По востоку Турции на велосипеде: озеро Ван, гора Арарат, крепость Баязет, etc. Часть 2
Продолжаю рассказ о поездке по той Турции, которую вряд ли когда увидит большинство отдыхающих в этой стране. Сегодня будет крепость в городе Карс, наркоторговец из Азербайджана, турецкие блок-посты и многое другое.
В первой части моего повествования про велопоездку из города Ван до турецко-грузинской границы развязалась нешуточная дискуссия на тему "Что есть Курдистан?" В название этого поста я использую определение Курдистан лишь для того, чтобы показать, что в этих местах сейчас живут в основном курды. Если заглянуть в словарь Блокгауза и Ефрона, то можно встретить такое определение:
Курдистан - этногеографическая область в Передней Азии, в пределах которой курды составляют абсолютное или относительное большинство населения.
Я не являюсь великим востоковедом, скорее наоборот. Я всего лишь пишу о том, что видел своими глазами. Как тот акын - что вижу, то пою.
Вчера рассказ я закончил на городе Догубаязит, где находится известная крепость Баязет, и на Арарате. Итак, продолжаем...
Из Догубаязита мне предстояло двигаться в сторону турецко-армянской границы вдоль подножия Арарата. Пару слов о границе между Турцией и Арменией. Википедия вот что говорит на этот счет:
Отношения между Республикой Армения и Турецкой республикой осложнены вопросом признания Геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор и поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыта.
К тому же с армянской стороны границу охраняют российские войска. В общем, до мира во всем мире нам еще очень и очень далеко.
Раньше, лет 100 назад, у подножия Арарата жили армяне. Сейчас же здесь живут курды. Хотя в комментариях к предыдущему посту пользователь aiivar написал:
Армян там сейчас не меньше курдов. Хоть и разговаривают на смеси армянского и курдского языка. Тот же этнос заза не может определиться до сих пор - армяне они или курды. Хоть и мусульмане. То же самое и алеви. Молодежь хемшилов себя однозначно позиционирует как армяне. Множество небольших аширетов также однозначно позиционируют себя как армяне - христиане и являются приверженцами ААПЦ. В частности аширет Вардо.
Однако все местные жители, с которыми мне доводилось общаться, называли себя курдами. Про армян они наверное что-то слышали, но армянами себя явно не считают. Чисто внешне курды этих мест похожи на армян. Это факт.
Продолжим нашу велопоездку. Из Догубаязита мне надо было ехать в Игдир или как турки его зовут Ыгдыр. На всякий случай так пишу, а то вдруг вы будет в "Города" играть и вам кто-нибудь скажет "Набережные Челны", а вы ему/ей в ответ "Ыгдыр". Может и этот пост вспомните :-)
Путь между этими городами дался очень тяжело. Сильнейший встречный ветер и постоянный подъем сделали свое дело.
Курдская деревушка, название которой не знает даже всезнайка Гугл.
Деревенька эта расположена на высоте около 2000 метров над уровнем моря, а это значит, что зимой здесь очень холодно. Если в Ване бывает до -30, то что-то мне подсказывает, тут не намного теплее будет. Однако с энергоресурсами тут тоже полная беда. Деревьев днем с огнем не сыщешь. Поэтому местные жители как и в окрестностях Вана топят зимой печки овечьим навозом. У нас в России этот вид топлива назывался "кизяки".
Земледелием в этих местах особо не позанимаешься, поэтому местные в основном занимаются скотоводством... Причем кочевым. Юрта тому подтверждение.
Как я уже писал в прошлом посту, машин на здешних дорогах практически нет. Лишь изредка пронесется, сигналя и маша руками, какой-нибудь грузовик с иранскими номерами. Зато здесь в избытке ослы. Они повсюду тут.
И еще в каждой, даже очень маленькой деревне, находится блок-пост турецкой армии. В деревушках побольше, по мимо обычных автоматчиков, можно было встретить БТРы и хаммеры. Курды время от времени бунтуют и убивают турков, турки тоже в долгу не остаются и убивают курдов. Это у них такая национальная забава. Блок-посты турки не любят когда фотографируешь.
Перед Игдиром количество-блок постов зашкаливало. Они были буквально каждые 3-5 километров. Может облаву какую-то устраивали. Не знаю. Там было все по-серьзному и ребята с автоматами в полном обмундировании были тому подтверждением. Один такой блок-пост я таки решился сфотографировать и поплатился за это. Ко мне сразу подъехали военные на хаммере и пропросили пройти с ними. Забрали паспорт и где-то минут 20-30 его не отдавали. По-английски толком не говорили, потом попросили удалить все фотографии блок-поста и военных. Эх... жалко, а такие кадры были!
Перед Игдиром меня ждал очень долгий спуск с высоты 2100 метров над уровнем моря, до высоты 700 метров. Если на верху было не очень жарко, а временами, когда солнце заходило за тучи, было даже прохладно, то внизу стояла изнуряющая жара за +40 градусов.
Игдир - город, где раньше жили в основном армяне, но сейчас тут живут примерно поровну турки, курды и азербайджанцы. Армян тут нет. Их всех турки вырезали или выселили во время геноцида. Однако в городе стоит монумент в память о турках, которые были убиты армянами во время Первой мировой войны. Вот так! Убивали армян, а памятник туркам поставили! Как в том фильме "Неваляй дурака":
- Ты мне шляпу прострелил, значит с тебя 2 литра.
- Почему с меня? Я же в неё попал!
- Дантес тоже попал, а памятник Пушкину поставили!
От Игдира дорога на север была скучна и однообразна. Равнина представляла из себя один большой сад/огрод. Яблоки, груши, персики, кукуруза... Вот что меня окружало до турецко-армянской границы. Временами дорога проходила в считанных метрах от разделительной полосы. Каждые несколько сот метров, может быть каждый километр, стоит смотровая вышка. Все хотел разглядеть наших солдатов, но тщетно. За забором уже Армения.
После Игдира машин на дорогах стало побольше. Все так же ехали иранские грузовики, к которым добавились легковые машины с азербайджанскими номерами. Граница у Армении закрыта не только с Турцией, но и с Азербайджаном, поэтому азербайджанцы из Нахичевани, чтобы попасть в Россию, вынуждены ехать либо через Турцию, либо через Иран.
До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. «Еще этого не хватало! Снова дождь!» - подумал я. Так и вышло. Сегодня на улице ночевать совсем не хотелось. Мало того, что дождь, так еще и Карс высоко в горах расположен. Это значит, будет снова холодно. «Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!» - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее, когда в городе никто не говорит по-английски.
Стою я посреди города и думаю как быть дальше. Карс - это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город - это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: «Отель?!» Другому говорю: «Турка, ай нид хелп!» Но все остается без ответа. И тут случается чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: «Парень, тебе может надо помочь?» Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. А дела у него были связаны с перевозкой "травы" из Нахичевани. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы и курды. Я говорю: «Мне надобно где-нибудь переночевать в Карсе одну ночь». Азербайджанец отвечает: «Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?» Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал, из-за холода в горах.
Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках.
Клопов вроде бы не было, но душевая кабинка выглядела вот так. (По морально этическим соображениям туалет показывать не буду)
Подобные путешествия очень сильно разширяют границы понятия "комфорт". Спал я эту ночь в этой "гостинице" и понимал, какой же это кайф спать, когда у тебя под ухом никто не стреляет и когда температура воздуха вокруг тебя не около нуля, а +20 градусов. Доволен я этой гостиницей остался по уши. Подробнее про ту гостиницу можно прочитать в моей заметке с места событий здесь.
После ночевки из Карса выехал я рано утром. Но сначала немного проехался по городу.
Старая армянская церковь Всех Святых и крепость Карс на заднем плане. Турки сейчас пристроили к церкви минарет и теперь церковь уже не церковь, а мечеть.
Турки вот что пишут про церковь.
А это крепость Карс. Одна из самых больших в Закавказье. Но, как говорится, не было еще такой крепости, которую бы не взяла русская армия. Наши войска во время русско-турецких и крымских войн не раз занимали Карс, и 40 лет с 1877 по 1917 год Карс находился в составе Российской Империи. Была даже такая Карсская область. Еще и сейчас в городе можно встретить много зданий, построенных русскими.
