Prince of Persia, часть первая: Демавенд
Лучше гор могут быть только.
Демавенд - одна из самых красивых гор в мире. Это - спящий вулкан, поэтому его вершина почти всегда окутана кольцом облаков из вулканических газов.
По легендам исторически зороастрийской Персии, жил-был на свете страшный и ужасный Биварасб - чудовище с двумя змеями, растущими из плеч. Много горя принёс этот злой дух добродушным и миролюбивым персам, пока герой персидских эпосов Афридун не загнал его, наконец, в жерло горы Демавенд, заточив там и захлопнув гору крышкой. До сих пор злой дух сидит там, всех ненавидит, дышит из-под этой крышки, а судя по тому, что гора источает облака сероводорода - и не только дышит.
Восхождение на Демавенд считается чистым треккингом в отличие, скажем, от Эльбруса, где требуется небольшая альпинистская подготовка. По отзывам, Демавенд похож на Килиманджаро: ни кошек на ногах, ни ледорубов в руках, просто надеваешь ботинки, идёшь, идёшь и потихоньку приходишь на вершину, если не сдохнешь, конечно.
Старт предполагался из Тегерана. Дорога до самого Тегерана показалась даже скучной: возле дома такси во Внуково, там, конечно, очередь на вход, на регистрацию, на паспортный контроль и т.п. В очередях незаметно прошло время, садимся в самолёт Туркишей, в Стамбуле через час пересаживаемся в самолёт на Тегеран.
В огромном А-330 летело всего десятка три человек. Мысленно благодарим турков за то, что возят туристов в самолётах не только сидя, но и лёжа. По крайней мере, это возможность три часа поспать с перерывом на шикарный турецкий обед.
В Тегеране заселяемся в хостел Hi, Tehran, знакомимся с группой, и на следующее утро стартуем.
Вообще, у меня снялся заскорузлый штамп, что "хостел" - это ночлежка для грязных бомжей, уставших грязных гастарбайтеров и нищих китайцев. Во-первых, китайцы не нищие (один из них встретился нам в общей комнате на обратном пути). Во-вторых, гастарбайтеров в Иране нет. А в-третьих, это способ реально сэкономить в разы на проживании при том, что на горЕ всё равно жить в приютах в общих комнатах.
Сам хостел и Тегеран описаны в отчёте о поездке по городам:
https://delphinc.livejournal.com/2780.html
Как и в других восхождениях, попытка покорить Демавенд начинается с акклиматизации. Хорошим способом привыкнуть к местным особенностям и почувствовать высоту является покорение Точала (3964м). Переезжаем на такси на окраину города и окунаемся в Персию по самое не балуйся.
Можно устраивать викторину на тему, памятник кому представляет собой скульптура у начала маршрута восхождения. Я подумал, что это солдат, кто-то предложил версию, что рабочий. Кто-то разглядел, что в руках у него не автомат и не отбойный молоток, а ледоруб, а на поясе висят верёвки и карабины. В общем, это и не альпинист тоже. Это памятник участнику зимних видов спорта, установленный в конце 1950-х. Жаль, нету таблички...
Начало маршрута проходит через зону отдыха: горную речку с водопадами, по берегам которой расположено несколько тысяч разных заведений, торговых палаток, отелей и просто расстеленных ковров. К вечеру всё это будет забито людьми. Здесь рады самым разным туристам, например, российским.
1. АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ПРИЮТ ШИПАЛА (3200м)
Идём полтора часа, но ещё раннее утро, забегаловки закрыты, а душа уже просит стакашек персидского чаю и немножко наоборот. Работающее заведение обнаруживается из-за очередного поворота: небольшая чайная, где персидская девушка, не говорящая по английски, была рада угостить усталых туристов: российских, украинских и немецких.
Чайный набор
Стандартный чайный набор за 25 рублей включает стакан чая, финик в кокосовой стружке и кристаллизованный сахар на палочке, который одновременно служит чайной ложкой. Подобный сахар встретился во всех заведениях, а вот чайных ложек мы почти нигде не видели. Чай пьют на дастарханах - огромных плоских жёстких диванах, крытых коврами. По первости это довольно странно, но потом привыкаешь, что есть и пить можно и лёжа, в том числе, на спине и на боку.
Из-за угла выглядывает ехидный котяро, гордый от осознания того, что он - чистокровный перс, несмотря на потрёпанную босяцкую морду. Пытается громко орать и требовать еды, но безуспешно: на персидском наречии мы его не понимаем, да и вряд ли он будет финики с сахаром. Хотя...
Персидский котейко
А вот туалета в заведении не предусмотрено. Кстати, на просьбу сфотографироваться, выраженную одним словом: "Фото?" девушка испуганно замотала головой и убежала к себе в каморку.
Дорога к приюту из асфальтовой становится грунтовой, а потом пропадает совсем. Зато вокруг появляются настоящие горы, с которых льётся множество водопадов. Природа меняется, и, несмотря на пустынный характер местности около Тегерана, здесь всё цветёт.
Встречаем местных собачек. Насколько помню из религиозных правил, держать собак в городе запрещено, вот они шляются по горам. Одна оголодала настолько, что сжевала сухой хлеб и пошла его запивать к ручью.
Внезапно дорога оборвалась, и дальше путь лежал через скалы, по краям натянуты перила, кое-где вырублены ступеньки и даже установлены металлические лестницы. Удивляемся упорству персидских альпинистов: всё это надо было пешком затащить сюда из города, столько труда вбухать - и ради чего? Ради простых туристов! Но потом понимаем: в Иране внутренний туризм очень развит, а с местным мировоззрением "Человек человеку - бог" строители этого всего ещё и удовольствие получали. Люди работали для людей.
Подъём на скалы
Прекрасное здание на скале - и есть альпинистский приют. Вот тут подступает лёгкая грустинка... На Эльбрусе под "приютом" понимаются жуткие маленькие строительные вагончики, где 16 человек в два яруса вповалку спят на деревянных нарах с мокрыми матрасами без вентиляции, кое-где иногда бывает газ и временами - свет от генератора, который тарахтит у выхода. Воды на Эльбрусе в приютах нет.
А вот, что сделали персы для своих дорогих туристов:
Приют Шипала
Внутри - столовая, свет, электричество, киоск с разными вкусностями / соками / едой. Цветы в горшках кто-то ходит и поливает.
Столовая приюта Шипала
И даже молельная комната
Непритязательного российского туриста добивает последняя деталь: здесь есть питьевая вода и туалет с ГОРЯЧЕЙ водой. Для простых туристов-альпинистов. На склоне горы... Персы... Блин!
2. АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ТОЧАЛ
В качестве продуктов наш инструктор привёз сублимированную еду. У меня с детства было предубеждение к подобному, т.к. любая "еда из пакетика" напоминает "Роллтон", сдобренный диким количеством химии. Ну, то есть, это заменитель еды, внешне на неё не очень похожий. Со слов инструктора, если бы еда была плохой, он бы здесь не выжил, т.к. приходится по работе много этим питаться. Вкус на удивление неплохой: это похоже на приготовленную натуральную еду, которую после готовки высушили специальным способом. Хотя отчётливо отдаёт вездесущим Е621, не указанным в составе.
Завтрак туриста
И всё-таки, не моё... Привычной еде я был бы более рад. Ну, да ладно, догоняемся шоколадками, бутербродами с иранским сыром и привезённой колбасой, едим много прекрасного негорького местного лука.
Вечером делаем первый выход на триста метров вверх: примерно до 3250. А дальше - каждый видит что-то своё.
Вид на Тегеран со склона Точал 3090м
Вид на Тегеран со склона Точал 3250м
Конечно, внизу - огромный и прекрасный Тегеран, который по размерам (43 км в длину) превосходит Москву. Древняя уютная и замечательная персидская столица! Но лично мне в глаза бросается другое: на первом фото - ретрансляционный центр сотовой и спутниковой связи, а на второй - вертолётная площадка для эвакуации. Это всё - для простых туристов. Сотовая связь везде безупречна.
Ночевать предстоит в общей комнате, но у персов отличное понимание персонального пространства: кровати двухэтажные, но широченные. Здесь вполне можно жить.
На вершину Точал выдвигаемся утром. Предстоит набрать чуть больше километра высоты. Горняшка не ощущается, погода радует, но несмотря на персидский дресс-код, руки и физиономию стоит всё же намазать кремом от солнца со 100%-ной защитой. Проверено: 50%-ная не работает, а сквозь лёгкую одежду ультрафиолет пробивается.
Вид на приют Шипала со склона Точал
Через пару часов встречаем очередной приют. Это не гостиница, а просто домишко на скале, где можно переждать непогоду. Благодарим предупредительных персов и смотрим, что это такое.
Приют на склоне Точал (3550м)
Внутри - столовая и второй ярус с лежаками. В общем, и стол, и дом, и даже фонари маяка на крыше, чтобы путники не заблудились. Здесь встречаем местного, который радостно просит сделать селфи вместе с ним. Фотографируемся во всех ракурсах.
Чем ближе к 4000м, тем становится холоднее, переодеваемся в куртки и замечаем, что редкие лужицы уже замёрзли, а пейзаж постепенно становится заснеженным. Впрочем, снег серый, лежалый и несъедобный. На соседней горе виднеются вышки горнолыжного подъёмника. Несмотря на южное расположение, Иран - очень горнолыжная страна. Но больше раскручен и популярен местный курорт Дизин, чем Точал.
Снег на склоне Точал
Постепенно добредаем и до вершины. Акклиматизация получилась прогулкой, голова ясная, погода замечательная. Так и не скажешь, что мы почти на 4 тысячах. Я иду в обычных треккинговых кроссовках и в лёгких прогулочных штанах. В воздухе -5 градусов, но солнце жарит. Ощущение странное, как если бы в Подмосковье зимой лечь в сугроб и позагорать.
Панорама с вершины Точал (3964м)
На вершине стоит ещё один приют, уже набитый туристами. Все активно дышат, "пробуют" и "чувствуют" высоту. Местные угощают всех желающих потрясающим напитком "Щербет" - настойка каких-то плодов с семенами базилика. На вкус - как сладкий компот из неизвестных фруктов. Сначала казалось, что разливают местную бормотуху, но потом любопытство пересилило осторожность, и мы от души напились. Алкоголя в напитке не оказалось.
Час наверху, обед сухим пайком, и сразу вниз к приюту, а от него ещё ниже, в город и на ночлег в любимый хостел Hi, Tehran. В этой короткой фразе уместился прогулочный спуск, который оказался слишком быстрым, поэтому разболелась голова. А ещё торговля с местными таксистами, пытавшимися заработать на туристах себе на новую машину. И почти вертикальный спуск по скользким мокрым камням на усталых ногах с разболевшимися от нагрузки коленями, держась за тросы усталыми руками, когда тяжеленная голова пытается произнести пересохшим ртом такие словеса, что нас не пустила бы на порог уважающая себя тюрьма, опасаясь за моральный облик своих зеков. Но примерно за шесть часов всё благополучно завершилось, и повара кебабного кафе рядом с хостелом были рады встретить своих уже постоянных клиентов. Сегодня на ужин тазик салата оливье, порция 700 граммов за 50 рублей. Как выяснилось, варёную колбасу в Иране не понимают, поэтому на её месте в салате нарезанная полосками варёная говядина, а зелёный горошек используют не баночный консервированный, а свежесорванный. Майонез похож на сметану, по крайней мере, не жирный и вкусный, в этот соус явно добавили хрена и горчицы. А вот солёные огурцы ощущаются привычными. Всё вместе - интересный вариант!
3. АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ДЕМАВЕНД, ПРИЮТ БАРХАВ СЕВОМ (4250м)
До точки старта (деревня Полур) едем на такси. По пути заглядываем в офис федерации альпинистов - купить воды, оставить ненужные вещи и оплатить пермит, то есть, билет на гору. Руководитель федерации, узнав, что мы из России, говорит, что у него лучший друг в России, и не знаем ли мы его случайно. Переглянувшись (т.к. у нас лишь двое из шестерых участников из России), улыбаемся. В общем, господин руководитель спрашивал про известного в питерских туристических кругах человека Алексея Помор. Лично я с ним не знаком, но он - друг моих друзей. Так что, мир тесен.
Демавенд выныривает из-за поворота.
Вулкан постоянно пыхтит, поэтому над ним облачная шапочка. Это, конечно, красиво, но на самом верху ничего не видно.
Залезаем вшестером в старенький джип, который тащит нас к точке старта, карабкаясь по местным дорогам почти вертикально.
Точка старта, а по совместительству - транспортная станция осликов, находится на трёхкилометровой высоте. Мы поднялись на полтора километра и сделали это очень быстро, поэтому в голове начинает постукивать. Дальше становимся свидетелями мощного торга нашего инструктора с начальником осликов, после чего начальник радостно упаковывает наши рюкзаки в мешки, прямо-таки нежно грузит их на осликов, взгромождается сверху сам, ну, а наш инструктор при этом не уступил ни копейки. Кстати, ослы оказываются не совсем ослами, это мулы - голова ослика, тело лошади, грузоподъёмность КамАЗа.
Точка отправления, станция осликов
Эльбурс
С обратной стороны красуется горная цепь Эльбурс.
До приюта Бархав Севом набирать больше километра высоты. Пейзаж напоминает Килиманджаро: вулканические породы, куски пемзы, а между ними растут персидские маки (впрочем, на Кили маков не было). Цветение маков почти закончилось, на стеблях уже висят коробочки, но на них никто не покушается: за подобное в Иране смертная казнь.
На тропе очень много местных туристов. Почти каждый считает своим долгом спросить, откуда мы, как себя чувствуем, не нужна ли помощь. Вспоминается футболка для рыбаков, где на спине написан текст:
1. Не клюёт. 2. Только пришёл. 3. На червя. 4. Водку буду.
Хочется сделать такую же футболку, где написать на английском языке:
1. Из России. 2. Всё хорошо, я в порядке. 3. Спасибо, не надо. 4. И я тоже обожаю Персию.
Тем не менее, любопытство очень приятно, а заодно можно попрактиковаться в языках. Иностранцев довольно мало, встретились немцы. Мы, разумеется, тут же притормозили и обсудили всё от прекрасного дружелюбного Ирана до чемпионата мира по футболу.
Иногда встречаются каменные башенки (на Кили тоже такие были). Строят их туристы, которые верят в какие-то очередные божественные сущности, ну, а нам башни помогают не сбиться с дороги.
Деталью окружающего пейзажа торчит рунный камень. Вот только языка мы не знаем, поэтому что случится с теми, кто пойдёт прямо, направо и налево, можем только догадываться. Ну, например, если прямо, то пусть наступит неотвратимое счастье и скоропостижный успех.
Понемногу выходим в зону снегов. Вдалеке красуется прекрасное Ларское водохранилище.
Резко, просто поворотом выключателя, меняется климат: налетает ледяной ветер, начинает сыпать дождь со снегом. Впрочем, осадки не успевают промочить, но вот горнячка решает вылезти наружу. Силы куда-то деваются, голова болит, а до приюта остаётся ещё триста метров вверх. Впрочем, это всего лишь километр по горизонтали. Ну, не дойдём что ли? Очередные встречные на вопрос: "Сколько идти до приюта?" отвечают: "Два часа". Да ладно, на четырёх километрах высоты километр в длину - это два часа? Не верится.
Собираем все силёнки, поднатуживаемся... И каждый шаг даётся с трудом. Да что такое, высота всего лишь 3900, мы на Точале были даже выше! В топку организма идут сникерс, карамельки, витамин С с глюкозой и всё сладкое съедобное, что завалялось в карманах. Минут на десять хватает, но не более. Становится совершенно лень, голова начинает кружиться. Остались ещё батончики, но за ними надо лезть в рюкзак. Это лениво настолько, что стало непреодолимым препятствием, пру напролом нежрамши, как есть.
Наша группа растягивается, и вот из-за поворота появляется приют. До него в длину метров триста, но каждый шаг делается несколько секунд старательно, чтобы не расплескаться. Переходим какое-то высокогорное болото (или разлившийся ручей). Появляются туристы, идущие вниз. Говорят, на Демавенде резкое изменение погоды, настоящая буря, и что все группы возвращаются: из-за снегопада, из-за отсутствия кошек на ногах (а в снегопад скользко), из-за жуткой горнячки. Верим, но отворачиваемся: слишком сильно желание вскарабкаться. А кошки... Ну, у нас их тоже нет. Будем надеяться, что солнце на Демавенде немножко растопит снег, и по талому можно будет взойти в ботинках.
Это самые тяжёлые минуты сегодняшнего маршрута: триста метров по горизонтали, перепад 50 метров вверх за 50 минут. И, как говорили знакомые туристы, это ещё довольно быстро. В приют просто вползаем.
Приют Бархав Севом
В приюте обнаруживается и общественная столовая для приготовления своей еды (есть свет, электричество), есть ресторан, где можно заказать привычную еду и купить питьевую воду. Источника питьевой воды не обнаруживается. Пытаемся растапливать снег, но потом бросаем эту затею: питьевая вода продаётся в ресторане по 30 руб полторашка. Кстати, ресторан приюта Бархат Севом можно считать одним из самых высокогорных в мире (а то и самым): 4250м.
Спать предстоит в общем зале на кровати. Сами кровати двухэтажные, а зал тоже двухэтажный, то есть, получается четыре этажа. Но кровати в ширину почти полтора метра, поэтому мы, можно сказать, шикуем в комфорте. На каждом спальном месте лежит тёплый коврик, а на нём - мягкий синтетический матрасик. Всё чисто, вымыто, вылизано и проветрено.
Спальня приюта
Встречаем очередных иностранцев - это австрийцы. У них есть свои горы, но Демавенд повыше, а также их привлекает экзотика. Ребята облазили уже пол-планеты, а в Иране ещё не были. Желаем им успешно облазить и вторые пол-планеты!
Вспоминаю школьную программу: прямой угол - это 90 градусов, а вода кипит при +80 с чем-то. Сублиматы завариваются хуже и дольше, но пока съедобны. Смотрим, чем питаются другие: сыр, вяленое мясо, овощи, довольно много консервных банок. В принципе, на будущее сюда можно брать привычную еду, которую легко или не нужно готовить: тушёнку, сгущёнку, овощи для салата, голубцы, даже борщ в баночках при желании совсем уж расслабиться. Рюкзаки всё равно едут в приют на осликах, поэтому проблем с грузоподъёмностью спины не возникнет (а проблемы ослов туристов не волнуют). Насчёт выбора питания ощущается некоторая досада. Впрочем, раз гид на такой еде работает полгода, то и мы справимся. Впоследствии австрийцы угостили меня своим энергетиком: 100-граммовый батончик с жутким количеством белка и углеводов. Я его съел уже дома, с ностальгией вспоминая Австрию 2014 года, и решил в следующую поездку навестить любимую страну. Впрочем, после батончика спать не хотелось пол-ночи.
Голова болит страшно, горнячка разгулялась. Начитавшись интернета и из своих воспоминаний решаю довериться медицине: диакарб внутрь, а залить его сладким чаем и побольше, побольше. Вылакав наши запасы иду в ресторан, где за 30 рублей подают вкуснейший персидский чай с кристаллизованным сахаром на палочке. Через полчаса горнячки как не бывало, я здоров, бодр и полон сил. Блин, а где всё это было, пока мы триста метров целый час пёрли?
С громким демонстративным мявом из-под стола выходит очередной чистокровный перс и трётся об ноги. Угощаем котейку колбаской и убеждаемся, что есть её можно.
На следующее утро решаем прогуляться на акклиматизационный выход. К нам присоединяется приглашённый персидский гид. Он говорит, что погода ужасающая, гора покрыта льдом, но если чуть подождать до 9 утра, то под солнцем лёд тает и становится мокрым снегом. По нему мы можем лезть даже без кошек. Вот и славно!
Вид со склона Демавенда на приют (4330м)
По пути встречается много палаток: альпинисты используют любую возможность повысить высоту для акклиматизации. Если получается остановиться и уснуть на 5000 метрах, то палатку ставят даже там. Ветер чувствительно треплет стены палатки, но, надо думать, внутри тепло и уютно.
Доходим до 4660 и понимаем: дальше не стоит. Гора покрыта облаками, ощутимо "дышит", и вот-вот может повалить снег. Акклиматизацию считаем успешной и возвращаемся в любимый приют жевать любимые сублиматы. Кстати, нашей едой интересуются окружающие персы, они такого, похоже, не видели.
4. ШТУРМ
Просыпаемся в 8 утра. Солнце уже жарит, а значит, лёд на горЕ скоро растает и даст нам возможность пройти. Облаков почти нет, погода просто идеальная. Единственное, что напрягает, это сильный боковой ветер, ну, хотя бы он не встречный. У нас два инструктора на четверых, как-нибудь вскарабкаемся.
Вулкан ощутимо пыхтит. Ну там, это, горный дух, как бишь тебя, полегче! Пройдём и всё, никто не тронет твою крышку!
Идём довольно быстро, и, как помнится из советов гида на Килиманджаро, самое главное - это не спешить. Тихонько-тихонько, (pole-pole) и взойдёшь. На 4500 понимаю, что за темпом персидского гида мне не угнаться. Группа делится: со мной остаётся наш гид, с персом идут остальные. Идём неспешно, голова не болит, неприятных ощущений нет вообще никаких. Но какая-то странная слабость прямо отнимает всю мотивацию. "Ну, зачем тебе это всё, а? На гору ты уже влез, красоты посмотрел, впереди - неделя прекрасного путешествия по Персии. Ну, куда ты прёшь? Куда прёшь, говорю?!" Затыкаю гаденький голосок конфетой, потом ещё одной, потом запиваю...
Гора оказывается чуть коварнее, чем хотелось бы: подъём не равномерный, а ступеньками. То есть, снизу кажется, что вот-вот уже вершина, а там оказывается не вершина, а путь до следующего такого же перелома, который снизу не виден.
Пять тысяч с хвостиком... Мотивации нуль, понимаю, что изнасиловать себя дальнейшим подъёмом можно, и даже получится, но настолько влом, что решаю на этом закончить.
Говорю гиду: "Доведи группу" и жму руку на прощание. Всё, я вниз. Один, думаю, дойду.
Бреду не спеша, иной раз присаживаясь подумать, помечтать и помня, что при быстром темпе голова будет болеть. Метров через триста одна из моих рукавичек-верхонок срывается и улетает. Желаю счастья нашедшему её. Буквально через полчаса поднимается перс с дамой. Он обращается ко мне, показывая на мою оставшуюся рукавичку и что-то громко говорит по-своему. Я сперва думал, что он нашёл мою рукавичку, но, вроде, не находил. Думал, что ему нужна моя вторая, и он её просит - предлагаю, тут же отказывается. Мужик, чего тебе надо, а? В конце концов, применяю испытанный способ: улыбаюсь и желаю ему успеха по-английски, по-немецки и по-русски. Ни хрена не понимает! Но на улыбку реагирует адекватно, зачем-то жмёт мне руку и потихоньку бредёт дальше вверх. Ну, а я - дальше вниз.
За пару часов доскребаюсь до приюта. По пути приходит мысль сесть на зад и просто скатиться: гора покрыта плотным снегом, склон чист от камней - настоящая горка для покатушек. Но как-то остерегаюсь: подобная горка на Эльбрусе заканчивается гротом "Трупосборник", и он не зря так называется.
В приюте хватает силёнок только на то, чтобы выпить ресторанного чая, съесть запасы своих энергетических, злаковых углеводных, стимулирующих и всех прочих батончиков и завалиться спать. Всё.
Через несколько часов приходят, а точнее - приползают остальные. Из четверых на вершину зашли двое. В принципе, это не так плохо.
Оглядываюсь по времени: чем отличается успешное восхождение на Килиманджаро от не столь успешных Эльбруса и Демавенда? Ну не может один и тот же организм спокойно зайти на 5895 и не зайти на 5642 и 5671! Физуха не изменилась, более того, активности в спортзале, на беге и на велосипеде должны её улучшить, а не ухудшить. Лишний вес я сбросил, мышцы накачал, что за нафиг тогда?
И я нахожу эту разницу: на Килиманджаро у меня было single-восхождение с персональным гидом. Я сам задавал темп! А на Эльбрусе и Демавенде приходилось подстраиваться под группу, а я хожу намного медленнее. Видимо, это и есть урок, который нужно усвоить от таких восхождений и приготовиться к следующему восхождению, пригласив персонального инструктора.
5. ВНИЗ
Мало дойти до приюта и встретиться, нам ещё до города добираться! Решаем, что мучить дошедших до вершины участников уже не стоит, поэтому заказываем для них грузовых осликов, на которых они, как на такси, доберутся до нижней станции. Сами же идём пешком налегке: ослики довезут и наши рюкзаки. Звери здесь холёные, идеально чистые (как и всё в Персии) и выглядят прямо-таки счастливыми, хотя работа у них ежедневная, физическая и нелёгкая. Каждый день они карабкаются с тяжеленным грузом на километр вверх и вниз и не ощущают ни головной боли, ни горнячки. Хотя кто, их, ослов, спрашивает...
Четвероногое такси
Вниз оказывается не проще, чем вверх: коленки начинают трещать, упираемся палками. Где-то скользим, где-то переходим вброд ручей, но на всё уже наплевать. Мы заканчиваем горную часть путешествия, а значит, надо поскорее её закончить и переключиться. Гид просит идти побыстрее, чтобы успеть до заката: ночи здесь тёмные. Да какой там закат, на часах едва 16 часов!
Проходим сфотографированные ранее рунный камень, горки из камней, прекрасные пейзажи массива Эльбурс напротив. И как-то незаметно солнце проваливается за гору, и наступает темнота. Мы спускались целых четыре часа!
В хостел Hi, Tehran просто вваливаемся. Шмотки в стирку, сами в душ, ну, а потом - праздничный стол из разносолов соседней кебабной. Сегодня у нас ведёрко жареной картошки, мороженое, местные распрекрасные творожки и море воспоминаний, которые пока гоним волной предвкушения от путешествия по городам.
Конец первой части.
Демавенд - одна из самых красивых гор в мире. Это - спящий вулкан, поэтому его вершина почти всегда окутана кольцом облаков из вулканических газов.
По легендам исторически зороастрийской Персии, жил-был на свете страшный и ужасный Биварасб - чудовище с двумя змеями, растущими из плеч. Много горя принёс этот злой дух добродушным и миролюбивым персам, пока герой персидских эпосов Афридун не загнал его, наконец, в жерло горы Демавенд, заточив там и захлопнув гору крышкой. До сих пор злой дух сидит там, всех ненавидит, дышит из-под этой крышки, а судя по тому, что гора источает облака сероводорода - и не только дышит.
Восхождение на Демавенд считается чистым треккингом в отличие, скажем, от Эльбруса, где требуется небольшая альпинистская подготовка. По отзывам, Демавенд похож на Килиманджаро: ни кошек на ногах, ни ледорубов в руках, просто надеваешь ботинки, идёшь, идёшь и потихоньку приходишь на вершину, если не сдохнешь, конечно.
Старт предполагался из Тегерана. Дорога до самого Тегерана показалась даже скучной: возле дома такси во Внуково, там, конечно, очередь на вход, на регистрацию, на паспортный контроль и т.п. В очередях незаметно прошло время, садимся в самолёт Туркишей, в Стамбуле через час пересаживаемся в самолёт на Тегеран.
В огромном А-330 летело всего десятка три человек. Мысленно благодарим турков за то, что возят туристов в самолётах не только сидя, но и лёжа. По крайней мере, это возможность три часа поспать с перерывом на шикарный турецкий обед.
В Тегеране заселяемся в хостел Hi, Tehran, знакомимся с группой, и на следующее утро стартуем.
Вообще, у меня снялся заскорузлый штамп, что "хостел" - это ночлежка для грязных бомжей, уставших грязных гастарбайтеров и нищих китайцев. Во-первых, китайцы не нищие (один из них встретился нам в общей комнате на обратном пути). Во-вторых, гастарбайтеров в Иране нет. А в-третьих, это способ реально сэкономить в разы на проживании при том, что на горЕ всё равно жить в приютах в общих комнатах.
Сам хостел и Тегеран описаны в отчёте о поездке по городам:
https://delphinc.livejournal.com/2780.html
Как и в других восхождениях, попытка покорить Демавенд начинается с акклиматизации. Хорошим способом привыкнуть к местным особенностям и почувствовать высоту является покорение Точала (3964м). Переезжаем на такси на окраину города и окунаемся в Персию по самое не балуйся.
Можно устраивать викторину на тему, памятник кому представляет собой скульптура у начала маршрута восхождения. Я подумал, что это солдат, кто-то предложил версию, что рабочий. Кто-то разглядел, что в руках у него не автомат и не отбойный молоток, а ледоруб, а на поясе висят верёвки и карабины. В общем, это и не альпинист тоже. Это памятник участнику зимних видов спорта, установленный в конце 1950-х. Жаль, нету таблички...
Начало маршрута проходит через зону отдыха: горную речку с водопадами, по берегам которой расположено несколько тысяч разных заведений, торговых палаток, отелей и просто расстеленных ковров. К вечеру всё это будет забито людьми. Здесь рады самым разным туристам, например, российским.
1. АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ПРИЮТ ШИПАЛА (3200м)
Идём полтора часа, но ещё раннее утро, забегаловки закрыты, а душа уже просит стакашек персидского чаю и немножко наоборот. Работающее заведение обнаруживается из-за очередного поворота: небольшая чайная, где персидская девушка, не говорящая по английски, была рада угостить усталых туристов: российских, украинских и немецких.
Чайный набор
Стандартный чайный набор за 25 рублей включает стакан чая, финик в кокосовой стружке и кристаллизованный сахар на палочке, который одновременно служит чайной ложкой. Подобный сахар встретился во всех заведениях, а вот чайных ложек мы почти нигде не видели. Чай пьют на дастарханах - огромных плоских жёстких диванах, крытых коврами. По первости это довольно странно, но потом привыкаешь, что есть и пить можно и лёжа, в том числе, на спине и на боку.
Из-за угла выглядывает ехидный котяро, гордый от осознания того, что он - чистокровный перс, несмотря на потрёпанную босяцкую морду. Пытается громко орать и требовать еды, но безуспешно: на персидском наречии мы его не понимаем, да и вряд ли он будет финики с сахаром. Хотя...
Персидский котейко
А вот туалета в заведении не предусмотрено. Кстати, на просьбу сфотографироваться, выраженную одним словом: "Фото?" девушка испуганно замотала головой и убежала к себе в каморку.
Дорога к приюту из асфальтовой становится грунтовой, а потом пропадает совсем. Зато вокруг появляются настоящие горы, с которых льётся множество водопадов. Природа меняется, и, несмотря на пустынный характер местности около Тегерана, здесь всё цветёт.
Встречаем местных собачек. Насколько помню из религиозных правил, держать собак в городе запрещено, вот они шляются по горам. Одна оголодала настолько, что сжевала сухой хлеб и пошла его запивать к ручью.
Внезапно дорога оборвалась, и дальше путь лежал через скалы, по краям натянуты перила, кое-где вырублены ступеньки и даже установлены металлические лестницы. Удивляемся упорству персидских альпинистов: всё это надо было пешком затащить сюда из города, столько труда вбухать - и ради чего? Ради простых туристов! Но потом понимаем: в Иране внутренний туризм очень развит, а с местным мировоззрением "Человек человеку - бог" строители этого всего ещё и удовольствие получали. Люди работали для людей.
Подъём на скалы
Прекрасное здание на скале - и есть альпинистский приют. Вот тут подступает лёгкая грустинка... На Эльбрусе под "приютом" понимаются жуткие маленькие строительные вагончики, где 16 человек в два яруса вповалку спят на деревянных нарах с мокрыми матрасами без вентиляции, кое-где иногда бывает газ и временами - свет от генератора, который тарахтит у выхода. Воды на Эльбрусе в приютах нет.
А вот, что сделали персы для своих дорогих туристов:
Приют Шипала
Внутри - столовая, свет, электричество, киоск с разными вкусностями / соками / едой. Цветы в горшках кто-то ходит и поливает.
Столовая приюта Шипала
И даже молельная комната
Непритязательного российского туриста добивает последняя деталь: здесь есть питьевая вода и туалет с ГОРЯЧЕЙ водой. Для простых туристов-альпинистов. На склоне горы... Персы... Блин!
2. АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ТОЧАЛ
В качестве продуктов наш инструктор привёз сублимированную еду. У меня с детства было предубеждение к подобному, т.к. любая "еда из пакетика" напоминает "Роллтон", сдобренный диким количеством химии. Ну, то есть, это заменитель еды, внешне на неё не очень похожий. Со слов инструктора, если бы еда была плохой, он бы здесь не выжил, т.к. приходится по работе много этим питаться. Вкус на удивление неплохой: это похоже на приготовленную натуральную еду, которую после готовки высушили специальным способом. Хотя отчётливо отдаёт вездесущим Е621, не указанным в составе.
Завтрак туриста
И всё-таки, не моё... Привычной еде я был бы более рад. Ну, да ладно, догоняемся шоколадками, бутербродами с иранским сыром и привезённой колбасой, едим много прекрасного негорького местного лука.
Вечером делаем первый выход на триста метров вверх: примерно до 3250. А дальше - каждый видит что-то своё.
Вид на Тегеран со склона Точал 3090м
Вид на Тегеран со склона Точал 3250м
Конечно, внизу - огромный и прекрасный Тегеран, который по размерам (43 км в длину) превосходит Москву. Древняя уютная и замечательная персидская столица! Но лично мне в глаза бросается другое: на первом фото - ретрансляционный центр сотовой и спутниковой связи, а на второй - вертолётная площадка для эвакуации. Это всё - для простых туристов. Сотовая связь везде безупречна.
Ночевать предстоит в общей комнате, но у персов отличное понимание персонального пространства: кровати двухэтажные, но широченные. Здесь вполне можно жить.
На вершину Точал выдвигаемся утром. Предстоит набрать чуть больше километра высоты. Горняшка не ощущается, погода радует, но несмотря на персидский дресс-код, руки и физиономию стоит всё же намазать кремом от солнца со 100%-ной защитой. Проверено: 50%-ная не работает, а сквозь лёгкую одежду ультрафиолет пробивается.
Вид на приют Шипала со склона Точал
Через пару часов встречаем очередной приют. Это не гостиница, а просто домишко на скале, где можно переждать непогоду. Благодарим предупредительных персов и смотрим, что это такое.
Приют на склоне Точал (3550м)
Внутри - столовая и второй ярус с лежаками. В общем, и стол, и дом, и даже фонари маяка на крыше, чтобы путники не заблудились. Здесь встречаем местного, который радостно просит сделать селфи вместе с ним. Фотографируемся во всех ракурсах.
Чем ближе к 4000м, тем становится холоднее, переодеваемся в куртки и замечаем, что редкие лужицы уже замёрзли, а пейзаж постепенно становится заснеженным. Впрочем, снег серый, лежалый и несъедобный. На соседней горе виднеются вышки горнолыжного подъёмника. Несмотря на южное расположение, Иран - очень горнолыжная страна. Но больше раскручен и популярен местный курорт Дизин, чем Точал.
Снег на склоне Точал
Постепенно добредаем и до вершины. Акклиматизация получилась прогулкой, голова ясная, погода замечательная. Так и не скажешь, что мы почти на 4 тысячах. Я иду в обычных треккинговых кроссовках и в лёгких прогулочных штанах. В воздухе -5 градусов, но солнце жарит. Ощущение странное, как если бы в Подмосковье зимой лечь в сугроб и позагорать.
Панорама с вершины Точал (3964м)
На вершине стоит ещё один приют, уже набитый туристами. Все активно дышат, "пробуют" и "чувствуют" высоту. Местные угощают всех желающих потрясающим напитком "Щербет" - настойка каких-то плодов с семенами базилика. На вкус - как сладкий компот из неизвестных фруктов. Сначала казалось, что разливают местную бормотуху, но потом любопытство пересилило осторожность, и мы от души напились. Алкоголя в напитке не оказалось.
Час наверху, обед сухим пайком, и сразу вниз к приюту, а от него ещё ниже, в город и на ночлег в любимый хостел Hi, Tehran. В этой короткой фразе уместился прогулочный спуск, который оказался слишком быстрым, поэтому разболелась голова. А ещё торговля с местными таксистами, пытавшимися заработать на туристах себе на новую машину. И почти вертикальный спуск по скользким мокрым камням на усталых ногах с разболевшимися от нагрузки коленями, держась за тросы усталыми руками, когда тяжеленная голова пытается произнести пересохшим ртом такие словеса, что нас не пустила бы на порог уважающая себя тюрьма, опасаясь за моральный облик своих зеков. Но примерно за шесть часов всё благополучно завершилось, и повара кебабного кафе рядом с хостелом были рады встретить своих уже постоянных клиентов. Сегодня на ужин тазик салата оливье, порция 700 граммов за 50 рублей. Как выяснилось, варёную колбасу в Иране не понимают, поэтому на её месте в салате нарезанная полосками варёная говядина, а зелёный горошек используют не баночный консервированный, а свежесорванный. Майонез похож на сметану, по крайней мере, не жирный и вкусный, в этот соус явно добавили хрена и горчицы. А вот солёные огурцы ощущаются привычными. Всё вместе - интересный вариант!
3. АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ДЕМАВЕНД, ПРИЮТ БАРХАВ СЕВОМ (4250м)
До точки старта (деревня Полур) едем на такси. По пути заглядываем в офис федерации альпинистов - купить воды, оставить ненужные вещи и оплатить пермит, то есть, билет на гору. Руководитель федерации, узнав, что мы из России, говорит, что у него лучший друг в России, и не знаем ли мы его случайно. Переглянувшись (т.к. у нас лишь двое из шестерых участников из России), улыбаемся. В общем, господин руководитель спрашивал про известного в питерских туристических кругах человека Алексея Помор. Лично я с ним не знаком, но он - друг моих друзей. Так что, мир тесен.
Демавенд выныривает из-за поворота.
Вулкан постоянно пыхтит, поэтому над ним облачная шапочка. Это, конечно, красиво, но на самом верху ничего не видно.
Залезаем вшестером в старенький джип, который тащит нас к точке старта, карабкаясь по местным дорогам почти вертикально.
Точка старта, а по совместительству - транспортная станция осликов, находится на трёхкилометровой высоте. Мы поднялись на полтора километра и сделали это очень быстро, поэтому в голове начинает постукивать. Дальше становимся свидетелями мощного торга нашего инструктора с начальником осликов, после чего начальник радостно упаковывает наши рюкзаки в мешки, прямо-таки нежно грузит их на осликов, взгромождается сверху сам, ну, а наш инструктор при этом не уступил ни копейки. Кстати, ослы оказываются не совсем ослами, это мулы - голова ослика, тело лошади, грузоподъёмность КамАЗа.
Точка отправления, станция осликов
Эльбурс
С обратной стороны красуется горная цепь Эльбурс.
До приюта Бархав Севом набирать больше километра высоты. Пейзаж напоминает Килиманджаро: вулканические породы, куски пемзы, а между ними растут персидские маки (впрочем, на Кили маков не было). Цветение маков почти закончилось, на стеблях уже висят коробочки, но на них никто не покушается: за подобное в Иране смертная казнь.
На тропе очень много местных туристов. Почти каждый считает своим долгом спросить, откуда мы, как себя чувствуем, не нужна ли помощь. Вспоминается футболка для рыбаков, где на спине написан текст:
1. Не клюёт. 2. Только пришёл. 3. На червя. 4. Водку буду.
Хочется сделать такую же футболку, где написать на английском языке:
1. Из России. 2. Всё хорошо, я в порядке. 3. Спасибо, не надо. 4. И я тоже обожаю Персию.
Тем не менее, любопытство очень приятно, а заодно можно попрактиковаться в языках. Иностранцев довольно мало, встретились немцы. Мы, разумеется, тут же притормозили и обсудили всё от прекрасного дружелюбного Ирана до чемпионата мира по футболу.
Иногда встречаются каменные башенки (на Кили тоже такие были). Строят их туристы, которые верят в какие-то очередные божественные сущности, ну, а нам башни помогают не сбиться с дороги.
Деталью окружающего пейзажа торчит рунный камень. Вот только языка мы не знаем, поэтому что случится с теми, кто пойдёт прямо, направо и налево, можем только догадываться. Ну, например, если прямо, то пусть наступит неотвратимое счастье и скоропостижный успех.
Понемногу выходим в зону снегов. Вдалеке красуется прекрасное Ларское водохранилище.
Резко, просто поворотом выключателя, меняется климат: налетает ледяной ветер, начинает сыпать дождь со снегом. Впрочем, осадки не успевают промочить, но вот горнячка решает вылезти наружу. Силы куда-то деваются, голова болит, а до приюта остаётся ещё триста метров вверх. Впрочем, это всего лишь километр по горизонтали. Ну, не дойдём что ли? Очередные встречные на вопрос: "Сколько идти до приюта?" отвечают: "Два часа". Да ладно, на четырёх километрах высоты километр в длину - это два часа? Не верится.
Собираем все силёнки, поднатуживаемся... И каждый шаг даётся с трудом. Да что такое, высота всего лишь 3900, мы на Точале были даже выше! В топку организма идут сникерс, карамельки, витамин С с глюкозой и всё сладкое съедобное, что завалялось в карманах. Минут на десять хватает, но не более. Становится совершенно лень, голова начинает кружиться. Остались ещё батончики, но за ними надо лезть в рюкзак. Это лениво настолько, что стало непреодолимым препятствием, пру напролом нежрамши, как есть.
Наша группа растягивается, и вот из-за поворота появляется приют. До него в длину метров триста, но каждый шаг делается несколько секунд старательно, чтобы не расплескаться. Переходим какое-то высокогорное болото (или разлившийся ручей). Появляются туристы, идущие вниз. Говорят, на Демавенде резкое изменение погоды, настоящая буря, и что все группы возвращаются: из-за снегопада, из-за отсутствия кошек на ногах (а в снегопад скользко), из-за жуткой горнячки. Верим, но отворачиваемся: слишком сильно желание вскарабкаться. А кошки... Ну, у нас их тоже нет. Будем надеяться, что солнце на Демавенде немножко растопит снег, и по талому можно будет взойти в ботинках.
Это самые тяжёлые минуты сегодняшнего маршрута: триста метров по горизонтали, перепад 50 метров вверх за 50 минут. И, как говорили знакомые туристы, это ещё довольно быстро. В приют просто вползаем.
Приют Бархав Севом
В приюте обнаруживается и общественная столовая для приготовления своей еды (есть свет, электричество), есть ресторан, где можно заказать привычную еду и купить питьевую воду. Источника питьевой воды не обнаруживается. Пытаемся растапливать снег, но потом бросаем эту затею: питьевая вода продаётся в ресторане по 30 руб полторашка. Кстати, ресторан приюта Бархат Севом можно считать одним из самых высокогорных в мире (а то и самым): 4250м.
Спать предстоит в общем зале на кровати. Сами кровати двухэтажные, а зал тоже двухэтажный, то есть, получается четыре этажа. Но кровати в ширину почти полтора метра, поэтому мы, можно сказать, шикуем в комфорте. На каждом спальном месте лежит тёплый коврик, а на нём - мягкий синтетический матрасик. Всё чисто, вымыто, вылизано и проветрено.
Спальня приюта
Встречаем очередных иностранцев - это австрийцы. У них есть свои горы, но Демавенд повыше, а также их привлекает экзотика. Ребята облазили уже пол-планеты, а в Иране ещё не были. Желаем им успешно облазить и вторые пол-планеты!
Вспоминаю школьную программу: прямой угол - это 90 градусов, а вода кипит при +80 с чем-то. Сублиматы завариваются хуже и дольше, но пока съедобны. Смотрим, чем питаются другие: сыр, вяленое мясо, овощи, довольно много консервных банок. В принципе, на будущее сюда можно брать привычную еду, которую легко или не нужно готовить: тушёнку, сгущёнку, овощи для салата, голубцы, даже борщ в баночках при желании совсем уж расслабиться. Рюкзаки всё равно едут в приют на осликах, поэтому проблем с грузоподъёмностью спины не возникнет (а проблемы ослов туристов не волнуют). Насчёт выбора питания ощущается некоторая досада. Впрочем, раз гид на такой еде работает полгода, то и мы справимся. Впоследствии австрийцы угостили меня своим энергетиком: 100-граммовый батончик с жутким количеством белка и углеводов. Я его съел уже дома, с ностальгией вспоминая Австрию 2014 года, и решил в следующую поездку навестить любимую страну. Впрочем, после батончика спать не хотелось пол-ночи.
Голова болит страшно, горнячка разгулялась. Начитавшись интернета и из своих воспоминаний решаю довериться медицине: диакарб внутрь, а залить его сладким чаем и побольше, побольше. Вылакав наши запасы иду в ресторан, где за 30 рублей подают вкуснейший персидский чай с кристаллизованным сахаром на палочке. Через полчаса горнячки как не бывало, я здоров, бодр и полон сил. Блин, а где всё это было, пока мы триста метров целый час пёрли?
С громким демонстративным мявом из-под стола выходит очередной чистокровный перс и трётся об ноги. Угощаем котейку колбаской и убеждаемся, что есть её можно.
На следующее утро решаем прогуляться на акклиматизационный выход. К нам присоединяется приглашённый персидский гид. Он говорит, что погода ужасающая, гора покрыта льдом, но если чуть подождать до 9 утра, то под солнцем лёд тает и становится мокрым снегом. По нему мы можем лезть даже без кошек. Вот и славно!
Вид со склона Демавенда на приют (4330м)
По пути встречается много палаток: альпинисты используют любую возможность повысить высоту для акклиматизации. Если получается остановиться и уснуть на 5000 метрах, то палатку ставят даже там. Ветер чувствительно треплет стены палатки, но, надо думать, внутри тепло и уютно.
Доходим до 4660 и понимаем: дальше не стоит. Гора покрыта облаками, ощутимо "дышит", и вот-вот может повалить снег. Акклиматизацию считаем успешной и возвращаемся в любимый приют жевать любимые сублиматы. Кстати, нашей едой интересуются окружающие персы, они такого, похоже, не видели.
4. ШТУРМ
Просыпаемся в 8 утра. Солнце уже жарит, а значит, лёд на горЕ скоро растает и даст нам возможность пройти. Облаков почти нет, погода просто идеальная. Единственное, что напрягает, это сильный боковой ветер, ну, хотя бы он не встречный. У нас два инструктора на четверых, как-нибудь вскарабкаемся.
Вулкан ощутимо пыхтит. Ну там, это, горный дух, как бишь тебя, полегче! Пройдём и всё, никто не тронет твою крышку!
Идём довольно быстро, и, как помнится из советов гида на Килиманджаро, самое главное - это не спешить. Тихонько-тихонько, (pole-pole) и взойдёшь. На 4500 понимаю, что за темпом персидского гида мне не угнаться. Группа делится: со мной остаётся наш гид, с персом идут остальные. Идём неспешно, голова не болит, неприятных ощущений нет вообще никаких. Но какая-то странная слабость прямо отнимает всю мотивацию. "Ну, зачем тебе это всё, а? На гору ты уже влез, красоты посмотрел, впереди - неделя прекрасного путешествия по Персии. Ну, куда ты прёшь? Куда прёшь, говорю?!" Затыкаю гаденький голосок конфетой, потом ещё одной, потом запиваю...
Гора оказывается чуть коварнее, чем хотелось бы: подъём не равномерный, а ступеньками. То есть, снизу кажется, что вот-вот уже вершина, а там оказывается не вершина, а путь до следующего такого же перелома, который снизу не виден.
Пять тысяч с хвостиком... Мотивации нуль, понимаю, что изнасиловать себя дальнейшим подъёмом можно, и даже получится, но настолько влом, что решаю на этом закончить.
Говорю гиду: "Доведи группу" и жму руку на прощание. Всё, я вниз. Один, думаю, дойду.
Бреду не спеша, иной раз присаживаясь подумать, помечтать и помня, что при быстром темпе голова будет болеть. Метров через триста одна из моих рукавичек-верхонок срывается и улетает. Желаю счастья нашедшему её. Буквально через полчаса поднимается перс с дамой. Он обращается ко мне, показывая на мою оставшуюся рукавичку и что-то громко говорит по-своему. Я сперва думал, что он нашёл мою рукавичку, но, вроде, не находил. Думал, что ему нужна моя вторая, и он её просит - предлагаю, тут же отказывается. Мужик, чего тебе надо, а? В конце концов, применяю испытанный способ: улыбаюсь и желаю ему успеха по-английски, по-немецки и по-русски. Ни хрена не понимает! Но на улыбку реагирует адекватно, зачем-то жмёт мне руку и потихоньку бредёт дальше вверх. Ну, а я - дальше вниз.
За пару часов доскребаюсь до приюта. По пути приходит мысль сесть на зад и просто скатиться: гора покрыта плотным снегом, склон чист от камней - настоящая горка для покатушек. Но как-то остерегаюсь: подобная горка на Эльбрусе заканчивается гротом "Трупосборник", и он не зря так называется.
В приюте хватает силёнок только на то, чтобы выпить ресторанного чая, съесть запасы своих энергетических, злаковых углеводных, стимулирующих и всех прочих батончиков и завалиться спать. Всё.
Через несколько часов приходят, а точнее - приползают остальные. Из четверых на вершину зашли двое. В принципе, это не так плохо.
Оглядываюсь по времени: чем отличается успешное восхождение на Килиманджаро от не столь успешных Эльбруса и Демавенда? Ну не может один и тот же организм спокойно зайти на 5895 и не зайти на 5642 и 5671! Физуха не изменилась, более того, активности в спортзале, на беге и на велосипеде должны её улучшить, а не ухудшить. Лишний вес я сбросил, мышцы накачал, что за нафиг тогда?
И я нахожу эту разницу: на Килиманджаро у меня было single-восхождение с персональным гидом. Я сам задавал темп! А на Эльбрусе и Демавенде приходилось подстраиваться под группу, а я хожу намного медленнее. Видимо, это и есть урок, который нужно усвоить от таких восхождений и приготовиться к следующему восхождению, пригласив персонального инструктора.
5. ВНИЗ
Мало дойти до приюта и встретиться, нам ещё до города добираться! Решаем, что мучить дошедших до вершины участников уже не стоит, поэтому заказываем для них грузовых осликов, на которых они, как на такси, доберутся до нижней станции. Сами же идём пешком налегке: ослики довезут и наши рюкзаки. Звери здесь холёные, идеально чистые (как и всё в Персии) и выглядят прямо-таки счастливыми, хотя работа у них ежедневная, физическая и нелёгкая. Каждый день они карабкаются с тяжеленным грузом на километр вверх и вниз и не ощущают ни головной боли, ни горнячки. Хотя кто, их, ослов, спрашивает...
Четвероногое такси
Вниз оказывается не проще, чем вверх: коленки начинают трещать, упираемся палками. Где-то скользим, где-то переходим вброд ручей, но на всё уже наплевать. Мы заканчиваем горную часть путешествия, а значит, надо поскорее её закончить и переключиться. Гид просит идти побыстрее, чтобы успеть до заката: ночи здесь тёмные. Да какой там закат, на часах едва 16 часов!
Проходим сфотографированные ранее рунный камень, горки из камней, прекрасные пейзажи массива Эльбурс напротив. И как-то незаметно солнце проваливается за гору, и наступает темнота. Мы спускались целых четыре часа!
В хостел Hi, Tehran просто вваливаемся. Шмотки в стирку, сами в душ, ну, а потом - праздничный стол из разносолов соседней кебабной. Сегодня у нас ведёрко жареной картошки, мороженое, местные распрекрасные творожки и море воспоминаний, которые пока гоним волной предвкушения от путешествия по городам.
Конец первой части.