Сигнахи. Фазаны плачут над долиной Алазни.
"И лишь глоток вина из лучших погребов способен вызвать у фазана слезы..." (из грузинской сказки)
"Сигнахи - город любви!" (из путеводителя по Грузии)
Кахетия. День первый. Сигнахи.
Прошло два часа, а мы все еще торчим на автовокзале у метро Самгори в Тбилиси. Наплевав на расписание, водитель маршрутки не спешит везти нас в Кахетию. Пока микроавтобус не набьется пассажирами под завязку, отправляться он не собирается.
Не первый раз в Грузии, у нас уже выработалась привычка спокойно реагировать на местное раздолбайство, но сейчас особенно тяжело - бесполезное времяпровождение усугубляется невыносимой жарой. Столица Грузии расположена в котловине и с трех сторон закрывается горными грядами от проточного движения воздуха. В июле город-чаша закипает. И мы превращаемся в кипяток вместе с ним.
На вокзале - стихийный рынок, единственная скамейка на перроне оккупирована таксистами и присесть можно только на свои места в маршрутке, металлический корпус которой прогрелся градусов до пятидесяти еще рано утром. Каждый глоток боржоми мгновенно выходит соленым потом через кожу, одежда пропиталась им насквозь и прилипает к телу. Сменные майки лежат в рюкзаках на крыше микроавтобуса, надежно придавленные багажом других пассажиров. А водитель все ждет.
Наконец, едем. И, сразу сто двадцать по встречной, в лоб грузовику на узкой однополосной дороге без обочины. Дай нам бог терпения и смиренности, и нервных клеток на замену.
Ах, Сигнахи, не будет у нас с тобой любви с первого взгляда...
... и вдруг зеленое море... и красные черепичные крыши на горе...
Сигнахи, Сигнахи - жемчужина Кахетии, древняя древность начала двадцатого века, туристический город-обманка, "потемкинская деревня" Мишико Саакашвили, рукотворная грузинская Тоскана.
Симпатичный городок. Причесанный. Фонтаны, аллеи, фронтоны. Черепичные крыши и малые архитектурные формы. Иностранная речь на каждом углу, кафе, ресторанчики и сувенирные лавки.
эта и следующие пять фотографий - vartumashvili.livejournal.com
Местный ЗАГС, в подражание лас-вегасским, работает круглосуточно. Любой желающий в течении десяти минут может абсолютно официально зарегистрировать брак со своей второй половиной, практически не выходя из машины. "Макдрайв" ЗАГС.
Для нас роспись, увы, уже не актуальна и потому мы идем в местный инфоцентр за картой местности.
Географически наиболее близким к нам оказывается - краеведческий музей.
"Сигнахский краеведческий музей - находится в самом центре города . Его можно смело назвать главной достопримечательностью Сигнахи. Он новый, акуратный, чистый, грамотно оформленный. Однозначно входит в десятку лучших музеев Грузии. Это одно из трёх мест в Грузии, где можно увидеть картины самого Нико Пиросмани, причём сразу много. Сигнахский музей стал одним из первых музеев "нового типа", которые пришли на смену прежним пыльным и унылым музеям советского типа. Этот музей состоит из двух основных разделов: археология и картины..." (здесь и далее цитаты travelgeorgia.ru. лучший, на мой взгляд, русскоязычный интернет ресурс о Грузии)
Прохладный кондиционированный воздух, возможность сдать рюкзаки в гардероб, умыться в уборной, интересная экспозиция - после тбилисской жары и сумасшедшей поездки музей кажется региональным филиалом Рая на земле.
Знаменитый "золотой лев" из Цнори (20-18 вв. до н.э.), бронзовые кинжалы и керамика, картины любимого Нико, зал Ладо Гудиашвили...
...и терраса с чудесным панорамным видом - красные крыши Сигнахи и изумрудный ковер Алазанской долины...
... замечательный музей.
"Сигнахи построен в горах, и имеет вид осьминога, расползаясь щупальцами по отдельным хребтам. Поэтому для себя я делю его не на кварталы, а на хребты. Таковых пять, я назвал их: хребет Горгасали, хребет Кетеван, хребет Тамары, Центральный и хребет Бараташвили. Центр города - парк 9-го апреля, с одной стороны которого площадь Соломона Додашвили, с другой - площадь Давида Строителя. В парке стоит статуя упомянутого Соломона, а на скале рядом - список жителей сигнахского района, погибщих во время II мировой войны."