В Карсе живет много народов и турки, и курды, и азербайджанцы, и даже армяне, которые вернулись сюда в начале 20-х годов сразу после геноцида, когда Карс снова стал частью Армении. Какой народ живет в этих деревнях, мне выяснить не удалось. На все мои вопросы местным жителям типа: "Курд?", "Турк?", "Азербайджан?" я не находил ответа. Но скорее всего тут живут уже этнические турки. Территория расселения курдов закончилась в Карсе.
А вот и местные жители. Колоритная мадам.
В городке Дамаль уже точно живут турки. Кое-кто из местных мог сказать несколько фраз по-английски. Пока обедал, ко мне подъехал на трехколесном велосипеде местный мальчишка лет 5. Он мне что-то рассказывал на своем языке, я ему отвечал на русском. Забавный диалог получился. И у меня было такое ощущение, что он ведь понимал о чем я ему говорил.
После Дамаля меня ждал самый сложный участок сегодняшнего велопути. Мне надо было забраться на горный перевал высотой 2550 метров. Задача эта усугублялась отсутствием асфальта на дороге, постоянной пылью от иранских грузовиков, встречным ветром и тем, что я уже 5-е сутки находился на высотах около 2000 метров, акклиматизация давала о себе знать.
В этот перевал я карабкался без малого три часа со скоростью не больше 10 км/ч. Тяжело было, но главная задача на сегодня выполнена. Впереди долгий спуск прямиком к турецко-грузинской дороге.
На границе своей очереди ожидают антикварные иранские бензовозы и грузовики, которые были моими верными спутниками на протяжении всех этих 600 км из турецкого Вана до грузинской границы. Крутые машины! Я долго не мог понять куда едут все эти фуры. Меня за эти 4 дня обгоняли сотни таких машин. Первое, что пришло на ум "ну не может же быть таких экономических связей у Ирана и Грузии", а в Россию уж явно по Каспию будет проще везти грузы. В итоге, маялся с вопросом "куда едут все эти бензовозы и фуры?" и лишь когда вернулся в Россию совершенно случайно узнал ответ... Но об этом в других сериях.
Турецкий штам в паспорт я получил без проблем, а вот грузинским случился неприятный инцидент. Грузины часа три не хотели пускать в страну. Все искали в паспорте штамп абхазский))) Три часа искали, не нашли. Докапывался до меня какой-то молодой грузин, который ни по-русски, ни по-английски толком не говорил. Когда мое терпение кончилось, я использовал секретное оружие - русский мат на повышенных тонах. Разговор получился примерно такой: "Пи-пииии-пи-пиии, ты пи-пи--пи-пииии! Давай сюда старшего офицера, твою мать!" Грузин даже замешался на секунду от такого поворота событий и быстренько позвал офицера. Тот уже хорошо говорил по-русски. Офицер мне говорит, что меня не пускают в Грузию т.к. у них в базе нет информации о том, посещал ли я Южную Осетию или Абхазию, а в паспорт есть штампы, которые не читаются. Вот они и думают, что я специально размазал штампы, которые были получены мною на границе этих республик.
Впереди еще будет много тематических рассказов на следующие темы: Балканы, Прибалтика, Дунай, Западные славяне и многие другие.
P.s. В первой части моего рассказа о велопоездке по Курдистану, меня многие ругают за то, что я чуть ли не в геноциде армян участвовал. Я не являюсь специалистом по истории этих мест. Я всего лишь обычный путешественник, который проехал по этим местам на велосипеде, и который рассказывает то, что видел. Поэтому, если я не видел там армян, я так прямо и пишу: "Армян не видел". А если я видел только курдов и курдские деревни, а местные мне говорили "Велком ту Курдистан", то я и пишу: "Ездил по Курдистану". Всем, пис! Армяне братья для меня.
Велопутешествие из России в Россию: 2 месяца, 23 страны и ~7500 км.
День 1. Самара - Питер (~1500 км)
День 2. Питер - Нарва (209 км)
День 3. Нарва - Таллин (212 км)
День 4. Таллин - Латвия (217 км)
День 5. Путь в Ригу (106 км)
День 6. Из Риги на запад (179 км)
День 7. Лиепая - Литва (175 км)
День 8. Литва - Россия - Польша (187 км)
День 9. Путь в Гданьск (134 км)
Продолжение рассказов о каждом дне Похода можно найти тут: http://dima-pashchenko.livejournal.com/89541.html
Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle
В первой части моего повествования про велопоездку из города Ван до турецко-грузинской границы развязалась нешуточная дискуссия на тему "Что есть Курдистан?" В название этого поста я использую определение Курдистан лишь для того, чтобы показать, что в этих местах сейчас живут в основном курды. Если заглянуть в словарь Блокгауза и Ефрона, то можно встретить такое определение:
Курдистан - этногеографическая область в Передней Азии, в пределах которой курды составляют абсолютное или относительное большинство населения.
Я не являюсь великим востоковедом, скорее наоборот. Я всего лишь пишу о том, что видел своими глазами. Как тот акын - что вижу, то пою.
Вчера рассказ я закончил на городе Догубаязит, где находится известная крепость Баязет, и на Арарате. Итак, продолжаем...
Из Догубаязита мне предстояло двигаться в сторону турецко-армянской границы вдоль подножия Арарата. Пару слов о границе между Турцией и Арменией. Википедия вот что говорит на этот счет:
Отношения между Республикой Армения и Турецкой республикой осложнены вопросом признания Геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор и поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыта.
К тому же с армянской стороны границу охраняют российские войска. В общем, до мира во всем мире нам еще очень и очень далеко.
Раньше, лет 100 назад, у подножия Арарата жили армяне. Сейчас же здесь живут курды. Хотя в комментариях к предыдущему посту пользователь aiivar написал:
Армян там сейчас не меньше курдов. Хоть и разговаривают на смеси армянского и курдского языка. Тот же этнос заза не может определиться до сих пор - армяне они или курды. Хоть и мусульмане. То же самое и алеви. Молодежь хемшилов себя однозначно позиционирует как армяне. Множество небольших аширетов также однозначно позиционируют себя как армяне - христиане и являются приверженцами ААПЦ. В частности аширет Вардо.
Однако все местные жители, с которыми мне доводилось общаться, называли себя курдами. Про армян они наверное что-то слышали, но армянами себя явно не считают. Чисто внешне курды этих мест похожи на армян. Это факт.
Продолжим нашу велопоездку. Из Догубаязита мне надо было ехать в Игдир или как турки его зовут Ыгдыр. На всякий случай так пишу, а то вдруг вы будет в "Города" играть и вам кто-нибудь скажет "Набережные Челны", а вы ему/ей в ответ "Ыгдыр". Может и этот пост вспомните :-)
Путь между этими городами дался очень тяжело. Сильнейший встречный ветер и постоянный подъем сделали свое дело.
Курдская деревушка, название которой не знает даже всезнайка Гугл.
Деревенька эта расположена на высоте около 2000 метров над уровнем моря, а это значит, что зимой здесь очень холодно. Если в Ване бывает до -30, то что-то мне подсказывает, тут не намного теплее будет. Однако с энергоресурсами тут тоже полная беда. Деревьев днем с огнем не сыщешь. Поэтому местные жители как и в окрестностях Вана топят зимой печки овечьим навозом. У нас в России этот вид топлива назывался "кизяки".
Земледелием в этих местах особо не позанимаешься, поэтому местные в основном занимаются скотоводством... Причем кочевым. Юрта тому подтверждение.
Как я уже писал в прошлом посту, машин на здешних дорогах практически нет. Лишь изредка пронесется, сигналя и маша руками, какой-нибудь грузовик с иранскими номерами. Зато здесь в избытке ослы. Они повсюду тут.
И еще в каждой, даже очень маленькой деревне, находится блок-пост турецкой армии. В деревушках побольше, по мимо обычных автоматчиков, можно было встретить БТРы и хаммеры. Курды время от времени бунтуют и убивают турков, турки тоже в долгу не остаются и убивают курдов. Это у них такая национальная забава. Блок-посты турки не любят когда фотографируешь.
Перед Игдиром количество-блок постов зашкаливало. Они были буквально каждые 3-5 километров. Может облаву какую-то устраивали. Не знаю. Там было все по-серьзному и ребята с автоматами в полном обмундировании были тому подтверждением. Один такой блок-пост я таки решился сфотографировать и поплатился за это. Ко мне сразу подъехали военные на хаммере и пропросили пройти с ними. Забрали паспорт и где-то минут 20-30 его не отдавали. По-английски толком не говорили, потом попросили удалить все фотографии блок-поста и военных. Эх... жалко, а такие кадры были!
Перед Игдиром меня ждал очень долгий спуск с высоты 2100 метров над уровнем моря, до высоты 700 метров. Если на верху было не очень жарко, а временами, когда солнце заходило за тучи, было даже прохладно, то внизу стояла изнуряющая жара за +40 градусов.
Игдир - город, где раньше жили в основном армяне, но сейчас тут живут примерно поровну турки, курды и азербайджанцы. Армян тут нет. Их всех турки вырезали или выселили во время геноцида. Однако в городе стоит монумент в память о турках, которые были убиты армянами во время Первой мировой войны. Вот так! Убивали армян, а памятник туркам поставили! Как в том фильме "Неваляй дурака":
- Ты мне шляпу прострелил, значит с тебя 2 литра.
- Почему с меня? Я же в неё попал!
- Дантес тоже попал, а памятник Пушкину поставили!
От Игдира дорога на север была скучна и однообразна. Равнина представляла из себя один большой сад/огрод. Яблоки, груши, персики, кукуруза... Вот что меня окружало до турецко-армянской границы. Временами дорога проходила в считанных метрах от разделительной полосы. Каждые несколько сот метров, может быть каждый километр, стоит смотровая вышка. Все хотел разглядеть наших солдатов, но тщетно. За забором уже Армения.
После Игдира машин на дорогах стало побольше. Все так же ехали иранские грузовики, к которым добавились легковые машины с азербайджанскими номерами. Граница у Армении закрыта не только с Турцией, но и с Азербайджаном, поэтому азербайджанцы из Нахичевани, чтобы попасть в Россию, вынуждены ехать либо через Турцию, либо через Иран.
До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. «Еще этого не хватало! Снова дождь!» - подумал я. Так и вышло. Сегодня на улице ночевать совсем не хотелось. Мало того, что дождь, так еще и Карс высоко в горах расположен. Это значит, будет снова холодно. «Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!» - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее, когда в городе никто не говорит по-английски.
Стою я посреди города и думаю как быть дальше. Карс - это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город - это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: «Отель?!» Другому говорю: «Турка, ай нид хелп!» Но все остается без ответа. И тут случается чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: «Парень, тебе может надо помочь?» Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. А дела у него были связаны с перевозкой "травы" из Нахичевани. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы и курды. Я говорю: «Мне надобно где-нибудь переночевать в Карсе одну ночь». Азербайджанец отвечает: «Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?» Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал, из-за холода в горах.
Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках.
Клопов вроде бы не было, но душевая кабинка выглядела вот так. (По морально этическим соображениям туалет показывать не буду)
Подобные путешествия очень сильно разширяют границы понятия "комфорт". Спал я эту ночь в этой "гостинице" и понимал, какой же это кайф спать, когда у тебя под ухом никто не стреляет и когда температура воздуха вокруг тебя не около нуля, а +20 градусов. Доволен я этой гостиницей остался по уши. Подробнее про ту гостиницу можно прочитать в моей заметке с места событий здесь.
После ночевки из Карса выехал я рано утром. Но сначала немного проехался по городу.
Старая армянская церковь Всех Святых и крепость Карс на заднем плане. Турки сейчас пристроили к церкви минарет и теперь церковь уже не церковь, а мечеть.
Турки вот что пишут про церковь.
А это крепость Карс. Одна из самых больших в Закавказье. Но, как говорится, не было еще такой крепости, которую бы не взяла русская армия. Наши войска во время русско-турецких и крымских войн не раз занимали Карс, и 40 лет с 1877 по 1917 год Карс находился в составе Российской Империи. Была даже такая Карсская область. Еще и сейчас в городе можно встретить много зданий, построенных русскими.
