Сны, в которые мы приходим. На Одду!
О эти ленивые денечки, как вспоминаю я их сейчас, эти теплые деньки, освященные тишиной и солнцем, когда помимо ветра в голове слышен только тихий звук соприкосновения асфальта и шин (шур-шур, шур-шур) и поскрипывания седла в ритме биения собственного сердца. Шур-шур, шур-шур - так преодолеваются километры, так раскручивается нить жизни, так нанизываются на неё самые драгоценные бусины.
Слияние Hardangerfjorden и Sørfjorden
Норвежское лето продолжает светить и греть, хотя ветер в тени всё-таки холодный, но свежий и вкусный. Мы неспеша познаём туннели, паромы и суровое спокойствие местного уклада жизни.
С утра скатились с плато по велодорожке, которая очень скоро ушла в обход холма, не давая нам заехать в туннель. За поворотом поджидал своеобразный аналог Trollstigen (лестницы Троллей) в миниатюре с собственным водопадом на пересечении с нашей дорогой.
Въезд в Tunsbergtunnelen. Длина 4.1 км. Пешее и велосипедное движение запрещено.
Skjervsfossen и Женя
Skjervsfossen и радуга
Притормозили, - на спуске, кощунство! - сфотографировали радугу в водопаде, заляпали объективы брызгами и на всех парусах въехали в зеленые поля у Granvinsvatnet и еще полчаса крутили по берегу этого озера. Бог мой, какие красивые у этих холмов снеговые шапки! 13-ая трасса осталась на том берегу, а на нашем жужжали пчёлы, купаясь в медовом аромате цветов, стрекозы врезались в шлём, травы щекотали голые ноги.
Granvinsvatnet и Женя
Указатель туристического маршрута в Берген (до него ~150км :))
Библиотека в посёлке Granvin
Администрация района Granvin
На указателях одинаковый километраж, но города находятся далеко друг от друга (~150 км). Дело в том, что из порта в Квандале можно ехать автомобильным паромом в Берген!
Стало заметно жарче, а после Гранвина еще и холмисто. Мы приближались к Hardanger фьорду, и ехали уже по берегу его маленького пятикилометрового отрога - морской бриз в лицо, сдувающий дорожную пыль. Время от времени прятались в карманы, пропуская очередь из фур и легковых, спешащих на паромную переправу. Водители радовались, как дети.
Такие мини-туннели часто строятся на дорогах, чтобы отводить воду падающих вних рек.
Причал в деревне на подъезде к Kvandal
Спешили на паром и мы. Точное расписание интернету не было известно, но мы знали, что нужный нам паром ходит 8 раз в сутки, т.е. примерно раз в полтора часа, и я закладывала наихудшее время в сегодняшний километраж. Так и получилось, случайно это или нет. Уже подъезжая, поулыбались паре велотуристов, которые переодевались в кустах у трассы, и поняли, что паром вот-вот ушел.
Hardangerfjorden и я
Но быть ли нам в печали? Мы лишь накинули дополнительный слой одежды - на фьорде ветер выдувает всё тепло, оставляя лишь серебрянный холодный свет - и стали наблюдать за барашками волн, сидя за деревянным столом у самого берега. Скромные простые обеды молчания и радости. Или обеты?..
Набережная в Kvandal. Женя дегустирует колбасу
Колбаса в действии
Уходит паром на Utne. Мы же ждём другой паром, Kvandal-Utne-Kinsarvik.
Hardangenfjorden
Пересекли Хардангер, широкой, ветреный фьорд. До Utne спрятались внутри, заряжая батарею фотоаппарата, а после уже выползли наверх, к таким же деревянным столикам, как на берегу, и слоняющимся пассажирам автомобилей. Да, мне еще не раз придется удивиться тому, сколько машин может вместить в себя транспортный паром, такой с виду маленький и невзрачный.
Но здесь еще мало транспорта, на самом деле, ведь недалеко от Гранвина есть возможность уйти в туннель и пересечь этот фьорд по мосту. Впрочем, туннель и мост платные, поэтому норвежцам приходится выбирать наименьшее из зол между тратой денег и времени. Велосипедистам же и париться не о чём - в туннель, их при таком замечательно-обзорном объезде знаки, конечно, не пустят.
Промежуточная остановка в Utne
Обзорные окна на нижнем уровне парома
Мост Hardangerbrua
Едем в Kinsarvik
Sørfjorden. Наш маршрут продолжится по берегу слева
По берегу Sørfjorden мы проехали еще десяточку километров до кемпинга. Я всё время думала - что это за странные виноградники спускаются сверху к дороге и уходят вниз к фьорду? Оказывается, в этом регионе расположены крупнейшие фруктовые сады Норвегии, яблони, груши, вишни - маленькие, конечно, но весь интернет нахваливает их майское цветение. В июне же на деревцах только-только завязывались будущие плоды.
Автобусная остановка
И вот Lofthus кемпинг. Ресепнш закрывается в 9 вечера, душ принимает специальные токены, которые можно купить только там. За проживание взяли 170 крон и протянули бумажку с интернетом.
Правильное именование пеших туристов - нОси! (телефонофото)
Ресепшен Lofthus camping (телефонофото)
Вечер обещал быть длинным за счёт короткого переезда - успели и цепи смазать, и пиво попить, и по-королевски поужинать на террасе, болтая с товарищами из-за границ. Над Фольгефонной (Национальным парком с ледниковой опушкой) сгущались тучи и переваливали к нам из-за хребта, но явление так и не пришло.
Наш скромный лагерь
Смазываем цепь
Тучки над фьордом
TV-room в кемпинге над кухней. Место, о существовании которого знали немногие (телефонофото)
На утро нам оставаля небольшой переезд до Tyssedal’a, где дорога серпантином уходит вверх на Skjeggedal, откуда начинается пеший маршрут на Язык Тролля, Trolltunga, живописный выступ скалы над озером.
До Тисседаля норвежцы настроили туннелей. Короткие доступны всем, а длинные приходилось объезжать по старым дорогам, которые, впрочем, поддерживаются в хорошем состоянии и считаются велосипедными.
Короткий, но гордый (есть имя) туннель
Длинный туннель. Слева велодорожка уходит в объезд.
Великое множество водопадов привело к тому, что очередной из них уже не вызывал восторга, но по инерции фотографировался
Въезд в туннель перед Тисседалем. Вот они какие, недра Тисседаля :)
Дороги всегда ведут, в любом ведь случае, думала невыспавшаяся я. Белые, белые ночи, в сны лишь одним глазком заглянуть позволяют… Где-то утром наступил предел этому безобразию, и мы решили в Skjegeddal’e устроить отсыпную днёвку, как раз вдали от цивилизации и туристов.
Но тут надо рассказать про окружающие нас обстоятельства. Город Тисcедаль находится у берега фьорда, а поселок Скьеггедаль - на высоте 400 метров. Там, наверху, соседствуют 2 озера - огромное Ringedalsvatnet (то, над которым Язык) и совсем маленькое Vetlavatnet, а между ними находится дамба, которую норвежцы построили в 1906 году для своей гидроэлектростанции, тем самым совершив технологический прорыв, ведь они смогли получать энергию их тех ресурсов, которые всегда под рукой. Гидроэлектростанции подобной конструкции позже распространились по всей стране.
Фото из интернета. Строительство и современный вид труб электростанции.
Упоротые норды! Еще в начале 20 века они смогли построить гигансткую дамбу, которая до сих пор сдерживает тонны воды, и отвести русло Тиссы в огромные трубы - они по-прежнему спускаются по склоне горы к самому фьорду, но уже не действуют. В те годы, рассказывал инфостенд, каждый родитель учил своих детей “Не ходи гулять на сухой реке!”, потому что в случае неполадок на электростанции вода немедленно и без предупреждения сбрасывалось вниз по своему естественному пути.
С 1980-ых годов, когда конструкции пришли в негодность, было принято решение законсервировать электростанцию и превратить её в музей - построить новую и пустить к ней воду через туннели оказалось и дешевле, и выгодней.
А по музею сейчас организованы экскурсии, в том числе и с залазанием на верхнюю станцию по металлическим скобам, вмонтированным в скалу (via ferrata), - это даёт туристам ощутить дух эпохи строительства, если верить путеровиделям. Также всяк волен ходить где угодно, но, как гласила еще одна табличка “Вы сами отвечаете за свою безопасность, follow this route on your own risk”.
Про станцию можно почитать в интернетах, мне вот эта статья (англ.) понравилась.
Как же это касалось нас? Действующая дамба и ведущая от неё обмелевшая Тисса, полное отсутствие всякой связи начиная с перевала на Ськеггедаль (все стенды и путеводители об этом предупреждают), старые и новые сооружения тут и там, - тут уж норвежцы не могли пустить всё на самотек и объявить self-catering во всем. И запретили установку палаток на всей территории чуть выше Тисседаля - на каждой мало-мальски пригодной полянке, вдоль дороги, у озера и у дамбы стоял знак “No camping”. А в самом Скьеггедале признаки жизни падавал только Tourist Information office и парковка для туристов перед ним. Туристы, как один, возвращались выжатые как лимон и с облегчением снимали треккинговые ботинки у своих машин.
На подъёме в Skjeggedal
Tyssedal
Фуникулер в Skjeggedal. В 2011 туристы еще могли, несмотря на запрет, подняться по его ступеням на плато. Сейчас рельсы местами засыпаны камнями.
В отчетах ребята писали, что смогли затихариться в каких-то кустах на две ночи - до и после трека, но время, видимо, забрало эти кусты себе. На одном из домов красовалась табличка “Rooms for rent” и телефонный номер - и это при том, что связь не ловила совсем и никак. Даже девочка из туристического центра сказала, что связь с миром возможна только очень расплывчатая и с какого-то конкретного камня. Ловите сигналы из космоса, господа, они важнее..
Да, всё вышло именно так - мы потратили пару часов на 400-метровый подъем на серпантину от фьорда, почти шатаясь от недосыпания и усталости, чтобы узнать, что единственным легальным способом поспать в этих окрестностях является пеший подъем еще на 400 метром вверх! Только там, на снежном плато, здесь можно поставить палатку, и то, с условием, что она будет как минимум в 150 метрах от спасательных домиков!
Это было разочарование века. Как же я теперь жалею, что мы не проехали те 100-200 метров до самой дамбы, но в тот момент желание спать было в стократ сильней. Сны, в которые мы пришли.. и внезапно попали впросак из-за банального несоблюдения режима дня - привет вам, мои белые, мои норвежские ночи)
Велосипеды на парковке - фото было сделано для полиции, если они вдруг за сутки пропадут. На заднем плане - та самая дамба (телефонофото)
Из последних - так казалось тогда - сил мы привязали велики к забору, забрали только необходимые для верхней ночевки вещи и попробовали подняться по ступенькам крутой тропы. Ни одного нормального рюкзака у нас на двоих не было, не говоря уже о большом туристическом - мы просто обвешались вещами, как новогодняя ёлка гирляндами и бренчали, аки горные бешки.
Вид на озера Ringedalsvatnet и Vetlavatnet и дамбу
Через 200 вертикальных метров дамба между озерами стала видна во всей красе и величии, равно как и весь посёлок. Тут я потихоньку начала выплывать из сна и соображать, что запрет на camping здесь совсем не случаен - никому не охота в случае чего отвечать за всё толпу, смытую с ущелья во фьорд. И тут же я начала понимать, что несмотря на бодрый забег сейчас, завтрашние 22 километра могут показаться организму лишними.
Тут и пришло то самое тяжелое решение, которое так всегда хочется, чтобы за тебя принял кто-то другой. Взвесив всё за и против, мы решили - черт с ним! - мы откажемся от одного из основных КП отпуска и.. Поедем. Спать. В Одду. В 15 километров отсюда. И конечно, больше не поедем покорять этот 400 метровый серпантин (время не позволит). Просто сейчас нам нужно не рисковать, а поспать.
Вниз мы почти бежали, в спешке паковали вещи обратно в велобаулы. Было уже почти 11 вечера, наверх ушло несколько туристов, намеревавшихся переночевать в горах. Девочка-инструктор терпеливо спускала по тропе медлительного китайца, парковка почти пуста.
А потом - взгляд зацепился за расписание автобусов Одда-Скьеггедаль - мы вскочили на велосипеды и покатились вниз. О этот прекрасный момент, когда я в сонном оцепенении забываю вовремя повернуть руль и бордо несусь на каменный отбойник на 35км\ч, но всё-таки одумывабсь и успеваю войти в поворот.. Осознавать и пугаться пришлось уже в Тисседале, на столиках перед магазином, где Женя потребовал варить кофе на горелке здесь и сейчас.
Женя варит кофе. 0.12.
Туннель, похожий на грот
Ночная Odda. Женя снимал с руки, но для уставших нас она так и выглядела
На 2ух кружках кофе, через длинный, но освещенный туннель мы доехали до Одды, поднялись на холм к кемпингу, поставили палатку и, приняв на ночь пару глотков виски, улеглись спать. И уже засыпая, я говорю “Слушай, тут же автобусы в Ськеггедаль ходят - давай завтра спать, а послезавтра всё-таки заберемся на этот чертов Язык, а?”
Следующий день провели, как улитки в домике, сползали только на автовокзал и в магазин. Пару дней в запасе на маршруте у нас действительно были, поэтому днёвку и радиалку пришлось принять как данность.
Причал в Odda.
Причал в Odda. Вид на фьорд
Скажу сразу, Одда кемпинг - самое трешовое место для днёвки. Проживание в нём относительно дорогое (190 крон за ночь), душ по 20 крон (везде по 10), санитарные комнаты грязные, кухня маленькая. Это единственный кемп в торце узкого фьорда со множеством достопримечательностей по периметру, поэтому толпы туристов сменяют друг друга каждый день. Мы заплатили только за одну ночь из трёх (среднюю), и я почему-то совсем не чувствую угрызений совести.
Но зато там есть озеро и огромный камень, а это может скрасить любых орущих среди ночи французов :)
Озеро Sandvevatnet
Skipheller, камень на территории кемпинга
Треки на Endomondo: Flatlandso-Lofthus, Lofthus-Skjeggedal, Skjeggedal-Odda.
Предыдущая часть: От китайцев до Белых ночей Следующая часть: Белое Безмолвие Троллей
Слияние Hardangerfjorden и Sørfjorden
Норвежское лето продолжает светить и греть, хотя ветер в тени всё-таки холодный, но свежий и вкусный. Мы неспеша познаём туннели, паромы и суровое спокойствие местного уклада жизни.
С утра скатились с плато по велодорожке, которая очень скоро ушла в обход холма, не давая нам заехать в туннель. За поворотом поджидал своеобразный аналог Trollstigen (лестницы Троллей) в миниатюре с собственным водопадом на пересечении с нашей дорогой.
Въезд в Tunsbergtunnelen. Длина 4.1 км. Пешее и велосипедное движение запрещено.
Skjervsfossen и Женя
Skjervsfossen и радуга
Притормозили, - на спуске, кощунство! - сфотографировали радугу в водопаде, заляпали объективы брызгами и на всех парусах въехали в зеленые поля у Granvinsvatnet и еще полчаса крутили по берегу этого озера. Бог мой, какие красивые у этих холмов снеговые шапки! 13-ая трасса осталась на том берегу, а на нашем жужжали пчёлы, купаясь в медовом аромате цветов, стрекозы врезались в шлём, травы щекотали голые ноги.
Granvinsvatnet и Женя
Указатель туристического маршрута в Берген (до него ~150км :))
Библиотека в посёлке Granvin
Администрация района Granvin
На указателях одинаковый километраж, но города находятся далеко друг от друга (~150 км). Дело в том, что из порта в Квандале можно ехать автомобильным паромом в Берген!
Стало заметно жарче, а после Гранвина еще и холмисто. Мы приближались к Hardanger фьорду, и ехали уже по берегу его маленького пятикилометрового отрога - морской бриз в лицо, сдувающий дорожную пыль. Время от времени прятались в карманы, пропуская очередь из фур и легковых, спешащих на паромную переправу. Водители радовались, как дети.
Такие мини-туннели часто строятся на дорогах, чтобы отводить воду падающих вних рек.
Причал в деревне на подъезде к Kvandal
Спешили на паром и мы. Точное расписание интернету не было известно, но мы знали, что нужный нам паром ходит 8 раз в сутки, т.е. примерно раз в полтора часа, и я закладывала наихудшее время в сегодняшний километраж. Так и получилось, случайно это или нет. Уже подъезжая, поулыбались паре велотуристов, которые переодевались в кустах у трассы, и поняли, что паром вот-вот ушел.
Hardangerfjorden и я
Но быть ли нам в печали? Мы лишь накинули дополнительный слой одежды - на фьорде ветер выдувает всё тепло, оставляя лишь серебрянный холодный свет - и стали наблюдать за барашками волн, сидя за деревянным столом у самого берега. Скромные простые обеды молчания и радости. Или обеты?..
Набережная в Kvandal. Женя дегустирует колбасу
Колбаса в действии
Уходит паром на Utne. Мы же ждём другой паром, Kvandal-Utne-Kinsarvik.
Hardangenfjorden
Пересекли Хардангер, широкой, ветреный фьорд. До Utne спрятались внутри, заряжая батарею фотоаппарата, а после уже выползли наверх, к таким же деревянным столикам, как на берегу, и слоняющимся пассажирам автомобилей. Да, мне еще не раз придется удивиться тому, сколько машин может вместить в себя транспортный паром, такой с виду маленький и невзрачный.
Но здесь еще мало транспорта, на самом деле, ведь недалеко от Гранвина есть возможность уйти в туннель и пересечь этот фьорд по мосту. Впрочем, туннель и мост платные, поэтому норвежцам приходится выбирать наименьшее из зол между тратой денег и времени. Велосипедистам же и париться не о чём - в туннель, их при таком замечательно-обзорном объезде знаки, конечно, не пустят.
Промежуточная остановка в Utne
Обзорные окна на нижнем уровне парома
Мост Hardangerbrua
Едем в Kinsarvik
Sørfjorden. Наш маршрут продолжится по берегу слева
По берегу Sørfjorden мы проехали еще десяточку километров до кемпинга. Я всё время думала - что это за странные виноградники спускаются сверху к дороге и уходят вниз к фьорду? Оказывается, в этом регионе расположены крупнейшие фруктовые сады Норвегии, яблони, груши, вишни - маленькие, конечно, но весь интернет нахваливает их майское цветение. В июне же на деревцах только-только завязывались будущие плоды.
Автобусная остановка
И вот Lofthus кемпинг. Ресепнш закрывается в 9 вечера, душ принимает специальные токены, которые можно купить только там. За проживание взяли 170 крон и протянули бумажку с интернетом.
Правильное именование пеших туристов - нОси! (телефонофото)
Ресепшен Lofthus camping (телефонофото)
Вечер обещал быть длинным за счёт короткого переезда - успели и цепи смазать, и пиво попить, и по-королевски поужинать на террасе, болтая с товарищами из-за границ. Над Фольгефонной (Национальным парком с ледниковой опушкой) сгущались тучи и переваливали к нам из-за хребта, но явление так и не пришло.
Наш скромный лагерь
Смазываем цепь
Тучки над фьордом
TV-room в кемпинге над кухней. Место, о существовании которого знали немногие (телефонофото)
На утро нам оставаля небольшой переезд до Tyssedal’a, где дорога серпантином уходит вверх на Skjeggedal, откуда начинается пеший маршрут на Язык Тролля, Trolltunga, живописный выступ скалы над озером.
До Тисседаля норвежцы настроили туннелей. Короткие доступны всем, а длинные приходилось объезжать по старым дорогам, которые, впрочем, поддерживаются в хорошем состоянии и считаются велосипедными.
Короткий, но гордый (есть имя) туннель
Длинный туннель. Слева велодорожка уходит в объезд.
Великое множество водопадов привело к тому, что очередной из них уже не вызывал восторга, но по инерции фотографировался
Въезд в туннель перед Тисседалем. Вот они какие, недра Тисседаля :)
Дороги всегда ведут, в любом ведь случае, думала невыспавшаяся я. Белые, белые ночи, в сны лишь одним глазком заглянуть позволяют… Где-то утром наступил предел этому безобразию, и мы решили в Skjegeddal’e устроить отсыпную днёвку, как раз вдали от цивилизации и туристов.
Но тут надо рассказать про окружающие нас обстоятельства. Город Тисcедаль находится у берега фьорда, а поселок Скьеггедаль - на высоте 400 метров. Там, наверху, соседствуют 2 озера - огромное Ringedalsvatnet (то, над которым Язык) и совсем маленькое Vetlavatnet, а между ними находится дамба, которую норвежцы построили в 1906 году для своей гидроэлектростанции, тем самым совершив технологический прорыв, ведь они смогли получать энергию их тех ресурсов, которые всегда под рукой. Гидроэлектростанции подобной конструкции позже распространились по всей стране.
Фото из интернета. Строительство и современный вид труб электростанции.
Упоротые норды! Еще в начале 20 века они смогли построить гигансткую дамбу, которая до сих пор сдерживает тонны воды, и отвести русло Тиссы в огромные трубы - они по-прежнему спускаются по склоне горы к самому фьорду, но уже не действуют. В те годы, рассказывал инфостенд, каждый родитель учил своих детей “Не ходи гулять на сухой реке!”, потому что в случае неполадок на электростанции вода немедленно и без предупреждения сбрасывалось вниз по своему естественному пути.
С 1980-ых годов, когда конструкции пришли в негодность, было принято решение законсервировать электростанцию и превратить её в музей - построить новую и пустить к ней воду через туннели оказалось и дешевле, и выгодней.
А по музею сейчас организованы экскурсии, в том числе и с залазанием на верхнюю станцию по металлическим скобам, вмонтированным в скалу (via ferrata), - это даёт туристам ощутить дух эпохи строительства, если верить путеровиделям. Также всяк волен ходить где угодно, но, как гласила еще одна табличка “Вы сами отвечаете за свою безопасность, follow this route on your own risk”.
Про станцию можно почитать в интернетах, мне вот эта статья (англ.) понравилась.
Как же это касалось нас? Действующая дамба и ведущая от неё обмелевшая Тисса, полное отсутствие всякой связи начиная с перевала на Ськеггедаль (все стенды и путеводители об этом предупреждают), старые и новые сооружения тут и там, - тут уж норвежцы не могли пустить всё на самотек и объявить self-catering во всем. И запретили установку палаток на всей территории чуть выше Тисседаля - на каждой мало-мальски пригодной полянке, вдоль дороги, у озера и у дамбы стоял знак “No camping”. А в самом Скьеггедале признаки жизни падавал только Tourist Information office и парковка для туристов перед ним. Туристы, как один, возвращались выжатые как лимон и с облегчением снимали треккинговые ботинки у своих машин.
На подъёме в Skjeggedal
Tyssedal
Фуникулер в Skjeggedal. В 2011 туристы еще могли, несмотря на запрет, подняться по его ступеням на плато. Сейчас рельсы местами засыпаны камнями.
В отчетах ребята писали, что смогли затихариться в каких-то кустах на две ночи - до и после трека, но время, видимо, забрало эти кусты себе. На одном из домов красовалась табличка “Rooms for rent” и телефонный номер - и это при том, что связь не ловила совсем и никак. Даже девочка из туристического центра сказала, что связь с миром возможна только очень расплывчатая и с какого-то конкретного камня. Ловите сигналы из космоса, господа, они важнее..
Да, всё вышло именно так - мы потратили пару часов на 400-метровый подъем на серпантину от фьорда, почти шатаясь от недосыпания и усталости, чтобы узнать, что единственным легальным способом поспать в этих окрестностях является пеший подъем еще на 400 метром вверх! Только там, на снежном плато, здесь можно поставить палатку, и то, с условием, что она будет как минимум в 150 метрах от спасательных домиков!
Это было разочарование века. Как же я теперь жалею, что мы не проехали те 100-200 метров до самой дамбы, но в тот момент желание спать было в стократ сильней. Сны, в которые мы пришли.. и внезапно попали впросак из-за банального несоблюдения режима дня - привет вам, мои белые, мои норвежские ночи)
Велосипеды на парковке - фото было сделано для полиции, если они вдруг за сутки пропадут. На заднем плане - та самая дамба (телефонофото)
Из последних - так казалось тогда - сил мы привязали велики к забору, забрали только необходимые для верхней ночевки вещи и попробовали подняться по ступенькам крутой тропы. Ни одного нормального рюкзака у нас на двоих не было, не говоря уже о большом туристическом - мы просто обвешались вещами, как новогодняя ёлка гирляндами и бренчали, аки горные бешки.
Вид на озера Ringedalsvatnet и Vetlavatnet и дамбу
Через 200 вертикальных метров дамба между озерами стала видна во всей красе и величии, равно как и весь посёлок. Тут я потихоньку начала выплывать из сна и соображать, что запрет на camping здесь совсем не случаен - никому не охота в случае чего отвечать за всё толпу, смытую с ущелья во фьорд. И тут же я начала понимать, что несмотря на бодрый забег сейчас, завтрашние 22 километра могут показаться организму лишними.
Тут и пришло то самое тяжелое решение, которое так всегда хочется, чтобы за тебя принял кто-то другой. Взвесив всё за и против, мы решили - черт с ним! - мы откажемся от одного из основных КП отпуска и.. Поедем. Спать. В Одду. В 15 километров отсюда. И конечно, больше не поедем покорять этот 400 метровый серпантин (время не позволит). Просто сейчас нам нужно не рисковать, а поспать.
Вниз мы почти бежали, в спешке паковали вещи обратно в велобаулы. Было уже почти 11 вечера, наверх ушло несколько туристов, намеревавшихся переночевать в горах. Девочка-инструктор терпеливо спускала по тропе медлительного китайца, парковка почти пуста.
А потом - взгляд зацепился за расписание автобусов Одда-Скьеггедаль - мы вскочили на велосипеды и покатились вниз. О этот прекрасный момент, когда я в сонном оцепенении забываю вовремя повернуть руль и бордо несусь на каменный отбойник на 35км\ч, но всё-таки одумывабсь и успеваю войти в поворот.. Осознавать и пугаться пришлось уже в Тисседале, на столиках перед магазином, где Женя потребовал варить кофе на горелке здесь и сейчас.
Женя варит кофе. 0.12.
Туннель, похожий на грот
Ночная Odda. Женя снимал с руки, но для уставших нас она так и выглядела
На 2ух кружках кофе, через длинный, но освещенный туннель мы доехали до Одды, поднялись на холм к кемпингу, поставили палатку и, приняв на ночь пару глотков виски, улеглись спать. И уже засыпая, я говорю “Слушай, тут же автобусы в Ськеггедаль ходят - давай завтра спать, а послезавтра всё-таки заберемся на этот чертов Язык, а?”
Следующий день провели, как улитки в домике, сползали только на автовокзал и в магазин. Пару дней в запасе на маршруте у нас действительно были, поэтому днёвку и радиалку пришлось принять как данность.
Причал в Odda.
Причал в Odda. Вид на фьорд
Скажу сразу, Одда кемпинг - самое трешовое место для днёвки. Проживание в нём относительно дорогое (190 крон за ночь), душ по 20 крон (везде по 10), санитарные комнаты грязные, кухня маленькая. Это единственный кемп в торце узкого фьорда со множеством достопримечательностей по периметру, поэтому толпы туристов сменяют друг друга каждый день. Мы заплатили только за одну ночь из трёх (среднюю), и я почему-то совсем не чувствую угрызений совести.
Но зато там есть озеро и огромный камень, а это может скрасить любых орущих среди ночи французов :)
Озеро Sandvevatnet
Skipheller, камень на территории кемпинга
Треки на Endomondo: Flatlandso-Lofthus, Lofthus-Skjeggedal, Skjeggedal-Odda.
Предыдущая часть: От китайцев до Белых ночей Следующая часть: Белое Безмолвие Троллей