Стамбул, часть IX: Стены Константинополя
Оригинал взят у metaloleg в Стамбул, часть IX: Стены Константинополя
Я не знаю, есть ли хоть один иной город в истории, что осаждали так часто, как Константинополь - "объект всемирного желания", по словам одного из турецких летописцев. Всезнающая Вики подсказывает почти два десятка попыток, хотя иные кавалерийские наскоки трудно назвать осадами. Но тем не менее эти стены видели гибнущих у их подножья персов, авар, арабов, русов, болгар, европейцев из многоязыкого крестоносного воинства и самих греков во время гражданских войн и попыток вернуть себе город обратно. Турки до взятия Константинополя в 1453 году неоднократно подступались к столице Византии, но один раз их отвлек от города очередной крестовой поход, в другой раз Царьград по иронии судьбы спас грозный Тамерлан, устроивший жуткий разгром османам у Анкары, а еще одну осаду горожане смогли отбить. Вдоль этих древних стен, руин и реставрированных участков я прошел за несколько часов и теперь покажу, что я там увидел.
Многие путеводители, написанные еще в 90-х, дружно советовали идти вдоль стен прежде всего с внутренней стороны, а также от Мраморного моря к Золотому рогу. Я искренне не понимаю, как шумящее в отдалении шоссе Карайолу может помешать идти по зеленому газону непосредственно под сенью древних стен. А внутренние стороны можно смотреть, заходя в каждые ворота - старый Стамбул до сих пор сохраняет византийскую сеть улиц, и почти все выезды из города, что существовали тысячу лет назад точно также действуют и сегодня. Разве что в паре мест стена была снесена уже в наше время, чтобы построить широкие магистрали. И я заходил в ворота, на сохранившихся подъемах взбирался на стену и на башни, и сделал порядка двух сотен фотографий из которых покажу больше полусотни. А пока - краткий экскурс в историю стены.
На приведенной выше фотографии османской репродукции видно, почему завоевателям приходилось штурмовать город с суши. Стены, окружали Царьград со всех сторон, в том числе и моря, и взять столицу империи лихим морским десантом было невозможно. А флот Византии неоднократно сжигал греческим огнем корабли неприятеля посягающие на имперское господство на море. Первые стены в городе воздвигнул сам Константин Великий, пройдя в 328 году н.э. пешком с копьем в руках от Золотого Рога до Мраморного моря и прочертив границы будущей столицы. Эти стены уже тогда были достаточно внушительны, чтобы отвадить вторгнувшихся готов от попыток взять город в 378 году. Впоследствии, ни были снесены, чтобы дать простор новым кварталам Константинополя. На схеме ниже, взятой из книги серии Osprey Military, они показаны прерывистой чертой.
Префект империи Флавий Антемий (нечто вроде премьер-министра), регент при малолетнем императоре Феодосии II, затеял грандиозное строительство новых стен города, длившееся с 408 по 423 годы, и навсегда оставившее в истории его имя, как человека, чье творение пережило десятки базилевсов и султанов и до сих пор удивляющее размахом и высотой стен. И, как это часто бывает, создатель не дожил до конца работ на своем детище. Растущий город нуждался в новых территориях, и новые стены должны были увеличить его почти вдвое. Население, понимая, что в этом мире, полном набегов гуннов и других варваров, стены учат строить не друзья, а враги, с энтузиазмом поддержало начинание и дополнительное налоговое бремя во имя постройки, причем без исключений, будь то аристократ, или простой горожанин. И даже непримеримые цирковые партии прасинов и венетов, с удовольствием всегда ищущих повод подраться друг с другом, дружно принимали участие в финансировании и работали на постройке, среди тысяч других строителей.
Византийцы не ограничились только одной стеной, как делалось, наверное, во всем мире, а построили целых три, общая схема которых на рисунке выше. А после землятресения 447 года еще и выкопали гигантский ров - в одном путеводителе даже утверждалось, что туда запускали диких львов, но все же кажется, что водой заполнять несколько проще и эффективнее. Конечно, они неоднократно ремонтировались и подновлялись в последующие эпохи, и я не могу уверенно тыкнуть в фотографию, и заявить, что вот этот кирпич положен в V веке н.э. Основой обороны и последней линией ее были внутренние стены, грандиозное сооружение высотой около 13 метров от сегодняшнего уровня города и около 10 метров от внешнего уровня. Толщина этих громад от более чем 6 метров у основания до 4,5 у вершины -там и сейчас легко проедет автомобиль на сохранившихся участках. Очевидно, что строители грамотно выбрали в качестве места расположения цепь холмов, вполне возможно искуственно нарастив низины между ними до одного уровня. Через каждые 55-60 метров с внешней стороны были построены башни, высотой в 19-20 метров и весьма разные по форме - четырех, шести и даже восьмиугольные. Хотя, возможно, разноугольность - следы перестроек на протяжении веков.
Внешняя стена ниже высотой - 9 метров с внешней стороны, и это главный рубеж обороны во время всех осад. На ней тоже множество башен, от 10 до 12 метров высотой, и с которых лучникам и метателям дротиков поражать врага у подножья куда легче чем с верхотуры внутренних громад, которые предназначались для осадных машин, а позже - артиллерии. И совсем маленькая, на фоне своих товарок стенка, скорее терраса, высотой до 2 метров, перед которой был вырыт ров с водой шириной в 20 метров и глубиной в 6. Из которого, кстати, скрытые водопроводы для забора воды вели в город. Ров этот почти полностью засыпан в настоящее время, но характер местности на некоторых участках сохранился и его легко вычислить на фотографиях и на месте. Все эти сложности предназначались для того, чтобы сделать невозможным подвод осадных орудий к непосредственно стенам города и вынудить его класть пехоту во время приступов. Далеко не везде все три стены сохранились после осады и землятресений, хотя для столь громадного источника стройматериала, сооружение даже на разрушенных участках выстояло века на диво хорошо. По одному из реставрированных участков можно представить как стена выглядела тысячу лет назад.
В тот день я прошагал вдоль Золотого Рога до мечети Эйюп-султан, а потом пошел вдоль стен. Морские стены на берегах Золотого Рога сохранились только в виде очень небольшого отрезка, который легко целиком помещается в кадр. Очевидно, что они несут в себе следы переделок, но не исключаю, что это - примыкающая к морю часть несохранившихся построек Влахернского дворца, потому что сейчас не могу однозначно привязать место съемки к карте города. Ну да ладно, покинем набережную, перебежим (там все всегда бегают через дорогу, наплевав на цвета светофора) оживленную магистраль и войдем в тень стены.
На своем крайнем северном участке, от Мраморного моря до примерно ворот Эгри-Капы (вернитесь вверх ко схеме) стена причудливо реставрирована, целиком восстановленные стены и башни чередуются развалинами и огрызками башен, чтобы вновь сменится монолитностью кирпичей и камней. Здесь особенно приятно ходить под тенистой сенью стены и деревьев, следуя вдоль тропинки и касаясь рукой тысячелетних камней в основании башен. Кое-где насыпь шоссе подходила совсем близко к стенам, и тогда можно было забраться повыше и снимать монументальные виды уходящие к Золотому Рогу.
Помятуя о вековечных традициях использовать старые камни для постройки нового, я все выискивал взглядом знакомые заимствования с древних форумов - осколки колонн и их постаментов, непохожие на соседей квадры и т.д. Но нет, все делалось заново и очень добротно по кладке.
Завернул в ворота Эгри-Капы с причудливым въездом под углом - прямо напротив ворот... гробница местого святого, огражденная решеткой, посему тут много могил под стеной, поближе к благочестивому соседу.
В лазательном отношении стены Константинополя - просто раздолье для туристов, совершенно ничего не перекрыто решетками, карабкайся на свою шею, где хочешь и можешь. И почти нигде на намусорено, как сделали бы у нас дома. Чисто теоретически, можно даже найти в стороне от лестниц крышу под сохранившемися башнями и заночевать там в спальнике, если ты самый бедный турист в этом городе. А я же продолжил свой путь дальше, до ворот Эдирне-капы, одни из самых историчных, потому что именно через эти ворота 29 мая 1453 года в Константинополь триумфально въехал Мехмед Завоеватель, о чем и сообщает табличка с внешней стороны ворот
Тут же есть хорошо сохранившаяся лестница и можно влезть наверх, что и делает куча туристов. Поднимемся и посмотрим вид с внутренней стены. Старый город традиционнно малоэтажен, и крыши уходят вдаль. А внизу небогатые районы с натуральными развалинами домов прямо под стеной, с которыми причудливо соседствуют новенькие строения.
К одной из башен можно подняться, потому что турки заложили одну лестницу крайне некачественно, просто превратив ее в еще более крутую лестницу. Это никого не останавливает, я вот лично там встретил наверху украинцев, которых тоже никакие преграды не помешали устремиться наверх.
Я не упоминал, что все башни были внутри полые, для постоя солдат гарнизона и хранения припасов - в нижнем ярусе. Верхний ярус с глухой перегородкой в качестве пола предназначался для осадных орудий бьющих через аркообразные бойницы. Вот одна из таких квадратных башен около ворот Эдирне, с заложенными бойницами, но хорошо видными местами, где были снесенные перекрытия.
А от башни, если забраться повыше, то открывается шикарный вид на стену, уходящую к Золотому Рогу.
Идем дальше. Стена от ворот Эдирне до широкополосной магистрали Vatan Сaddesi и после нее до ворот Топкапы сохранились хуже всего, потому что именно тут в 1453 году было направление главного удара турецкой армии при штурме города, и я не позавидую бойцам в тех башнях, снесенных до основания артиллерией турок.
А теперь немного отвлекемся от развалин стен и перенесемся в панораму штурма Константинополя 1453 года, которая находится сейчас около ворот Топкапы и одноименной остановки трамвая, то есть южнее места прорыва в город. Эта панорама запечатлела турецкие войска идущие в решающий приступ на стены города с завидной эпичностью - в Турции этот момент считается одной из главных вех османского государства.
Хотя артеллерия применялась еще в штурме города в 1422 году султаном Мурадом II, его сын, 21-летний Мехмед Завоеватель учел ошибки тридцатилетней давности и тщательно подготовился к осаде создав огромное по меркам тех времен массирование артиллерии против стен города. Большинство из 68 привезенных к стенам города орудий стреляли каменными ядрами массой 90 кг. Но были и громадины - одиннадцать орудий, что метали ядра массой от 226 до 552 кг. Самым крупным орудием была бомбарда "Базилика", калибром 76 см, массой свыше 30 тонн, изготовленная венгерским мастером Урбаном. Для ее передвижения и обслуживания требовались 60 волов и 700 человек, заряжали эту громаду каменным ядром массой до тонны в течении часа. Два месяца осаждающие палили по стенам, сравнивая их с землей, пока не подавили оборону на главном участке штурма и не создали достаточной широты проход, который предстояло штурмовать. На рисунках ниже - процесс заряжания одной из больших пушек, позиции артиллерии и натюрморт с маленькой мортирой и воинским снаряжением.
Кстати, на заднем плане - военный оркестр. Музыка с давних времен использовалась в военном деле для поддержания духа и задачи ритма марша. Турки же уделяли военным оркестрам внимания куда большим, чем окружающие народы и по сути изобрели жанр военного марша, который затем перекочевал в Европу.
Орудия не отличались сильной надежностью, часто трескались, а то и вовсе разрывались, калеча прислугу. Одно из таких искуственно выполненных муляжей орудий показано вышедшим из строя.
Сам молодой султан, конечно же на белом коне. Многие из его приближенных, помятуя о десятках неудачных осад города сильно сомневались, что смогут взять Царьград и отговаривали Мехмеда от штурма, предпочитая медленно, но верно осаждать город. Но султан был непреклонен, и в конечном счете оказался прав.
Панорама выполнена с подробнейшим вниманием к деталям вооружения и костюмам, что особо ярко проявилось на изображении волны конницей посланной в атаку в пробитый проем. Сомневаюсь, чтобы это было на самом деле, коням явно не пройти в узкой для кавалерийском лавы проходе между кусков стены и тел погибших, но для вящей эпичности и не такое нарисуешь.
Кстати, право носить одеяние в виде шкуры малоазийского леопарда и особые прямоугольные щиты могли только особо отличившиеся храбростью в сражениях воины.
Что мог противопоставить давно обезлюдивший Город стотысячной армии Мехмеда Завоевателя? Всего лишь около восьми тысяч человек, местных греков, волонтеров из итальянских городов-государств и каталонских колонистов. И даже отряд турок некого принца Орхана, претендента на турецкий престол. Им было нечего терять и нельзя было ждать пощады от соплеменников. Защищать стены, только сухопутная часть которых длится свыше 5,5 км от моря до Рога этой горсткой бойцов было невозможно, во многих башнях на второстепенных участках было всего по три-четыре человека. И тем не менее осажденные героически сопротивлялись два месяца и даже, по мнению, турецких художников отстреливались разрывающимися сосудами с греческим огнем, чей секрет изготовления или доступ к ингридиентам был утерян византийцами к XII веку.
Анекогда неприступные стены впереди перед осаждающими. Как гласил аудиогид, показана решающая атака на участке проломленном орудиями, но артиллерия продолжает бить по защитникам на башнях и крепостным стенам. В атаку идут все новые и новые отряды турок, вплотную к стенам подогнаны осадные платформы, на башнях с еще вывешенным двуглавым гербом Византии уже кипит рукопашная схватка. Очень динамичная картина.
Снял телевиком происходящее на одной из башен, художники даже на пределе видимости человеческого глаза не поскупились на детали. Один из турецких воинов с красным османским военным знаменем показывает, что башня захвачена. Но бой еще кипит, рядом турок с причудливым осельцом на затылке душит защитника. На левой стороне идет рубка на мечах, одного защитника башни сбросили вниз, а один из турок скидывает захваченное знамя с двухглавым орлом к подножью.
В стороне показаны рабочие, роющие подкоп под стены крепости, дабы заложить побольше пороху и взорвать. Собственно к моменту штурма попытки подкопаться уже закончились, но и о этих простых копателях не забыли при подготовке панорамы. Усталый турок, смотрящий на зрителя так и говорит всем своим видом, что пока они там прохлаждаются, я вкалываю...
Замечательная панорама для всех любителей военной истории, обязательно побывайте там. Местые приходят туда всеми семьями, как я уже говорил выше, падение Константинополя в 1453 году считается одним из главных вех в истории турецкого народа. А я пошел дальше вдоль истерзанного осадными орудиями участка стен. Страшное зрелище, если представить каково было защитникам города, что бессильно наблюдали, как некоторые башни расколываются буквально надвое под ударами ядер страшных турецких пушек.
Внешние стены снесены подчистую, от внутренних осталось меньше половины, но можно оценить толщину стен.
На южном участке стены сохранились лучше или вовсе были заново отреставрированы, но самое неожиданное, что сейчас там примерно на протяжении от Ворот Региума до Белградских ворот все внешнее пространство перед шоссе занято... огородами, на которых вовсю трудятся местные жители. Соответственно, идти вдоль стен уже невозможно и приходится снимать с тротуара. Эти огороды незаметно все расширяются и расширяются по мере продвижения на юг.
Зашел в одни из ворот на этом участке, уже точно не помню в какие именно. Местное население, увидя камеру, дружелюбно улыбается из машин. Пространство-перибол между стенами завалено ящиками и заставлено теплицами.
А я просто захотел еще раз залезть на стену и посмотреть сверху на город. В одной из разрушенных башен намусорено, что в общем-то нехарактерно для стен.
Между Белградскими и Золотыми воротами опять идет разрушенный участок стены, то ли от последствий штурма, то ли от землятресений. Хотя сами Белградские ворота отреставрированы.
Внутри одной из башен в стороне от ворот порядком закопчено, в другой по соседству, скоро вырастет целый лес.
Самые известные ворота города - Золотые, с внешней стороны недоступны, но к ним можно подобраться с тыла через замок Едикуле, куда я так и не выбрался. По виду это была типичная римская триумфальная арка и проходить под ее окованным позолоченной медью сводом имел право только император-триумфатор - для прочих смертных были устроены небольшие ворота слева. Золотые ворота в течение веков были главной темой для всяких историко-политико-психоаналитических спекуляций: кто только не мечтал пройти сквозь них - на худой конец приколотить к ним свой щит, почему-то считалось, что именно через эти ворота в город когда-нибудь вступит очередной покоритель Константинополя. Поэтому суеверный Мехмед Завоеватель на всякий случай немедленно после взятия города их замуровал, оставив вместо огромного проема крошечную калитку. Некоторое время Завоеватель хранил в Едикуле свои сокровища, а потом устроил здесь тюрьму для иностранных послов, визирей и прочих вип-персон, туда неизменно отправляли русских посланников при очередной войне с Россией.
И на учатке Золотых ворот до Мраморного залива турки разбили отличный парк с газонами и продолжают вести работы дальше к северу. В идеале, можно построить фантастическое по туристической привлекательности место для прогулок, если убрать огороды и превратить внешнюю сторону стен в сплошную пешеходную зону. Но местные жители будут явно против. Стены же на крайне южном участке весьма причудливо чередуют отреставрированные сегменты и сплошные развалины.
Вот здесь на лавочке под стенами - был уже вечер я посидел полчаса, поел орехи с изюмом из захваченного в рюкзачок пакета кэшью, попереваривал впечаления. Фантастическая прогулка, всего-то неполные шесть километров, но при вдумчивом любопытстве ее хватает на целый световой день.
Для строительства прибрежного шоссе часть укреплений была разобрана, и теперь Мраморная башня, одиноко стоящая на берегу моря, смотрится сиротой. Когда-то сухопутные стены смыкались здесь с морскими, а башня служила частью парадной императорской пристани. Когда такси из аэропорта проносится мимо башни, знайте, что вы въезжаете в город там же, где это делали императоры, возвращаясь из морских прогулок.
На берегу Мраморного моря стены сохранились куда лучше, чем на берегу Золотого Рога, и я еще немного прошел вдоль них. Они явно несут в себе следу позднейших достроек.
Посидел немного на берегу Мраморного моря, поглазел на проходящие по форватеру Боспора морские суда, а потом вышел к дороге, махнул рукой таксисту в желтой машине, тот тут же сманеврировал через две полосы к обочине и увез меня за десять лир к мечети Шах-Заде, где я ужином отметил свою историческую прогулку. На этом все о стенах Константинополя и это мой последний тематический пост о Стамбуле. Древние укрепления стоят того, чтобы прогуляться по ним. В следующий раз напишу заключительный традиционный пост-калейдоскоп с фотографиями вразброс, о людях и памятниках, не вошедших в предыдущие очерки.
Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Стамбул, часть VII: Археологический музей
Развалины Трои
Стамбул, часть VIII: На берегах Золотого Рога
Я не знаю, есть ли хоть один иной город в истории, что осаждали так часто, как Константинополь - "объект всемирного желания", по словам одного из турецких летописцев. Всезнающая Вики подсказывает почти два десятка попыток, хотя иные кавалерийские наскоки трудно назвать осадами. Но тем не менее эти стены видели гибнущих у их подножья персов, авар, арабов, русов, болгар, европейцев из многоязыкого крестоносного воинства и самих греков во время гражданских войн и попыток вернуть себе город обратно. Турки до взятия Константинополя в 1453 году неоднократно подступались к столице Византии, но один раз их отвлек от города очередной крестовой поход, в другой раз Царьград по иронии судьбы спас грозный Тамерлан, устроивший жуткий разгром османам у Анкары, а еще одну осаду горожане смогли отбить. Вдоль этих древних стен, руин и реставрированных участков я прошел за несколько часов и теперь покажу, что я там увидел.
Многие путеводители, написанные еще в 90-х, дружно советовали идти вдоль стен прежде всего с внутренней стороны, а также от Мраморного моря к Золотому рогу. Я искренне не понимаю, как шумящее в отдалении шоссе Карайолу может помешать идти по зеленому газону непосредственно под сенью древних стен. А внутренние стороны можно смотреть, заходя в каждые ворота - старый Стамбул до сих пор сохраняет византийскую сеть улиц, и почти все выезды из города, что существовали тысячу лет назад точно также действуют и сегодня. Разве что в паре мест стена была снесена уже в наше время, чтобы построить широкие магистрали. И я заходил в ворота, на сохранившихся подъемах взбирался на стену и на башни, и сделал порядка двух сотен фотографий из которых покажу больше полусотни. А пока - краткий экскурс в историю стены.
На приведенной выше фотографии османской репродукции видно, почему завоевателям приходилось штурмовать город с суши. Стены, окружали Царьград со всех сторон, в том числе и моря, и взять столицу империи лихим морским десантом было невозможно. А флот Византии неоднократно сжигал греческим огнем корабли неприятеля посягающие на имперское господство на море. Первые стены в городе воздвигнул сам Константин Великий, пройдя в 328 году н.э. пешком с копьем в руках от Золотого Рога до Мраморного моря и прочертив границы будущей столицы. Эти стены уже тогда были достаточно внушительны, чтобы отвадить вторгнувшихся готов от попыток взять город в 378 году. Впоследствии, ни были снесены, чтобы дать простор новым кварталам Константинополя. На схеме ниже, взятой из книги серии Osprey Military, они показаны прерывистой чертой.
Префект империи Флавий Антемий (нечто вроде премьер-министра), регент при малолетнем императоре Феодосии II, затеял грандиозное строительство новых стен города, длившееся с 408 по 423 годы, и навсегда оставившее в истории его имя, как человека, чье творение пережило десятки базилевсов и султанов и до сих пор удивляющее размахом и высотой стен. И, как это часто бывает, создатель не дожил до конца работ на своем детище. Растущий город нуждался в новых территориях, и новые стены должны были увеличить его почти вдвое. Население, понимая, что в этом мире, полном набегов гуннов и других варваров, стены учат строить не друзья, а враги, с энтузиазмом поддержало начинание и дополнительное налоговое бремя во имя постройки, причем без исключений, будь то аристократ, или простой горожанин. И даже непримеримые цирковые партии прасинов и венетов, с удовольствием всегда ищущих повод подраться друг с другом, дружно принимали участие в финансировании и работали на постройке, среди тысяч других строителей.
Византийцы не ограничились только одной стеной, как делалось, наверное, во всем мире, а построили целых три, общая схема которых на рисунке выше. А после землятресения 447 года еще и выкопали гигантский ров - в одном путеводителе даже утверждалось, что туда запускали диких львов, но все же кажется, что водой заполнять несколько проще и эффективнее. Конечно, они неоднократно ремонтировались и подновлялись в последующие эпохи, и я не могу уверенно тыкнуть в фотографию, и заявить, что вот этот кирпич положен в V веке н.э. Основой обороны и последней линией ее были внутренние стены, грандиозное сооружение высотой около 13 метров от сегодняшнего уровня города и около 10 метров от внешнего уровня. Толщина этих громад от более чем 6 метров у основания до 4,5 у вершины -там и сейчас легко проедет автомобиль на сохранившихся участках. Очевидно, что строители грамотно выбрали в качестве места расположения цепь холмов, вполне возможно искуственно нарастив низины между ними до одного уровня. Через каждые 55-60 метров с внешней стороны были построены башни, высотой в 19-20 метров и весьма разные по форме - четырех, шести и даже восьмиугольные. Хотя, возможно, разноугольность - следы перестроек на протяжении веков.
Внешняя стена ниже высотой - 9 метров с внешней стороны, и это главный рубеж обороны во время всех осад. На ней тоже множество башен, от 10 до 12 метров высотой, и с которых лучникам и метателям дротиков поражать врага у подножья куда легче чем с верхотуры внутренних громад, которые предназначались для осадных машин, а позже - артиллерии. И совсем маленькая, на фоне своих товарок стенка, скорее терраса, высотой до 2 метров, перед которой был вырыт ров с водой шириной в 20 метров и глубиной в 6. Из которого, кстати, скрытые водопроводы для забора воды вели в город. Ров этот почти полностью засыпан в настоящее время, но характер местности на некоторых участках сохранился и его легко вычислить на фотографиях и на месте. Все эти сложности предназначались для того, чтобы сделать невозможным подвод осадных орудий к непосредственно стенам города и вынудить его класть пехоту во время приступов. Далеко не везде все три стены сохранились после осады и землятресений, хотя для столь громадного источника стройматериала, сооружение даже на разрушенных участках выстояло века на диво хорошо. По одному из реставрированных участков можно представить как стена выглядела тысячу лет назад.
В тот день я прошагал вдоль Золотого Рога до мечети Эйюп-султан, а потом пошел вдоль стен. Морские стены на берегах Золотого Рога сохранились только в виде очень небольшого отрезка, который легко целиком помещается в кадр. Очевидно, что они несут в себе следы переделок, но не исключаю, что это - примыкающая к морю часть несохранившихся построек Влахернского дворца, потому что сейчас не могу однозначно привязать место съемки к карте города. Ну да ладно, покинем набережную, перебежим (там все всегда бегают через дорогу, наплевав на цвета светофора) оживленную магистраль и войдем в тень стены.
На своем крайнем северном участке, от Мраморного моря до примерно ворот Эгри-Капы (вернитесь вверх ко схеме) стена причудливо реставрирована, целиком восстановленные стены и башни чередуются развалинами и огрызками башен, чтобы вновь сменится монолитностью кирпичей и камней. Здесь особенно приятно ходить под тенистой сенью стены и деревьев, следуя вдоль тропинки и касаясь рукой тысячелетних камней в основании башен. Кое-где насыпь шоссе подходила совсем близко к стенам, и тогда можно было забраться повыше и снимать монументальные виды уходящие к Золотому Рогу.
Помятуя о вековечных традициях использовать старые камни для постройки нового, я все выискивал взглядом знакомые заимствования с древних форумов - осколки колонн и их постаментов, непохожие на соседей квадры и т.д. Но нет, все делалось заново и очень добротно по кладке.
Завернул в ворота Эгри-Капы с причудливым въездом под углом - прямо напротив ворот... гробница местого святого, огражденная решеткой, посему тут много могил под стеной, поближе к благочестивому соседу.
В лазательном отношении стены Константинополя - просто раздолье для туристов, совершенно ничего не перекрыто решетками, карабкайся на свою шею, где хочешь и можешь. И почти нигде на намусорено, как сделали бы у нас дома. Чисто теоретически, можно даже найти в стороне от лестниц крышу под сохранившемися башнями и заночевать там в спальнике, если ты самый бедный турист в этом городе. А я же продолжил свой путь дальше, до ворот Эдирне-капы, одни из самых историчных, потому что именно через эти ворота 29 мая 1453 года в Константинополь триумфально въехал Мехмед Завоеватель, о чем и сообщает табличка с внешней стороны ворот
Тут же есть хорошо сохранившаяся лестница и можно влезть наверх, что и делает куча туристов. Поднимемся и посмотрим вид с внутренней стены. Старый город традиционнно малоэтажен, и крыши уходят вдаль. А внизу небогатые районы с натуральными развалинами домов прямо под стеной, с которыми причудливо соседствуют новенькие строения.
К одной из башен можно подняться, потому что турки заложили одну лестницу крайне некачественно, просто превратив ее в еще более крутую лестницу. Это никого не останавливает, я вот лично там встретил наверху украинцев, которых тоже никакие преграды не помешали устремиться наверх.
Я не упоминал, что все башни были внутри полые, для постоя солдат гарнизона и хранения припасов - в нижнем ярусе. Верхний ярус с глухой перегородкой в качестве пола предназначался для осадных орудий бьющих через аркообразные бойницы. Вот одна из таких квадратных башен около ворот Эдирне, с заложенными бойницами, но хорошо видными местами, где были снесенные перекрытия.
А от башни, если забраться повыше, то открывается шикарный вид на стену, уходящую к Золотому Рогу.
Идем дальше. Стена от ворот Эдирне до широкополосной магистрали Vatan Сaddesi и после нее до ворот Топкапы сохранились хуже всего, потому что именно тут в 1453 году было направление главного удара турецкой армии при штурме города, и я не позавидую бойцам в тех башнях, снесенных до основания артиллерией турок.
А теперь немного отвлекемся от развалин стен и перенесемся в панораму штурма Константинополя 1453 года, которая находится сейчас около ворот Топкапы и одноименной остановки трамвая, то есть южнее места прорыва в город. Эта панорама запечатлела турецкие войска идущие в решающий приступ на стены города с завидной эпичностью - в Турции этот момент считается одной из главных вех османского государства.
Хотя артеллерия применялась еще в штурме города в 1422 году султаном Мурадом II, его сын, 21-летний Мехмед Завоеватель учел ошибки тридцатилетней давности и тщательно подготовился к осаде создав огромное по меркам тех времен массирование артиллерии против стен города. Большинство из 68 привезенных к стенам города орудий стреляли каменными ядрами массой 90 кг. Но были и громадины - одиннадцать орудий, что метали ядра массой от 226 до 552 кг. Самым крупным орудием была бомбарда "Базилика", калибром 76 см, массой свыше 30 тонн, изготовленная венгерским мастером Урбаном. Для ее передвижения и обслуживания требовались 60 волов и 700 человек, заряжали эту громаду каменным ядром массой до тонны в течении часа. Два месяца осаждающие палили по стенам, сравнивая их с землей, пока не подавили оборону на главном участке штурма и не создали достаточной широты проход, который предстояло штурмовать. На рисунках ниже - процесс заряжания одной из больших пушек, позиции артиллерии и натюрморт с маленькой мортирой и воинским снаряжением.
Кстати, на заднем плане - военный оркестр. Музыка с давних времен использовалась в военном деле для поддержания духа и задачи ритма марша. Турки же уделяли военным оркестрам внимания куда большим, чем окружающие народы и по сути изобрели жанр военного марша, который затем перекочевал в Европу.
Орудия не отличались сильной надежностью, часто трескались, а то и вовсе разрывались, калеча прислугу. Одно из таких искуственно выполненных муляжей орудий показано вышедшим из строя.
Сам молодой султан, конечно же на белом коне. Многие из его приближенных, помятуя о десятках неудачных осад города сильно сомневались, что смогут взять Царьград и отговаривали Мехмеда от штурма, предпочитая медленно, но верно осаждать город. Но султан был непреклонен, и в конечном счете оказался прав.
Панорама выполнена с подробнейшим вниманием к деталям вооружения и костюмам, что особо ярко проявилось на изображении волны конницей посланной в атаку в пробитый проем. Сомневаюсь, чтобы это было на самом деле, коням явно не пройти в узкой для кавалерийском лавы проходе между кусков стены и тел погибших, но для вящей эпичности и не такое нарисуешь.
Кстати, право носить одеяние в виде шкуры малоазийского леопарда и особые прямоугольные щиты могли только особо отличившиеся храбростью в сражениях воины.
Что мог противопоставить давно обезлюдивший Город стотысячной армии Мехмеда Завоевателя? Всего лишь около восьми тысяч человек, местных греков, волонтеров из итальянских городов-государств и каталонских колонистов. И даже отряд турок некого принца Орхана, претендента на турецкий престол. Им было нечего терять и нельзя было ждать пощады от соплеменников. Защищать стены, только сухопутная часть которых длится свыше 5,5 км от моря до Рога этой горсткой бойцов было невозможно, во многих башнях на второстепенных участках было всего по три-четыре человека. И тем не менее осажденные героически сопротивлялись два месяца и даже, по мнению, турецких художников отстреливались разрывающимися сосудами с греческим огнем, чей секрет изготовления или доступ к ингридиентам был утерян византийцами к XII веку.
Анекогда неприступные стены впереди перед осаждающими. Как гласил аудиогид, показана решающая атака на участке проломленном орудиями, но артиллерия продолжает бить по защитникам на башнях и крепостным стенам. В атаку идут все новые и новые отряды турок, вплотную к стенам подогнаны осадные платформы, на башнях с еще вывешенным двуглавым гербом Византии уже кипит рукопашная схватка. Очень динамичная картина.
Снял телевиком происходящее на одной из башен, художники даже на пределе видимости человеческого глаза не поскупились на детали. Один из турецких воинов с красным османским военным знаменем показывает, что башня захвачена. Но бой еще кипит, рядом турок с причудливым осельцом на затылке душит защитника. На левой стороне идет рубка на мечах, одного защитника башни сбросили вниз, а один из турок скидывает захваченное знамя с двухглавым орлом к подножью.
В стороне показаны рабочие, роющие подкоп под стены крепости, дабы заложить побольше пороху и взорвать. Собственно к моменту штурма попытки подкопаться уже закончились, но и о этих простых копателях не забыли при подготовке панорамы. Усталый турок, смотрящий на зрителя так и говорит всем своим видом, что пока они там прохлаждаются, я вкалываю...
Замечательная панорама для всех любителей военной истории, обязательно побывайте там. Местые приходят туда всеми семьями, как я уже говорил выше, падение Константинополя в 1453 году считается одним из главных вех в истории турецкого народа. А я пошел дальше вдоль истерзанного осадными орудиями участка стен. Страшное зрелище, если представить каково было защитникам города, что бессильно наблюдали, как некоторые башни расколываются буквально надвое под ударами ядер страшных турецких пушек.
Внешние стены снесены подчистую, от внутренних осталось меньше половины, но можно оценить толщину стен.
На южном участке стены сохранились лучше или вовсе были заново отреставрированы, но самое неожиданное, что сейчас там примерно на протяжении от Ворот Региума до Белградских ворот все внешнее пространство перед шоссе занято... огородами, на которых вовсю трудятся местные жители. Соответственно, идти вдоль стен уже невозможно и приходится снимать с тротуара. Эти огороды незаметно все расширяются и расширяются по мере продвижения на юг.
Зашел в одни из ворот на этом участке, уже точно не помню в какие именно. Местное население, увидя камеру, дружелюбно улыбается из машин. Пространство-перибол между стенами завалено ящиками и заставлено теплицами.
А я просто захотел еще раз залезть на стену и посмотреть сверху на город. В одной из разрушенных башен намусорено, что в общем-то нехарактерно для стен.
Между Белградскими и Золотыми воротами опять идет разрушенный участок стены, то ли от последствий штурма, то ли от землятресений. Хотя сами Белградские ворота отреставрированы.
Внутри одной из башен в стороне от ворот порядком закопчено, в другой по соседству, скоро вырастет целый лес.
Самые известные ворота города - Золотые, с внешней стороны недоступны, но к ним можно подобраться с тыла через замок Едикуле, куда я так и не выбрался. По виду это была типичная римская триумфальная арка и проходить под ее окованным позолоченной медью сводом имел право только император-триумфатор - для прочих смертных были устроены небольшие ворота слева. Золотые ворота в течение веков были главной темой для всяких историко-политико-психоаналитических спекуляций: кто только не мечтал пройти сквозь них - на худой конец приколотить к ним свой щит, почему-то считалось, что именно через эти ворота в город когда-нибудь вступит очередной покоритель Константинополя. Поэтому суеверный Мехмед Завоеватель на всякий случай немедленно после взятия города их замуровал, оставив вместо огромного проема крошечную калитку. Некоторое время Завоеватель хранил в Едикуле свои сокровища, а потом устроил здесь тюрьму для иностранных послов, визирей и прочих вип-персон, туда неизменно отправляли русских посланников при очередной войне с Россией.
И на учатке Золотых ворот до Мраморного залива турки разбили отличный парк с газонами и продолжают вести работы дальше к северу. В идеале, можно построить фантастическое по туристической привлекательности место для прогулок, если убрать огороды и превратить внешнюю сторону стен в сплошную пешеходную зону. Но местные жители будут явно против. Стены же на крайне южном участке весьма причудливо чередуют отреставрированные сегменты и сплошные развалины.
Вот здесь на лавочке под стенами - был уже вечер я посидел полчаса, поел орехи с изюмом из захваченного в рюкзачок пакета кэшью, попереваривал впечаления. Фантастическая прогулка, всего-то неполные шесть километров, но при вдумчивом любопытстве ее хватает на целый световой день.
Для строительства прибрежного шоссе часть укреплений была разобрана, и теперь Мраморная башня, одиноко стоящая на берегу моря, смотрится сиротой. Когда-то сухопутные стены смыкались здесь с морскими, а башня служила частью парадной императорской пристани. Когда такси из аэропорта проносится мимо башни, знайте, что вы въезжаете в город там же, где это делали императоры, возвращаясь из морских прогулок.
На берегу Мраморного моря стены сохранились куда лучше, чем на берегу Золотого Рога, и я еще немного прошел вдоль них. Они явно несут в себе следу позднейших достроек.
Посидел немного на берегу Мраморного моря, поглазел на проходящие по форватеру Боспора морские суда, а потом вышел к дороге, махнул рукой таксисту в желтой машине, тот тут же сманеврировал через две полосы к обочине и увез меня за десять лир к мечети Шах-Заде, где я ужином отметил свою историческую прогулку. На этом все о стенах Константинополя и это мой последний тематический пост о Стамбуле. Древние укрепления стоят того, чтобы прогуляться по ним. В следующий раз напишу заключительный традиционный пост-калейдоскоп с фотографиями вразброс, о людях и памятниках, не вошедших в предыдущие очерки.
Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Стамбул, часть VII: Археологический музей
Развалины Трои
Стамбул, часть VIII: На берегах Золотого Рога