"Улица-хребет Горгосали. Это единственная «сделанная» улица внутри крепостных стен. Именно здесь находится храм Святого Георгия, который постоянно фотографируют на фоне Алазанской долины. Башня около храма превращена в колокольню и ее можно удачно фотографировать и утром и днем и вечером и в любой сезон. Сама улица Горгосали ведет вниз, и за воротами превращается в дорогу на Цнори. Около ворот есть подъем на крепостную стену и предусмотрен пешеходный маршрут по стене, мимо двух башен. Это единственное место в Симгнахи, где можно цивильно прогуляться по стене".
Двигаемся в этом направлении - к крепостной стене, к храму Святого Георгия.
Дорога в гору, жара усиливается, рюкзаки наливаются свинцом. Останавливаемся каждые пятьдесят метров, фотографируем. Благо, "открыточные" виды располагают.
- Надо что-то думать с ночлегом, палатка все-таки не вариант. Хочется в душ, переодеться...
- Ребята, извините, я подслушала - вы ищете, где остановится? У меня можно. Я хозяйка гестхауза. Вон мой дом.
- А сколько денег хотите?
- 50 лари (20 долларов) сутки. За двоих. Пойдемте я вам все покажу, устроят условия - останетесь.
Дом шикарный. Настоящий грузинский. Два этажа, большие комнаты, высокие потолки, старинная мебель, огромный балкон-терраса, в каждой гостевой комнате санузел с горячим душем. Конечно, остаемся. Условия лучшие за все наше путешествия и цена вполне приемлимая для курортного городка.
Время - четыре после полудня. Обновленные, намытые, переодетые идем вкушать все прелести курортной жизни.
Вино - вот, собственно, главное, что привело нас в Кахетию. Потому с него и начинаем.
"Pheasant’s Tears" - одно из наиболее известных хозяйств в регионе. Бренд, открывший путь грузинскому вину в Старый свет.
Американский художник Джон Вундерман, во время обучения в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова где-то у кого-то услышал запись полифонического грузинского песнопения, и был так им воодушевлен, что отправился в 1995 году в Грузию изучать культуру и фольклор этой страны. Выучил язык, стал рисовать с натуры пейзажи Алазанской долины, влюбился в грузинку и остался в Кахетии. Завел семью, купил дом в Сигнахи.
Случай свел его с виноделом в восьмом поколении Гелой Паташвили и он в 2007 году уговорил Джона купить небольшой виноградник в деревне Тибаани. Друзья решили делать вина по традиционной кахетинской технологии - в квеври, без дополнительной выдержки в дубе, считая, что бочка, как косметика, скрывает недостатки вина, в то время, как вина, выдержанные в квеври, напоминают естественную красоту женщин. Амбициозный американец сразу решил делать только исключительные, "заставляющие фазана плакать" вина. Отсюда необычное название бренда. При поддержке своего друга и компаньона Эрика Андорно и его коллег, помогающих экспортировать вина в страны Скандинавии и Северной Европы, Джон производит органические вина из восьми сортов винограда из Кахетии и Картли: чинури, тавквери, шавкапито, саперави, киси, мцване, ркацители, цоликари. И невероятную чачу. Помимо ресторана, в «Слезах фазана» есть настоящий винный погреб с нужной температурой, небольшой музей и картинная галерея.
Приятно брести по симпатичному городку и глазеть по сторонам, в предвкушении гастрономических открытий.
За забором цветет и плодоносит гранат...
... бравые грузинские полицейские соревнуются с памятниками в мощности своих транспортных средств (одна ослиная сила против полного привода)
... аристократичная кахетинская дворняга передает привет Дею и пытается указать нам правильный путь...
... а Джон Вундерман учит правильному отношению к вину...
За дверью, жизнерадостно-голубого цвета, скрыт от посторонних глаз внутренний дворик ресторана-винодельни. Пасторального вида, максимально домашний и уютный. Как у бабушки на селе. Стрекочут цикады, возле каменной стены с явной ленцой развалились коты - греются на солнце, на грядках маленького огородика зреет урожай огурцов и помидоров, рядом с кухней на плоских подносах сушатся сухари и сливы, напротив дома растет виноград. Названия сортов высечены на камнях.
Click to view
Вежливый администратор предлагает один из столов и сразу интересуется, будем ли мы только дегустировать вино или полноценно ужинать. Только дегустация. Ок. Тогда, он готов предложить нам свою помощь и рекомендации.
Начнем с белого сухого. Два бокала. Джентельмену поплотнее, даме полегче. Потом красное.
Белые: чинури из Картли и кахетинский ркацители. Красные: тавквери и, само собой, саперави.
Я не оставляю надежд написать большой и развернутый пост, посвященный грузинским винам, потому не буду сейчас засорять ленту специфической информаций, а ограничусь краткими характеристиками и общими впечатлением о продегустированых образцах от винодельни "Слезы фазана"
Чинури - легкое, питкое, хрустящее, слегка яблочное. Отличный вариант для жаркого летнего дня.
Нефильтрованное ркацители - энологический оргазм. Ни на что ранее опробованное не похоже: янтарное, алкогольное, плотное, пряное, с элегантной "подпорченостью" во вкусе (как в хересном фино). Уже не белое, но и не красное. Яркий представитель того, что в современной винной культуре называют термином - оранжевые вина.
Тавквери - яркое, ягодное, танинное, но одновременно легкое . Редкое вино (производят не более 5000 бутылок в год).
Саперави - король грузинских красных сухих вин. Пряное, густое, танинное, четко структурированное, мощное. С приятной кислотностью.
"Pheasant’s Tears" - элитарная винодельня хорошего европейского уровня. Со своей спецификой и специализацией. Американо-грузинские (более грузинские, конечно же) вина могут составить достойную конкуренцию продуктам известных европейских регионов - Бургундии, Пьемонта, Тосканы, Риохи.
Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских… (А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум», 1835 год).
Винное творчество Джона Вундермана так же далеко от тех бутылок с алкоголем, что стоят на полках наших магазинов под табличками "Грузия", как настоящее Moët & Chandon далеко от газированного винопродукта, реализуемого у нас под названием "Советское шампанское".
И, да, вино в "Слезах фазана" не дешево. Четыре бокала на дегустации обошлись нам в 20 евро (легкая закуска из тех самых домашних сухариков и местного нерафинированного подсолнечного масла подается бесплатно).
Цена за бутылку в магазине при ресторане - от 15 до 50 евро. И это расценка производителя. В торговой сети в Тбилиси - еще дороже. В России и Беларуси этот бренд не представлен.
Может показаться, что стоимость несколько завышена. Но ведь и товар уникальный. Еще пять лет назад Вундерман и компания были единственными на рынке Грузии органическими виноделами и цены формировались соответственно - монополистически. Сейчас ситуация меняется и с каждым годом в Кахетии появляются все новые и новые ребята, исповедующие верность традиционным грузинским методам и, я надеюсь, с их появлением конкуренция заставит виноделов менять цены в лучшую для покупателей сторону. Хотя и сейчас не жалко - не так часто приходится тратится на редкий, нестандартный продукт и бутылка нефильтрованного оранжевого ркацители оправдывает свою элитарность на все 100%.
С вином закончили, пора от пития перейти к трапезе.
Nikala Restaurant - уютный семейный ресторанчик, на улице Лолашвили на подъеме к крепостным стенам. Место туристическое, но довольно приятное.
Добротная, без особых изысков кухня - простая грузинская (à la домашняя) еда. Хинкали, баклажаны с орехами, домашнее вино (5 евро за кувшин vs 5 евро за бокал в Слезах Фазана, правда и вкус попроще) и, для разнообразия, телячьие мозги на кеци (глинянная сковорода) . Последнее блюдо напоминает нежный омлет, жаренный на сале: не феерично, но вполне съедобно.
После ресторана - вечерний променад. Город на холмах и час интенсивных подъемов и спусков вселяет надежду на отсутствие последствий для организма (в виде лишних килограммов) после плотного ужина.
Смеркается. Сидя на осколке крепостной стены, провожаем уходящий день. Где-то вдали, в районе храма Святого Георгия поют мужчины. Это не церковный хор, а скорее ресторанный аттракцион для иностранцев, но исполнение великолепное, с душой (грузины по другому, видимо, и не умеют). Небо меняет цвет: "режимный" синий уступает серо-черному. Ярко очерчивая основные достопримечательности, зажигаются пятна городской подсветки. Прочая местность, включая долину, растворяется во мраке. Ночью будет гроза. Но мы про это еще не знаем.
Продолжение: Кахетия. День второй. Из Сигнахи в Напареули.