В Карсе живет много народов и турки, и курды, и азербайджанцы, и даже армяне, которые вернулись сюда в начале 20-х годов сразу после геноцида, когда Карс снова стал частью Армении. Какой народ живет в этих деревнях, мне выяснить не удалось. На все мои вопросы местным жителям типа: "Курд?", "Турк?", "Азербайджан?" я не находил ответа. Но скорее всего тут живут уже этнические турки. Территория расселения курдов закончилась в Карсе.
А вот и местные жители. Колоритная мадам.
В городке Дамаль уже точно живут турки. Кое-кто из местных мог сказать несколько фраз по-английски. Пока обедал, ко мне подъехал на трехколесном велосипеде местный мальчишка лет 5. Он мне что-то рассказывал на своем языке, я ему отвечал на русском. Забавный диалог получился. И у меня было такое ощущение, что он ведь понимал о чем я ему говорил.
После Дамаля меня ждал самый сложный участок сегодняшнего велопути. Мне надо было забраться на горный перевал высотой 2550 метров. Задача эта усугублялась отсутствием асфальта на дороге, постоянной пылью от иранских грузовиков, встречным ветром и тем, что я уже 5-е сутки находился на высотах около 2000 метров, акклиматизация давала о себе знать.
В этот перевал я карабкался без малого три часа со скоростью не больше 10 км/ч. Тяжело было, но главная задача на сегодня выполнена. Впереди долгий спуск прямиком к турецко-грузинской дороге.
На границе своей очереди ожидают антикварные иранские бензовозы и грузовики, которые были моими верными спутниками на протяжении всех этих 600 км из турецкого Вана до грузинской границы. Крутые машины! Я долго не мог понять куда едут все эти фуры. Меня за эти 4 дня обгоняли сотни таких машин. Первое, что пришло на ум "ну не может же быть таких экономических связей у Ирана и Грузии", а в Россию уж явно по Каспию будет проще везти грузы. В итоге, маялся с вопросом "куда едут все эти бензовозы и фуры?" и лишь когда вернулся в Россию совершенно случайно узнал ответ... Но об этом в других сериях.
Турецкий штам в паспорт я получил без проблем, а вот грузинским случился неприятный инцидент. Грузины часа три не хотели пускать в страну. Все искали в паспорте штамп абхазский))) Три часа искали, не нашли. Докапывался до меня какой-то молодой грузин, который ни по-русски, ни по-английски толком не говорил. Когда мое терпение кончилось, я использовал секретное оружие - русский мат на повышенных тонах. Разговор получился примерно такой: "Пи-пииии-пи-пиии, ты пи-пи--пи-пииии! Давай сюда старшего офицера, твою мать!" Грузин даже замешался на секунду от такого поворота событий и быстренько позвал офицера. Тот уже хорошо говорил по-русски. Офицер мне говорит, что меня не пускают в Грузию т.к. у них в базе нет информации о том, посещал ли я Южную Осетию или Абхазию, а в паспорт есть штампы, которые не читаются. Вот они и думают, что я специально размазал штампы, которые были получены мною на границе этих республик.
Впереди еще будет много тематических рассказов на следующие темы: Балканы, Прибалтика, Дунай, Западные славяне и многие другие.
P.s. В первой части моего рассказа о велопоездке по Курдистану, меня многие ругают за то, что я чуть ли не в геноциде армян участвовал. Я не являюсь специалистом по истории этих мест. Я всего лишь обычный путешественник, который проехал по этим местам на велосипеде, и который рассказывает то, что видел. Поэтому, если я не видел там армян, я так прямо и пишу: "Армян не видел". А если я видел только курдов и курдские деревни, а местные мне говорили "Велком ту Курдистан", то я и пишу: "Ездил по Курдистану". Всем, пис! Армяне братья для меня.
Велопутешествие из России в Россию: 2 месяца, 23 страны и ~7500 км.
День 1. Самара - Питер (~1500 км)
День 2. Питер - Нарва (209 км)
День 3. Нарва - Таллин (212 км)
День 4. Таллин - Латвия (217 км)
День 5. Путь в Ригу (106 км)
День 6. Из Риги на запад (179 км)
День 7. Лиепая - Литва (175 км)
День 8. Литва - Россия - Польша (187 км)
День 9. Путь в Гданьск (134 км)
Продолжение рассказов о каждом дне Похода можно найти тут: http://dima-pashchenko.livejournal.com/89541.html
Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle