Мавр может уходить, Ч.2
Бывают картинки, которые, как умище, под ЛЖ-кат не спрячешь. Зато жертвы этих двух одной надкатной картинки могут с чистой совестью не лезть под обложку и не смотреть, что внутри. Там ничего особенного -- останки мавританской крепости на горе и прочая Пена. Все-таки спрятала. Умище должно быть скромным. :/
Ч.1: Text only
Известно ли науке, почему на бывшие дворцы смотреть гораздо печальнее, чем на бывшие хижины? Может быть, потому что бывших хижин не бывает? Или потому что хижинам редко объявляют войны сверху -- в основном, сбоку? А вот дворцам -- постоянно грозят снизу? Может, потому что всегда печально, когда кто-то падает (сверху вниз), и зачастую именно по причине того, что что-то всплыло наверх? Это я к тому, что беспричинно грустили мы в прошлом году в Версале, и не менее элегически печалились об ушедшем-ушедших и в двух стронгхолдах на каменных вершинах Синтры, этого типичного летнего убежища уставшего от тяжких зимних и демисезонных забот трудяги-двора и его при-дворных. Но до простых видов города у меня, похоже, опять не дойдут руки (так и ходим на руках, вернее, вечно не доходим), поэтому сконцентрируюсь на сарацинской крепости и на летней королевской резиденции Пена.
Castelo dos Mouros: Вроде как, твердыня была освоена маврами и держалась в VIII-IX веках, а то, что имеется ныне, -- реновация XIX века, специально выполненная в стиле "романтических развалин".
Зачем нужна дорога, если она не ведет к... замку? Жалко, что сейчас не строят дома вразбивку и на вершинах холмов. На хуторах. Так вот живешь, вроде, в обычной 17-ти этажке, а при необходимости -- скажем, цены подняли, Шатура загорелась, мор, война или гололед -- спокойно отбиваешься от всего этого с вершины своего холма, простреливая окрестные равнины и низины апельсинами и подняв мост через ров, на дне которого одиноко лежит оптоволоконный кабель. Ну ладно, мы же о Синтре. Дело в том, что туда, к Мавританской крепости без названия и к Пене возит автобус. Но какой же ты восхожденец, какой же ты... вообще ходок по Португалии, где, по наблюдению rukenau, никогда не бывает вниз, а всегда бывает вверх, а если ненадолго случается плоско, то это только для того, чтобы опять было вверх!? Так что мы пошли пешком. Миновали дом Андерсена, и вступили на доисторический холм. Доисторическость его проявляется в изумительных ледниковых (?) валунах, обманчиво умягченных зеленой кудрявой растительностью. В принципе, валуны по высоте равняются двум дистанам. А по ширине... ну, тут мы скромно потупим очи. Дорогу потерять сложно: указатели не дадут запутаться. Пройдешь турникет -- и вперед. И вверх. И вбок. И вверх. Пока не упрешься в капище! Со скрещенными костями и черепом! Мама! Хорошо, что светло, никто не завывает, через густой покров зелени все же просвечивает холодное солнце, и местные птицы чирикают усыпляющим чириканием... За капищем -- еще какие-то развалины, типа-римские, но есть у меня подозрение, что в XIX веке, когда все здесь романтически подновляли, -- подновленные. Однако эффектные nevertheless (отличное слово никогданеменее).
^ Второе фото демонстрирует пытливому путешественнику вид на собственно-Синтру, бело-черепичную as it is, кажущуюся небольшой и невинной. О, как это обманчиво. При желании, особенно при попытке спуститься с горы, заблудиться там ничего не стоит. Чего только не прячет в себе Синтра? Запущенный основной дворец, дельфинов на фонтанах, бесконечные лестницы с трупами автомобилей, псевдомавританские источники, где можно встретить местных бомжеватых граждан (?), магазинчики с теплыми пончо (только это и может спасти человека, который выбирает для визита в Португалию единственный за 60 лет май, когда вся страна мерзнет, а через Мадейру прокатываются шторма), обольстительные пирожные, спящих на сувенирах котов, великолепных универсальных велосипедистов, смешные деревья, похожие на вершки моркови, под которыми можно съесть самый большой в мире омлет и самый вкусный в том же месте пирог, обнявшихся, словно амперсанд с креветкой, ящерок и, конечно, маленький народец, о котором было в предыдущем синтряном посте.
