Стамбул. Археологический музей
Оригинал взят у metaloleg в Стамбул, часть VII: Археологический музей
Это античный Орфей на мозаике, а чтобы его увидеть, пройдем через первые ворота дворца Топкапы и сразу же за Святой Ириной повернем налево и вниз по неширокой улочке заставленной всевозможным археологическим мусором, обломками и эхинами колонн, саркофагами и прочими камнями. Сотня метров - и мы перед воротами комплекса. Слева от нас - музей Древнего Востока, справа и чуть глубже - собственно главное здание посвященное эпохе от Трои до Византии. Обязательно возьмем аудиогид на входе - они есть и с русским сопровождением. Взамен гида просят документы в залог, но я обычно давал стодолларовую бумажку, туркам вполне хватало. Вначале посмотрим древневосточные артефакты, потом перейдем к грекам.
У высокой лестницы с базальтовыми лёвами эпохи позднего бронзового века восточной Анатолии уже выстроилась школьная экскурсия. Лишний раз обратил внимание на совершенно европейский типаж многих детей.
Я не особо интересуюсь древними государствами Востока, так что фотографировал экспонаты скорее из-за их эстетической, нежели исторической ценности. Да и сам музей Востока представляет собой сборную солянку вещей представленных так, чтобы показать все эпохи понемногу, что из-за разницы в уникальности соседствующих экспонатов -разве сравниться одна из трех табличек с оригиналом Кадешского договора, что находится за толстым стеклом в стене, с полудюжиной обычных древнеегипетских ушебти, что можно чуть ли не в оригинале купить на любом египетском рынке для туристов? На самом входе в музей есть несколько архаичных идолов 3-4 тысячелетий до нашей эры...
...а дальше идет древнеегипетский блок, скорее угол, с совершенно обычными экспонатами из керамики, одинокой мумии за стеклом (на фото не вышла) и всякой мелочью, типа ушебти - подкладываемых в захоронение деревянных фигурок, предназначенных выполнять различную работу в загробном мире вместо хозяина.
Вообще, туркам повезло с размахом империи, охватывающей древнейшие исторические цивилизации Ближнего Востока и не повезло с осознанием того, какие сокровища находятся у них под ногами. И музеи европеских столиц вовремя начали суетиться с середины XIX века и вывезли большинство ценного мимо турецких властей. Развитие археологической науки в самой Порте немного запоздало, но этих нескольких десятилетий хватило, чтобы основать собрания в Берлине, Лондоне и Париже за счет раскопок в Египте и Междуречье. Так что стамбульское собрание основательно проигрывает, к примеру, Берлинскому музею, где я был семь лет назад. Но вернемся к экспонатам, в частности, к шумерским городам-государствам:
Наверное, наиболее распиаренным экспонатом музея являются барельефы львов, драконов (?) и быков дошедших до нас с с Ворот богини Иштар - основная масса барельефов и сама реконструкция сооружения находится в том же Берлине, в Пергамском музее.
Тут мы несколько проскочили по хронологии, потому что еще есть экспонаты более ранних эпох Междуречья, к примеру, ассирийцев и ранней Вавилонии:
Если смотреть от входа в музей, то вся левая сторона отведена известным цивилизациям Древнего Востока, а вся правая - менее известным культурам Малой Азии, из которых самыми известными являются хетты, но до них промелькнули более ранние даже не государства, а скорее города-государства типа Куссара, Пурусханды, Каниша и других, оставивших городища и архаичные барельефы из базальта со сценами охоты и войны.
Хетты создали свою державу опираясь на колесничее войско, на каждой из тяжелых повозок которой было три человека - возница и два стрелка, либо возница и стрелок с щитоносцем. А на фото выше более древняя модель - легкая двухэкипажная повозка, которые тогда составляли основу любого войска от Иранского нагорья на востоке до Нила на западе. Ниже - основа колонны с двумя львами, больше смахивающих на баранов.
От хеттов же остались и вовсе подлинные произведения искусства, вроде этого музыкального квартета. Обратите внимание на две разных вида арфы.
В общем, сам музей Востока небольшой, например о его ширине может сказать эта фотография с скульптурами львов, что вроде уже из послехеттской эпохи.
Помню, долго разглядывал великолепно сохранившиеся короткие мечи и кинжалы из бронзы, такое впечатление, что при должной заточки они и сейчас годны в дело.
Но самым ценным экспонатом, как это часто бывает, является самый маленький. Эта табличка - одна из трех существующих + текст на стене египетского храма в Карнаке - несет на себе первый из дошедших до нас из глубин истории текст межгосударственного мирного договора между державой хеттов и Египтом Рамзеса Второго, в котором стороны клялись жить мирно, породниться семьями, уважать чужие владения и предоставлять помощь, пехотой и колесницами, в случае нападения на одну из договаривающихся сторон или восстания подданных.
Вот и все самое интересное в музее Востока, теперь перейдем к греческой части экспозиции. Во дворе перед музеем свален опять же разнообразный археологический венигрет, из которого наиболее заметна голова Медузы, служившая основой для колонны.
Греческая часть - это большое здание, и даже если вы будете просто лениво скользить между экспонатов, все равно пройдет минимум пара часов. А ведь кроме первого этаже есть и второй с керамикой из Трои и отдельной экспозицией с археологической историей каждого района Стамбула.
Самым интересным, без сомнения, является зал саркофагов из некрополя Сидона и вообще все объекты так или иначе связанные с посмертием. С культурной точки зрения, древняя Финикия в начале эллинизма лежала на стыке влияний трех культур - персидской, египетской и греческой, а посему местных правителей Передней Азии хоронили либо в по-восточному шикарных саркофагах, либо и вовсе в шаблоноразрывающих химерах из египетской формы гроба и греческого скульптурного портрета в изголовье.
С самым первым саркофагом от входа аудиогид выдал интересную историю. Оказывается считалось совсем незазорным взять бывший в употреблении саркофаг, нанести поясняющую надпись и захоронить с другим человеком внутри. Вот так импортированный из Египта саркофаг тамошнего военачальника XV века до н.э. стал новым домом для местного правителя. Но могильщики не приняли во внимание предостерегающую надпись о вечном проклятии и посмертной неупокоенности для тех, кто потревожит прах генерала. Проклятие сбылось - тот, ради кого потревожили первого владельца обречен навеки лежать под любопытными взглядами и щелчками камер туристов.
Чуть дальше идут знаменитые места последнего упокоения местной элиты, в частности Сидонский саркофаг, на боках которого, предположительно, высечены сцены из охоты и боев Александра Великого. Это один из мировых шедевров камнерезного искусства древности, по степени передачи динамики битвы и сцен охоты саркофагу нет равных.
У меня есть книга об армии Александра Великого из известной серии Osprey Military - практически все реконструкции изображений воинов той эпохи сделаны на основе этих барельефов.
Еще один саркофаг, на сей раз с скорбящими женщинами. Среди фигур нет ни одной схожей.
Жаль, нельзя было снимать со вспышкой, а само помещение немного затемнено, так что фотографии далеки от идеала.
Римская эпоха представлена нагробиями легионеров, простыми по сравнению с гробницами знати. Тут нет филиграной работы, но есть явная гордость заказчиков за своего покойного солдата со всеми его венками и фалерами на груди - он честно служил и память о нем будет долгой.
А вообще, если судить по этому музею, от древних обитателей малоазийских городов больше всего сохранилось именно надгробных плит, которые производились чуть ли не конвейерным методом с одними и теми же сюжетами.
Есть и много мозаик, но древнее и качеством исполнения проще, чем в музее императорского дворца. Темы - классические римские со сценами охоты и с гладиаторами. Так как на мозаике уже есть ретиарий, то это первый или второй век нашей эры.
На этом, пожалуй, все, я все равно не в состоянии рассказать обо всех сделанных там фотографиях. Напоследок - частица свинцовой цепи, которая при Византии перекрывала вход в залив Золотой Рог межды подножьем первого холма и Галатой. Каждое такое звено весит 35 килограмм. А в следующий раз отправимся на раскопки Трои.
Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Это античный Орфей на мозаике, а чтобы его увидеть, пройдем через первые ворота дворца Топкапы и сразу же за Святой Ириной повернем налево и вниз по неширокой улочке заставленной всевозможным археологическим мусором, обломками и эхинами колонн, саркофагами и прочими камнями. Сотня метров - и мы перед воротами комплекса. Слева от нас - музей Древнего Востока, справа и чуть глубже - собственно главное здание посвященное эпохе от Трои до Византии. Обязательно возьмем аудиогид на входе - они есть и с русским сопровождением. Взамен гида просят документы в залог, но я обычно давал стодолларовую бумажку, туркам вполне хватало. Вначале посмотрим древневосточные артефакты, потом перейдем к грекам.
У высокой лестницы с базальтовыми лёвами эпохи позднего бронзового века восточной Анатолии уже выстроилась школьная экскурсия. Лишний раз обратил внимание на совершенно европейский типаж многих детей.
Я не особо интересуюсь древними государствами Востока, так что фотографировал экспонаты скорее из-за их эстетической, нежели исторической ценности. Да и сам музей Востока представляет собой сборную солянку вещей представленных так, чтобы показать все эпохи понемногу, что из-за разницы в уникальности соседствующих экспонатов -разве сравниться одна из трех табличек с оригиналом Кадешского договора, что находится за толстым стеклом в стене, с полудюжиной обычных древнеегипетских ушебти, что можно чуть ли не в оригинале купить на любом египетском рынке для туристов? На самом входе в музей есть несколько архаичных идолов 3-4 тысячелетий до нашей эры...
...а дальше идет древнеегипетский блок, скорее угол, с совершенно обычными экспонатами из керамики, одинокой мумии за стеклом (на фото не вышла) и всякой мелочью, типа ушебти - подкладываемых в захоронение деревянных фигурок, предназначенных выполнять различную работу в загробном мире вместо хозяина.
Вообще, туркам повезло с размахом империи, охватывающей древнейшие исторические цивилизации Ближнего Востока и не повезло с осознанием того, какие сокровища находятся у них под ногами. И музеи европеских столиц вовремя начали суетиться с середины XIX века и вывезли большинство ценного мимо турецких властей. Развитие археологической науки в самой Порте немного запоздало, но этих нескольких десятилетий хватило, чтобы основать собрания в Берлине, Лондоне и Париже за счет раскопок в Египте и Междуречье. Так что стамбульское собрание основательно проигрывает, к примеру, Берлинскому музею, где я был семь лет назад. Но вернемся к экспонатам, в частности, к шумерским городам-государствам:
Наверное, наиболее распиаренным экспонатом музея являются барельефы львов, драконов (?) и быков дошедших до нас с с Ворот богини Иштар - основная масса барельефов и сама реконструкция сооружения находится в том же Берлине, в Пергамском музее.
Тут мы несколько проскочили по хронологии, потому что еще есть экспонаты более ранних эпох Междуречья, к примеру, ассирийцев и ранней Вавилонии:
Если смотреть от входа в музей, то вся левая сторона отведена известным цивилизациям Древнего Востока, а вся правая - менее известным культурам Малой Азии, из которых самыми известными являются хетты, но до них промелькнули более ранние даже не государства, а скорее города-государства типа Куссара, Пурусханды, Каниша и других, оставивших городища и архаичные барельефы из базальта со сценами охоты и войны.
Хетты создали свою державу опираясь на колесничее войско, на каждой из тяжелых повозок которой было три человека - возница и два стрелка, либо возница и стрелок с щитоносцем. А на фото выше более древняя модель - легкая двухэкипажная повозка, которые тогда составляли основу любого войска от Иранского нагорья на востоке до Нила на западе. Ниже - основа колонны с двумя львами, больше смахивающих на баранов.
От хеттов же остались и вовсе подлинные произведения искусства, вроде этого музыкального квартета. Обратите внимание на две разных вида арфы.
В общем, сам музей Востока небольшой, например о его ширине может сказать эта фотография с скульптурами львов, что вроде уже из послехеттской эпохи.
Помню, долго разглядывал великолепно сохранившиеся короткие мечи и кинжалы из бронзы, такое впечатление, что при должной заточки они и сейчас годны в дело.
Но самым ценным экспонатом, как это часто бывает, является самый маленький. Эта табличка - одна из трех существующих + текст на стене египетского храма в Карнаке - несет на себе первый из дошедших до нас из глубин истории текст межгосударственного мирного договора между державой хеттов и Египтом Рамзеса Второго, в котором стороны клялись жить мирно, породниться семьями, уважать чужие владения и предоставлять помощь, пехотой и колесницами, в случае нападения на одну из договаривающихся сторон или восстания подданных.
Вот и все самое интересное в музее Востока, теперь перейдем к греческой части экспозиции. Во дворе перед музеем свален опять же разнообразный археологический венигрет, из которого наиболее заметна голова Медузы, служившая основой для колонны.
Греческая часть - это большое здание, и даже если вы будете просто лениво скользить между экспонатов, все равно пройдет минимум пара часов. А ведь кроме первого этаже есть и второй с керамикой из Трои и отдельной экспозицией с археологической историей каждого района Стамбула.
Самым интересным, без сомнения, является зал саркофагов из некрополя Сидона и вообще все объекты так или иначе связанные с посмертием. С культурной точки зрения, древняя Финикия в начале эллинизма лежала на стыке влияний трех культур - персидской, египетской и греческой, а посему местных правителей Передней Азии хоронили либо в по-восточному шикарных саркофагах, либо и вовсе в шаблоноразрывающих химерах из египетской формы гроба и греческого скульптурного портрета в изголовье.
С самым первым саркофагом от входа аудиогид выдал интересную историю. Оказывается считалось совсем незазорным взять бывший в употреблении саркофаг, нанести поясняющую надпись и захоронить с другим человеком внутри. Вот так импортированный из Египта саркофаг тамошнего военачальника XV века до н.э. стал новым домом для местного правителя. Но могильщики не приняли во внимание предостерегающую надпись о вечном проклятии и посмертной неупокоенности для тех, кто потревожит прах генерала. Проклятие сбылось - тот, ради кого потревожили первого владельца обречен навеки лежать под любопытными взглядами и щелчками камер туристов.
Чуть дальше идут знаменитые места последнего упокоения местной элиты, в частности Сидонский саркофаг, на боках которого, предположительно, высечены сцены из охоты и боев Александра Великого. Это один из мировых шедевров камнерезного искусства древности, по степени передачи динамики битвы и сцен охоты саркофагу нет равных.
У меня есть книга об армии Александра Великого из известной серии Osprey Military - практически все реконструкции изображений воинов той эпохи сделаны на основе этих барельефов.
Еще один саркофаг, на сей раз с скорбящими женщинами. Среди фигур нет ни одной схожей.
Жаль, нельзя было снимать со вспышкой, а само помещение немного затемнено, так что фотографии далеки от идеала.
Римская эпоха представлена нагробиями легионеров, простыми по сравнению с гробницами знати. Тут нет филиграной работы, но есть явная гордость заказчиков за своего покойного солдата со всеми его венками и фалерами на груди - он честно служил и память о нем будет долгой.
А вообще, если судить по этому музею, от древних обитателей малоазийских городов больше всего сохранилось именно надгробных плит, которые производились чуть ли не конвейерным методом с одними и теми же сюжетами.
Есть и много мозаик, но древнее и качеством исполнения проще, чем в музее императорского дворца. Темы - классические римские со сценами охоты и с гладиаторами. Так как на мозаике уже есть ретиарий, то это первый или второй век нашей эры.
На этом, пожалуй, все, я все равно не в состоянии рассказать обо всех сделанных там фотографиях. Напоследок - частица свинцовой цепи, которая при Византии перекрывала вход в залив Золотой Рог межды подножьем первого холма и Галатой. Каждое такое звено весит 35 килограмм. А в следующий раз отправимся на раскопки Трои.
Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы