Кахетия: вино, вулканы, хачапури.
Закавказье. Лето 2015 г.
ч.2 Кахетия. День второй. Из Сигнахи в Напареули.
Совсем не хочется выкладывать отчеты в строгом хронологическом порядке, поэтому минуя Армению и Тбилиси сразу оказываемся в Кахетии...
ч.1 здесь Техническо-лирический отчет. Цифры, буквы, несколько фотографий.
- Hi, guys! Where are you from?
- Hi! From USA. California.
- Oh, from Napa valley to Alasani valley… She asks what you want to eat?
- ...
- Ай, дорогой, хорошо, что ты перевел им. Не понимают на русский совсем.
Куда спешишь? Минуту еще жди, горячий вкусный хачапури кушать будешь. Не увезет такси твой девушка. Жена? Тоже из Белоруссии? Мой невестка - белорус. (В грузинском языке нет понятие рода, поэтому и по-русски женский с мужским путают комично). Брата двоюродного жена. Он в армию ходил к вам. Там познакомился. Вернулся домой, папе-маме говорит «Жену брать буду. Из Могилева». А папа строгая у него, дядя Малхаз: «Почему не наша берешь? В Сигнахи нет хороших, что ли?» Уперся: «Буду белорусскую брать, хоть стреляйте». Пошел тогда дядя к моей папе, к брату значит к старшему и вот что решили. Телеграмму дают в Могилев. «В аварию попал. Приезжай». Приедет - любит. Не приедет - не дадут согласие на свадьбу. А у нас без одобрения родителей никак нельзя. Через пару дней на вокзал едут. Ждут, волнуются. Приехала, не приехала? Идет. Беленькая такая. В платье аккуратном, красивом. А у брата моего, жених который, день рождения. Он не знал, что родители придумали сюрприз. Они к дому подъехали, он невесту увидел и в окно к ней выпрыгнул. От волнения. Второй этаж. Нога сломал. Вот такой подарок получился. Тридцать лет уже вместе. Тут живут. Невестка моя - хороший девушка. Любим её все. Готов твой хачапури. Кушай, дорогой, на здоровье. Жене на здоровье передавай.
От Сигнахи до Гурджаани едем на такси. Старый жигулёнок «копейка». Дедушка водитель - ровесник если не царицы Тамары, то Ильи Чавчавадзе точно. За пару часов до этого мы сбились с дорогина пути к Бодбе - не к монастырю топали, как планировали, а к источнику Святой Нины - это не два, а все семь километров, большей частью в гору. На последних трех из семи, когда силы и время были на исходе, дедушка нас и подобрал. Бесплатно довез. И назад в Сигнахи вернул. Тоже бесплатно. А сам, еще раз подчеркну, таксист. Развлекал нас песнями грузинскими и байками из жизни. Вот и решили - раз уж он хороший такой надо дать ему заработать немного, нам в любом случае вниз в долину спускаться, пусть до Гурджаани довезет.
Хачапури с собой взяли - поздний завтрак на ходу. Не закуску - шансон жуткий из динамиков. Дедушка, желая нас порадовать, включил единственный, который у него был, русский альбом. Выключить не просили, все-таки от всей души порыв, так и ехали под «…золотые купола… голуби над нашей зоной… и т.п.». А за окном - деревушки кахетинские южные, виноградники до горизонта, кукуруза - царица полей.
В пикапе через две машины от нас квеври огромный везут. Старинный, наверняка. Во всей Грузии только три мастера осталось, которые кувшины квеври из глины лепить умеют, заказы на годы вперед расписаны - вот и ищут виноделы по старым деревням, да разрушенным винзаводам площадки заброшенные с закопанными емкостями. Раскапывают, бережно реставрируют и развозят по всей Кахетии.
Гурджаани. Высадились на площади у здания муниципалитета (в Грузии большинство построек странных архитектурны форм, при Саакашвили возведенных, либо муниципалитеты, либо дома юстиции, либо полицейские участки) и сразу же попали под атаку таксистской братии.
- Нет, нам никуда не надо.
-…
- Точно не надо. Мы хотим в парк Ахтала сходить. Сходить. Пешком.
-…
- Близко? На территории санатория? Спасибо за подсказку.
Ахтала - курорт с восемнадцатого века. Грязевой. Сопочная лечебная грязь. На территории парка - котловина в пять гектаров и девять сопок-вулканов с грязью. А вокруг лиственный (дуб и ольха) лес. И климат средиземноморский.
Рядом с входными воротами - здание то ли театра, то ли дворца культуры - чистый совмодерн, правда, запущенный совсем.
В самой грязелечебнице признаки жизни присутствуют. Более-менее ухоженный жилой корпус, дорожки асфальтированные, скамеечки. Отдыхающие то тут, то там на глаза попадаются.
Вулкан (вулканчик скорее, метра полтора высотой) рабочий - серая грязь пульсирует, пузырится. Земля вокруг в трещинах, как в пустыне южноамериканской.
Руки грязью целебной намазали -теплая, сероводородом пахнет - и в парке на бревнышко присели, передохнуть от жары тридцатиградусной и перспективу возможного заработка обсудить: у нас косметические грязи в аптеках за дурные деньги продаются, а тут из земли бесплатно бьют. Придумать ничего не придумали - логистика, таможни… отпуск у нас, зачем такие слова страшные вспоминать, смыли засохшую перспективу в ручье, да и тронулись в путь. Впереди еще дорога до Телави, а после в Напареули.
До областного центра, знаменитого на весь СССР (в «Мимино» помните: «Телави? Йес, йес, Тель-Авив…») с полсотни километров. Наученные предыдущими автостопными днями, выбираемся из центра города на окраину, там легче от таксистов отбиваться. По дороге проходим Мемориал Великой Отечественной войны. В центре комплекса - памятник, формой и содержанием еще один хороший советский фильм напоминающий - «Отец солдата». Главный герой картины был гурджаанцем. Этот факт и обыграли архитекторы и скульпторы.
Километра через два, у дорожного знака «конец населенного пункта» остановились. Рюкзаки сбросили, под дерево стали - машины стопим. Первым таксист тормозит.
-Нет, спасибо, мы не ездим за деньги
-Я не дорого возьму
-Нам до Телави - это далеко.
-Я туда все равно еду. 10 лари (4,5 доллара) на бензин дадите и хватит.
Жара, устали уже, деньги не великие просят.
- Поехали.
Дорога от Гурджаани до Телави - стеллаж с грузинским вином в советском магазине. Поселки с говорящими названиями - пос. Мукузани (красное сухое), пос. Цинандали (белое сухое), пос. Ахашени (десертное, полусладкое), пос. Вазисубани (белое столовое). Пол часа езды, сорок пьянящих километров и вот мы уже в центре города, у стен Телавской крепости. Грузины называют её Батонис-цихе, что значит «крепость Господина». Возле входа - большой конный памятник Ираклию II, грузинскому царю, тому самому господину, построившему это фортификационное сооружение.
Крепость нам не далась - ворота на замке. Реставрация.
Пара дежурных фотографий у памятника и двигаемся далее по указателям к самой древней древности Телави -огромному платану (чинаре) возрастом 900 (!) лет. Дерево поистине впечатляющее. 46 метров - высота, 3,6 метра - диаметр, 12 (!) метров в обхвате.
По легенде, благодаря своей головокружительной высоте, чинара ветвями может дотянуться до небес, тем самым становясь связующим звеном между небом и землей. Группе людей достаточно, взявшись за руки, обхватить могучий ствол дерева и мысленно загадать желания - все они непременно исполняются в кратчайшие сроки.
Длины рук нашей небольшой (состоящей всего из двух человек) группы явно не хватало на полный обхват, поэтому мы на всякий случай три раза обошли платан по часовой стрелке, разок против, произнесли магическое заклинание: «Гамарджоба, гамарджоба, раз-два-три, диди мадлоба…», кукарекнули петухом, загадали желания и пошли пить кофе в близлежащее кафе, скучающие официанты которого с интересом наблюдали за зарождением новой традиции и приветливо нам улыбались.
В кафе мы ограничились напитками, еду не заказывали. Берегли силы - впереди ужин и ночевка в винодельне в Напареули.
«Twins Old Cellar» или «Винный дом близнецов в Напареули» основали братья-близнецы Гия и Гела Гамткицулашвили. К производству вина в квеври, братья приобщились с детства, а с 1997 года начали собственное винопроизводсво - в микрозоне Напареули (наименование контролируемое по происхождению) развели виноградные сорта «Ркацители» и «Саперави», в 2002 году восстановили прадедовский погреб (107 действующих квеври емкостью 3,5-4,5 тонны) и реконструировали «завод» (место, где изготавливают чачу). Вместе с производством вина братья решили развивать и туристическое направление - построили уютную, семейную гостиницу, традиционную по форме и современную по содержанию, открыли при ней ресторан грузинской кухни и музей кахетинского виноделия.
Все это я прочел на сайте винного дома, когда бронировал проживание в гостинице. 80 лари (36 долл.) в сутки за двухместный номер с завтраком - поймали акционную цену и не раздумывая решили позволить себе цивилизованный отдых после трех палаточных ночей в Армении и ночи в хостеле в Тбилиси.
От здания муниципалитета Телави (снова современная архитектура Грузии) до поселка Напареули двадцать три километра. И опять мы воспользовались такси. Гулять, так гулять. Ехать надо на другую сторону Алазанской долины, на север, все ближе к вершинам Кавказа. На самом выезде из города, на окраине Телави замечаем маленький региональный аэродром. В который раз за последние дни вспоминаем летчика Валико Мизандари, более известного, как Мимино. Именно отсюда, из Телави летал в родную Тушетию знаменитый пилот вертолёта Ми-2.
Алазани. Весной, скорее всего, полноводная река сейчас выглядит пересохшим большим ручьем.
Корпуса завода «Teliani Valley» со стороны дороги не поражают своими размерами, и потому удивительно, что продукцией именно этой торговой марки заставлены полки с грузинским вином во всех белорусских магазинах. Про грузинское виноделие я планирую написать отдельный пост, поэтому, сейчас не останавливаясь, двигаемся в гостиницу в Напареули.
Поселок достаточно большой, едем на такси минут пять, чуть не доезжая центра, сворачиваем на небольшую улицу и в её тупике упираемся в забор - за ним гостиница, ресторан, непосредственна винодельня и музей. Большая часть территории усадьбы отдана под виноградники.
Нас встречает Эльдар. Дипломированный специалист по гостиничному бизнесу, потомственный винодел, уже много лет бессменный управляющий «Twins Old Cellar» проводит нас в гостиничную часть комплекса, показывает комнату и сразу предлагает вина.
- Располагайтесь пока. Осматривайтесь. Что бы сразу не заскучали, сейчас принесу вино. Бокалы вот тут. Белое, красное? За счет заведения, разумеется. Через час в ресторан приходите. Как покушаете, я проведу вас по винограднику, в музей сходим - все расскажу и покажу.
Номер отличный. В скандинавском стиле - светлые стены, деревянные полы, открытые потолочные балки, большое окно в пол, балкон с шезлонгами, вид на виноградники.
Душ, большие махровые полотенца - что может быть приятнее после многочасового движения с рюкзаками под жарким южным солнцем.
Белое разлито в бокалы, тост за прибытие, поцелуй жены.
Небольшая прогулка по территории комплекса.
Первое, что мы видим - огромный, высотой с двухэтажный дом, квеври. Эльдар потом объяснил, что это не имитация, а самый настоящий выполненный по всем канонам квеври. Просто очень большой. В дальнейшем в нем планируется прорубить дверь и сделать внутри панорамный кинозал, где будут показывать видеоролики о традиционном грузинском виноделии в целом и о «Twins Old Cellar» в частности.
Следующее, на что мы обращаем внимание - это большое количество круглых стеклянных пятаков в полу в ресторане. Это тоже квеври. Именно здесь и находится старый прадедовский погреб братьев Гамткицулашвили. Закопанная в земле, сотня старинных сосудов - основная ценность винодельни, а еще виноград, умело отобранный с окрестных виноградников, четкое понимание технологического процесса и верность вековым традициям. Все это помогает виноделам изготавливать, а главное находить покупателя и реализовывать 300-400 тыс. литров своего уникального вина в год.
Время ужина. Меню нет. На наш стол просто выставляют кувшин вина и тарелки с закусками - сыр, помидоры, баклажаны с грецкими орехами, салат из овощей, лаваш, шашлык, а на закуску основное блюдо - тушеную телятину. Вся еда из местных продуктов. Вкусно все очень-очень. И очень сытно.
После трапезы приятная неожиданность - мастер-класс по выпечке хлеба в печи. Кстати, печь по-грузински «тони», хлеб - «пури», хлеб из печи, соответственно, «тонис пури». Так он называется везде в Грузии, но только не в Кахетии, здесь говорят - «дедас пури», что значит «материнский хлеб». Такое вот трепетное отношение к главному продукту на столе. Ну и к слову пекарь по-грузински - «мцхобели».
После работы с выпечкой все идут учиться лепить хинкали и готовить чурчхелу. Пока Вика перенимает опыт грузинских женщин, я мечтаю, как осенью и зимой буду в холодной Беларуси вкушать острую, горячую домашнюю грузинскую еду и вспоминать жаркое солнце Кахетии. Сейчас - осень в самом разгаре. Где хинкали, милая?
Отужинав и постигнув азы грузинской традиционной кулинарии, мы решили прогуляться по поселку. Солнце было уже низкое, температура опустилась до комфортной - самое то для неспешной прогулки.
Кахетинская пастораль.
К закату возвращаемся в усадьбу. Нас ждет кувшин с красным саперави, музейная экспозиция и увлекательный рассказ Эльдара об истории виноделия в Напареули. Музей на удивление современный, интерактивный, но при этом достаточно домашний. Эльдар с увлечением описывает все операции винодельческого процесса, показывает на примерах разницу в подходах в Европе и в Грузии, сожалет о разорвавшейся связи в поколениях мастеров (молодежь неохотно продолжает традиции грузинского виноделия, все больше ориентируясь на западные образцы), говорит тосты, желалет нам еще не раз приехать в Кахетию.
После, долго сидим на терассе и смотрим, как садится солнце за горизонт, как синеют вершины гор вдалеке, как чернеет красное вино в бокалах...
Утром легкий завтрак и подарок от Эльдара - именная бутылка ркацители из квеври .
Чуть больше часа до выселения из гостиницы, есть время прогуляться на окраину поселка в сторону реки.
Небольшое стадо телят. Вика остается пожелать им «доброе утро», а я все иду и иду, иду и иду... до конца огромного скошенного поля.
из дневника:
"И вот стою я на сельской грунтовой дороге и понимаю, что это утро останется со мной навсегда.
Передо мной на всю ширину взгляда разлилась Алазанская долина, за спиной первые предвершины Кавказа спрятались в дневном мареве,виноградники с эндемичными сортами выстроились километрами за горизонт - все говорит и указывает на то, что я в Кахетии. Должен быть в Кахетии.Но врет география. Не Кахетия вокруг - Украина.Моя Украина.
И физика врет. Потому что и не утро уже вокруг, и не день, и не вечер. Все временные и географические определения унесло степным ветром. Ветром с запахом детства.
Выгоревшая трава, пыль, горькая полынь.
Велосипед, пятна шелковицы на одежде, битые абрикосовые косточки.
Летучие мыши, карты, первое пиво.
Девчонки из Ленинграда, московские прятки, танцы в парке.
Димка Кочерга, Андрюха Нестеренко, Федька Кошельняк.
Дом, обвитый виноградом, бабушка, солнце.
Тридцать три должно быть мне, но сейчас - шестнадцать"
ч.2 Кахетия. День второй. Из Сигнахи в Напареули.
Совсем не хочется выкладывать отчеты в строгом хронологическом порядке, поэтому минуя Армению и Тбилиси сразу оказываемся в Кахетии...
ч.1 здесь Техническо-лирический отчет. Цифры, буквы, несколько фотографий.
- Hi, guys! Where are you from?
- Hi! From USA. California.
- Oh, from Napa valley to Alasani valley… She asks what you want to eat?
- ...
- Ай, дорогой, хорошо, что ты перевел им. Не понимают на русский совсем.
Куда спешишь? Минуту еще жди, горячий вкусный хачапури кушать будешь. Не увезет такси твой девушка. Жена? Тоже из Белоруссии? Мой невестка - белорус. (В грузинском языке нет понятие рода, поэтому и по-русски женский с мужским путают комично). Брата двоюродного жена. Он в армию ходил к вам. Там познакомился. Вернулся домой, папе-маме говорит «Жену брать буду. Из Могилева». А папа строгая у него, дядя Малхаз: «Почему не наша берешь? В Сигнахи нет хороших, что ли?» Уперся: «Буду белорусскую брать, хоть стреляйте». Пошел тогда дядя к моей папе, к брату значит к старшему и вот что решили. Телеграмму дают в Могилев. «В аварию попал. Приезжай». Приедет - любит. Не приедет - не дадут согласие на свадьбу. А у нас без одобрения родителей никак нельзя. Через пару дней на вокзал едут. Ждут, волнуются. Приехала, не приехала? Идет. Беленькая такая. В платье аккуратном, красивом. А у брата моего, жених который, день рождения. Он не знал, что родители придумали сюрприз. Они к дому подъехали, он невесту увидел и в окно к ней выпрыгнул. От волнения. Второй этаж. Нога сломал. Вот такой подарок получился. Тридцать лет уже вместе. Тут живут. Невестка моя - хороший девушка. Любим её все. Готов твой хачапури. Кушай, дорогой, на здоровье. Жене на здоровье передавай.
От Сигнахи до Гурджаани едем на такси. Старый жигулёнок «копейка». Дедушка водитель - ровесник если не царицы Тамары, то Ильи Чавчавадзе точно. За пару часов до этого мы сбились с дорогина пути к Бодбе - не к монастырю топали, как планировали, а к источнику Святой Нины - это не два, а все семь километров, большей частью в гору. На последних трех из семи, когда силы и время были на исходе, дедушка нас и подобрал. Бесплатно довез. И назад в Сигнахи вернул. Тоже бесплатно. А сам, еще раз подчеркну, таксист. Развлекал нас песнями грузинскими и байками из жизни. Вот и решили - раз уж он хороший такой надо дать ему заработать немного, нам в любом случае вниз в долину спускаться, пусть до Гурджаани довезет.
Хачапури с собой взяли - поздний завтрак на ходу. Не закуску - шансон жуткий из динамиков. Дедушка, желая нас порадовать, включил единственный, который у него был, русский альбом. Выключить не просили, все-таки от всей души порыв, так и ехали под «…золотые купола… голуби над нашей зоной… и т.п.». А за окном - деревушки кахетинские южные, виноградники до горизонта, кукуруза - царица полей.
В пикапе через две машины от нас квеври огромный везут. Старинный, наверняка. Во всей Грузии только три мастера осталось, которые кувшины квеври из глины лепить умеют, заказы на годы вперед расписаны - вот и ищут виноделы по старым деревням, да разрушенным винзаводам площадки заброшенные с закопанными емкостями. Раскапывают, бережно реставрируют и развозят по всей Кахетии.
Гурджаани. Высадились на площади у здания муниципалитета (в Грузии большинство построек странных архитектурны форм, при Саакашвили возведенных, либо муниципалитеты, либо дома юстиции, либо полицейские участки) и сразу же попали под атаку таксистской братии.
- Нет, нам никуда не надо.
-…
- Точно не надо. Мы хотим в парк Ахтала сходить. Сходить. Пешком.
-…
- Близко? На территории санатория? Спасибо за подсказку.
Ахтала - курорт с восемнадцатого века. Грязевой. Сопочная лечебная грязь. На территории парка - котловина в пять гектаров и девять сопок-вулканов с грязью. А вокруг лиственный (дуб и ольха) лес. И климат средиземноморский.
Рядом с входными воротами - здание то ли театра, то ли дворца культуры - чистый совмодерн, правда, запущенный совсем.
В самой грязелечебнице признаки жизни присутствуют. Более-менее ухоженный жилой корпус, дорожки асфальтированные, скамеечки. Отдыхающие то тут, то там на глаза попадаются.
Вулкан (вулканчик скорее, метра полтора высотой) рабочий - серая грязь пульсирует, пузырится. Земля вокруг в трещинах, как в пустыне южноамериканской.
Click to viewРуки грязью целебной намазали -теплая, сероводородом пахнет - и в парке на бревнышко присели, передохнуть от жары тридцатиградусной и перспективу возможного заработка обсудить: у нас косметические грязи в аптеках за дурные деньги продаются, а тут из земли бесплатно бьют. Придумать ничего не придумали - логистика, таможни… отпуск у нас, зачем такие слова страшные вспоминать, смыли засохшую перспективу в ручье, да и тронулись в путь. Впереди еще дорога до Телави, а после в Напареули.
До областного центра, знаменитого на весь СССР (в «Мимино» помните: «Телави? Йес, йес, Тель-Авив…») с полсотни километров. Наученные предыдущими автостопными днями, выбираемся из центра города на окраину, там легче от таксистов отбиваться. По дороге проходим Мемориал Великой Отечественной войны. В центре комплекса - памятник, формой и содержанием еще один хороший советский фильм напоминающий - «Отец солдата». Главный герой картины был гурджаанцем. Этот факт и обыграли архитекторы и скульпторы.
Километра через два, у дорожного знака «конец населенного пункта» остановились. Рюкзаки сбросили, под дерево стали - машины стопим. Первым таксист тормозит.
-Нет, спасибо, мы не ездим за деньги
-Я не дорого возьму
-Нам до Телави - это далеко.
-Я туда все равно еду. 10 лари (4,5 доллара) на бензин дадите и хватит.
Жара, устали уже, деньги не великие просят.
- Поехали.
Дорога от Гурджаани до Телави - стеллаж с грузинским вином в советском магазине. Поселки с говорящими названиями - пос. Мукузани (красное сухое), пос. Цинандали (белое сухое), пос. Ахашени (десертное, полусладкое), пос. Вазисубани (белое столовое). Пол часа езды, сорок пьянящих километров и вот мы уже в центре города, у стен Телавской крепости. Грузины называют её Батонис-цихе, что значит «крепость Господина». Возле входа - большой конный памятник Ираклию II, грузинскому царю, тому самому господину, построившему это фортификационное сооружение.
Крепость нам не далась - ворота на замке. Реставрация.
Пара дежурных фотографий у памятника и двигаемся далее по указателям к самой древней древности Телави -огромному платану (чинаре) возрастом 900 (!) лет. Дерево поистине впечатляющее. 46 метров - высота, 3,6 метра - диаметр, 12 (!) метров в обхвате.
По легенде, благодаря своей головокружительной высоте, чинара ветвями может дотянуться до небес, тем самым становясь связующим звеном между небом и землей. Группе людей достаточно, взявшись за руки, обхватить могучий ствол дерева и мысленно загадать желания - все они непременно исполняются в кратчайшие сроки.
Длины рук нашей небольшой (состоящей всего из двух человек) группы явно не хватало на полный обхват, поэтому мы на всякий случай три раза обошли платан по часовой стрелке, разок против, произнесли магическое заклинание: «Гамарджоба, гамарджоба, раз-два-три, диди мадлоба…», кукарекнули петухом, загадали желания и пошли пить кофе в близлежащее кафе, скучающие официанты которого с интересом наблюдали за зарождением новой традиции и приветливо нам улыбались.
В кафе мы ограничились напитками, еду не заказывали. Берегли силы - впереди ужин и ночевка в винодельне в Напареули.
«Twins Old Cellar» или «Винный дом близнецов в Напареули» основали братья-близнецы Гия и Гела Гамткицулашвили. К производству вина в квеври, братья приобщились с детства, а с 1997 года начали собственное винопроизводсво - в микрозоне Напареули (наименование контролируемое по происхождению) развели виноградные сорта «Ркацители» и «Саперави», в 2002 году восстановили прадедовский погреб (107 действующих квеври емкостью 3,5-4,5 тонны) и реконструировали «завод» (место, где изготавливают чачу). Вместе с производством вина братья решили развивать и туристическое направление - построили уютную, семейную гостиницу, традиционную по форме и современную по содержанию, открыли при ней ресторан грузинской кухни и музей кахетинского виноделия.
Все это я прочел на сайте винного дома, когда бронировал проживание в гостинице. 80 лари (36 долл.) в сутки за двухместный номер с завтраком - поймали акционную цену и не раздумывая решили позволить себе цивилизованный отдых после трех палаточных ночей в Армении и ночи в хостеле в Тбилиси.
От здания муниципалитета Телави (снова современная архитектура Грузии) до поселка Напареули двадцать три километра. И опять мы воспользовались такси. Гулять, так гулять. Ехать надо на другую сторону Алазанской долины, на север, все ближе к вершинам Кавказа. На самом выезде из города, на окраине Телави замечаем маленький региональный аэродром. В который раз за последние дни вспоминаем летчика Валико Мизандари, более известного, как Мимино. Именно отсюда, из Телави летал в родную Тушетию знаменитый пилот вертолёта Ми-2.
Алазани. Весной, скорее всего, полноводная река сейчас выглядит пересохшим большим ручьем.
Корпуса завода «Teliani Valley» со стороны дороги не поражают своими размерами, и потому удивительно, что продукцией именно этой торговой марки заставлены полки с грузинским вином во всех белорусских магазинах. Про грузинское виноделие я планирую написать отдельный пост, поэтому, сейчас не останавливаясь, двигаемся в гостиницу в Напареули.
Поселок достаточно большой, едем на такси минут пять, чуть не доезжая центра, сворачиваем на небольшую улицу и в её тупике упираемся в забор - за ним гостиница, ресторан, непосредственна винодельня и музей. Большая часть территории усадьбы отдана под виноградники.
Нас встречает Эльдар. Дипломированный специалист по гостиничному бизнесу, потомственный винодел, уже много лет бессменный управляющий «Twins Old Cellar» проводит нас в гостиничную часть комплекса, показывает комнату и сразу предлагает вина.
- Располагайтесь пока. Осматривайтесь. Что бы сразу не заскучали, сейчас принесу вино. Бокалы вот тут. Белое, красное? За счет заведения, разумеется. Через час в ресторан приходите. Как покушаете, я проведу вас по винограднику, в музей сходим - все расскажу и покажу.
Номер отличный. В скандинавском стиле - светлые стены, деревянные полы, открытые потолочные балки, большое окно в пол, балкон с шезлонгами, вид на виноградники.
Душ, большие махровые полотенца - что может быть приятнее после многочасового движения с рюкзаками под жарким южным солнцем.
Белое разлито в бокалы, тост за прибытие, поцелуй жены.
Небольшая прогулка по территории комплекса.
Первое, что мы видим - огромный, высотой с двухэтажный дом, квеври. Эльдар потом объяснил, что это не имитация, а самый настоящий выполненный по всем канонам квеври. Просто очень большой. В дальнейшем в нем планируется прорубить дверь и сделать внутри панорамный кинозал, где будут показывать видеоролики о традиционном грузинском виноделии в целом и о «Twins Old Cellar» в частности.
Следующее, на что мы обращаем внимание - это большое количество круглых стеклянных пятаков в полу в ресторане. Это тоже квеври. Именно здесь и находится старый прадедовский погреб братьев Гамткицулашвили. Закопанная в земле, сотня старинных сосудов - основная ценность винодельни, а еще виноград, умело отобранный с окрестных виноградников, четкое понимание технологического процесса и верность вековым традициям. Все это помогает виноделам изготавливать, а главное находить покупателя и реализовывать 300-400 тыс. литров своего уникального вина в год.
Время ужина. Меню нет. На наш стол просто выставляют кувшин вина и тарелки с закусками - сыр, помидоры, баклажаны с грецкими орехами, салат из овощей, лаваш, шашлык, а на закуску основное блюдо - тушеную телятину. Вся еда из местных продуктов. Вкусно все очень-очень. И очень сытно.
После трапезы приятная неожиданность - мастер-класс по выпечке хлеба в печи. Кстати, печь по-грузински «тони», хлеб - «пури», хлеб из печи, соответственно, «тонис пури». Так он называется везде в Грузии, но только не в Кахетии, здесь говорят - «дедас пури», что значит «материнский хлеб». Такое вот трепетное отношение к главному продукту на столе. Ну и к слову пекарь по-грузински - «мцхобели».
После работы с выпечкой все идут учиться лепить хинкали и готовить чурчхелу. Пока Вика перенимает опыт грузинских женщин, я мечтаю, как осенью и зимой буду в холодной Беларуси вкушать острую, горячую домашнюю грузинскую еду и вспоминать жаркое солнце Кахетии. Сейчас - осень в самом разгаре. Где хинкали, милая?
Отужинав и постигнув азы грузинской традиционной кулинарии, мы решили прогуляться по поселку. Солнце было уже низкое, температура опустилась до комфортной - самое то для неспешной прогулки.
Кахетинская пастораль.
К закату возвращаемся в усадьбу. Нас ждет кувшин с красным саперави, музейная экспозиция и увлекательный рассказ Эльдара об истории виноделия в Напареули. Музей на удивление современный, интерактивный, но при этом достаточно домашний. Эльдар с увлечением описывает все операции винодельческого процесса, показывает на примерах разницу в подходах в Европе и в Грузии, сожалет о разорвавшейся связи в поколениях мастеров (молодежь неохотно продолжает традиции грузинского виноделия, все больше ориентируясь на западные образцы), говорит тосты, желалет нам еще не раз приехать в Кахетию.
После, долго сидим на терассе и смотрим, как садится солнце за горизонт, как синеют вершины гор вдалеке, как чернеет красное вино в бокалах...
Утром легкий завтрак и подарок от Эльдара - именная бутылка ркацители из квеври .
Чуть больше часа до выселения из гостиницы, есть время прогуляться на окраину поселка в сторону реки.
Небольшое стадо телят. Вика остается пожелать им «доброе утро», а я все иду и иду, иду и иду... до конца огромного скошенного поля.
из дневника:
"И вот стою я на сельской грунтовой дороге и понимаю, что это утро останется со мной навсегда.
Передо мной на всю ширину взгляда разлилась Алазанская долина, за спиной первые предвершины Кавказа спрятались в дневном мареве,виноградники с эндемичными сортами выстроились километрами за горизонт - все говорит и указывает на то, что я в Кахетии. Должен быть в Кахетии.Но врет география. Не Кахетия вокруг - Украина.Моя Украина.
И физика врет. Потому что и не утро уже вокруг, и не день, и не вечер. Все временные и географические определения унесло степным ветром. Ветром с запахом детства.
Выгоревшая трава, пыль, горькая полынь.
Велосипед, пятна шелковицы на одежде, битые абрикосовые косточки.
Летучие мыши, карты, первое пиво.
Девчонки из Ленинграда, московские прятки, танцы в парке.
Димка Кочерга, Андрюха Нестеренко, Федька Кошельняк.
Дом, обвитый виноградом, бабушка, солнце.
Тридцать три должно быть мне, но сейчас - шестнадцать"