Сарацинский замок как таковой отсутствует. Весь сайт являет собой небольшую аналогию Великой китайской стены, замкнутой в Садовое кольцо ("и не таких в уроборосы сворачивали"). Как замок in question держится на этих, пусть больших, но совершенно размытых в местах прикрепления к горе валунах, неясно. Говорят, что и эти развалины -- наполовину работа романтического XIX века. Очень может быть. А мавры долго стояли на холме дозором и охраняли окрестности. В определенный день года в деревеньке внизу зажигают живой огонь в память о сарацинах, которые не давали своих подлежащих в обиду. Но потом пришли будущие португалы, и холм опустел. Можно разглядеть, как обе крепости вписаны в камни, полное ощущение, что они из них растут. С вершины одного холма видна вершина другого и v.v. Там, в зарослях лютика, -- Пена, до которой можно дойти уже по шоссе, даже не сося шишек, а напротив, купив водички и прочей байды по мелочи и пообщавшись с местными лесными кошками.
Pena (Нет, это не "Репа". Это Пена. Не Пенья -- Пена [Перо])
Пена, как я уже успела обмолвиться, -- довольно грустное место. Может, потому что мы попали туда в холод и туман. А может, потому что это тоже оставленное обиталище. Дворец стоит на месте раннего монастыря, и принадлежит к ряду тех возмутительно эклектичных и потрясающих творений человеческой ненасытности и архитектурного беспредела, что и Нойшванштайн (пардон май бэд дойч). Более того, Пену настроили поверх монастыря, как золотую коронку на крепком, но сомнительном зубе, и сделали это лет на 30 раньше, чем баварский прототип замка Золушки в Дисней-ленде. За сказками Пены стоял королевский супруг (King Consort) Фернандо II из дома Сакс(ен)-Кобург-Гота (1816-1885) Пена была обиталищем короля-романтика, художника и, говорят, даже алхимика. Пена не просто эклектична до икоты (под тем самым эркером с тритоном, например, стоит совершенно онегинский фонарь и т.д. Можно пораскликивать картинки, все видно), она наполнена несерьезными символами: вот торчит из стены... не горгулья, а крокодил. А вот веселые шишечно-чешуйчатые змеи сплелись в пародию на канаты стиля мануэлино перед входом. А сама арка входа (там и подъемный мост есть, все как у больших!) -- выложена какими-то несолидными шариками. Где-то блестят кафельные плитки, где-то громоздятся все те же доисторические валуны, наверху, на главной башне, и вовсе какие-то рога, как будто попал в экранизацию "Властелина" и тут знали об Ортханке, в не ведущей никуда мавританского стиля тюбетеечной формы арке -- опять непричесанный дикий камень горы, и все это еще раскрашено в цвета сомо(н), фрез, песочный, благородно оттеняемый серостью... м-ммм... гранита, и т.д. А внутри...
Внутри, конечно, и снимать нельзя, и не очень хочется. Хотелось сбежать от бойкой негритянской девушки в обнаженном платье, шлепанцах (и как только не холодно было...) и с оглушительным смехом на устах, но не очень получалось. Внутри грусть усугубляется, ибо там комнаты обитателей. Маленькие. С наши кухни. Уставленные уютными предметами обихода, сундуками, книжными шкафами, инструментами для музицирования, мольбертами, посудой, и всем, что положено иметь человеку для жизни и работы. Стоит дворец Пена в прекрасном парке. Жаль, что Португалия не может взять да и сделаться обратно монархией. Было бы приятно вернуть этот дом мечты кому-нибудь законному. С маврами, правда, было бы сложнее.
