La Serenissima (день 3). Собор, Пьяцца и Кампанила Святого Марка (часть 1)
С утра пораньше 14 апреля 2014 года мы снова направились на Пьяццу Сан-Марко.
В этот раз пошли оптимальным маршрутом к ближайшей от наших апартаментов станции вапоретто - San Toma.
За столь ранний выход, проходя по мостику через Rio de la Frescada, мы были вознаграждены зрелищем венецианского вывоза мусора. Конечно, здесь вместо машины специальная лодка - баржа.
С соответствующими мусорной машине атрибутами в виде мини-крана для погрузки контейнеров.
А вот мы уже плывем на вапоретто к Пьяцце и можно пофотографировать те дворцы, что я упустил вчера.
Ниже Палаццо Грасси - одно из самых поздних на Большом Канале (1748-1772).
Справа от Палаццо Грасси небольшое "кампо" перед церковью Сан-Самуэле (ее кампанила на заднем фоне). Церковь эта древняя, но перестроена в 17-м веке, а названа она в честь ветхозаветного Святого Самуила.
А еще правее через площадь от Палаццо Грасси стоит Palazzo Malipiero, построенное первоначально в 11-м веке и перестроенное семейством Cappello в 16-м веке.
Но прославилось Palazzo Malipiero прежде всего тем, что здесь несколько лет пятнадцатилетнего возраста жил молодой Джакомо Казанова (начиная с 1740 года). Пишут, что начал свои развратные похождения он уже с 15-ти лет. А в доме, что позади этого палаццо Малипьеро, Джакомо Казанова родился в 1725-м году на пасху. И тогда же в упомянутой выше церкви Сан-Самуэле Казанову крестили.
Следующее на фото ниже Palazzo Contarini Dal Zaffo уже на правом берегу Гранд Канала за мостом Академии.
Этот дворец, построенный в стиле раннего ренессанса, носит имя одного из старейших и известнейших семейств Венеции - Контарини, давшего Венеции 8 Дожей. Дворцы данного семейства раскиданы по всей Венеции. Название этого дворца возможно связано с Джорджио Контарини, носившего в 16-м веке титул графа Яффы. Яффа - графство в Палестине, результат крестовых походов, потерянное европейцами в сражениях с арабами в 1250 году, но титул остался.
Далее по той-же стороне Большого канала интересный дворец, но неизвестного мне названия.
И далее через одно здание и канал один из самых бросающихся в глаза дворцов - Palazzo Barbarigo.
Огромные мозаики на его фасаде изображают визит Карла V в мастерскую Тициана и Генриха III на Мурано.
Разочарованием было узнать, что эти мозаики сделаны в конце 19-го века из стекла - продукции стекольных заводов тогдашних хозяев дворца. В то время как сам дворец относится к 16-му веку.
Следующие два прилегающих друг к другу дворца - Palazzo Da Mula Morosini и Palazzo Centani Morosini построены в 15-17 веках.
Название им дало также очень влиятельное и известное венецианское семейство Морозини, давшее Венеции четырех Дожей и множество епископов и чиновников.
Чуть дальше расположено недостроенное палаццо Верньер-деи-Леоне (Palazzo Venier dei Leoni) (1750), более известное как Коллекция Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim).
В 1949 году на этих "руинах" поселилась поклонница новой эстетики - коллекционерша и меценатка Пегги Гуггенхайм.
Далее на левом берегу Гранд Канала не могу снова не отметить замечательное здание Gritti Palace Hotel.
Именно эти окна любил распахивать настежь, несмотря на февраль, полковник из повести Хэмингуэя "За рекой в тени деревьев" и в комнате этого отеля он последний раз обнимал свою возлюбленную.
А мы идем дальше по Гранд Каналу. Здесь уже совсем близко выход в лагуну.
Из этого ряда дворцов самый известный вон тот узкий, 3-х этажный с двумя высокими окнами на 3-м этаже и перемычкой над каналом (его я тоже вчера упоминал). Это еще один дворец семейства Контарини: Palazzo Contarini Fasan постройки середины 15-го века, более известный как "дом Дездемоны".
Далее на видео наш подход к причалу "Сан-Марко", в котором можно увидеть массовый заезд на гондолах, а также гондольеров, маневрирующих в Гранд Канале в ожидании места на причале.
Выходим на Пьяцетту Сан-Марко и перед нами Дворец дожей.
Народ не боится проходить между византийскими колоннами, несмотря на плохую примету.
А это огромная очередь в Собор.
Хорошо, что на Кампанилу очередь поменьше, за очередью в Собор ее даже не видно.
Встаем в очередь на Кампанилу, а пока стоим можно пофотографировать прекрасную лоджетту Сансовино 16-го века.
99-метровая Кампанила, самая высокая в городе, служила и колокольней и сторожевой башней и маяком, а также как место публичных унижений - до 14 века с нее свешивали в клетках священников, замеченных в содомском грехе. Первая колокольня на этом месте была возведена еще в 9-м веке на месте сторожевой башни.
Тем временем Миша малость утомился стоять, но мы уже на финишной прямой и скоро сядем в лифт, который поднимет нас на высоту.
Удивительно, но по-моему аудиогиды в Кампаниле выдавала та же самая русскоязычная девушка, что и 3 года назад, когда мы с Мишей сюда приезжали на полдня из Флоренции.
А вот и фото с самой лучшей смотровой площадки Венеции, а может быть и Италии.
В сторону Часовой башни (Torre dell'Orologio).
В сторону Пьяццы.
Часовая башня и Собор.
Купола Собора и район Кастелло.
Дворец дожей и набережная Скьявони за ним справа (по этой набережной мы еще не раз прогуляемся).
Пьяцетта.
Базилика святого Георгия на острове Святого Георгия. А между островом и Сан-Марко (как метко подмечено в путеводителе) искрится и шампанирует залив Сан-Марко.
Остров Джудекка, стрелка района Дорсодуро и Салюте.
Ваш покорный слуга.
Пьяцца и Прокурации.
Новые прокурации, Дорсодуро и Джудекка.
В общем, наверху тоже все как 4 года назад - народ перемещается вдоль окон, а потом занимает очередь на лифт вниз. Вот и мы спустились вниз к голубям и чайкам на Пьяцце.
Говорят, что голубей кормить здесь запрещено, но при этом все кормят их прямо с рук.
По уже установившейся опять-таки с 2011 года традиции заходим в знаменитое Кафе Квадри (Quadri) в комплексе зданий Старых Прокураций.
Кафе Квадри (1775) - антипод находящегося на другой стороне Кафе Флориан (1720). Во времена "австрийской тирании" в Квадри собирались австрийцы и их сторонники, в то время как венецианско-итальянские патриоты заседали во Флориане.
Как и во Флориане в Квадри эспрессо дают за 6 евро (при нормальной цене в 2-3), но разница сейчас в том, что в Квадри можно полноценно пообедать (от 100 евро), что мы конечно делать не стали, обошлись чашкой кофе.
Из Квадри мы замечаем, что очередь в Собор Сан Марко почти рассосалась и конечно идем туда.
Вход в Собор через центральные двери, где мы по совету путеводителя осматриваем портал - выдающийся образец романской резьбы 13-14-го веков.
Мозаика тоже могла бы быть древней - греческих мастеров 13-го века, но, к сожалению, Сансовино почти все мозаики в 16-м веке поснимал, посчитав устаревшими. Эта над центральным порталом - восстановленная в 19-м веке копия.
Внутри Собор великолепен, но фотографировать нельзя, да и в полумраке мало бы что на мою мыльницу получилось. Нынешнее здание Собора построено после нескольких пожаров в 11-м веке. Вначале Собор был голым и кирпичным, но 4-й крестовый поход исправил положение: здание было частично облицовано мрамором с могил византийских императоров, за награбленные деньги поработали греческие мастера мозаики и мастера романской резьбы, на лоджию установлены украденные кони Лисиппа. Интерьер Собора - это прежде всего потолочные мозаики, также можно за отдельную плату посмотреть в алтарной части Pala d'Oro - драгоценная доска из золота и серебра с 250 эмалями-миниатюрами, выполненными византийскими мастерами, украшенная многочисленными драгоценными камнями. Но лучше заплатить деньги и сходить на лоджию Кавалли, соединенную с хорами на 2-м этаже. Подняться туда можно через лестницу справа от входа сразу за нартексом.
Здесь на хорах музейное помещение, где стоят оригинальные кони Лисиппа (фотографирую их исподтишка)
До 1204 года эта Квадрига украшала ипподром в Константинополе. После установки на Сан-Марко эти кони стали символом Венеции. На них зарились все несостоявшиеся завоеватели, а состоявшийся (Наполеон) даже увез Квадригу в Париж, где она простояла 18 лет (с 1797 по 1815 годы).
С хоров также открывается замечательный вид сверху на интерьеры Собора, но здесь фоткать нельзя.
Лоджия также место самых характерных венецианских видов и фоткать с нее можно.
Пьяцца Сан-Марко.
Кампанила Святого Марка.
Часовая башня.
Пьяцетта.
Мозаики и романская резьба над лоджией Собора.
Северо-западный угол Дворца Дожей и его парадные ворота Порта-делла-Карта (1442).
И уже для комплекта Piazzetta dei Leoncini с другой стороны Собора. Не забываем отмечать характерные балконы-альтаны на крышах.
Вышли мы из Собора, когда время подходило к 12-ти часам дня и как раз напомнила о себе Часовая башня: в 11:55 бородатый "мавр" стал отбивать 12 ударов. А через пять минут эстафету от него принял мавр безбородый. И все это под аккомпанемент могучего колокола с Кампанилы.
Самое время было взять в руки видеокамеру.
На самом деле эти статуи на Часовой башне маврами не являются. Просто они потемнели от времени. "Оптичив" сразу на Сан-Марко Собор и Кампанилу, логично сразу было захватить и Дворец Дожей. Вот через эти замечательные готические ворота Порта-делла-Карта во Дворец войти нельзя - здесь выход.
А чтобы попасть ко входу во Дворец (расположенному со стороны лагуны) надо пройти обратно через Пьяцетту.
Однако, выйдя к лагуне и завернув за угол Дворца, мы вновь обнаружили у входа во Дворец дожей большую очередь. Решено было отложить посещение Дворца на завтра, а вместо этого пройтись немного по набережной Скьявони (Riva degli Schiavoni).
Riva degli Schiavoni - в переводе означает "берег славян". Славян на этот естественный берег Венеции привозили в качестве рабов вплоть до 10-го века (крещения Руси). С тех времен этим же словом (Schiavoni) итальянцы стали называть рабов любой национальности.
Набережная Скьявони начинается от Дворца дожей, сразу за которым с моста через канал хорошо видно Мост вздохов (Ponte dei Sospiri), соединяющий Старую тюрьму, находившуюся в самом Дворце с Новой тюрьмой.
Понятно, почему "вздохов" - последний глоток воздуха получал заключенный, пока его вели по этому мосту в Новую тюрьму.
Также набережная Скьявони славится своими роскошными отелями. В отеле Danieli побывали в разные времена Диккенс, Пруст, Вагнер, Жорж Санд и другие знаменитости.
Также этот отель "поучаствовал" в съемках фильма "Турист" с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли: герои фильма по сюжету останавливались в Венеции в отеле Danieli. Правда в самом отеле Danieli снимались только сцены во внутреннем дворике, а в сценах прибытия, отъезда и в комнатах отель Danieli "сыграло" палаццо Pisani Moretta на Гранд Канале.
Конный памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эмануилу II возвышается посреди многочисленных ларьков с сувенирами.
А прямо за памятником на фото ниже еще один известный отель - Londra Palace (то есть Лондон-палас). В этом отеле часто останавливался П.И. Чайковский.
Также на Riva degli Schiavoni множество остановок вапоретто различных маршрутов. Отсюда можно отправиться на все венецианские острова (Джудекка, Лидо, Мурано, Бурано, Торчелло).
Набережная Скьявони тянется до Арсенала, но мы решили пока ограничиться здесь осмотром фасадов отелей. (Продолжение следует)
В этот раз пошли оптимальным маршрутом к ближайшей от наших апартаментов станции вапоретто - San Toma.
За столь ранний выход, проходя по мостику через Rio de la Frescada, мы были вознаграждены зрелищем венецианского вывоза мусора. Конечно, здесь вместо машины специальная лодка - баржа.
С соответствующими мусорной машине атрибутами в виде мини-крана для погрузки контейнеров.
А вот мы уже плывем на вапоретто к Пьяцце и можно пофотографировать те дворцы, что я упустил вчера.
Ниже Палаццо Грасси - одно из самых поздних на Большом Канале (1748-1772).
Справа от Палаццо Грасси небольшое "кампо" перед церковью Сан-Самуэле (ее кампанила на заднем фоне). Церковь эта древняя, но перестроена в 17-м веке, а названа она в честь ветхозаветного Святого Самуила.
А еще правее через площадь от Палаццо Грасси стоит Palazzo Malipiero, построенное первоначально в 11-м веке и перестроенное семейством Cappello в 16-м веке.
Но прославилось Palazzo Malipiero прежде всего тем, что здесь несколько лет пятнадцатилетнего возраста жил молодой Джакомо Казанова (начиная с 1740 года). Пишут, что начал свои развратные похождения он уже с 15-ти лет. А в доме, что позади этого палаццо Малипьеро, Джакомо Казанова родился в 1725-м году на пасху. И тогда же в упомянутой выше церкви Сан-Самуэле Казанову крестили.
Следующее на фото ниже Palazzo Contarini Dal Zaffo уже на правом берегу Гранд Канала за мостом Академии.
Этот дворец, построенный в стиле раннего ренессанса, носит имя одного из старейших и известнейших семейств Венеции - Контарини, давшего Венеции 8 Дожей. Дворцы данного семейства раскиданы по всей Венеции. Название этого дворца возможно связано с Джорджио Контарини, носившего в 16-м веке титул графа Яффы. Яффа - графство в Палестине, результат крестовых походов, потерянное европейцами в сражениях с арабами в 1250 году, но титул остался.
Далее по той-же стороне Большого канала интересный дворец, но неизвестного мне названия.
И далее через одно здание и канал один из самых бросающихся в глаза дворцов - Palazzo Barbarigo.
Огромные мозаики на его фасаде изображают визит Карла V в мастерскую Тициана и Генриха III на Мурано.
Разочарованием было узнать, что эти мозаики сделаны в конце 19-го века из стекла - продукции стекольных заводов тогдашних хозяев дворца. В то время как сам дворец относится к 16-му веку.
Следующие два прилегающих друг к другу дворца - Palazzo Da Mula Morosini и Palazzo Centani Morosini построены в 15-17 веках.
Название им дало также очень влиятельное и известное венецианское семейство Морозини, давшее Венеции четырех Дожей и множество епископов и чиновников.
Чуть дальше расположено недостроенное палаццо Верньер-деи-Леоне (Palazzo Venier dei Leoni) (1750), более известное как Коллекция Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim).
В 1949 году на этих "руинах" поселилась поклонница новой эстетики - коллекционерша и меценатка Пегги Гуггенхайм.
Далее на левом берегу Гранд Канала не могу снова не отметить замечательное здание Gritti Palace Hotel.
Именно эти окна любил распахивать настежь, несмотря на февраль, полковник из повести Хэмингуэя "За рекой в тени деревьев" и в комнате этого отеля он последний раз обнимал свою возлюбленную.
А мы идем дальше по Гранд Каналу. Здесь уже совсем близко выход в лагуну.
Из этого ряда дворцов самый известный вон тот узкий, 3-х этажный с двумя высокими окнами на 3-м этаже и перемычкой над каналом (его я тоже вчера упоминал). Это еще один дворец семейства Контарини: Palazzo Contarini Fasan постройки середины 15-го века, более известный как "дом Дездемоны".
Далее на видео наш подход к причалу "Сан-Марко", в котором можно увидеть массовый заезд на гондолах, а также гондольеров, маневрирующих в Гранд Канале в ожидании места на причале.
Click to viewВыходим на Пьяцетту Сан-Марко и перед нами Дворец дожей.
Народ не боится проходить между византийскими колоннами, несмотря на плохую примету.
А это огромная очередь в Собор.
Хорошо, что на Кампанилу очередь поменьше, за очередью в Собор ее даже не видно.
Встаем в очередь на Кампанилу, а пока стоим можно пофотографировать прекрасную лоджетту Сансовино 16-го века.
99-метровая Кампанила, самая высокая в городе, служила и колокольней и сторожевой башней и маяком, а также как место публичных унижений - до 14 века с нее свешивали в клетках священников, замеченных в содомском грехе. Первая колокольня на этом месте была возведена еще в 9-м веке на месте сторожевой башни.
Тем временем Миша малость утомился стоять, но мы уже на финишной прямой и скоро сядем в лифт, который поднимет нас на высоту.
Удивительно, но по-моему аудиогиды в Кампаниле выдавала та же самая русскоязычная девушка, что и 3 года назад, когда мы с Мишей сюда приезжали на полдня из Флоренции.
А вот и фото с самой лучшей смотровой площадки Венеции, а может быть и Италии.
В сторону Часовой башни (Torre dell'Orologio).
В сторону Пьяццы.
Часовая башня и Собор.
Купола Собора и район Кастелло.
Дворец дожей и набережная Скьявони за ним справа (по этой набережной мы еще не раз прогуляемся).
Пьяцетта.
Базилика святого Георгия на острове Святого Георгия. А между островом и Сан-Марко (как метко подмечено в путеводителе) искрится и шампанирует залив Сан-Марко.
Остров Джудекка, стрелка района Дорсодуро и Салюте.
Ваш покорный слуга.
Пьяцца и Прокурации.
Новые прокурации, Дорсодуро и Джудекка.
В общем, наверху тоже все как 4 года назад - народ перемещается вдоль окон, а потом занимает очередь на лифт вниз. Вот и мы спустились вниз к голубям и чайкам на Пьяцце.
Говорят, что голубей кормить здесь запрещено, но при этом все кормят их прямо с рук.
По уже установившейся опять-таки с 2011 года традиции заходим в знаменитое Кафе Квадри (Quadri) в комплексе зданий Старых Прокураций.
Кафе Квадри (1775) - антипод находящегося на другой стороне Кафе Флориан (1720). Во времена "австрийской тирании" в Квадри собирались австрийцы и их сторонники, в то время как венецианско-итальянские патриоты заседали во Флориане.
Как и во Флориане в Квадри эспрессо дают за 6 евро (при нормальной цене в 2-3), но разница сейчас в том, что в Квадри можно полноценно пообедать (от 100 евро), что мы конечно делать не стали, обошлись чашкой кофе.
Из Квадри мы замечаем, что очередь в Собор Сан Марко почти рассосалась и конечно идем туда.
Вход в Собор через центральные двери, где мы по совету путеводителя осматриваем портал - выдающийся образец романской резьбы 13-14-го веков.
Мозаика тоже могла бы быть древней - греческих мастеров 13-го века, но, к сожалению, Сансовино почти все мозаики в 16-м веке поснимал, посчитав устаревшими. Эта над центральным порталом - восстановленная в 19-м веке копия.
Внутри Собор великолепен, но фотографировать нельзя, да и в полумраке мало бы что на мою мыльницу получилось. Нынешнее здание Собора построено после нескольких пожаров в 11-м веке. Вначале Собор был голым и кирпичным, но 4-й крестовый поход исправил положение: здание было частично облицовано мрамором с могил византийских императоров, за награбленные деньги поработали греческие мастера мозаики и мастера романской резьбы, на лоджию установлены украденные кони Лисиппа. Интерьер Собора - это прежде всего потолочные мозаики, также можно за отдельную плату посмотреть в алтарной части Pala d'Oro - драгоценная доска из золота и серебра с 250 эмалями-миниатюрами, выполненными византийскими мастерами, украшенная многочисленными драгоценными камнями. Но лучше заплатить деньги и сходить на лоджию Кавалли, соединенную с хорами на 2-м этаже. Подняться туда можно через лестницу справа от входа сразу за нартексом.
Здесь на хорах музейное помещение, где стоят оригинальные кони Лисиппа (фотографирую их исподтишка)
До 1204 года эта Квадрига украшала ипподром в Константинополе. После установки на Сан-Марко эти кони стали символом Венеции. На них зарились все несостоявшиеся завоеватели, а состоявшийся (Наполеон) даже увез Квадригу в Париж, где она простояла 18 лет (с 1797 по 1815 годы).
С хоров также открывается замечательный вид сверху на интерьеры Собора, но здесь фоткать нельзя.
Лоджия также место самых характерных венецианских видов и фоткать с нее можно.
Пьяцца Сан-Марко.
Кампанила Святого Марка.
Часовая башня.
Пьяцетта.
Мозаики и романская резьба над лоджией Собора.
Северо-западный угол Дворца Дожей и его парадные ворота Порта-делла-Карта (1442).
И уже для комплекта Piazzetta dei Leoncini с другой стороны Собора. Не забываем отмечать характерные балконы-альтаны на крышах.
Вышли мы из Собора, когда время подходило к 12-ти часам дня и как раз напомнила о себе Часовая башня: в 11:55 бородатый "мавр" стал отбивать 12 ударов. А через пять минут эстафету от него принял мавр безбородый. И все это под аккомпанемент могучего колокола с Кампанилы.
Самое время было взять в руки видеокамеру.
На самом деле эти статуи на Часовой башне маврами не являются. Просто они потемнели от времени. "Оптичив" сразу на Сан-Марко Собор и Кампанилу, логично сразу было захватить и Дворец Дожей. Вот через эти замечательные готические ворота Порта-делла-Карта во Дворец войти нельзя - здесь выход.
А чтобы попасть ко входу во Дворец (расположенному со стороны лагуны) надо пройти обратно через Пьяцетту.
Однако, выйдя к лагуне и завернув за угол Дворца, мы вновь обнаружили у входа во Дворец дожей большую очередь. Решено было отложить посещение Дворца на завтра, а вместо этого пройтись немного по набережной Скьявони (Riva degli Schiavoni).
Riva degli Schiavoni - в переводе означает "берег славян". Славян на этот естественный берег Венеции привозили в качестве рабов вплоть до 10-го века (крещения Руси). С тех времен этим же словом (Schiavoni) итальянцы стали называть рабов любой национальности.
Набережная Скьявони начинается от Дворца дожей, сразу за которым с моста через канал хорошо видно Мост вздохов (Ponte dei Sospiri), соединяющий Старую тюрьму, находившуюся в самом Дворце с Новой тюрьмой.
Понятно, почему "вздохов" - последний глоток воздуха получал заключенный, пока его вели по этому мосту в Новую тюрьму.
Также набережная Скьявони славится своими роскошными отелями. В отеле Danieli побывали в разные времена Диккенс, Пруст, Вагнер, Жорж Санд и другие знаменитости.
Также этот отель "поучаствовал" в съемках фильма "Турист" с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли: герои фильма по сюжету останавливались в Венеции в отеле Danieli. Правда в самом отеле Danieli снимались только сцены во внутреннем дворике, а в сценах прибытия, отъезда и в комнатах отель Danieli "сыграло" палаццо Pisani Moretta на Гранд Канале.
Конный памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эмануилу II возвышается посреди многочисленных ларьков с сувенирами.
А прямо за памятником на фото ниже еще один известный отель - Londra Palace (то есть Лондон-палас). В этом отеле часто останавливался П.И. Чайковский.
Также на Riva degli Schiavoni множество остановок вапоретто различных маршрутов. Отсюда можно отправиться на все венецианские острова (Джудекка, Лидо, Мурано, Бурано, Торчелло).
Набережная Скьявони тянется до Арсенала, но мы решили пока ограничиться здесь осмотром фасадов отелей. (Продолжение следует)