в центре города:
В ее конце - фонтан-памятник «Доброму гению»: «Великому Айвазовскому и ученикам его благодарная Феодосия».
Первоначально его возвели совсем в другом месте, но во время Великой Отечественной войны он был разрушен, восстановили его только в 2004 году по старым фотографиям. Скульптура изображает вторую жену Айвазовского, Анну Никитичну. Фонтан этот был поставлен в благодарность за то, что Айвазовский на свои средства провел в Феодосию воду из своего имения, когда генуэзский водопровод спустя несколько столетий эксплуатации все-таки вышел из строя. Сначала питьевую воду продавали, но потом Айвазовский сказал, что подарит городу водопровод и построит большой питьевой фонтан, назвав его именем императора Александра III.
Однако перед самым открытием фонтана из Петербурга пришел высочайший указ назвать его именем Айвазовского. Пришлось в срочном порядке переделывать закладную плиту :) Однако остатки прежней закладной плиты все равно видны по краям. А напротив фонтана была разбита площадь Александра III с памятником императору. В советское время памятник, разумеется, снесли, а на его постамент ставили то Ленина, то Сталина, то марксизм-ленинизм, а в конце концов остановились на большевистском подпольщике Назукине, убитом во время Гражданской войны.
Идем дальше, впереди у нас Феодосийский музей древностей, которому больше двухсот лет- это для него когда-то Айвазовский построил здание на горе Митридат. Сегодня он находится в «Доме Лагорио», принадлежавшем одному из учеников Айвазовского.
В сам музей мы не пошли, побродили по дворику. Дети посидели на мраморном греческом льве, которому больше двух тысяч лет:
Вот это - закладная плита генуэзских времен, в верхнем ряду в центре герб Генуи, а слева - герб Феодосии:
Здесь же лежат мраморные и известняковые капители колонн из разных разрушенных зданий и множество других архитектурных элементов, а также надгробные плиты с уничтоженного армянского кладбища:
Чуть дальше весьма уютная пешеходная зона, здесь мы зашли пообедать в очень уютное кафе-столовую:
И напоследок мы пошли в Галерею Айвазовского, которая расположена в его собственном доме:
По лестнице поднимаемся из гардероба:
Над лестницей - парадные портреты хозяина:
«Прогулка Посейдона»
«Ниагарский водопад» размещаю специально для Екатерины Лаховой - пусть не забудет запретить Айвазовского, он там радугу нарисовал, не иначе чего-то пропагандирует!
Редкий случай - картина Айвазовского, где нет моря. Правда, облака все равно на море похожи:
«Наполеон на острове Святой Елены» - картина-загадка: найди Наполеона :)
Да простит меня Айвазовский, люди ему удавались... средне. А вот бык получился неплохо :)
В помещении мастерской художника выставлено несколько батальных полотен. Это, как нетрудно догадаться, бриг «Меркурий» - с детства люблю эту историю.
В коллекции галереи - не только Айвазовский, но и его ученики, а также ряд других местных художников. Вот это - Волошин (можно сравнить с холмами, которые я показывал в самом начале рассказа):
Перед тем, как попрощаться с Феодосией, мы еще прошли мимо музея Александра Грина (к нему мы съездим отдельно в Старый Крым):
И еще увидели памятник жертвам депортации крымских татар:
Домой добирались общественным транспортом, и это была грубая ошибка: надо было сразу договариваться с Андреем, чтобы он подождал нас после галереи (она в экскурсию не входила) и отвез домой, хоть и за дополнительные деньги. Такси вызвать оказалось почти невозможно, а автобуса пришлось ждать еще полтора часа по жаре, да плюс час трястись до Курортного (вчера было до 38 в тени, а мы значительную часть дня провели на солнце, и это было серьезным испытанием). Но зато окунулись немного в жизнь аборигенов :)
Вечером решили, что мы заслужили позднее купание - и это было очень хорошо :)
Следующие два дня посвящены Карадагу в разных ракурсах - stay tuned :)
Дни 5-7: Карадаг