По востоку Турции на велосипеде: озеро Ван, гора Арарат, крепость Баязет, etc. Часть 1.
Побывать в Москве - это не значит побывать в России, побывать в Анталии - это не значит побывать в Турции. Мало кто из тех 3.5 млн. россиян, отдыхающих в Кемере, Алании и других курортах догадывается, что Турция - это еще и Курдистан, и озеро Ван, и гора Арарат, и крепости Баязет и Карс, и многое-многое другое.
Этим летом я проехал на велосипеде более 7500 км за 56 дней, в т.ч. удалось поколесить по востоку Турции. Сегодня расскажу о поездке из города Ван до турецко-грузинской границы в районе турецкого городка Пософ и грузинской деревни Вале.
Те земли, которые сейчас называются Турецкий Курдистан еще 100 лет назад назывались по-другому. К примеру, озеро Ван, города Карс, Догубаязит, Игдир - это бывшая Армения, но примерно 100 лет назад во времена Османской империи турки за неделю убили более 1.5 миллиона армян и сейчас в этих краях армян днем с огнем не сыщешь. А город Карс еще 150 лет назад вообще был частью Российской Империи. Сейчас сложно представить, насколько огромной была наша страна еще каких-то 150 лет назад.
Маршрут моего путешествия по востоку Турции был таким (кликабельно):
Из города Ван вдоль одноименного озера я ехал на север до турецко-персидской границы, потом в город Догубаязит и далее вдоль подножия Арарата на север в Карс вдоль турецко-армянской границы, затем из Карса до погран.перехода на турецко-грузинской границе в районе турецкого городка Пософ и грузинского села Вале. Протяженность этого маршрута около 600 км и ехал я его 4 дня. Каждый километр, каждый клочок земли, каждый камень здесь пропитан кровью. Кровью армян, ассирийцев, курдов, турков и русских казаков. История здесь на каждом шагу.
Итак, начнем нашу виртуальную велопоездку. Старт у нас, согласно карте, из города Ван.
Ван - город на востоке Турции, который сейчас населен в основном турками, а еще буквально 100 лет тут жили армяне, но в 1915 году турки выселили или уничтожили всех армян, живущих около озера Ван. О том, что это здесь когда-то жили христиане практически ничего не напоминает. Обычный турецкий город. К тому же, Ван отстраивается заново, т.к. 2 или 3 года назад здесь произошло сильное землетрясения с большим количеством жертв и разрушений.
Одна из основных достопримечательностей Вана - это крепость, на которую не так-то просто попасть. Не знаю почему, но турки туда туристов не пускают.
Раньше около крепости были армянские храмы, но турки активно стирают все следы христианского прошлого в этих местах. На Википедии на этот счет вот чего пишут:
Согласно данным ЮНЕСКО, из 913 храмов, которые выжили после погромов 1915 года, к 1974 году 464 были полностью уничтожены, 252 находились в руинах, а 197 подлежали незамедлительному восстановлению под угрозой уничтожения. Сегодня Турция является членом ЮНЕСКО, но имеется огромное количество доказательств и фактов того, что Правительство Турции по сей день уничтожает армянское культурное наследие на своей территории.
В общем, неправильно все это. Не даром каждый уважающий себя армянин после бокала вина тихо скажет: "Когда придет время, я первым турков резать буду!"
Но мы должны отдавать себе отчет в том, что не эти мальчишки сами взяли и пошли резать армян. Это все дело рук "сильных мира сего". Дети, они в Ване дети. Просто катаются на велосипеде и скорее всего они даже не знают, что еще всего 100 лет назад эти земли были населены совсем другим народом.
В самом городе в основном живут этические турки-сельджуки, а вот в деревнях около озера Ван живут уже курды. Живут бедно, даже очень бедно. Электричество по расписанию, на деревню один трактор, дома из камня. Турецкое правительство особо не заинтересновано в развити курдских поселений, а даже наоборот, оно делает все возможное, чтобы вогнать курдов обратно в каменный век. Турецкая армия в этих местах совсем не редкость, даже наоборот. Едешь себе спокойно, а тут раз тебя БТР обгоняет с автоматчиками на броне.
Про то, что ты умеешь говорить на английском тут можно забыть. Люди здесь живут мало граммотные, но дети все ходят в школу, и некоторые даже могут сказать: "Hello!" На каждой школе весит турецкий флаг и во дворе стоит памятник Мустафе Кемалю Аттатюрку.
Масуд с братьями и сестрами. Масуду 8 лет. За время путешествия по Турции я выучил как произносятся все турецкие цифры и еще кое-какие фразы, поэтому я даже мог спросить "Как его зовут?" и "Как у него дела?". Еще спросил у Масуда: "Турк? Курд?" Масуд гордо, выпячив грудь, сказал: "Курд!"
Живет Масуд в деревушке название которой не знает даже всезнайка Гугл. Вот как выглядит дом и двор Масуда.
Зимой здесь бывает до -30, а кругом голые горы, поэтому с дровами тут проблемы, а про газ здесь вообще не слышали, хотя Иран с его колоссальными запасами углеводородов под боком находится. Местные жители нашли выход из этой ситуации, они топят печки обычным навозом. Сначала его высушивают, а затем складывают в "поленницы" на стогах сена или около них. Вот как это выглядит.
Кататься по курдским деревням интересно. Совсем другой мир, совсем другая жизнь. Здесь вообще все по-другому. Деревни находятся в километрах 10-15 от озера Ван на горном плато высотой за 2000 метров. Как только тучка закрывает солнце сразу становится прохладно.
После экскурсии по деревням я спустил снова к озеру. Виды здесь завораживающие. Кажется, что сидел бы и сидел здесь целую вечность, глядя на это озеро. Но мне надо ехать дальше, впереди еще много всего интересно.
Озеро Ван закончилось и дорога стала забирать немного на северо-восток, прямиком к турецко-персидской границе. Иран так и манит своими указателями. Временаи дорога проходила в считанных метрах от границы Турции и Ирана. Жалко визу иранскую можно было получить только Эрзуруме, до которого долго было ехать на велосипеде, а то так бы махнул к персам в гости не глядя.
После озера меня ждал очень долгий и тяжелый подъем с высоты 1700 до высоты 2700 метров. Набор высоты усугублялся еще сильным встречным северо-восточным ветром. Если кто поедет на велосипеде по этим местам, знайте, летом здесь всегда дует до обеда северный, а после обеда северо-восточный ветер.
Дело постепенно двигалось к вечеру и на высоте около 2100 метров передо мной лежала большая равнина, где расположился курдский городок Калдиран. На въезде в город стоит блок-пост турецкой армии. Все по-настоящему: БТРы, хаммеры, автоматчики с М-16. Попросили не фотографировать.
Изначально я хотел найти в Калдиране какую-нибудь гостиницу, но это оказалось невозможным, т.к. никто мне толком не смог объяснить, где ее можно найти. Нашел я только одного парня, который по-английски говорил так: "Hello! Welcome to Kurdistan. Nice to meet you here. I'm Ahmed". Это были единсвенные фразы на английском, которые он знал и на любую мою реплику Ахмед говорил так: "Хеллоу! Велком ту Курдистан. Найс ту мит ю хере. Айм Ахмед".
Деваться некуда, придется сегодня ночевать под полящими лучами звездного неба. Благо дожди тут редкие гости. Езжу я без палатки. Для равнин и небольших гор это не играет большого значения, т.к. ночью тепло, а вот для высоты 2100 - это большой минус. По утро температура воздуха в этих местах легко может опуститься ниже нуля, а у меня есть только летний спальник. Деваться некуда, придется немного померзнуть сегодня.
Ночевать встал около турецкой части, т.к. сообразил, что это должно быть самым безопасным местом. Приготовил еду на горелке и лег спать.
Ночевка была очень холодная. Пришлось одеть на себя всю одежду. К тому же, под утро из военной части стали зачем-то стрелять из автоматов и крупнокалибирных пулеметов. Куда и в кого стреляли для меня осталось тайной, но было немного не по себе.
Обычно я старался вставать раньше солнца, но в этот день я решил дождаться светило, чтобы оно хоть немного прогрело воздух. Вот так выглядит то высокогорное плато, на котором я ночевал. В этот день мне надо было завершить подъем на перевал 2700 метров и приехать к подножию Арарата.
Дороги в этих местах пустынные, машины встречаются крайне редко, особенно легковые. В основном фуры и, как правило, с иранским номерами. Персы постоянно сигналят и машут руками мне вслед и улыбаются. Добрые они и приветливые.
После Калдирана деревушки вдоль дорог перестали попадаться. Скорее всего жить на таких высотах крайне тяжело, если около Вана зимой до -30 бывает, то здесь скорее всего и минус -40 не редкость. А ты пойди согрейся коровьим навозом при такой температуре.
Первое курдское поселение встретилось уже когда спускался к Арарату (вон он на заднем плане красуется) на высоте около 2300 метров. В саму деревню не стал заезжать, так как курдские дети, пасущие овец вдоль дороги, в меня постоянно кидали камни и махали палками, когда я мимо них проезжал. И постоянно говорили: "Мани, мани, мани!" Кто его знает, что у них на уме.
Пока стоял фотографировал виды сверху, ко мне подбежали местные мальчишки. Я для них такой же "обезьянка" как и они для меня. Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Зачем она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: «Мани, мани, мани». Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
Я немного расстроился после этого инцидента и теперь желание заезжать в курдские деревни у меня было отбито напрочь. Первым крупным городом на моем пути был Догубаязит, который до 1934 года назывался Баязет. Многие наверное знают про этот город из сериала "Баязет" и из одноименного романа Валентина Пикуля.
Раньше в Баязете жили в основном армяне, но после "резни" тут поселились курды. Убивали армян здесь всегда, но они крепились не покидали родных мест.
В конце 19-го века в Баязете стояла русская армия и вот что пишет комендант Баязета капитан Штоквич об убийстве армян турками:
«Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны…»
Из воспоминаний урядника Севастьянова:
«Ночью по городу горели постройки, раздавались крики и вопли женщин и детей, это турки начали грабить, убивать армян и бросать в огонь живыми. Благодаря лунной ночи, нам видно было и слышны ужасные стоны несчастных жителей; но мы были бессильны помочь им. Тяжело было видеть такую ужасную картину»
Убийства армян осуществляли курдские ополченцы. Особую жестокость они применяли к детям и женщинам. Вот что пишет генерал Гейнс по этому поводу:
«Когда же настал полный мрак, русскому гарнизону представилась такая картина, омерзительней которой никому из защитников не удавалось видеть …в виде чёрных силуэтов отчётливо виднелись курды с их нечеловеческими забавами, среди хохота и дикого крика, которым подбодряли они друг друга, то взмахивая ятаган, покончивший стенание какой-нибудь жертвы, то взлетал кверху ребёнок, чтобы исчезнуть в пламени».
Сейчас же о тех кровавых событиях не найти и следа. Я поднялся в горы, где находится та самая крепость Баязет. Сейчас она приведена в порядок, а ведь еще несколько назад она находилась в жутком запустении. Турки вообще не ценят культурное наследие в этих регионах. Они действуют согласно поговорке: "Меньше знаешь, лучше спишь!" Чем меньше нынешнее поколение будет знать прошлое, тем проще ими управлять.
Интересную статейку про Баязет можно почитать на Википедии. Крепости этой доставалось ото всех: и от русских, и от турок, и от персов. Вот как изображал осаду Баязета художник Лев Лагорио.
После крепости я снова спустился в город. На востоке Турции цены на фрукты бросовые. К примеру, персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.
Но главное в Догубаязите для меня была все-таки не крепость. Ее можно и на картинках в Википедии посмотреть. Главным для меня в этот день был Арарат. Святая армянская гора, которая волею "шахматной доски" геополитики сейчас принадлежит не тем, кому она должна принадлежать. Хочется верить, что рано или поздно армяне все-таки смогу вернуть себе свои земли и свою святую гору.
Продолжение следует...
Впереди поездка вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют российские войска, прогулка по Карсу, встреча с азербайджански наркодиллером и многое другое.
Вторая часть этого повествования.
Велопутешествие из России в Россию: 2 месяца, 23 страны и ~7500 км.
День 1. Самара - Питер (~1500 км)
День 2. Питер - Нарва (209 км)
День 3. Нарва - Таллин (212 км)
День 4. Таллин - Латвия (217 км)
День 5. Путь в Ригу (106 км)
День 6. Из Риги на запад (179 км)
День 7. Лиепая - Литва (175 км)
День 8. Литва - Россия - Польша (187 км)
День 9. Путь в Гданьск (134 км)
Продолжение рассказов о каждом дне Похода можно найти тут: http://dima-pashchenko.livejournal.com/89541.html
Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle
Этим летом я проехал на велосипеде более 7500 км за 56 дней, в т.ч. удалось поколесить по востоку Турции. Сегодня расскажу о поездке из города Ван до турецко-грузинской границы в районе турецкого городка Пософ и грузинской деревни Вале.
Те земли, которые сейчас называются Турецкий Курдистан еще 100 лет назад назывались по-другому. К примеру, озеро Ван, города Карс, Догубаязит, Игдир - это бывшая Армения, но примерно 100 лет назад во времена Османской империи турки за неделю убили более 1.5 миллиона армян и сейчас в этих краях армян днем с огнем не сыщешь. А город Карс еще 150 лет назад вообще был частью Российской Империи. Сейчас сложно представить, насколько огромной была наша страна еще каких-то 150 лет назад.
Маршрут моего путешествия по востоку Турции был таким (кликабельно):
Из города Ван вдоль одноименного озера я ехал на север до турецко-персидской границы, потом в город Догубаязит и далее вдоль подножия Арарата на север в Карс вдоль турецко-армянской границы, затем из Карса до погран.перехода на турецко-грузинской границе в районе турецкого городка Пософ и грузинского села Вале. Протяженность этого маршрута около 600 км и ехал я его 4 дня. Каждый километр, каждый клочок земли, каждый камень здесь пропитан кровью. Кровью армян, ассирийцев, курдов, турков и русских казаков. История здесь на каждом шагу.
Итак, начнем нашу виртуальную велопоездку. Старт у нас, согласно карте, из города Ван.
Ван - город на востоке Турции, который сейчас населен в основном турками, а еще буквально 100 лет тут жили армяне, но в 1915 году турки выселили или уничтожили всех армян, живущих около озера Ван. О том, что это здесь когда-то жили христиане практически ничего не напоминает. Обычный турецкий город. К тому же, Ван отстраивается заново, т.к. 2 или 3 года назад здесь произошло сильное землетрясения с большим количеством жертв и разрушений.
Одна из основных достопримечательностей Вана - это крепость, на которую не так-то просто попасть. Не знаю почему, но турки туда туристов не пускают.
Раньше около крепости были армянские храмы, но турки активно стирают все следы христианского прошлого в этих местах. На Википедии на этот счет вот чего пишут:
Согласно данным ЮНЕСКО, из 913 храмов, которые выжили после погромов 1915 года, к 1974 году 464 были полностью уничтожены, 252 находились в руинах, а 197 подлежали незамедлительному восстановлению под угрозой уничтожения. Сегодня Турция является членом ЮНЕСКО, но имеется огромное количество доказательств и фактов того, что Правительство Турции по сей день уничтожает армянское культурное наследие на своей территории.
В общем, неправильно все это. Не даром каждый уважающий себя армянин после бокала вина тихо скажет: "Когда придет время, я первым турков резать буду!"
Но мы должны отдавать себе отчет в том, что не эти мальчишки сами взяли и пошли резать армян. Это все дело рук "сильных мира сего". Дети, они в Ване дети. Просто катаются на велосипеде и скорее всего они даже не знают, что еще всего 100 лет назад эти земли были населены совсем другим народом.
В самом городе в основном живут этические турки-сельджуки, а вот в деревнях около озера Ван живут уже курды. Живут бедно, даже очень бедно. Электричество по расписанию, на деревню один трактор, дома из камня. Турецкое правительство особо не заинтересновано в развити курдских поселений, а даже наоборот, оно делает все возможное, чтобы вогнать курдов обратно в каменный век. Турецкая армия в этих местах совсем не редкость, даже наоборот. Едешь себе спокойно, а тут раз тебя БТР обгоняет с автоматчиками на броне.
Про то, что ты умеешь говорить на английском тут можно забыть. Люди здесь живут мало граммотные, но дети все ходят в школу, и некоторые даже могут сказать: "Hello!" На каждой школе весит турецкий флаг и во дворе стоит памятник Мустафе Кемалю Аттатюрку.
Масуд с братьями и сестрами. Масуду 8 лет. За время путешествия по Турции я выучил как произносятся все турецкие цифры и еще кое-какие фразы, поэтому я даже мог спросить "Как его зовут?" и "Как у него дела?". Еще спросил у Масуда: "Турк? Курд?" Масуд гордо, выпячив грудь, сказал: "Курд!"
Живет Масуд в деревушке название которой не знает даже всезнайка Гугл. Вот как выглядит дом и двор Масуда.
Зимой здесь бывает до -30, а кругом голые горы, поэтому с дровами тут проблемы, а про газ здесь вообще не слышали, хотя Иран с его колоссальными запасами углеводородов под боком находится. Местные жители нашли выход из этой ситуации, они топят печки обычным навозом. Сначала его высушивают, а затем складывают в "поленницы" на стогах сена или около них. Вот как это выглядит.
Кататься по курдским деревням интересно. Совсем другой мир, совсем другая жизнь. Здесь вообще все по-другому. Деревни находятся в километрах 10-15 от озера Ван на горном плато высотой за 2000 метров. Как только тучка закрывает солнце сразу становится прохладно.
После экскурсии по деревням я спустил снова к озеру. Виды здесь завораживающие. Кажется, что сидел бы и сидел здесь целую вечность, глядя на это озеро. Но мне надо ехать дальше, впереди еще много всего интересно.
Озеро Ван закончилось и дорога стала забирать немного на северо-восток, прямиком к турецко-персидской границе. Иран так и манит своими указателями. Временаи дорога проходила в считанных метрах от границы Турции и Ирана. Жалко визу иранскую можно было получить только Эрзуруме, до которого долго было ехать на велосипеде, а то так бы махнул к персам в гости не глядя.
После озера меня ждал очень долгий и тяжелый подъем с высоты 1700 до высоты 2700 метров. Набор высоты усугублялся еще сильным встречным северо-восточным ветром. Если кто поедет на велосипеде по этим местам, знайте, летом здесь всегда дует до обеда северный, а после обеда северо-восточный ветер.
Дело постепенно двигалось к вечеру и на высоте около 2100 метров передо мной лежала большая равнина, где расположился курдский городок Калдиран. На въезде в город стоит блок-пост турецкой армии. Все по-настоящему: БТРы, хаммеры, автоматчики с М-16. Попросили не фотографировать.
Изначально я хотел найти в Калдиране какую-нибудь гостиницу, но это оказалось невозможным, т.к. никто мне толком не смог объяснить, где ее можно найти. Нашел я только одного парня, который по-английски говорил так: "Hello! Welcome to Kurdistan. Nice to meet you here. I'm Ahmed". Это были единсвенные фразы на английском, которые он знал и на любую мою реплику Ахмед говорил так: "Хеллоу! Велком ту Курдистан. Найс ту мит ю хере. Айм Ахмед".
Деваться некуда, придется сегодня ночевать под полящими лучами звездного неба. Благо дожди тут редкие гости. Езжу я без палатки. Для равнин и небольших гор это не играет большого значения, т.к. ночью тепло, а вот для высоты 2100 - это большой минус. По утро температура воздуха в этих местах легко может опуститься ниже нуля, а у меня есть только летний спальник. Деваться некуда, придется немного померзнуть сегодня.
Ночевать встал около турецкой части, т.к. сообразил, что это должно быть самым безопасным местом. Приготовил еду на горелке и лег спать.
Ночевка была очень холодная. Пришлось одеть на себя всю одежду. К тому же, под утро из военной части стали зачем-то стрелять из автоматов и крупнокалибирных пулеметов. Куда и в кого стреляли для меня осталось тайной, но было немного не по себе.
Обычно я старался вставать раньше солнца, но в этот день я решил дождаться светило, чтобы оно хоть немного прогрело воздух. Вот так выглядит то высокогорное плато, на котором я ночевал. В этот день мне надо было завершить подъем на перевал 2700 метров и приехать к подножию Арарата.
Дороги в этих местах пустынные, машины встречаются крайне редко, особенно легковые. В основном фуры и, как правило, с иранским номерами. Персы постоянно сигналят и машут руками мне вслед и улыбаются. Добрые они и приветливые.
После Калдирана деревушки вдоль дорог перестали попадаться. Скорее всего жить на таких высотах крайне тяжело, если около Вана зимой до -30 бывает, то здесь скорее всего и минус -40 не редкость. А ты пойди согрейся коровьим навозом при такой температуре.
Первое курдское поселение встретилось уже когда спускался к Арарату (вон он на заднем плане красуется) на высоте около 2300 метров. В саму деревню не стал заезжать, так как курдские дети, пасущие овец вдоль дороги, в меня постоянно кидали камни и махали палками, когда я мимо них проезжал. И постоянно говорили: "Мани, мани, мани!" Кто его знает, что у них на уме.
Пока стоял фотографировал виды сверху, ко мне подбежали местные мальчишки. Я для них такой же "обезьянка" как и они для меня. Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Зачем она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: «Мани, мани, мани». Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
Я немного расстроился после этого инцидента и теперь желание заезжать в курдские деревни у меня было отбито напрочь. Первым крупным городом на моем пути был Догубаязит, который до 1934 года назывался Баязет. Многие наверное знают про этот город из сериала "Баязет" и из одноименного романа Валентина Пикуля.
Раньше в Баязете жили в основном армяне, но после "резни" тут поселились курды. Убивали армян здесь всегда, но они крепились не покидали родных мест.
В конце 19-го века в Баязете стояла русская армия и вот что пишет комендант Баязета капитан Штоквич об убийстве армян турками:
«Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны…»
Из воспоминаний урядника Севастьянова:
«Ночью по городу горели постройки, раздавались крики и вопли женщин и детей, это турки начали грабить, убивать армян и бросать в огонь живыми. Благодаря лунной ночи, нам видно было и слышны ужасные стоны несчастных жителей; но мы были бессильны помочь им. Тяжело было видеть такую ужасную картину»
Убийства армян осуществляли курдские ополченцы. Особую жестокость они применяли к детям и женщинам. Вот что пишет генерал Гейнс по этому поводу:
«Когда же настал полный мрак, русскому гарнизону представилась такая картина, омерзительней которой никому из защитников не удавалось видеть …в виде чёрных силуэтов отчётливо виднелись курды с их нечеловеческими забавами, среди хохота и дикого крика, которым подбодряли они друг друга, то взмахивая ятаган, покончивший стенание какой-нибудь жертвы, то взлетал кверху ребёнок, чтобы исчезнуть в пламени».
Сейчас же о тех кровавых событиях не найти и следа. Я поднялся в горы, где находится та самая крепость Баязет. Сейчас она приведена в порядок, а ведь еще несколько назад она находилась в жутком запустении. Турки вообще не ценят культурное наследие в этих регионах. Они действуют согласно поговорке: "Меньше знаешь, лучше спишь!" Чем меньше нынешнее поколение будет знать прошлое, тем проще ими управлять.
Интересную статейку про Баязет можно почитать на Википедии. Крепости этой доставалось ото всех: и от русских, и от турок, и от персов. Вот как изображал осаду Баязета художник Лев Лагорио.
После крепости я снова спустился в город. На востоке Турции цены на фрукты бросовые. К примеру, персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.
Но главное в Догубаязите для меня была все-таки не крепость. Ее можно и на картинках в Википедии посмотреть. Главным для меня в этот день был Арарат. Святая армянская гора, которая волею "шахматной доски" геополитики сейчас принадлежит не тем, кому она должна принадлежать. Хочется верить, что рано или поздно армяне все-таки смогу вернуть себе свои земли и свою святую гору.
Продолжение следует...
Впереди поездка вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют российские войска, прогулка по Карсу, встреча с азербайджански наркодиллером и многое другое.
Вторая часть этого повествования.
Велопутешествие из России в Россию: 2 месяца, 23 страны и ~7500 км.
День 1. Самара - Питер (~1500 км)
День 2. Питер - Нарва (209 км)
День 3. Нарва - Таллин (212 км)
День 4. Таллин - Латвия (217 км)
День 5. Путь в Ригу (106 км)
День 6. Из Риги на запад (179 км)
День 7. Лиепая - Литва (175 км)
День 8. Литва - Россия - Польша (187 км)
День 9. Путь в Гданьск (134 км)
Продолжение рассказов о каждом дне Похода можно найти тут: http://dima-pashchenko.livejournal.com/89541.html
Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle