La Serenissima (день 2). Галерея Академии, Вапоретто, Дорсодуро
По дороге к Галерее на канале Rio de l'Alboro обнаруживается очередная небольшая стоянка гондол.
А в близлежащем ресторане Da Rarraele видим внезапное скопление народа (в Vinovino народа почти не было). Видимо в Da Rarraele традиционно свозят туристов на этих самых гондолах.
Далее на нашем пути очередная церковь со скульптурными излишествами: Церковь Богородицы лилии (Chiesa di Santa Maria del Giglio) (1678-1683) - яркий пример позднего барокко.
На фасаде в компании Чести, Славы, Добродетели и Мудрости стоят члены семейства Барбаро, на чьи деньги данный фасад и был сделан.
После живописного мостика через Rio de Santa Maria Zobenigo ...
... на площади Campiello Feltrina стоит розовое готическое палаццо Малипьеро - в прошлом ведомственная гостиница для приезжих из города Фельтре.
Сразу за Campiello Feltrina перпендикулярно нашему направлению движения с мостика открывается вот такой идилический вид на канал (Rio de San Maurizio) с крошечной набережной (Fondamenta Corner Zaguri).
Ну а после моста через канал San Maurizio лежит и одноименная площадь (Campo San Maurizio). Сегодня (в воскресенье) на ней развернулась грандиозная барахолка.
Как и на Нашмаркте в Вене здесь в Венеции удивительно приятно было побродить среди развалов всякого старья.
Попутно фотографируемся на фоне палаццо с красивыми венецианскими окнами. Это палаццо Росси, в котором зимой 1884-1885 годов жил Михаил Врубель, готовившийся писать иконы для Кирилловской церкви в Киеве.
На кампо Сан Маурицио находится церковь Святого Маврикия (над палатками слева) классической архитектуры (1806-1828).
В ней сейчас располагается Музей музыки.
А вот падающая кампанила правее Сан Маурицио уже от другой церкви - Санто Стефано.
Временами на таких барахолках реально поражаешься, ну кому это все может понадобиться, да еще за такие цены.
И народ совершенно не стесняется продавать здесь вещи, за которые наши безумные депутаты предусмотрели уголовную ответственность.
А это слева от церкви Святого Маврикия - здание скуолы Альбанези - бывшего землячества албанцев. Пишут, что рельефы на нем от начала 16-го века.
Идем далее. С моста через канал Rio del Santissimo в одну сторону (влево) открывется очередной тихий канал, ведущий на Гранд Канал.
А в другую сторону видно как апсида церкви Санто Стефано перекинута прямо через канал, что для Венеции уникально.
На огромном по венецианским меркам кампо Санто-Стефано центром притяжения является памятник писателю-демократу 19-го века Никколо Томмазео. Это местный венецианский "памятник Пушкину" - место встречи.
Большая Церковь святого Стефана (Chiesa di Santo Stefano) стоит к площади боком, до нее мы не дошли. И зря: внутри есть 4 картины Якопо Тинторетто, да и сама церковь заслуживает внимания, хотя ее и 6 раз переосвящали из-за происходивших внутри убийств.
На кампо Санто-Стефано и на соседнем Сан-Видал много красивых и очень разнообразных дворцов.
А на фото ниже вдалеке слева виден белый фасад церкви Сан-Видал (Святого Виталия). Церковь 11-го века, но фасад, понятное дело, уже 18-го века. В нее мы уже не успевали зайти, подходило время нашего "сеанса" в Галлерее Академии.
С кампьелло Сан-Видал уже рукой подать до моста Академии, с которого так прекрасно пофотграфировать Гранд Канал и его дворцы.
Палаццо Кавалли-Франкетти (на фото оно слева) я уже фотографировал с вапоретто. Изначально этот дворец был построен в 15-веке, но в 1878 году дворец был куплен бароном Раймондо Франкетти, и радикально перестроен.
Ну затем были наши 2 часа внутри одного из самых прекрасных мировых музеев живописи. Мне больше всего запомнилась комната с картинами Карпаччо о легенде о Святой Урсуле. Впрочем и "Пир в доме Левия" Веронезе также впечатляет. А еще загадочный Джорджоне, величественный Тициан, монументальный Тинторетто, да что там говорить, впечатлений было море.
После знакомства с прекрасным решили где-нибудь пополнить наши запасы продуктов. За неимением других вариантов мы направились к магазину Billa, который приметили вчера на Strada Nuova. Лучше всего туда было добираться конечно же на вапоретто до остановки Риальто. На фотоаппарат наш обратный маршрут по Гранд Каналу я не снимал, но зато снимал видео!
Вот например ниже можно посмотреть на дворец Ка' Реццонико (Ca' Rezzonico) и на Palazzo Giustinian, а также на непонятного мужика в байдарке.
Click to viewА на этом видео самое интересное - итальянка, курящая на балконе Palazzo Papadopoli (1560).
Долго ли коротко (на самом деле недолго), но вот мы снова у моста Риальто.
На извилистых улицах, ведущих от Риальто к Strada Nuova, зашли в какой-то небольшой бар, чтобы наконец выпить этот пресловутый коктейль "Беллини".
Классический "Беллини" - это смесь просекко и персикового пюре, но часто для удешевления вместо пюре добавляют персиковый сок. Мне кажется здесь для нас тоже не стали выпендриваться и смешали просекко с соком, но и так вкусно.
Обратите внимание на оформление потолка данного заведения.
Мы идем к магазину примерно тем-же путем, как шли вчера, только в обратном направлении. Вот по пути "нашлась" "неоптиченная" вчера церковь San Giovanni Crisostomo или по-нашему Иоанна Златоуста (1497-1525).
Через некоторое время доходим до Биллы. Как всегда за границей обычный сетевой магазин поражает разнообразием колбас и сыров.
Покупаем продукты для завтрака и бутылочку типично местного прекрасного венецианского вина "Амароне".
С покупками фотографировать труднее, но я все-таки пытаюсь.
На небольшой Кампо Santa Fosca рядом со Страда Нуова стоит памятник Паоло Сарпи - мыслителю, общественному деятелю европейского масштаба, который именно на этом месте получил в 1607 году удар стилетом в лицо, но выжил.
Паоло Сарпи был своеобразным венецианским Лютером, боролся за очищение веры от демагогии и за независимость от папского режима.
По левую руку от падре Сарпи церковь Сан-Марциале 17-го века.
Ничего примечательного, но в путеводителе отмечена.
Церковь Маддалена я вчера уже фотографировал, но из-за угла с мостика через канал, а вот сегодня фото в полный фас.
Эту позднюю (1760 год) церковь не зря любят фотографы за ее нетипичный для Венеции вид.
Здесь я снова попытался привести нас к гондольной переправе "трагетто", но в воскресенье они, как оказалось, в принципе не работают.
Зато посмотрели на вот таких львов у Казино Венеция.
И снова увидели необлицованный фасад церкви Сан-Маркуола (также 18-го века), названной в честь святых Гермагора и Фортуната (кто бы мог подумать).
Фасад церкви остался таким по причине нехватки денег. И видимо по тем же причинам колокола церкви установили на ее крыше, а не на специальной башне-кампаниле.
Далее пропустим (ввиду отсутствия фотографий) остаток пути до наших апартаментов и вернемся уже к началу нашей вечерней прогулки этого дня по району Дорсодуро.
Вот мы после небольшой передышки в нашей временной квартире выходим на Campo Santa Margherita.
Вечереет. Вдали в лучах заходящего солнца прекрасно видно кампанилу церкви Santa Maria dei Carmini.
Отмечаю на кампо вчерашний ресторан, где я кушал спагетти с чернилами.
Переходим по горбатому мостику Пуньи (Ponte dei Pugni) канал Rio de S.Barnaba. Мостик Пуньи - место кулачных боев без правил между "николотти" и "кастеллани" (о них позже). Бои отменили только в 1703 году.
Кампанилы в Венеции видны практически отовсюду. Вот все та же кампанила церкви Santa Maria dei Carmini.
А в другую сторону с Мостика Пуньи видно кампанилу церкви San Barnaba.
Как видите канал Rio de S.Barnaba оборудован набережными (fondamenta), поэтому здесь припарковано так много лодок. Сама церковь San Barnaba (1749) расположена на уютном одноименном кампо.
Далее закоулками выбираемся к каналу Rio S. Trovaso. В этом обшарпанном палаццо находится высшая художественная школа - Liceo Artistico Statale.
Канал Rio S. Trovaso - один из магистральных путей от Гранд Канала к каналу Джудекка.
Мы направляемся вдоль Rio S. Trovaso к Южной части района Дорсодуро, а именно на набережную канала Джудекка.
Конечно канал San Trovaso назван не просто так: на него выходит одноименная церковь San Trovaso (конец 16-го века). Церковь названа в честь святых Гервасия и Протасия, на которых опять венецианский язык сэкономил.
По преданию церковь разграничивала территории двух враждующих бедняцких кланов - николотти (приход Сан-Николо) и кастеллани (приход Сан-Пьетро-ин-Кастелло). Якобы именно поэтому церковь имеет два одинаковых фасада: чтобы в случае браков между семьями из разных кланов гости выходили с разных сторон. Второй фасад на фото чуть ниже, а пока мы проходим мимо действующих гондольных мастерских, которые правда сейчас существуют только для развлечения туристов.
Дальше по ходу нашего движения слева рюмочная Al Bottegon - одно из своеобразных венецианских барно-питейных заведений, где не принято сидеть за столиками, а положено брать бутылку, стаканы, закуску и выпивать в любом удобном месте поблизости, например на парапете канала.
Оглядываясь назад за гондольными мастерскими можно заметить второй фасад церкви Сан-Тровазо.
Пройдя мимо выпивающих и закусывающих клиентов рюмочной мы выходим на воспетую Иосифом Бродским набережную Дзаттере, которую поэт в своем эссе называл устаревшим названием "Набережная неисцелимых". Согласен с Бродским, что вид с Дзаттере на остров Джудекка несомненно напоминает питерские виды через Неву, например на Васильевский остров, особенно в наступающих вечерних сумерках.
Повернув налево на Дзаттере в сторону лагуны проходим мимо двух стоящих рядом, выходящих фасадами на набережную, церквей:
Санта-Мария-делла-Визитацьоне (1423)
и Санта-Мария-дель-Розарио, больше известная как Джезуати (1735).
Название второй церкви связывает ее с орденом иезуатов (не путать с иезуитами), внутри (говорят) потрясающие росписи Тьеполо.
По каналу Джудекка оживленное движение, в том числе и вапоретто.
А мы продвигаемся по набережной Дзаттере дальше в сторону Лагуны. Здесь уже лучше видно через канал Церковь Спасителя (Basilica del Santissimo Redentore; Chiesa del Redentore), построенную по проекту Андреа Палладио.
Бродский написал свое эссе "Набережная неисцелимых" по заказу «Консорциума Новая Венеция» (it:Consorzio Venezia Nuova), который регулярно заказывал к Рождеству произведение искусства, воспевающее город: картину, скульптуру или эссе. Сам Бродский говорил, что у него не было никаких ограничений по содержанию произведения, а лишь ограничение по времени - 2 месяца и, если бы не это ограничение, то он бы писал эту книгу до сих пор. Собственно "неисцелимыми" были в старину больные сифилисом, для которых по проекту Сансовино на Дорсодуро был построена огромная тюрьма-замок Каза-дельи-Инкурабили (16-й век). На стене этого строения и находится вот эта мемориальная доска с профилем великого поэта.
Тем временем солнце над Венецией уже почти зашло за материк и дало нам возможность сделать несколько эффектных снимков.
Далее с Дзаттере мы сворачиваем налево на тихий канал Rio de la Fornace.
Довольно быстро выходим к Гранд Каналу.
Поворачиваем направо на Calle Del Bastion и попадаем на кампо Сан-Грегорио к одноименной церкви 15-го века.
Когда-то эта церковь была частью бенедектинского аббатства.
Но теперь она закрыта, возможно из-за близости к одной из самых грандиозных венецианских достопримечательностей - Базилике Святой Марии Целительницы (Basilica di Santa Maria della Salute) или просто Салюте. В наступившей темноте фотографировать получалось плохо, но я все-же попытался.
Заложена Базилика была в 1630-1631 годах во время третьей и последней эпидемии чумы. Во время предыдущей эпидемии был построен Redentore. В этот раз решили искать спасения у Богоматери. Конкурс на строительство выиграл 26-летний Бальдассаре Лонгена, который предложил архаичный византийский восьмигранный план, прямо выражающий символику Марии (чрево, пребывание, защита, слава). Огромную церковь, для строительства которой в ил было вбито более миллиона деревянных свай, строили полвека.
Салюте посвящен специальный праздник - 21 ноября люди переходят по специально наведенному мосту от Сан Марко, чтобы попростить Мадонну об исцелении заболевших близких.
Ну и после заката особенно приятно выйти на стрелку Дорсодуро с отличными видами на Сан Джорджо, Джудекку и Сан-Марко. В голову опять приходят аналогии с Санкт-Петербургом и его стрелкой Васильевского.
Последнее строение перед стрелкой - здание Морской таможни (Dogana di Mare), в котором сейчас центр современного искусства.
И логичным завершением столь насыщенного дня был бокал отличного вина Вальполичелла в одной из венецианских рюмочных, затерянной в лабиринте улиц на Дорсодуро.
Завтра нас ждал не менее увлекательный еще один полный день в Венеции.