Мы. Собственно, почему я испытываю терпение зрителей нами? Потому что мы находимся на этих фотографиях в важных местах и агрегатных состояниях. Например, там где за мной и за отважным Рюкенау, стоящим на балюстраде каменной террасы над пропастью и даже вне ржи, молочное испарение, -- это участок Пены, населенный привидениями ушедших королей. :/ Нет, нигде это не написано. И никто ничего подобного не говорит (впрочем, гида при нас там и не было). Просто когда проходишь под арку с Тритоном, оказываешься на огромной каменной платформе, полностью залитой холодным туманом. Или она просто выдается в облако, такое тоже может быть. Это, впрочем, не объясняет, почему за те часа полтора, что мы бродили по дворцу, облако никуда не переместилось, а позиционировалось ровно на той же террасе, ни левее, ни правее. А уж как там было леденяще, думаю, и говорить не надо. Dreams are my reality. Там, где Рюкенау пытается вылезти из решетки -- тоже все не просто так. Это так называемый "ход для предателей" в сарацинском замке, видимо, памятный многим по роману Умберто Эко "Баудолино". Или там подкоп рыли в центр города? Ну, неважно. В общем, Traitor's path -- вещь обоюдоострая (или обоюдотупая). Предатели могут открыть эту решетку и впустить в нее захватчиков, которые пробрались вверх по холму, а это -- ох, как непросто. Там шею сломать ничего не стоит. Или же наоборот -- защитники крепости могут воспользоваться этим ходом как последним путем к отступлению, когда враг уж у ворот. Рюкенау слез с крепостной стены на холм (русские=отчаянные+им-наплевать-на-риск-и-покрываемость-риска-страховкой), влез в узкую дырку на теле холма, пробрался ходом и просился внутрь. Увы, я не смогла его впустить. Смогла лишь сфотографировать. Ну и два оставшихся вида с Р. Один, в глубине, -- это вход в подземелья мурского замка. И второй, возле валуна, -- ради масштабирования.
Village Palace (Palácio da Vila)
Seteais Palace
Monserrate Palace
Нечто невероятное над морем
Ч.1: Text only
Известно ли науке, почему на бывшие дворцы смотреть гораздо печальнее, чем на бывшие хижины? Может быть, потому что бывших хижин не бывает? Или потому что хижинам редко объявляют войны сверху -- в основном, сбоку? А вот дворцам -- постоянно грозят снизу? Может, потому что всегда печально, когда кто-то падает (сверху вниз), и зачастую именно по причине того, что что-то всплыло наверх? Это я к тому, что беспричинно грустили мы в прошлом году в Версале, и не менее элегически печалились об ушедшем-ушедших и в двух стронгхолдах на каменных вершинах Синтры, этого типичного летнего убежища уставшего от тяжких зимних и демисезонных забот трудяги-двора и его при-дворных. Но до простых видов города у меня, похоже, опять не дойдут руки (так и ходим на руках, вернее, вечно не доходим), поэтому сконцентрируюсь на сарацинской крепости и на летней королевской резиденции Пена.
Castelo dos Mouros: Вроде как, твердыня была освоена маврами и держалась в VIII-IX веках, а то, что имеется ныне, -- реновация XIX века, специально выполненная в стиле "романтических развалин".
Зачем нужна дорога, если она не ведет к... замку? Жалко, что сейчас не строят дома вразбивку и на вершинах холмов. На хуторах. Так вот живешь, вроде, в обычной 17-ти этажке, а при необходимости -- скажем, цены подняли, Шатура загорелась, мор, война или гололед -- спокойно отбиваешься от всего этого с вершины своего холма, простреливая окрестные равнины и низины апельсинами и подняв мост через ров, на дне которого одиноко лежит оптоволоконный кабель. Ну ладно, мы же о Синтре. Дело в том, что туда, к Мавританской крепости без названия и к Пене возит автобус. Но какой же ты восхожденец, какой же ты... вообще ходок по Португалии, где, по наблюдению rukenau, никогда не бывает вниз, а всегда бывает вверх, а если ненадолго случается плоско, то это только для того, чтобы опять было вверх!? Так что мы пошли пешком. Миновали дом Андерсена, и вступили на доисторический холм. Доисторическость его проявляется в изумительных ледниковых (?) валунах, обманчиво умягченных зеленой кудрявой растительностью. В принципе, валуны по высоте равняются двум дистанам. А по ширине... ну, тут мы скромно потупим очи. Дорогу потерять сложно: указатели не дадут запутаться. Пройдешь турникет -- и вперед. И вверх. И вбок. И вверх. Пока не упрешься в капище! Со скрещенными костями и черепом! Мама! Хорошо, что светло, никто не завывает, через густой покров зелени все же просвечивает холодное солнце, и местные птицы чирикают усыпляющим чириканием... За капищем -- еще какие-то развалины, типа-римские, но есть у меня подозрение, что в XIX веке, когда все здесь романтически подновляли, -- подновленные. Однако эффектные nevertheless (отличное слово никогданеменее).
^ Второе фото демонстрирует пытливому путешественнику вид на собственно-Синтру, бело-черепичную as it is, кажущуюся небольшой и невинной. О, как это обманчиво. При желании, особенно при попытке спуститься с горы, заблудиться там ничего не стоит. Чего только не прячет в себе Синтра? Запущенный основной дворец, дельфинов на фонтанах, бесконечные лестницы с трупами автомобилей, псевдомавританские источники, где можно встретить местных бомжеватых граждан (?), магазинчики с теплыми пончо (только это и может спасти человека, который выбирает для визита в Португалию единственный за 60 лет май, когда вся страна мерзнет, а через Мадейру прокатываются шторма), обольстительные пирожные, спящих на сувенирах котов, великолепных универсальных велосипедистов, смешные деревья, похожие на вершки моркови, под которыми можно съесть самый большой в мире омлет и самый вкусный в том же месте пирог, обнявшихся, словно амперсанд с креветкой, ящерок и, конечно, маленький народец, о котором было в предыдущем синтряном посте.
Сарацинский замок как таковой отсутствует. Весь сайт являет собой небольшую аналогию Великой китайской стены, замкнутой в Садовое кольцо ("и не таких в уроборосы сворачивали"). Как замок in question держится на этих, пусть больших, но совершенно размытых в местах прикрепления к горе валунах, неясно. Говорят, что и эти развалины -- наполовину работа романтического XIX века. Очень может быть. А мавры долго стояли на холме дозором и охраняли окрестности. В определенный день года в деревеньке внизу зажигают живой огонь в память о сарацинах, которые не давали своих подлежащих в обиду. Но потом пришли будущие португалы, и холм опустел. Можно разглядеть, как обе крепости вписаны в камни, полное ощущение, что они из них растут. С вершины одного холма видна вершина другого и v.v. Там, в зарослях лютика, -- Пена, до которой можно дойти уже по шоссе, даже не сося шишек, а напротив, купив водички и прочей байды по мелочи и пообщавшись с местными лесными кошками.
Pena (Нет, это не "Репа". Это Пена. Не Пенья -- Пена [Перо])
Пена, как я уже успела обмолвиться, -- довольно грустное место. Может, потому что мы попали туда в холод и туман. А может, потому что это тоже оставленное обиталище. Дворец стоит на месте раннего монастыря, и принадлежит к ряду тех возмутительно эклектичных и потрясающих творений человеческой ненасытности и архитектурного беспредела, что и Нойшванштайн (пардон май бэд дойч). Более того, Пену настроили поверх монастыря, как золотую коронку на крепком, но сомнительном зубе, и сделали это лет на 30 раньше, чем баварский прототип замка Золушки в Дисней-ленде. За сказками Пены стоял королевский супруг (King Consort) Фернандо II из дома Сакс(ен)-Кобург-Гота (1816-1885) Пена была обиталищем короля-романтика, художника и, говорят, даже алхимика. Пена не просто эклектична до икоты (под тем самым эркером с тритоном, например, стоит совершенно онегинский фонарь и т.д. Можно пораскликивать картинки, все видно), она наполнена несерьезными символами: вот торчит из стены... не горгулья, а крокодил. А вот веселые шишечно-чешуйчатые змеи сплелись в пародию на канаты стиля мануэлино перед входом. А сама арка входа (там и подъемный мост есть, все как у больших!) -- выложена какими-то несолидными шариками. Где-то блестят кафельные плитки, где-то громоздятся все те же доисторические валуны, наверху, на главной башне, и вовсе какие-то рога, как будто попал в экранизацию "Властелина" и тут знали об Ортханке, в не ведущей никуда мавританского стиля тюбетеечной формы арке -- опять непричесанный дикий камень горы, и все это еще раскрашено в цвета сомо(н), фрез, песочный, благородно оттеняемый серостью... м-ммм... гранита, и т.д. А внутри...
Внутри, конечно, и снимать нельзя, и не очень хочется. Хотелось сбежать от бойкой негритянской девушки в обнаженном платье, шлепанцах (и как только не холодно было...) и с оглушительным смехом на устах, но не очень получалось. Внутри грусть усугубляется, ибо там комнаты обитателей. Маленькие. С наши кухни. Уставленные уютными предметами обихода, сундуками, книжными шкафами, инструментами для музицирования, мольбертами, посудой, и всем, что положено иметь человеку для жизни и работы. Стоит дворец Пена в прекрасном парке. Жаль, что Португалия не может взять да и сделаться обратно монархией. Было бы приятно вернуть этот дом мечты кому-нибудь законному. С маврами, правда, было бы сложнее.
Мы. Собственно, почему я испытываю терпение зрителей нами? Потому что мы находимся на этих фотографиях в важных местах и агрегатных состояниях. Например, там где за мной и за отважным Рюкенау, стоящим на балюстраде каменной террасы над пропастью и даже вне ржи, молочное испарение, -- это участок Пены, населенный привидениями ушедших королей. :/ Нет, нигде это не написано. И никто ничего подобного не говорит (впрочем, гида при нас там и не было). Просто когда проходишь под арку с Тритоном, оказываешься на огромной каменной платформе, полностью залитой холодным туманом. Или она просто выдается в облако, такое тоже может быть. Это, впрочем, не объясняет, почему за те часа полтора, что мы бродили по дворцу, облако никуда не переместилось, а позиционировалось ровно на той же террасе, ни левее, ни правее. А уж как там было леденяще, думаю, и говорить не надо. Dreams are my reality. Там, где Рюкенау пытается вылезти из решетки -- тоже все не просто так. Это так называемый "ход для предателей" в сарацинском замке, видимо, памятный многим по роману Умберто Эко "Баудолино". Или там подкоп рыли в центр города? Ну, неважно. В общем, Traitor's path -- вещь обоюдоострая (или обоюдотупая). Предатели могут открыть эту решетку и впустить в нее захватчиков, которые пробрались вверх по холму, а это -- ох, как непросто. Там шею сломать ничего не стоит. Или же наоборот -- защитники крепости могут воспользоваться этим ходом как последним путем к отступлению, когда враг уж у ворот. Рюкенау слез с крепостной стены на холм (русские=отчаянные+им-наплевать-на-риск-и-покрываемость-риска-страховкой), влез в узкую дырку на теле холма, пробрался ходом и просился внутрь. Увы, я не смогла его впустить. Смогла лишь сфотографировать. Ну и два оставшихся вида с Р. Один, в глубине, -- это вход в подземелья мурского замка. И второй, возле валуна, -- ради масштабирования.
Village Palace (Palácio da Vila)
Seteais Palace
Monserrate Palace
Нечто невероятное над морем