Болонья. Башня Азинелли, Семь Церквей, Базилика Св. Франциска и прочие красоты.
Два с половиной года назад, когда евро было еще маленьким, мы путешествовали по Италии. Солнечным утром 17-го апреля 2014 года мы проснулись в нашей гостинице на Via dell'Orso (Медвежьей улице) в Болонье. Вчера во время непродолжительной прогулки по городу мы видели вдали огромную средневековую башню. А башни - это наша слабость, в любом городе мы их не пропускаем.
Поэтому сегодня сразу после гостиничного завтрака мы направились на Piazza della Mercanzia.
Опять проходим мимо Кафедрального собора Святого Петра, кампанила которого может посоперничать по высоте с многими болонскими башнями.
На Via Francesco Rizzoli с утра машин мало. Слева над улицей нависает огромная стена комплекса зданий Дворца коммуны.
По Piazza Re Enzo (часть Большой площади) ездит мусорная машина.
Дворец короля Энцо со стороны Piazza Re Enzo выглядит уж совсем как средневековая крепость.
Далее идем 3-4 квартала до piazza della Mercanzia по знаменитым болонским уличным галереям.
Вскоре впереди во всей красе встают знаменитые "Две башни".
На самом деле падающая из них только одна - левая, что называется "Гаризенда". А высокая "Азинелли" (97м) на взгляд стоит вполне себе прямо. Строить их начали в 12-м веке. Гаризенду через пару лет после окончания строительства пришлось укоротить, иначе она бы упала. Сейчас она отклоняется от вертикали на 3 метра. Азинелли является 4-й по высоте башней в Италии и в нее пускают туристов. Лифта, конечно, нет.
Говорят, что вид Болоньи в 13-м веке не уступал сегодняшнему Нью-Йорку, его украшали около 200 башен размером с Азинелли или немного меньше. Башни выполняли жилые, защитные функции, а также считались показателем мощи и богатства семьи ею владеющей.
Подниматься по деревянным лестницам довольно страшно.
Подъем был довольно продолжительным. По пути можно было сделать фото из бойницы башни.
Ну вот, наконец, Миша сосчитал все ступеньки (их там 460) и мы вышли из чрева башни на ее вершину.
Наверху просто красота.
От Piazza della Mercanzia, на которой стоят Две башни, отходят шесть прямых улиц-лучей.
В этом Piazza della Mercanzia немного напоминает Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Прямо под башней Азинелли притаилась Церковь святых Варфоломея и Каетана (Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano).
Строилась эта церковь в 17-м веке, но как обычно путем перестройки более старой 16-го века. А на ее месте была церковь 13-го века, построенная на месте церкви 5-го века (построенной по слухам самим Cвятым Петронием).
Посмотрев на Юг в сторону Via Castiglione, можно увидеть красивое белое здание банка на переднем плане справа.
Если смотреть дальше в том же направлении можно увидеть более интересные строения: слева характерный силуэт базилики - это церковь Святой Лючии, построенной в 1208 году, а в 15-м веке перестроенной иезуитами; справа на том же удалении от башни можно разглядеть комплекс строений Базилики святого Доминика (Basilica di San Domenico) (1251) и прилегающих к ней вспомогательных зданий и клуатров.
Именно в этой Базилике похоронен сам Святой Доминик, а сама Базилика святого Доминика в Болонье стала образцом для тысяч доминиканских церквей, построенных по всему миру. Если продолжить взглядом прямую линию через здание банка и Базилику Св. Доминика, то уже за городом на лесистом холме можно разглядеть Церковь святого архангела Михаила в лесу (Chiesa di San Michele in Bosco).
В Юго-Западном направлении перед нами как на ладони сердце Болоньи - Пьяцца Маджоре и огромная Базилика Святого Петрония.
На переднем плане этой же фотографии выделяется своим зеленым куполом Церковь Богоматери Животворящей (Chiesa di Santa Maria della Vita), заложенная в 13-м веке, но в 18-м перестроенная в стиле барокко. Надо сказать, что сверху эту церковь видно гораздо лучше: она так вписана в городскую застройку и улицы вокруг такие узкие, что можно пройти мимо нее и не заметив.
Пьяцца Маджоре с нашей точки обзора - с башни Азинелли предстает как и подобает - стройным архитектурным ансамблем. Справа от Базилики Святого Петрония интересное во всех смыслах строение - Дворец нотариусов.
Его правое крыло, более древнее, восходит к 1287 году и с того времени он служил хранилищем документов о купле-продаже земли и недвижимого имущества, а также завещаний, документов о наследстве. Справа от Дворца нотариусов под углом к нему с часовой башней стоит Дворец коммуны, в котором с 1336 года заседали Старейшины, а потом и городское правительство. В центре так сказать композиции - Дворец градоправления с видной башней "Аренго", чей колокол созывал народ на собрания или извещал о важных событиях. Справа от башни Аренго - небезызвестный Дворец короля Энцо, 1245-го года постройки.
На увеличенном фото выше присмотритесь внимательно к заднему плану за башней "Аренго" - там далеко за домами можно разглядеть характерные контрфорсы Базилики святого Франциска (Basilica di San Francesco) (1236). А характерные они потому, что Базилика святого Франциска в Болонье - первый пример французской готики в Италии. А еще эта базилика обладает аж двумя кампанилами.
А, если продолжить взглядом прямую линию через упомянутые выше Церковь Богоматери Животворящей, и Базилику Святого Петрония, то далеко на высоком холме можно разглядеть Святилище Мадонны святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca), в котором хранится поистине легендарная христианская святыня - икона Богоматери Одигитрии (Путеводительницы), которую согласно легенде написал сам апостол Лука.
Но если Святой Доминик - вполне реальная историческая личность и его останки скорее всего действительно хранятся в Базилике святого Доминика, то икона Богоматери Одигитрии вероятнее всего "новодел" 12-го века. Ну а само Святилище Мадонны святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca) (попробуем немного увеличить) - результат реконструкции 1723 года, хотя изначально церковь здесь с 1160 года.
На гору к Святилищу Мадонны святого Луки болонцы построили свою любимую крытую галерею длиной 3,8 км с 666 арками и 15 капеллами (1674-1793). Таким образом ежегодное торжественное шествие с чудотворной иконой Богоматери проходит все время под крышей.
Посмотрев с Азинелли на восток в сторону улицы Via Zamboni, тоже можно увидеть много интересных достопримечательностей. Но сначала обратите внимание какие жители Болоньи себе сады на крышах домов устраивают.
Ну а из достопримечательностей в этом направлении прежде всего это Церковь святого Иакова Зеведеева (Chiesa di San Giacomo Maggiore). У нее характерный вытянутый вдоль улицы силуэт с круглой нашлепкой в районе алтаря и с кампанилой за ней. Эта церковь была построена в 13 веке, а ее внутреннее убранство было создано в основном в эпоху Возрождения в 15-м веке. В частности в 1445 - 1486 годах была создана замечательная капелла Бентивольо, которую мы еще обязательно посмотрим.
Дальше по улице Замбони на границе старого города можно разглядеть одни из десяти сохранившихся городских ворот - Porta San Donato. А еще дальше уже далеко за чертой старого города даже видно некое подобие Болонья-Сити.
Но нас интересует конечно старый город, а не новые высотки. На фото ниже видно, как на восток от "Двух башен" расходятся лучами улицы Via Zamboni и Via San Vitale.
Район Болоньи между двумя этими улицами ближе к границе старого города есть не что иное, как знаменитый Болонский университет, старейший в мире (основан в конце 12-го века). Его факультеты расположены в средневековых зданиях. Гуляя по Болонье, можно не заметить, что идешь по Университету, те же самые аркады и дома, только больше молодежи, да таблички с названиями факультетов на дверях.
Но посмотрим с Азинелли в другую сторону. Справа от апсиды Собора стоит башня Прендипарте, о которой я упоминал в рассказе за вчерашний день.
Конечно поражает ровный ковер старых красных крыш Болоньи, среди которых никто до сих пор не догадался воткнуть какой-нибудь стеклянный торговый или офисный центр.
В этом направлении можно видеть более средневековый башенный образ Болоньи. Вот слева от апсиды Собора загораживает его кампанилу башня Аццогуиди (Torre Azzoguidi detta Altabella).
Аццогуиди высотой 61 метр (когда-то была выше) носит звание второй по высоте башни в Болонье. На фото ниже притаились более мелкие башни, как например Torre Uguzzoni (справа в лесах), а также башня с невыясненным названием слева вдали.
Эта тень, конечно, от Азенелли, с которой мы все это обозреваем.
Via Ugo Bassi продолжает отходящую от Двух башен Via Francesco Rizzoli и уходит дальше на запад.
Если смотреть почти отвесно вниз можно наконец полюбоваться башней-сестрой Гаризендой (а также садами на крышах).
В 14-м веке Гаризенду пришлось укоротить до 48 метров из-за ее опасного отклонения от вертикали. Башни были символом мощи и достатка семьи, которой они принадлежали. Джон Гришэм в своем детективе "Брокер" по этом поводу даже написал, что, когда башню укоротили, семья Гаризенда с позором покинула Болонью. На самом деле "падают" обе башни, но Азинелли к своим 97 метрам высоты отклоняется от вертикали всего на 2,4 метра, а Гаризенда к 48 метрам успевает убежать от вертикали аж на 3,2 метра. Поэтому "падение" Гаризенды заметно как говорится невооруженным глазом.
Далее видео, на котором можно посмотреть все вышеописанное, так сказать, в движении.
Ну, все посмотрели, пора спускаться. А это Гаризенда уже снизу.
Около Двух башен достаточно интересных зданий. Вот, например, Дворец торговли (Palazzo della Mercanzia) постройки 1391 года. (Обратите внимание на вездесущие "кремлевские" зубцы сверху.)
В этом здании купцы Болоньи решали свои торговые споры. То есть по-нашему здесь был городской арбитражный суд. А решения оглашались с этого маленького балкончика.
Что это за красивое здание прямо напротив Гаризенды я не знаю.
После легкого перекуса в близлежащем кафе "Zamboni" мои спутники твердо потребовали небольшого отдыха в гостинице. Но я выторговал себе, что мы хотя бы пойдем обратно другим путем, чтобы лучше узнать Болонью. Улица Zamboni вскоре привела нас к этой церкви к северу от Двух башен на пересечении Via Zamboni и Via Canonica на маленькой площади под названием Piazzetta Achille Ardigo.
C пьяцетты еще видно башню Азинелли.
Поворачиваем с Via Zamboni налево на Via Canonica в сторону отеля и вскоре попадаем на улицу с таким вот инфернальным названием.
Далее через пару поворотов выходим на небольшую "пьяцетту" перед фасадом церкви San Martino Maggiore (1217).
Рядом памятник на столбе - видимо самому Святому Мартину.
Отсюда к Via dell'Indipendenza ведет Via Marsala, на которой справа можно полюбоваться на один из сохранившихся средневековых дворцов - Palazzo Grassi.
Что мы и делаем на следующей фотографии.
После буквально получасового отдыха у нас было запланировано совершенно неожиданное для Болоньи мероприятие.
Дело в том, что как раз во время нашего приезда в апреле 2014 года в Palazzo Fava экспонировалась знаменитая "Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера, привезенная сюда из Гааги.
Мы то с Мишей уже эту картину видели в 2010 году в галерее Маурицхейс, когда ездили по Голландии. Но очень хотели, чтобы и Таня посмотрела эту замечательную картину, как говорится, вживую. Посмотрите, как красиво и романтично звучит название знаменитого полотна Вермеера на итальянском:
Пока стояли в небольшой очереди я сфотографировал портал церкви Chiesa della Madonna di Galliera.
И буквально через 15 минут мы уже были внутри Palazzo Fava, где нас начали готовить ко встречи с картиной уже в гардеробе.
Сама "La ragazza con l'orecchino di perla", надо сказать картина небольшая, но экспонировалась в отдельной затемненной комнате и народ перед ней толпился почти как перед Джокондой в Лувре.
После такого небольшого отступления к голландской живописи мы вернулись в искусству Италии в находящемся поблизости Кафедральном соборе святого Петра (Cattedrale di San Pietro).
Церковь на этом месте стояла еще в 10-м веке, но потом романские и готические черты потерялись в многочисленных перестройках. Так что современный собор - это царство барокко.
Внутри справа нельзя пройти мимо деревянной скульптурной композиции «Оплакивание Христа» (Альфонсо Ломбарди, 1522-27).
Также привлекает внимание вот эта икона Богоматери, зачем-то задрапированная вуалью.
Вообще фотографии слабо передают, какого огромного циклопического вида интерьеры Собора.
Это можно заметить только по фигуркам людей внизу.
Но пора дальше смотреть город, Болонья ждать не будет. Все пути лежат через Piazza Maggiore.
В Базилику Святого Петрония пока не заходим, планы сегодня другие.
Дворец нотариусов и Дворец коммуны тоже пока осматриваем издалека.
С Главной площади уходим по Via Clavature. На этой улице прячется вход в слившуюся с городской застройкой Церковь Богоматери Животворящей (Chiesa di Santa Maria della Vita).
На площади Minghetti в этом красивом палаццо, не упомянутом в путеводителях, находится банк.
Нельзя пройти и мимо самого Marco Minghetti.
Также проходим мимо красивой Церкви святого Иоанна Богослова на горе (Chiesa di San Giovanni in Monte). К этой церкви действительно приходится подниматься в горку.
Основана церковь была в 5-м веке. Потом, естественно, перестраивалась, но нынешний готический облик приняла еще в 15-м веке.
Человек, знакомый с картой Болоньи, уже мог бы догадаться, куда мы направлялись.
Конечно это одна из главных достопримечательностей Болоньи - Монастырский комплекс святого Стефана (Monastero di Santo Stefano). Одноименная площадь закрыта для проезда машин, а под болонскими аркадами прячутся кафешки.
Монастырь или Аббатство святого Стефана - это комплекс четырех средневековых церквей. Изначально церквей было семь, три были утеряны во время неудачных реставраций, но второе название аббатства так и осталось: Семь церквей (Sette Chiese).
Входим в монастырский комплекс через Церковь Иоанна Крестителя или Распятия, основанную в 8 веке (позже перестраивалась).
Из Церкви Иоанна Крестителя широкий проход ведет в многоугольную церковь Гроба Господня (La basilica del Sepolcro). В ее центре находится гробница Святого Петрония - покровителя Болоньи, он был епископом в Болонье в 431-450 годах. Гробницы представляет из себя увеличенную копию Гроба Господня в Иерусалиме. Во внутреннем дворе церкви стоит так называемый фонтан или "умывальник" Пилата (8 век).
Такое название вызвано тем, что весь дворик с "умывальником" олицетворяет листротон (каменный помост, на котором судили Христа).
А умывальник для такого места обязателен, - ведь Пилату надо было где-то "умыть руки".
Также в комплекс входят церковь святых Виталия и Агриколы ( основана в 5 веке, перестроена в 8 веке и затем в 11 веке) и церковь Мартириум (Мученичества), она известна также как церковь Троицы.
Монастырский двор рядом с церковью Троицы - один из лучших образцов романского архитектурного стиля во всей Эмилии. Дворик с двойной галереей датируется 10-13 веками.
Первый ярус галереи состоит из протороманских арок, второй - из романско-готических.
В центре дворика находится колодец, построенный в 1632 году.
Из дворика видна монастырская кампанила 13-го века.
И это все про Аббатство Санто-Стефано, а у нас еще есть время на пару достопримечательностей Болоньи. Пока еще на Piazza Santo Stefano замечаю вот такой интересный дом над аркадами - с двумя рядами голов.
Идем по Via Santo Stefano к Piazza della Mercanzia (где мы уже были утром). От Piazza della Mercanzia открывается вот такая интересная перспектива по Via Caprarie до Дворца Короля Энцо.
Далее по Via Rizzoli до Дворца Коммуны, который со стороны Via Ugo Bassi представляет собой длинную крепостную стену с прилепившимся к ней фонтаном, похожим на гробницу. Причем, судя по гербам, это "гробница" кого-то из семейства Медичи.
Впрочем со стороны Via Giacomo Venezian вид Дворца Коммуны кардинально не меняется.
На пересечении Via Ugo Bassi и Via Nazario Sauro сам Уго Басси (итальянский священник и патриот времён Рисорджименто) показывает нам направление к достопримечательности, к которой мы направляемся.
А направляемся мы к вотчине монахов-францисканцев - Базилика святого Франциска (Basilica di San Francesco).
Подходим к ней со стороны апсиды, около которой за забором расположены загадочные гробницы.
Насколько я смог понять из Интернета - это гробницы 13-го века, в которых покоится прах первых учителей Римского права Болонского университета, которые собственно и положили начало его (права) изучению.
Над церковью видны две ее кампанилы 13-го и 15-го века.
Базилика святого Франциска была построена в 13-м веке в стиле французской готики. Построена она была естественно францисканцами и естественно в стиле особой францисканской готики по шаблону, который они распространили практически по всей Европе.
Внутри Базилики много чего интересного, но и молящихся тоже много, и я воздержался от фотографирования. Ограничился мраморным центральным порталом.
Перед фасадом просторная площадь, гармонирующая с базиликой.
Ну а сзади Базилики на Piazza Malpighi на столбе статуя (17-й век) почему-то Богоматери.
Также с Piazza Malpighi можно напоследок хорошо разглядеть две огромные кампанилы Базилики Святого Франциска.
Здесь мы уже решили наконец закончить наш поход на сегодня. Но к гостинице ведь можно было пойти и другим путем, так, чтобы заглянуть к церкви Спасителя (Chiesa del San Salvatore).
Церковь основана конечно в 11-м веке, но перестроена в 15-м и практически заново отстроена (уже окончательно) в 17-м веке. И отстроена, как вы видите, в стиле барокко.
Уличные статуи придают итальянским улицам неповторимый колорит.
Via IV Novembre ведет нас обратно Большой площади.
И вскоре мы снова видим "крепостные" стены Дворца Коммуны.
А вот эта широкая улица рядом на самом деле площадь - Piazza Galileo Galilei.
В "крепостной стене" Дворца Коммуны, выходящей на Via IV Novembre есть проход на внутренний двор с этим загадочным сооружением в центре.
И даже здесь болонские архитекторы не обходятся без своих знаменитых аркад.
Из внутреннего двора через этот проход в другой "стене" дворца можно выйти на Piazza Maggiore.
В предыдущей заметке я рассказывал, что на сегодняшний вечер мы заказали столик в популярном ресторане Cinque 50. И нам как раз уже пора было туда отправляться. Поэтому на этом наш дневной культпоход закончился. Что мы ели в ресторане Cinque 50 уже даже и не помню, но народу было полно, все столики были заняты. А столики стоят там довольно близко. В общем фотографировать я там постеснялся. После ресторана уже стемнело и этот интересный обувной магазин был закрыт.
Таня с Мишей пошли отдыхать в отель. Но мне в номере не сиделось, и я пошел один смотреть вечернюю Болонью, а в основном ее бары. Неплохой бар под названием NU Longe Bar нашелся рядом с Базиликой Святого Петрония. Все столики на улице под аркадами были заняты молодежью, поэтому я сел внутри. И посмотрите, сколько бесплатной еды мне дали всего лишь к одному бокалу "маргариты".
Конечно одним коктейлем я не ограничился. Но на завтрашний день надо было сохранить силы и надолго задерживаться я там не стал. Уже рядом с гостиницей обнаружился такой интересный музыкальный магазин.
Так и закончился этот день. Впереди у нас было еще полтора дня в Болонье, которые мы также собирались провести с пользой.
Поэтому сегодня сразу после гостиничного завтрака мы направились на Piazza della Mercanzia.
Опять проходим мимо Кафедрального собора Святого Петра, кампанила которого может посоперничать по высоте с многими болонскими башнями.
На Via Francesco Rizzoli с утра машин мало. Слева над улицей нависает огромная стена комплекса зданий Дворца коммуны.
По Piazza Re Enzo (часть Большой площади) ездит мусорная машина.
Дворец короля Энцо со стороны Piazza Re Enzo выглядит уж совсем как средневековая крепость.
Далее идем 3-4 квартала до piazza della Mercanzia по знаменитым болонским уличным галереям.
Вскоре впереди во всей красе встают знаменитые "Две башни".
На самом деле падающая из них только одна - левая, что называется "Гаризенда". А высокая "Азинелли" (97м) на взгляд стоит вполне себе прямо. Строить их начали в 12-м веке. Гаризенду через пару лет после окончания строительства пришлось укоротить, иначе она бы упала. Сейчас она отклоняется от вертикали на 3 метра. Азинелли является 4-й по высоте башней в Италии и в нее пускают туристов. Лифта, конечно, нет.
Говорят, что вид Болоньи в 13-м веке не уступал сегодняшнему Нью-Йорку, его украшали около 200 башен размером с Азинелли или немного меньше. Башни выполняли жилые, защитные функции, а также считались показателем мощи и богатства семьи ею владеющей.
Подниматься по деревянным лестницам довольно страшно.
Подъем был довольно продолжительным. По пути можно было сделать фото из бойницы башни.
Ну вот, наконец, Миша сосчитал все ступеньки (их там 460) и мы вышли из чрева башни на ее вершину.
Наверху просто красота.
От Piazza della Mercanzia, на которой стоят Две башни, отходят шесть прямых улиц-лучей.
В этом Piazza della Mercanzia немного напоминает Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Прямо под башней Азинелли притаилась Церковь святых Варфоломея и Каетана (Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano).
Строилась эта церковь в 17-м веке, но как обычно путем перестройки более старой 16-го века. А на ее месте была церковь 13-го века, построенная на месте церкви 5-го века (построенной по слухам самим Cвятым Петронием).
Посмотрев на Юг в сторону Via Castiglione, можно увидеть красивое белое здание банка на переднем плане справа.
Если смотреть дальше в том же направлении можно увидеть более интересные строения: слева характерный силуэт базилики - это церковь Святой Лючии, построенной в 1208 году, а в 15-м веке перестроенной иезуитами; справа на том же удалении от башни можно разглядеть комплекс строений Базилики святого Доминика (Basilica di San Domenico) (1251) и прилегающих к ней вспомогательных зданий и клуатров.
Именно в этой Базилике похоронен сам Святой Доминик, а сама Базилика святого Доминика в Болонье стала образцом для тысяч доминиканских церквей, построенных по всему миру. Если продолжить взглядом прямую линию через здание банка и Базилику Св. Доминика, то уже за городом на лесистом холме можно разглядеть Церковь святого архангела Михаила в лесу (Chiesa di San Michele in Bosco).
В Юго-Западном направлении перед нами как на ладони сердце Болоньи - Пьяцца Маджоре и огромная Базилика Святого Петрония.
На переднем плане этой же фотографии выделяется своим зеленым куполом Церковь Богоматери Животворящей (Chiesa di Santa Maria della Vita), заложенная в 13-м веке, но в 18-м перестроенная в стиле барокко. Надо сказать, что сверху эту церковь видно гораздо лучше: она так вписана в городскую застройку и улицы вокруг такие узкие, что можно пройти мимо нее и не заметив.
Пьяцца Маджоре с нашей точки обзора - с башни Азинелли предстает как и подобает - стройным архитектурным ансамблем. Справа от Базилики Святого Петрония интересное во всех смыслах строение - Дворец нотариусов.
Его правое крыло, более древнее, восходит к 1287 году и с того времени он служил хранилищем документов о купле-продаже земли и недвижимого имущества, а также завещаний, документов о наследстве. Справа от Дворца нотариусов под углом к нему с часовой башней стоит Дворец коммуны, в котором с 1336 года заседали Старейшины, а потом и городское правительство. В центре так сказать композиции - Дворец градоправления с видной башней "Аренго", чей колокол созывал народ на собрания или извещал о важных событиях. Справа от башни Аренго - небезызвестный Дворец короля Энцо, 1245-го года постройки.
На увеличенном фото выше присмотритесь внимательно к заднему плану за башней "Аренго" - там далеко за домами можно разглядеть характерные контрфорсы Базилики святого Франциска (Basilica di San Francesco) (1236). А характерные они потому, что Базилика святого Франциска в Болонье - первый пример французской готики в Италии. А еще эта базилика обладает аж двумя кампанилами.
А, если продолжить взглядом прямую линию через упомянутые выше Церковь Богоматери Животворящей, и Базилику Святого Петрония, то далеко на высоком холме можно разглядеть Святилище Мадонны святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca), в котором хранится поистине легендарная христианская святыня - икона Богоматери Одигитрии (Путеводительницы), которую согласно легенде написал сам апостол Лука.
Но если Святой Доминик - вполне реальная историческая личность и его останки скорее всего действительно хранятся в Базилике святого Доминика, то икона Богоматери Одигитрии вероятнее всего "новодел" 12-го века. Ну а само Святилище Мадонны святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca) (попробуем немного увеличить) - результат реконструкции 1723 года, хотя изначально церковь здесь с 1160 года.
На гору к Святилищу Мадонны святого Луки болонцы построили свою любимую крытую галерею длиной 3,8 км с 666 арками и 15 капеллами (1674-1793). Таким образом ежегодное торжественное шествие с чудотворной иконой Богоматери проходит все время под крышей.
Посмотрев с Азинелли на восток в сторону улицы Via Zamboni, тоже можно увидеть много интересных достопримечательностей. Но сначала обратите внимание какие жители Болоньи себе сады на крышах домов устраивают.
Ну а из достопримечательностей в этом направлении прежде всего это Церковь святого Иакова Зеведеева (Chiesa di San Giacomo Maggiore). У нее характерный вытянутый вдоль улицы силуэт с круглой нашлепкой в районе алтаря и с кампанилой за ней. Эта церковь была построена в 13 веке, а ее внутреннее убранство было создано в основном в эпоху Возрождения в 15-м веке. В частности в 1445 - 1486 годах была создана замечательная капелла Бентивольо, которую мы еще обязательно посмотрим.
Дальше по улице Замбони на границе старого города можно разглядеть одни из десяти сохранившихся городских ворот - Porta San Donato. А еще дальше уже далеко за чертой старого города даже видно некое подобие Болонья-Сити.
Но нас интересует конечно старый город, а не новые высотки. На фото ниже видно, как на восток от "Двух башен" расходятся лучами улицы Via Zamboni и Via San Vitale.
Район Болоньи между двумя этими улицами ближе к границе старого города есть не что иное, как знаменитый Болонский университет, старейший в мире (основан в конце 12-го века). Его факультеты расположены в средневековых зданиях. Гуляя по Болонье, можно не заметить, что идешь по Университету, те же самые аркады и дома, только больше молодежи, да таблички с названиями факультетов на дверях.
Но посмотрим с Азинелли в другую сторону. Справа от апсиды Собора стоит башня Прендипарте, о которой я упоминал в рассказе за вчерашний день.
Конечно поражает ровный ковер старых красных крыш Болоньи, среди которых никто до сих пор не догадался воткнуть какой-нибудь стеклянный торговый или офисный центр.
В этом направлении можно видеть более средневековый башенный образ Болоньи. Вот слева от апсиды Собора загораживает его кампанилу башня Аццогуиди (Torre Azzoguidi detta Altabella).
Аццогуиди высотой 61 метр (когда-то была выше) носит звание второй по высоте башни в Болонье. На фото ниже притаились более мелкие башни, как например Torre Uguzzoni (справа в лесах), а также башня с невыясненным названием слева вдали.
Эта тень, конечно, от Азенелли, с которой мы все это обозреваем.
Via Ugo Bassi продолжает отходящую от Двух башен Via Francesco Rizzoli и уходит дальше на запад.
Если смотреть почти отвесно вниз можно наконец полюбоваться башней-сестрой Гаризендой (а также садами на крышах).
В 14-м веке Гаризенду пришлось укоротить до 48 метров из-за ее опасного отклонения от вертикали. Башни были символом мощи и достатка семьи, которой они принадлежали. Джон Гришэм в своем детективе "Брокер" по этом поводу даже написал, что, когда башню укоротили, семья Гаризенда с позором покинула Болонью. На самом деле "падают" обе башни, но Азинелли к своим 97 метрам высоты отклоняется от вертикали всего на 2,4 метра, а Гаризенда к 48 метрам успевает убежать от вертикали аж на 3,2 метра. Поэтому "падение" Гаризенды заметно как говорится невооруженным глазом.
Далее видео, на котором можно посмотреть все вышеописанное, так сказать, в движении.
Click to viewНу, все посмотрели, пора спускаться. А это Гаризенда уже снизу.
Около Двух башен достаточно интересных зданий. Вот, например, Дворец торговли (Palazzo della Mercanzia) постройки 1391 года. (Обратите внимание на вездесущие "кремлевские" зубцы сверху.)
В этом здании купцы Болоньи решали свои торговые споры. То есть по-нашему здесь был городской арбитражный суд. А решения оглашались с этого маленького балкончика.
Что это за красивое здание прямо напротив Гаризенды я не знаю.
После легкого перекуса в близлежащем кафе "Zamboni" мои спутники твердо потребовали небольшого отдыха в гостинице. Но я выторговал себе, что мы хотя бы пойдем обратно другим путем, чтобы лучше узнать Болонью. Улица Zamboni вскоре привела нас к этой церкви к северу от Двух башен на пересечении Via Zamboni и Via Canonica на маленькой площади под названием Piazzetta Achille Ardigo.
C пьяцетты еще видно башню Азинелли.
Поворачиваем с Via Zamboni налево на Via Canonica в сторону отеля и вскоре попадаем на улицу с таким вот инфернальным названием.
Далее через пару поворотов выходим на небольшую "пьяцетту" перед фасадом церкви San Martino Maggiore (1217).
Рядом памятник на столбе - видимо самому Святому Мартину.
Отсюда к Via dell'Indipendenza ведет Via Marsala, на которой справа можно полюбоваться на один из сохранившихся средневековых дворцов - Palazzo Grassi.
Что мы и делаем на следующей фотографии.
После буквально получасового отдыха у нас было запланировано совершенно неожиданное для Болоньи мероприятие.
Дело в том, что как раз во время нашего приезда в апреле 2014 года в Palazzo Fava экспонировалась знаменитая "Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера, привезенная сюда из Гааги.
Мы то с Мишей уже эту картину видели в 2010 году в галерее Маурицхейс, когда ездили по Голландии. Но очень хотели, чтобы и Таня посмотрела эту замечательную картину, как говорится, вживую. Посмотрите, как красиво и романтично звучит название знаменитого полотна Вермеера на итальянском:
Пока стояли в небольшой очереди я сфотографировал портал церкви Chiesa della Madonna di Galliera.
И буквально через 15 минут мы уже были внутри Palazzo Fava, где нас начали готовить ко встречи с картиной уже в гардеробе.
Сама "La ragazza con l'orecchino di perla", надо сказать картина небольшая, но экспонировалась в отдельной затемненной комнате и народ перед ней толпился почти как перед Джокондой в Лувре.
После такого небольшого отступления к голландской живописи мы вернулись в искусству Италии в находящемся поблизости Кафедральном соборе святого Петра (Cattedrale di San Pietro).
Церковь на этом месте стояла еще в 10-м веке, но потом романские и готические черты потерялись в многочисленных перестройках. Так что современный собор - это царство барокко.
Внутри справа нельзя пройти мимо деревянной скульптурной композиции «Оплакивание Христа» (Альфонсо Ломбарди, 1522-27).
Также привлекает внимание вот эта икона Богоматери, зачем-то задрапированная вуалью.
Вообще фотографии слабо передают, какого огромного циклопического вида интерьеры Собора.
Это можно заметить только по фигуркам людей внизу.
Но пора дальше смотреть город, Болонья ждать не будет. Все пути лежат через Piazza Maggiore.
В Базилику Святого Петрония пока не заходим, планы сегодня другие.
Дворец нотариусов и Дворец коммуны тоже пока осматриваем издалека.
С Главной площади уходим по Via Clavature. На этой улице прячется вход в слившуюся с городской застройкой Церковь Богоматери Животворящей (Chiesa di Santa Maria della Vita).
На площади Minghetti в этом красивом палаццо, не упомянутом в путеводителях, находится банк.
Нельзя пройти и мимо самого Marco Minghetti.
Также проходим мимо красивой Церкви святого Иоанна Богослова на горе (Chiesa di San Giovanni in Monte). К этой церкви действительно приходится подниматься в горку.
Основана церковь была в 5-м веке. Потом, естественно, перестраивалась, но нынешний готический облик приняла еще в 15-м веке.
Человек, знакомый с картой Болоньи, уже мог бы догадаться, куда мы направлялись.
Конечно это одна из главных достопримечательностей Болоньи - Монастырский комплекс святого Стефана (Monastero di Santo Stefano). Одноименная площадь закрыта для проезда машин, а под болонскими аркадами прячутся кафешки.
Монастырь или Аббатство святого Стефана - это комплекс четырех средневековых церквей. Изначально церквей было семь, три были утеряны во время неудачных реставраций, но второе название аббатства так и осталось: Семь церквей (Sette Chiese).
Входим в монастырский комплекс через Церковь Иоанна Крестителя или Распятия, основанную в 8 веке (позже перестраивалась).
Из Церкви Иоанна Крестителя широкий проход ведет в многоугольную церковь Гроба Господня (La basilica del Sepolcro). В ее центре находится гробница Святого Петрония - покровителя Болоньи, он был епископом в Болонье в 431-450 годах. Гробницы представляет из себя увеличенную копию Гроба Господня в Иерусалиме. Во внутреннем дворе церкви стоит так называемый фонтан или "умывальник" Пилата (8 век).
Такое название вызвано тем, что весь дворик с "умывальником" олицетворяет листротон (каменный помост, на котором судили Христа).
А умывальник для такого места обязателен, - ведь Пилату надо было где-то "умыть руки".
Также в комплекс входят церковь святых Виталия и Агриколы ( основана в 5 веке, перестроена в 8 веке и затем в 11 веке) и церковь Мартириум (Мученичества), она известна также как церковь Троицы.
Монастырский двор рядом с церковью Троицы - один из лучших образцов романского архитектурного стиля во всей Эмилии. Дворик с двойной галереей датируется 10-13 веками.
Первый ярус галереи состоит из протороманских арок, второй - из романско-готических.
В центре дворика находится колодец, построенный в 1632 году.
Из дворика видна монастырская кампанила 13-го века.
И это все про Аббатство Санто-Стефано, а у нас еще есть время на пару достопримечательностей Болоньи. Пока еще на Piazza Santo Stefano замечаю вот такой интересный дом над аркадами - с двумя рядами голов.
Идем по Via Santo Stefano к Piazza della Mercanzia (где мы уже были утром). От Piazza della Mercanzia открывается вот такая интересная перспектива по Via Caprarie до Дворца Короля Энцо.
Далее по Via Rizzoli до Дворца Коммуны, который со стороны Via Ugo Bassi представляет собой длинную крепостную стену с прилепившимся к ней фонтаном, похожим на гробницу. Причем, судя по гербам, это "гробница" кого-то из семейства Медичи.
Впрочем со стороны Via Giacomo Venezian вид Дворца Коммуны кардинально не меняется.
На пересечении Via Ugo Bassi и Via Nazario Sauro сам Уго Басси (итальянский священник и патриот времён Рисорджименто) показывает нам направление к достопримечательности, к которой мы направляемся.
А направляемся мы к вотчине монахов-францисканцев - Базилика святого Франциска (Basilica di San Francesco).
Подходим к ней со стороны апсиды, около которой за забором расположены загадочные гробницы.
Насколько я смог понять из Интернета - это гробницы 13-го века, в которых покоится прах первых учителей Римского права Болонского университета, которые собственно и положили начало его (права) изучению.
Над церковью видны две ее кампанилы 13-го и 15-го века.
Базилика святого Франциска была построена в 13-м веке в стиле французской готики. Построена она была естественно францисканцами и естественно в стиле особой францисканской готики по шаблону, который они распространили практически по всей Европе.
Внутри Базилики много чего интересного, но и молящихся тоже много, и я воздержался от фотографирования. Ограничился мраморным центральным порталом.
Перед фасадом просторная площадь, гармонирующая с базиликой.
Ну а сзади Базилики на Piazza Malpighi на столбе статуя (17-й век) почему-то Богоматери.
Также с Piazza Malpighi можно напоследок хорошо разглядеть две огромные кампанилы Базилики Святого Франциска.
Здесь мы уже решили наконец закончить наш поход на сегодня. Но к гостинице ведь можно было пойти и другим путем, так, чтобы заглянуть к церкви Спасителя (Chiesa del San Salvatore).
Церковь основана конечно в 11-м веке, но перестроена в 15-м и практически заново отстроена (уже окончательно) в 17-м веке. И отстроена, как вы видите, в стиле барокко.
Уличные статуи придают итальянским улицам неповторимый колорит.
Via IV Novembre ведет нас обратно Большой площади.
И вскоре мы снова видим "крепостные" стены Дворца Коммуны.
А вот эта широкая улица рядом на самом деле площадь - Piazza Galileo Galilei.
В "крепостной стене" Дворца Коммуны, выходящей на Via IV Novembre есть проход на внутренний двор с этим загадочным сооружением в центре.
И даже здесь болонские архитекторы не обходятся без своих знаменитых аркад.
Из внутреннего двора через этот проход в другой "стене" дворца можно выйти на Piazza Maggiore.
В предыдущей заметке я рассказывал, что на сегодняшний вечер мы заказали столик в популярном ресторане Cinque 50. И нам как раз уже пора было туда отправляться. Поэтому на этом наш дневной культпоход закончился. Что мы ели в ресторане Cinque 50 уже даже и не помню, но народу было полно, все столики были заняты. А столики стоят там довольно близко. В общем фотографировать я там постеснялся. После ресторана уже стемнело и этот интересный обувной магазин был закрыт.
Таня с Мишей пошли отдыхать в отель. Но мне в номере не сиделось, и я пошел один смотреть вечернюю Болонью, а в основном ее бары. Неплохой бар под названием NU Longe Bar нашелся рядом с Базиликой Святого Петрония. Все столики на улице под аркадами были заняты молодежью, поэтому я сел внутри. И посмотрите, сколько бесплатной еды мне дали всего лишь к одному бокалу "маргариты".
Конечно одним коктейлем я не ограничился. Но на завтрашний день надо было сохранить силы и надолго задерживаться я там не стал. Уже рядом с гостиницей обнаружился такой интересный музыкальный магазин.
Так и закончился этот день. Впереди у нас было еще полтора дня в Болонье, которые мы также собирались провести с пользой.