Эльбрус
"Горы покоряются лишь тому, чья душа им по росту" (C) наш инструктор Олег.
- Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Много знакомых бывали на Эльбрусе, кто-то компанией, кто-то с турфирмой, кто-то просто в одиночку. Моя ситуация напоминала 2013 год, когда депрессия и жажда "эдакого" загнали на Килиманджаро.
На Аэрофлот накопилось три бесплатных перелёта, ВКонтакте подвернулась реклама сочинской команды, идущей на Эльбрус, работа отпустила, снаряжения полная кладовка, и на дворе лето - всё сошлось. Летим!
Любую гору охраняет старый усталый дух, которому придётся объяснять, почему тебя следует пропустить на вершину. Дух Килиманджаро (а в переводе это слово означает "дом бога") не говорил по-русски, поэтому пока он пытался что-то бухтеть, собирая в кучу ветер, тучи и снега, получилось вскарабкаться быстро, легко и непринуждённо. Дух Кили махнул рукой и снова улёгся спать: мало ли, что ещё придумают эти русские... А вот дух Эльбруса мало того, что сам русский, так ещё и женского пола, судя по очертаниям самой горы и особенностям характера. Чтобы помять эту грудь, придётся исхитриться.
Эльбрусовы... эти
Первые несколько дней мы жили в кемпинге в посёлке Терскол. Если сравнивать сие архитектурное излишество с отелями, то будет примерно минус одна звезда. Между деревьями стоят палатки, мангалы и машины, шляется толпа народу, на всех один кран с питьевой водой, кто-то набирает воду, кто-то тут же чистит зубы, кто-то моет тарелку, а кто-то стоит в очереди с нестираными носками. Ощущение немного странное, но всех объединяет одна радость: это ненадолго. Мы же тут всего лишь в походе! А в других местах, наверно, ещё хуже.
Зато есть горячий душ за 50 рублей, если отстоять очередь.
Кемпинг
АККЛИМАТИЗАЦИЯ, ЧЕГЕТ
Радиальные акклиматизационные выходы - фишка восхождений на Эльбрус с юга. Любое восхождение требует постепенного наращивания высоты, причём, ночевать лучше чуть пониже: поднялся, подышал, почувствовал высоту, чуть спустился, отдыхаешь. Но такого маршрута наверх здесь нет, поэтому ночуем в кемпинге, днём будем гулять, вечером возвращаться.
Подъём на Чегет занимает пять часов. Сам иду максимально медленно, ехидно глядя на убегающих молодых участников. Помнится, танзанийский гид говаривал: самое главное на акклиматизационных выходах - это научиться ходить медленно. "Поле-поле" на суахили. Не то, чтобы это было сложно... Но когда на путь в три километра отводится два часа, это бесит. Бредём неспеша, старательно фотографируя местные виды.
Ледник "Семёрка"
Та же "Семёрка", но поближе. Запретная зона (лавины)
Бросается в глаза обилие иностранцев, идут большими группами, у многих костюмы с флажками. Половина встреченных заграничных гостей - англичане. (Ну, если быть совсем точным - жители Северной Ирландии). Чопорные, довольно заносчивые и не сильно дружелюбные. Один такой после знакомства на стандартный вопрос: "Excuse me, where are you from?" гордо выдал: "From Northern Ireland, do you know this?" (Из Северной Ирландии, знаешь такую?) Потом обвёл взглядом местность, показал взглядом на мусор и брезгливо закончил: "That's all - your country, right?" (Это и есть твоя страна, да?)
Стыдно не было, и морду бить не хотелось, но в глубине души проскочил вопрос: "На кой ты сюда припёрся, а? У тебя же дома и горы круче, и мусор чище". Мусора же в окрестностях, действительно, хватает, и это проблема. Туалетов нет в принципе, кроме как на станциях канатки, поэтому все окрестности буквально засраны.
Погода радует: небо словно помыли тряпкой, солнце греет, птички щебечут... И через два часа ласкового летнего солнечного убаюкивания понимаю: крем с фактором защиты от солнца 50 не работает. Руки сгорают до волдырей.
Лезем до верхней станции канатки. По разным данным её высота от 3100 до 3200м. Отсюда открывается неплохой вид на Эльбрус. А ещё здесь есть ресторан, куда ноги сами несут после подъёма.
Эльбрус с верхней станции канатки Чегета (3100м)
Люди, ни разу не видевшие высокие горы, обычно представляют себе мощный фантастический пик, уходящий
куда-то в космос, который предстоит штурмовать, чтобы потом этим похвастаться. Наш инструктор рассказал, что многие его туристы, увидев Эльбрус, не скрывают разочарования. Примерно так же и мы, глянув с Чегета на север, где топорщились две женские дыньки, не сдержали эмоций: "Это вот это он и есть всего лишь?" Это "всего лишь" было на два с половиной километра выше места, где мы стояли. но по ощущениям, верхняя граница вершин была на уровне глаз. Да что туда лезть-то? Так, лёгкая прогулка вокруг дома в выходной!
Пейзаж в обратную сторону немного показывает масштаб: высоченные деревья имеют вид зелёного ковра, а многометровые вышки канатки - это торчащие в ковре спички.
Вид с Чегета в сторону Азау (3100м)
Ледники активно тают, и вниз, бурля, стекают ручьи. Пару раз часть нависших над ручьями подмытых скал обрывается, и вниз с с жутким грохотом летит камнепад, снося всё на своём пути. Вход на самый опасный участок горы запрещён. Во-первых, если там завалит, то спасать никто не будет, ибо нечего будет спасать, а во-вторых, там уже Грузия.
Вид с Чегета в сторону Грузии (2780м)
Ассортимент блюд во всех местных едальнях одинаков. То ли все придерживаются рекомендации какой-нибудь книжки "Универсальные блюда для альпинистов разных стран", то ли местная кухня на самом деле ограничена десятком яств, а всё остальное здесь просто не растёт и не водится.
1. Лагман. 2. Шурпа. 3. Шашлык. 4. Хычин. 5. Чебурек. 6. Чай.
В общем, баран варёный, баран печёный, баран жареный, всё это в травах, овощах со специями и просто так. Блюд из свинины нет, впрочем, заявленных в меню блюд тоже чаще всего нет. В лучшем случае можно вкусить пару хычинов, что в переводе на русский - тоненький лаваш с тоненькой прослойкой начинки и всё это немножко поджарено в жире. Для обеда надо штук пять. Мы, как продвинутые туристы, принесли с собой сыр, колбасу и сникерсы, проносить в ресторан свою еду не возбранялось. Пару раз проскочила грустинка, что вместо сухомятки и ништяков лучше бы разжились приличным лагманом, но в местной урне обнаружились целые залежи упаковок из-под Роллтона и Доширака. Видимо, кому-то было ещё грустнее.
И как-то потяжелело на душе и в теле. Три тысячи метров - это не высота для меня, но подкатила странная лень и тошнота. Чтобы не испытывать тело на прочность, вниз еду на канатке.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ, ВОДОПАД "ДЕВИЧЬИ КОСЫ", ПЕПЕЛАЦ
Первый раз встречаем местных представителей власти или людей, очень на них похожих. Войти на тропинку стоит 50 рублей с носа, которые взимают с каждой группы двое ряженых в камуфляж. Рядом в подтверждение полномочий стоит пожилой УАЗик "Буханка". 50 рублей не жаль, но выглядит всё действо дико и фантастично. Помнится, Остап Бендер вид на малахитовую лужу дешевле продавал!
Групп сегодня очень много, нас обгоняют, мы обгоняем, плетёмся гуськом под палящим солнцем. До водопада шесть километров в длину, но здесь расстояние измеряется не в длину, а в высоту, поэтому до водопада нам 750 метров. Мелочи!
Панорама горы напротив водопада "Девичьи косы"
Стараюсь поймать свой темп, в котором комфортно будет идти несколько часов без остановки. В большой группе это сложно: юные участники просто убегают вперёд. Ну, да ладно, через несколько дней держать ответ перед стражем горы каждый будет в одиночку и только за себя.
Количество иностранцев начинает зашкаливать. Их легко отличить от русских: иностранцы всегда идут группами и всегда громко говорят на своём языке, видимо, думая, что их никто не понимает. Ну да, "die verrückte Sonne brätelt, wie ein ausflippendes Grill", - говорят очередные, и, я не ошибаюсь, это немцы. С удовольствием радуемся с ними взбесившемуся солнцу и тому, что можем друг друга понять и поболтать вдали от родины. Конечно, Россия для них прекрасна. Разумеется, все просто в культурном шоке от высоты и красоты кавказских гор, а вот на кучу бумаг от сникерсов под ногами стараемся не смотреть. Думаю, шок у ребят не только культурный, а и некультурный тоже.
Дорога вьётся серпантином, а финишная прямая - это карниз у скал, напоминающих книжку.
Скала-книжка
Вид с тропинки в сторону Азау
Фотографировать можно каждый живописный метр, но постепенно желание пропадает. Да, тут красиво, горы, простор... Но давайте уже дойдём!
Водопад открывается внезапно.
Водопад "Девичьи косы" (2750м)
2750 метров, мозги в порядке, силы пока есть. Следующая остановка - пепелац 3150м. Дорога туда идёт серпантином над водопадом, а потом круто забирает в сторону. В пепелаце организована обсерватория, она действует, и, как часто бывает с подобными заведениями в нашей стране, чатлане обнесли её колючей проволокой, загородили и пацаков не пускают даже в малиновых штанах и с большим количеством КЦ.
Пепелац (3150м)
С видом на пепелац и шикарные виды с горы раскладываем долгожданный перекус. Солнышко припекает, шоколадки навевают сладкую дрёму. Я сажусь около огромного валуна, облокачиваюсь на него и сваливаюсь в пропасть.
Товарищи ухватили буквально за шиворот. Лететь вниз предстояло долго, больше километра, но нет ни страха, ни усталости, только внезапная потеря аппетита и координации. Высота относительно небольшая (я на подъёмнике без остановки на 3730 поднимался, так что плавный подъём на 3150 это и не высота вовсе). Что вдруг опять не то с организмом? Наверно, ему надоели шоколадки...
Собираем манатки и быстро, насколько возможно, сбрасываем высоту. Отёк лёгких или чего там ещё бывает при горной болезни, можно остановить, сбросив триста метров. Сбрасываю пятьсот. С каждой сотней шагов самочувствие восстанавливается, настроение улучшается и, когда внезапно захотелось шоколадки, стало понятно: отпустило и пронесло. Оглядываемся и понимаем, что вовремя убежали: из-за горы внезапно выныривает огромная снеговая туча. Эльбрусов хранитель хмурится и поторапливает.
- Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй...
Нахмурившийся
Последние три километра дороги пробегаем бегом и едва успеваем заскочить в ближайший кабак, как на долину обрушивается сумасшедший шквалистый ветер, а дождь напоминает летающий бассейн, у которого прямо над нами оторвалось днище. Зато в кабаке тепло, уютно, шашлычно, лавашно и чайно.
Приют "Бочки" (3930м)
Радиальные выходы из кемпинга закончились, переезжаем на первую приличную высоту. Инструктор с опаской поглядывает на моё самочувствие, но куда я теперь денусь с канатной-то дороги? Самочувствие не подводит. Вот только у входа на ржавую канатку висит ржавый плакат: "Маятниковая канатная дорога СССР, 1963 год", и душа проваливается куда-то к пяткам... Конструкция просто кошмарная, поэтому стараемся не смотреть на то, что старое страшное кресло висит на страшной "г-"образной подвеске и больше ни на чём.
Холодает просто по минутам. В кемпинге было плюс 30, на верхней станции вагонетки примерно нуль, а на верхней станции кресельной дороги лежит снег, и ощутимо подмораживает. Но пейзажи уже похожи на экстремально-горные.
3-я очередь канатки
Верхняя станция канатки (3800м)
Чтобы поставить в сегодняшней акклиматизации жирную точку, быстро селимся в домишко и поднимаемся пешком на 4200м. Ну вот, уже горы похожи на горы!
Вид со скалы над "Приютом-11" (4200м)
Слегка офигев от нашей борзоты, хранитель Эльбруса внезапно включает град размером с рублёвую монету. Градом сыплет примерно четверть часа и, поняв, что русских туристов этим не испугать, включает камнепад.
...и где за камнепадом ревёт камнепад
Булыжники от килограмма до полутонны покатились вниз, снося всё на своём пути. Намёк мы поняли, быстро спустились и расположились ужинать.
Обстановка в приюте спартанская, и если раздавать отелям звёзды, здесь будет примерно минус две. "Приют" - это строительный вагончик с деревянными нарами в два яруса, где есть газ, свет, матрасы, но нет вентиляции. В домике 16 мест. Зато у нас в квартире газ! Готовим на газу гречку. Готовим. Я сказал: "Готовим!!! Зараза!!!" Вода булькает полчаса, час, но гречка не варится, а лежит на дне кастрюли мелкими камушками. Кто-то из ребят вспоминает школьный курс физики: на высоте 3930 температура кипения воды +86 градусов. Чай в ней практически не заваривается, а гречку пришлось варить больше часа.
Поняв, что мы смирились, буря стихает и сползает всеми своими тучами вниз где-то на два километра. Тучи собираются в долине, хоть ешь их ложкой.
Слева за палатками наш дом, здесь мы живём на нарах
АККЛИМАТИЗАЦИЯ, СКАЛЫ ПАСТУХОВА
Cнег очень рыхлый, мокрый, солнце нещадно печёт, и повсюду с вершины текут ручьи талой воды, которые сливаются, собираются вместе и в районе скал Пастухова превращаются в суровый бурлящий поток. Подъём на скалы Пастухова - это последний день акклиматизации, влезем на 4800, подышим, поедим и слезем. Уклон отличается от плавной прогулки по соседним горам: карабкаемся градусов под 45.
Подъём на скалы Пастухова
Выяснилось, что упомянутые скалы - это не пара камней, а длиннющая гряда, вдоль которой нужно пройти. Чуть выше скал виднеется чёрная клякса - это застрявший в снегу ратрак. Говорят, его можно купить за один рубль, если кто-то соблазнится: вывезти его с места вечной парковки нереально.
Во льду показываются огромные трещины. Какие-то можно перешагнуть, а какие-то приходится обходить. Говорят, существует печальная статистика, когда кто-то проваливался в подобную расселину сквозь снег. Не хотим пополнять такую статистику!
Мимо с рёвом проносится снегоход, везущий бледного паренька с окровавленными ногами. Поспешно спускается какая-то группа. Останавливаемся, знакомимся. Оказывается, соседняя группа попала под мощную грозу, молния долбанула в пяти метрах от них в воткнутый в снег ледоруб (странно, что он не расплавился), а после удара молнии вниз полетели камни. Большинство туристов успели отскочить, а парня зацепило и сильно покалечило. Подбодрённые такими известиями продолжаем подъём и обращаем внимание, что грозы на небе уже нет: спряталась за гору.
Туда-сюда ездят ратраки, местный общественный транспорт. "Всего" за 1500 - 3500 рублей с человека любезные водители предоставляют желающим деревянное сиденье в открытом загоне на крыше снежного трактора, где прямо в лицо направлена выхлопная труба, но зато эта конструкция со скоростью примерно 10 км в час карабкается вверх, экономя силы туристов.
Ратрак
Неспешно добредаем до верхних скал Пастухова (4800 м). Очередные иностранцы. На "You are from?" отвечают: "Ми Швейцария!" Ну, wir wünschen euch den grossen Erfolg, дорогие швейцарцы, и erinnern sie daran, dass das Hohewetter donnerwetter ist. Попутно мимо нас, скрипя и кряхтя, переставляет ноги польский молодой альпинист. Польский язык похож на белорусский, а тот - на русский. Кое-как понимаем друг друга. По-немецки он говорит лучше, чем мы по-польски. У человека сильная горнячка, голова почти отключается нужно срочно съесть сладкого и запить. Делимся с братом-славянином по-братски нашими ништяками, и вообще, tue Gutes, Bro, fragend niemanden, nicht weine, sei lüstig! Ein Katzensprung ist zum Berg geblieben!
Очень, очень много иностранцев... Добродушных, весёлых, милых чудесных людей. Российские альпинисты в основном встречаются в увесистом возрасте и все хмуро-озабоченные. Ну почему наши не умеют так простецки улыбаться, а? Это риторика, конечно.
Снежные поля, август
Возвращаемся в родной барак на нары. Лайфхак: перед уходом мы замочили в кастрюле гречку. Сработало! По возвращении всего за двадцать минут варки она превращается в кашу.
Вода отчаянно воняет соляркой. По словам встреченных групп, здесь всё время так воняет. Продвинутые туристы и крутые туроператоры возят воду из долины на подъёмнике. Удовольствие очень дорогое! Пытаемся пить воду с ледника. На вкус мерзость, на запах - просто мрак, но другой воды нет. Снег имеет тёмно-серый цвет.
"Белый" снег, серый лёд на растрескавшейся земле
Делаем ещё один эксперимент:
Делаем из снега воду
А вот ночью наш барак почему-то начинает колбасить. Пол ходил ходуном, всё гремело. Сперва думали, что лавина сходит, и сейчас наш барак улетит в пропасть. Всё оказалось проще: это было землетрясение, которые там случаются чуть ли не каждую ночь. Это такая мелочь, что не стоит обращать внимание. Ну, горы, что поделать. Завтрашний день - последний перед штурмом.
БАНЯ, ПРИЮТ ОДИННАДЦАТИ, ШТУРМ
Инструктор делает нам сюрприз. В качестве отдыха перед штурмом спускаемся в долину и идём в баню. Настоящая финская сауна в местном пансионате с поправкой на местечковый колорит... В общем, горячая вода закончилась через полчаса, парилка остыла, а по дороге обратно встречавший нас мальчик закрыл ворота на ключ и уехал. Пропаренные, кое-как помытые ложимся пузом на грунтовую дорогу и в буквальном смысле на брюхе выползаем из-под ворот по уши в песке. Где-то бывает иначе? А здесь оно вот так!
А ещё у нас ледовые учения: кидаемся вниз с разбегу, пытаемся тормозить ледорубом, сползая метров на двадцать. По рассказам бывалых туристов, если не остановиться перед вершиной, то улетаешь вниз по красивейшему параболическому спуску прямо в долину, которую ласково называют "Трупосборник". И не зря называют, на то есть статистика. Тренируемся очень старательно, валяемся в снегу с ледорубом и без, обвязанные верёвками. А где-то в глубине души сидит червячок: "А может, это всё такая игра? Неужели мы на вершине будем ледорубом при падении тормозиться?"
Вываленные в снегу, распаренные в бане неспешно перебираемся в последнее пристанище перед штурмом. С высоты 4200м, на которой стоит "Приют одиннадцати", виды умопомрачительные.
Виды с 4200м
Самый высокогорный в мире отель "Приют одиннадцати", переименованный в современнообразном тренде в "Diesel Hut" встречает нас странно. Во-первых, это давно не приют одиннадцати, а приют как минимум двухсот пятидесяти. А во-вторых, мы, конечно, неприхотливые туристы, но... В махонькой комнате нары расположены в два яруса, а спать предстоит просто впритык друг к другу. На нарах валяются заскорузлые матрасы, воняющие плесенью и мышами. Кроме того, весь день и всю ночь шляются какие-то люди, галдёж, накурено, насорено... Когда в нашу комнату вваливается очередное чудо и начинает с грохотом копаться в рюкзаке, сказав, что некий Василий ему разрешил, мы просто взрываемся и матом выгоняем его за ворота. Поспать не удаётся. Честные полноценные минус три звезды.
Ночью наступает развязка. Кто-то занимает очередь в сортир, который стоит прямо над пропастью, кто-то собирает по товарищам активированный уголь и левомицетин, у кого-то поднимается температура до 39. А у меня взлетает давление до непотребных величин. Пытаемся привести себя в порядок, но... Виной всему оказалась вода с ледника. Впоследствии местные расскажут, что такой оттепели, как в 2017 году, даже старики не припомнят. Ледник растаял, и из-под снега показалось всё: кто здесь когда-то сходил в туалет, кто вылил бензин, кто-то даже много лет назад сдох... Разумеется, пить всё это ни в коем случае было нельзя. Принимаем неприятное решение: втроём эвакуируемся, а четверо лезут на гору.Собрались, застопили ратрак, кое-как спустились, а дальше, как по накатанной дорожке: канатка третья, вторая, первая, такси в лагерь, сдача арендного снаряжения, такси в аэропорт... Офигевание от цены на самолёт, такси на вокзал, поезд и грустно, грустно, грустно всё.
Ощущение двойственное. Вроде, сходили в серьёзный поход, но как-то получилось понарошку. Эльбрус, собака такая, я уезжаю, но не сдаюсь. Мы ещё встретимся!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Разрулив текущие дела за три дня, трачу последний бесплатный сегмент на перелёт Москва-Минводы. Не прошло и недели. Вторая попытка!
Самолёт, встреча в Минводах, трансфер в кемпинг, знакомые всё лица! Да, говорят, что на Казбек ходят с первого раза, а на Эльбрус с третьего. Ну, посмотрим...
Душ подорожал до 100 рублей, но зато на поляне стало больше освещения. Наверно, это всё же хорошая новость. Народу в кемпинге совсем мало. Это повод задуматься.
Немного меняется раскладка по питанию: ништяков становится меньше, а серьёзной еды больше. Это ещё одна хорошая новость.
У нас большая дружная развесёлая группа. У нас есть отличная гитара. У нас есть два супермощных профессиональных инструктора. И вообще, всё выглядит просто замечательно, кроме погоды: настроение Эльбруса ощутимо портится.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ
Водопад "Девичьи косы" и пепелац над ним в первый день посещаем на одном дыхании.
Моя акклиматизация первой попытки ещё действует, а группа попалась очень сильная, поэтому выход похож на лёгкую прогулку.
На следующий день лезем на Чегет до верхней станции канатки и ещё выше, клятвенно заверив внезапно вынырнывшего из тумана пограничника, что мы ничего не нарушим, в Грузию не сбежим, и вообще, мы белые и пушистые. Мокрые только.
Облачность становится абсолютно плотной, и мы рискуем потеряться в тумане, как ёжики. Внезапно в облаке появляется окно, и в нём открывается ледник на противоположной горе.
Семёрка - счастливое число! Радуемся, перекусываем и на легке сбегаем в долину, где уже пошёл дождь.
Считаем первичную акклиматизацию на этом законченной и на следующий день перебираемся в любимый барак на 3930м на нары.
Путь к горе просматривается хорошо, но в очередной раз можно обмануться в масштабах. Если присмотреться, то на фотографии видны люди ма-а-аленькие!
Путь наверх
Несколько участников нашей команды селятся не в бараке, а в палатках рядом. Оказывается, у турфирмы есть несколько тарифных планов, и можно жить и так. Помня жуткую духоту барака, ловлю у себя нотку зависти к простой туристической палатке.
Вечером устраиваем пиршество.
Борщ на высоте 3930м
Окончательно озверев, хранитель Эльбруса ночью хорошенько трясёт наш домишко, а утром начинается снегопад. Альпинизм - это лучший способ перезимовать лето. Никогда не думал, что это нужно понимать в буквальном смысле!
Метель августа
ШТУРМ
Мы помним уроки прошлого раза: воду пьём только кипячёную, за водой ходим на дальний ледник, предварительно её нюхаем и при малейших сомнениях выливаем. И вообще, в ста метрах вверх есть замечательный ресторан, где есть вкусный чай (а также традиционные шурпа, лагман и хычин).
На штурм выезжаем на ратраке, который в полном соответствии с общим местным пофигизмом опаздывает на полтора часа. С зубовным скрежетом въезжаем на верхние скалы Пастухова (4800 м), попутно подобрав пару ребят, ушедших пешком. Развязка близится, горнячка нарастает, и самое страшное проявление горной болезни - это лень. Никуда идти не хочется... А хочется лечь под сугроб, расслабиться и сказать: "Ребята, да какие, нафиг, горы? Положите меня на какую-нибудь каталку и увезите отсюда. Прожил я кучу лет без этого, проживу и остальные".
5000 метров, рассвет.
Медленно, словно нехотя, цифры альтиметра переваливают за пять тысяч. Впереди - вмёрзший в сугроб заброшенный ратрак, около него толпа народу пытается пить чай и завтракать. Вообще, повсеместно встречаются жёлтые и розовые пятна в снегу. Завтракать здесь не рекомендуется, так как практически сразу это всё возвращается обратно. Зато по подобным ориентирам можно идти в тумане, не боясь заблудиться или сорваться в трупосборник (словечко все запомнили).
5200м. Резко начинается метель с ветром, снег идёт горизонтально. Группы начинают возвращаться, не дойдя до вершины, говорят, в седловине совсем плохо. Пока идём, но голова начинает побаливать. Добрая фирма Альпиндустрия установила свои флажки на палочках. Флажки можно считать, и это немножко отвлекает мозги. Резкий подъём помаленьку заканчивается, и уклон 60 градусов переходит в длинную пологую "Косую полку".
5300м. Из-за горы выныривает облако и накрывает обе вершины, седловину и нас. Ветер усиливается, а с учётом маршрута, дует он прямо в физиономию. На лице флисовая маска, на ней очки, на голове шапка, на ногах ботинки, на них бахилы, на бахилах железные кошки. Идём чучела - чучелами, тащим по десять килограммов тряпья и железа. Голова болит жутко. Помню, что средство от головной боли только одно: съесть много сладкого и запить тёплым. То есть, открыть рюкзак, вынуть сникерс, закрыть рюкзак. Нет. Ещё надо достать чай в термосе, налить чай, выпить чай... Уфф, забыл совсем, как это и в какой последовательности делается. Ладно, авось пронесёт. Лишь бы не заблудиться! Помню, что обрыв и трупосборник слева, гора справа. Оранжевые лужи подсказывают путь, пру напролом.
5350м, СЕДЛОВИНА. Полка заканчивается, сворачивает в седловину. А где-то впереди, говорят, есть домик спасателей, там можно переждать бурю. И вообще, там есть лежак с матрасом... Или матрас с лежаком... Крыша, аууу!
В кармане что-то мешает, прямо-таки начинает бесить. Снимаю верхнюю перчатку, снимаю нижнюю перчатку, лезу в карман: конфеты!!! Эхх, монпансье, вы научили мир сосать! Каждый леденец занимает десять минут времени, каждые десять минут это примерно десять метров вверх. Осталось 290 метров, это 4 часа, это 24 леденца... Авось, хватит. Группа разделяется на три части, у нас два инструктора и один главный инструктор. Так неспешно и бредём, запинаясь, спотыкаясь и падая.
5400м, СЕДЛОВИНА. Мотивация исчезает напрочь, и вообще, кто-то в кемпинге говорил про "три раза". Правда, где я, а где три раза? Начинаются глюки: из сугробов появляются тёмные фигуры, а вот вообще кто-то сидит на снегу в позе лотоса. Хранитель, пропусти, а? Я расскажу тебе сказку. Например, сказку про чёрного альпиниста.
- Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй...
Сознание потихоньку отключается, и желание лечь и уснуть пересиливает всё остальное, даже головную боль. Да, похоже, на сегодня это всё.
ДОМОЙ
Из двенадцати человек группы поднялись четверо. Маловато будет, да... Кто-то кивает на недостаток акклиматизации (вообще у многих групп она на один день высоты больше). Может быть, этого одного дня и не хватило. Может быть, нужно больше подготовительных мероприятий - хотя бы для прокачки физухи, это советует инструктор. Хотя в седловине физуха была ни при чём: ноги-то шли, а голова отказывалась соображать. Ладно, собираем вещи, переезжаем в кемпинг, отдыхаем, расслабляемся, принимаем душ. Да, Эльбрус, я снова уезжаю ни с чем. На последние 242 метра не хватило силёнок! Конечно, варенье из сосновых шишек в качестве сувенира немного скрасит ситуацию, но ты остался непокорённым.
Но и я тоже! Значит, ещё увидимся!
* Использованы прямые и перефразированные цитаты из романа С.Лукьяненко "Спектр".
- Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Много знакомых бывали на Эльбрусе, кто-то компанией, кто-то с турфирмой, кто-то просто в одиночку. Моя ситуация напоминала 2013 год, когда депрессия и жажда "эдакого" загнали на Килиманджаро.
На Аэрофлот накопилось три бесплатных перелёта, ВКонтакте подвернулась реклама сочинской команды, идущей на Эльбрус, работа отпустила, снаряжения полная кладовка, и на дворе лето - всё сошлось. Летим!
Любую гору охраняет старый усталый дух, которому придётся объяснять, почему тебя следует пропустить на вершину. Дух Килиманджаро (а в переводе это слово означает "дом бога") не говорил по-русски, поэтому пока он пытался что-то бухтеть, собирая в кучу ветер, тучи и снега, получилось вскарабкаться быстро, легко и непринуждённо. Дух Кили махнул рукой и снова улёгся спать: мало ли, что ещё придумают эти русские... А вот дух Эльбруса мало того, что сам русский, так ещё и женского пола, судя по очертаниям самой горы и особенностям характера. Чтобы помять эту грудь, придётся исхитриться.
Эльбрусовы... эти
Первые несколько дней мы жили в кемпинге в посёлке Терскол. Если сравнивать сие архитектурное излишество с отелями, то будет примерно минус одна звезда. Между деревьями стоят палатки, мангалы и машины, шляется толпа народу, на всех один кран с питьевой водой, кто-то набирает воду, кто-то тут же чистит зубы, кто-то моет тарелку, а кто-то стоит в очереди с нестираными носками. Ощущение немного странное, но всех объединяет одна радость: это ненадолго. Мы же тут всего лишь в походе! А в других местах, наверно, ещё хуже.
Зато есть горячий душ за 50 рублей, если отстоять очередь.
Кемпинг
АККЛИМАТИЗАЦИЯ, ЧЕГЕТ
Радиальные акклиматизационные выходы - фишка восхождений на Эльбрус с юга. Любое восхождение требует постепенного наращивания высоты, причём, ночевать лучше чуть пониже: поднялся, подышал, почувствовал высоту, чуть спустился, отдыхаешь. Но такого маршрута наверх здесь нет, поэтому ночуем в кемпинге, днём будем гулять, вечером возвращаться.
Подъём на Чегет занимает пять часов. Сам иду максимально медленно, ехидно глядя на убегающих молодых участников. Помнится, танзанийский гид говаривал: самое главное на акклиматизационных выходах - это научиться ходить медленно. "Поле-поле" на суахили. Не то, чтобы это было сложно... Но когда на путь в три километра отводится два часа, это бесит. Бредём неспеша, старательно фотографируя местные виды.
Ледник "Семёрка"
Та же "Семёрка", но поближе. Запретная зона (лавины)
Бросается в глаза обилие иностранцев, идут большими группами, у многих костюмы с флажками. Половина встреченных заграничных гостей - англичане. (Ну, если быть совсем точным - жители Северной Ирландии). Чопорные, довольно заносчивые и не сильно дружелюбные. Один такой после знакомства на стандартный вопрос: "Excuse me, where are you from?" гордо выдал: "From Northern Ireland, do you know this?" (Из Северной Ирландии, знаешь такую?) Потом обвёл взглядом местность, показал взглядом на мусор и брезгливо закончил: "That's all - your country, right?" (Это и есть твоя страна, да?)
Стыдно не было, и морду бить не хотелось, но в глубине души проскочил вопрос: "На кой ты сюда припёрся, а? У тебя же дома и горы круче, и мусор чище". Мусора же в окрестностях, действительно, хватает, и это проблема. Туалетов нет в принципе, кроме как на станциях канатки, поэтому все окрестности буквально засраны.
Погода радует: небо словно помыли тряпкой, солнце греет, птички щебечут... И через два часа ласкового летнего солнечного убаюкивания понимаю: крем с фактором защиты от солнца 50 не работает. Руки сгорают до волдырей.
Лезем до верхней станции канатки. По разным данным её высота от 3100 до 3200м. Отсюда открывается неплохой вид на Эльбрус. А ещё здесь есть ресторан, куда ноги сами несут после подъёма.
Эльбрус с верхней станции канатки Чегета (3100м)
Люди, ни разу не видевшие высокие горы, обычно представляют себе мощный фантастический пик, уходящий
куда-то в космос, который предстоит штурмовать, чтобы потом этим похвастаться. Наш инструктор рассказал, что многие его туристы, увидев Эльбрус, не скрывают разочарования. Примерно так же и мы, глянув с Чегета на север, где топорщились две женские дыньки, не сдержали эмоций: "Это вот это он и есть всего лишь?" Это "всего лишь" было на два с половиной километра выше места, где мы стояли. но по ощущениям, верхняя граница вершин была на уровне глаз. Да что туда лезть-то? Так, лёгкая прогулка вокруг дома в выходной!
Пейзаж в обратную сторону немного показывает масштаб: высоченные деревья имеют вид зелёного ковра, а многометровые вышки канатки - это торчащие в ковре спички.
Вид с Чегета в сторону Азау (3100м)
Ледники активно тают, и вниз, бурля, стекают ручьи. Пару раз часть нависших над ручьями подмытых скал обрывается, и вниз с с жутким грохотом летит камнепад, снося всё на своём пути. Вход на самый опасный участок горы запрещён. Во-первых, если там завалит, то спасать никто не будет, ибо нечего будет спасать, а во-вторых, там уже Грузия.
Вид с Чегета в сторону Грузии (2780м)
Ассортимент блюд во всех местных едальнях одинаков. То ли все придерживаются рекомендации какой-нибудь книжки "Универсальные блюда для альпинистов разных стран", то ли местная кухня на самом деле ограничена десятком яств, а всё остальное здесь просто не растёт и не водится.
1. Лагман. 2. Шурпа. 3. Шашлык. 4. Хычин. 5. Чебурек. 6. Чай.
В общем, баран варёный, баран печёный, баран жареный, всё это в травах, овощах со специями и просто так. Блюд из свинины нет, впрочем, заявленных в меню блюд тоже чаще всего нет. В лучшем случае можно вкусить пару хычинов, что в переводе на русский - тоненький лаваш с тоненькой прослойкой начинки и всё это немножко поджарено в жире. Для обеда надо штук пять. Мы, как продвинутые туристы, принесли с собой сыр, колбасу и сникерсы, проносить в ресторан свою еду не возбранялось. Пару раз проскочила грустинка, что вместо сухомятки и ништяков лучше бы разжились приличным лагманом, но в местной урне обнаружились целые залежи упаковок из-под Роллтона и Доширака. Видимо, кому-то было ещё грустнее.
И как-то потяжелело на душе и в теле. Три тысячи метров - это не высота для меня, но подкатила странная лень и тошнота. Чтобы не испытывать тело на прочность, вниз еду на канатке.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ, ВОДОПАД "ДЕВИЧЬИ КОСЫ", ПЕПЕЛАЦ
Первый раз встречаем местных представителей власти или людей, очень на них похожих. Войти на тропинку стоит 50 рублей с носа, которые взимают с каждой группы двое ряженых в камуфляж. Рядом в подтверждение полномочий стоит пожилой УАЗик "Буханка". 50 рублей не жаль, но выглядит всё действо дико и фантастично. Помнится, Остап Бендер вид на малахитовую лужу дешевле продавал!
Групп сегодня очень много, нас обгоняют, мы обгоняем, плетёмся гуськом под палящим солнцем. До водопада шесть километров в длину, но здесь расстояние измеряется не в длину, а в высоту, поэтому до водопада нам 750 метров. Мелочи!
Панорама горы напротив водопада "Девичьи косы"
Стараюсь поймать свой темп, в котором комфортно будет идти несколько часов без остановки. В большой группе это сложно: юные участники просто убегают вперёд. Ну, да ладно, через несколько дней держать ответ перед стражем горы каждый будет в одиночку и только за себя.
Количество иностранцев начинает зашкаливать. Их легко отличить от русских: иностранцы всегда идут группами и всегда громко говорят на своём языке, видимо, думая, что их никто не понимает. Ну да, "die verrückte Sonne brätelt, wie ein ausflippendes Grill", - говорят очередные, и, я не ошибаюсь, это немцы. С удовольствием радуемся с ними взбесившемуся солнцу и тому, что можем друг друга понять и поболтать вдали от родины. Конечно, Россия для них прекрасна. Разумеется, все просто в культурном шоке от высоты и красоты кавказских гор, а вот на кучу бумаг от сникерсов под ногами стараемся не смотреть. Думаю, шок у ребят не только культурный, а и некультурный тоже.
Дорога вьётся серпантином, а финишная прямая - это карниз у скал, напоминающих книжку.
Скала-книжка
Вид с тропинки в сторону Азау
Фотографировать можно каждый живописный метр, но постепенно желание пропадает. Да, тут красиво, горы, простор... Но давайте уже дойдём!
Водопад открывается внезапно.
Водопад "Девичьи косы" (2750м)
2750 метров, мозги в порядке, силы пока есть. Следующая остановка - пепелац 3150м. Дорога туда идёт серпантином над водопадом, а потом круто забирает в сторону. В пепелаце организована обсерватория, она действует, и, как часто бывает с подобными заведениями в нашей стране, чатлане обнесли её колючей проволокой, загородили и пацаков не пускают даже в малиновых штанах и с большим количеством КЦ.
Пепелац (3150м)
С видом на пепелац и шикарные виды с горы раскладываем долгожданный перекус. Солнышко припекает, шоколадки навевают сладкую дрёму. Я сажусь около огромного валуна, облокачиваюсь на него и сваливаюсь в пропасть.
Товарищи ухватили буквально за шиворот. Лететь вниз предстояло долго, больше километра, но нет ни страха, ни усталости, только внезапная потеря аппетита и координации. Высота относительно небольшая (я на подъёмнике без остановки на 3730 поднимался, так что плавный подъём на 3150 это и не высота вовсе). Что вдруг опять не то с организмом? Наверно, ему надоели шоколадки...
Собираем манатки и быстро, насколько возможно, сбрасываем высоту. Отёк лёгких или чего там ещё бывает при горной болезни, можно остановить, сбросив триста метров. Сбрасываю пятьсот. С каждой сотней шагов самочувствие восстанавливается, настроение улучшается и, когда внезапно захотелось шоколадки, стало понятно: отпустило и пронесло. Оглядываемся и понимаем, что вовремя убежали: из-за горы внезапно выныривает огромная снеговая туча. Эльбрусов хранитель хмурится и поторапливает.
- Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй...
Нахмурившийся
Последние три километра дороги пробегаем бегом и едва успеваем заскочить в ближайший кабак, как на долину обрушивается сумасшедший шквалистый ветер, а дождь напоминает летающий бассейн, у которого прямо над нами оторвалось днище. Зато в кабаке тепло, уютно, шашлычно, лавашно и чайно.
Приют "Бочки" (3930м)
Радиальные выходы из кемпинга закончились, переезжаем на первую приличную высоту. Инструктор с опаской поглядывает на моё самочувствие, но куда я теперь денусь с канатной-то дороги? Самочувствие не подводит. Вот только у входа на ржавую канатку висит ржавый плакат: "Маятниковая канатная дорога СССР, 1963 год", и душа проваливается куда-то к пяткам... Конструкция просто кошмарная, поэтому стараемся не смотреть на то, что старое страшное кресло висит на страшной "г-"образной подвеске и больше ни на чём.
Холодает просто по минутам. В кемпинге было плюс 30, на верхней станции вагонетки примерно нуль, а на верхней станции кресельной дороги лежит снег, и ощутимо подмораживает. Но пейзажи уже похожи на экстремально-горные.
3-я очередь канатки
Верхняя станция канатки (3800м)
Чтобы поставить в сегодняшней акклиматизации жирную точку, быстро селимся в домишко и поднимаемся пешком на 4200м. Ну вот, уже горы похожи на горы!
Вид со скалы над "Приютом-11" (4200м)
Слегка офигев от нашей борзоты, хранитель Эльбруса внезапно включает град размером с рублёвую монету. Градом сыплет примерно четверть часа и, поняв, что русских туристов этим не испугать, включает камнепад.
...и где за камнепадом ревёт камнепад
Булыжники от килограмма до полутонны покатились вниз, снося всё на своём пути. Намёк мы поняли, быстро спустились и расположились ужинать.
Обстановка в приюте спартанская, и если раздавать отелям звёзды, здесь будет примерно минус две. "Приют" - это строительный вагончик с деревянными нарами в два яруса, где есть газ, свет, матрасы, но нет вентиляции. В домике 16 мест. Зато у нас в квартире газ! Готовим на газу гречку. Готовим. Я сказал: "Готовим!!! Зараза!!!" Вода булькает полчаса, час, но гречка не варится, а лежит на дне кастрюли мелкими камушками. Кто-то из ребят вспоминает школьный курс физики: на высоте 3930 температура кипения воды +86 градусов. Чай в ней практически не заваривается, а гречку пришлось варить больше часа.
Поняв, что мы смирились, буря стихает и сползает всеми своими тучами вниз где-то на два километра. Тучи собираются в долине, хоть ешь их ложкой.
Слева за палатками наш дом, здесь мы живём на нарах
АККЛИМАТИЗАЦИЯ, СКАЛЫ ПАСТУХОВА
Cнег очень рыхлый, мокрый, солнце нещадно печёт, и повсюду с вершины текут ручьи талой воды, которые сливаются, собираются вместе и в районе скал Пастухова превращаются в суровый бурлящий поток. Подъём на скалы Пастухова - это последний день акклиматизации, влезем на 4800, подышим, поедим и слезем. Уклон отличается от плавной прогулки по соседним горам: карабкаемся градусов под 45.
Подъём на скалы Пастухова
Выяснилось, что упомянутые скалы - это не пара камней, а длиннющая гряда, вдоль которой нужно пройти. Чуть выше скал виднеется чёрная клякса - это застрявший в снегу ратрак. Говорят, его можно купить за один рубль, если кто-то соблазнится: вывезти его с места вечной парковки нереально.
Во льду показываются огромные трещины. Какие-то можно перешагнуть, а какие-то приходится обходить. Говорят, существует печальная статистика, когда кто-то проваливался в подобную расселину сквозь снег. Не хотим пополнять такую статистику!
Мимо с рёвом проносится снегоход, везущий бледного паренька с окровавленными ногами. Поспешно спускается какая-то группа. Останавливаемся, знакомимся. Оказывается, соседняя группа попала под мощную грозу, молния долбанула в пяти метрах от них в воткнутый в снег ледоруб (странно, что он не расплавился), а после удара молнии вниз полетели камни. Большинство туристов успели отскочить, а парня зацепило и сильно покалечило. Подбодрённые такими известиями продолжаем подъём и обращаем внимание, что грозы на небе уже нет: спряталась за гору.
Туда-сюда ездят ратраки, местный общественный транспорт. "Всего" за 1500 - 3500 рублей с человека любезные водители предоставляют желающим деревянное сиденье в открытом загоне на крыше снежного трактора, где прямо в лицо направлена выхлопная труба, но зато эта конструкция со скоростью примерно 10 км в час карабкается вверх, экономя силы туристов.
Ратрак
Неспешно добредаем до верхних скал Пастухова (4800 м). Очередные иностранцы. На "You are from?" отвечают: "Ми Швейцария!" Ну, wir wünschen euch den grossen Erfolg, дорогие швейцарцы, и erinnern sie daran, dass das Hohewetter donnerwetter ist. Попутно мимо нас, скрипя и кряхтя, переставляет ноги польский молодой альпинист. Польский язык похож на белорусский, а тот - на русский. Кое-как понимаем друг друга. По-немецки он говорит лучше, чем мы по-польски. У человека сильная горнячка, голова почти отключается нужно срочно съесть сладкого и запить. Делимся с братом-славянином по-братски нашими ништяками, и вообще, tue Gutes, Bro, fragend niemanden, nicht weine, sei lüstig! Ein Katzensprung ist zum Berg geblieben!
Очень, очень много иностранцев... Добродушных, весёлых, милых чудесных людей. Российские альпинисты в основном встречаются в увесистом возрасте и все хмуро-озабоченные. Ну почему наши не умеют так простецки улыбаться, а? Это риторика, конечно.
Снежные поля, август
Возвращаемся в родной барак на нары. Лайфхак: перед уходом мы замочили в кастрюле гречку. Сработало! По возвращении всего за двадцать минут варки она превращается в кашу.
Вода отчаянно воняет соляркой. По словам встреченных групп, здесь всё время так воняет. Продвинутые туристы и крутые туроператоры возят воду из долины на подъёмнике. Удовольствие очень дорогое! Пытаемся пить воду с ледника. На вкус мерзость, на запах - просто мрак, но другой воды нет. Снег имеет тёмно-серый цвет.
"Белый" снег, серый лёд на растрескавшейся земле
Делаем ещё один эксперимент:
Делаем из снега воду
А вот ночью наш барак почему-то начинает колбасить. Пол ходил ходуном, всё гремело. Сперва думали, что лавина сходит, и сейчас наш барак улетит в пропасть. Всё оказалось проще: это было землетрясение, которые там случаются чуть ли не каждую ночь. Это такая мелочь, что не стоит обращать внимание. Ну, горы, что поделать. Завтрашний день - последний перед штурмом.
БАНЯ, ПРИЮТ ОДИННАДЦАТИ, ШТУРМ
Инструктор делает нам сюрприз. В качестве отдыха перед штурмом спускаемся в долину и идём в баню. Настоящая финская сауна в местном пансионате с поправкой на местечковый колорит... В общем, горячая вода закончилась через полчаса, парилка остыла, а по дороге обратно встречавший нас мальчик закрыл ворота на ключ и уехал. Пропаренные, кое-как помытые ложимся пузом на грунтовую дорогу и в буквальном смысле на брюхе выползаем из-под ворот по уши в песке. Где-то бывает иначе? А здесь оно вот так!
А ещё у нас ледовые учения: кидаемся вниз с разбегу, пытаемся тормозить ледорубом, сползая метров на двадцать. По рассказам бывалых туристов, если не остановиться перед вершиной, то улетаешь вниз по красивейшему параболическому спуску прямо в долину, которую ласково называют "Трупосборник". И не зря называют, на то есть статистика. Тренируемся очень старательно, валяемся в снегу с ледорубом и без, обвязанные верёвками. А где-то в глубине души сидит червячок: "А может, это всё такая игра? Неужели мы на вершине будем ледорубом при падении тормозиться?"
Вываленные в снегу, распаренные в бане неспешно перебираемся в последнее пристанище перед штурмом. С высоты 4200м, на которой стоит "Приют одиннадцати", виды умопомрачительные.
Виды с 4200м
Самый высокогорный в мире отель "Приют одиннадцати", переименованный в современнообразном тренде в "Diesel Hut" встречает нас странно. Во-первых, это давно не приют одиннадцати, а приют как минимум двухсот пятидесяти. А во-вторых, мы, конечно, неприхотливые туристы, но... В махонькой комнате нары расположены в два яруса, а спать предстоит просто впритык друг к другу. На нарах валяются заскорузлые матрасы, воняющие плесенью и мышами. Кроме того, весь день и всю ночь шляются какие-то люди, галдёж, накурено, насорено... Когда в нашу комнату вваливается очередное чудо и начинает с грохотом копаться в рюкзаке, сказав, что некий Василий ему разрешил, мы просто взрываемся и матом выгоняем его за ворота. Поспать не удаётся. Честные полноценные минус три звезды.
Ночью наступает развязка. Кто-то занимает очередь в сортир, который стоит прямо над пропастью, кто-то собирает по товарищам активированный уголь и левомицетин, у кого-то поднимается температура до 39. А у меня взлетает давление до непотребных величин. Пытаемся привести себя в порядок, но... Виной всему оказалась вода с ледника. Впоследствии местные расскажут, что такой оттепели, как в 2017 году, даже старики не припомнят. Ледник растаял, и из-под снега показалось всё: кто здесь когда-то сходил в туалет, кто вылил бензин, кто-то даже много лет назад сдох... Разумеется, пить всё это ни в коем случае было нельзя. Принимаем неприятное решение: втроём эвакуируемся, а четверо лезут на гору.Собрались, застопили ратрак, кое-как спустились, а дальше, как по накатанной дорожке: канатка третья, вторая, первая, такси в лагерь, сдача арендного снаряжения, такси в аэропорт... Офигевание от цены на самолёт, такси на вокзал, поезд и грустно, грустно, грустно всё.
Ощущение двойственное. Вроде, сходили в серьёзный поход, но как-то получилось понарошку. Эльбрус, собака такая, я уезжаю, но не сдаюсь. Мы ещё встретимся!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Разрулив текущие дела за три дня, трачу последний бесплатный сегмент на перелёт Москва-Минводы. Не прошло и недели. Вторая попытка!
Самолёт, встреча в Минводах, трансфер в кемпинг, знакомые всё лица! Да, говорят, что на Казбек ходят с первого раза, а на Эльбрус с третьего. Ну, посмотрим...
Душ подорожал до 100 рублей, но зато на поляне стало больше освещения. Наверно, это всё же хорошая новость. Народу в кемпинге совсем мало. Это повод задуматься.
Немного меняется раскладка по питанию: ништяков становится меньше, а серьёзной еды больше. Это ещё одна хорошая новость.
У нас большая дружная развесёлая группа. У нас есть отличная гитара. У нас есть два супермощных профессиональных инструктора. И вообще, всё выглядит просто замечательно, кроме погоды: настроение Эльбруса ощутимо портится.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ
Водопад "Девичьи косы" и пепелац над ним в первый день посещаем на одном дыхании.
Моя акклиматизация первой попытки ещё действует, а группа попалась очень сильная, поэтому выход похож на лёгкую прогулку.
На следующий день лезем на Чегет до верхней станции канатки и ещё выше, клятвенно заверив внезапно вынырнывшего из тумана пограничника, что мы ничего не нарушим, в Грузию не сбежим, и вообще, мы белые и пушистые. Мокрые только.
Облачность становится абсолютно плотной, и мы рискуем потеряться в тумане, как ёжики. Внезапно в облаке появляется окно, и в нём открывается ледник на противоположной горе.
Семёрка - счастливое число! Радуемся, перекусываем и на легке сбегаем в долину, где уже пошёл дождь.
Считаем первичную акклиматизацию на этом законченной и на следующий день перебираемся в любимый барак на 3930м на нары.
Путь к горе просматривается хорошо, но в очередной раз можно обмануться в масштабах. Если присмотреться, то на фотографии видны люди ма-а-аленькие!
Путь наверх
Несколько участников нашей команды селятся не в бараке, а в палатках рядом. Оказывается, у турфирмы есть несколько тарифных планов, и можно жить и так. Помня жуткую духоту барака, ловлю у себя нотку зависти к простой туристической палатке.
Вечером устраиваем пиршество.
Борщ на высоте 3930м
Окончательно озверев, хранитель Эльбруса ночью хорошенько трясёт наш домишко, а утром начинается снегопад. Альпинизм - это лучший способ перезимовать лето. Никогда не думал, что это нужно понимать в буквальном смысле!
Метель августа
ШТУРМ
Мы помним уроки прошлого раза: воду пьём только кипячёную, за водой ходим на дальний ледник, предварительно её нюхаем и при малейших сомнениях выливаем. И вообще, в ста метрах вверх есть замечательный ресторан, где есть вкусный чай (а также традиционные шурпа, лагман и хычин).
На штурм выезжаем на ратраке, который в полном соответствии с общим местным пофигизмом опаздывает на полтора часа. С зубовным скрежетом въезжаем на верхние скалы Пастухова (4800 м), попутно подобрав пару ребят, ушедших пешком. Развязка близится, горнячка нарастает, и самое страшное проявление горной болезни - это лень. Никуда идти не хочется... А хочется лечь под сугроб, расслабиться и сказать: "Ребята, да какие, нафиг, горы? Положите меня на какую-нибудь каталку и увезите отсюда. Прожил я кучу лет без этого, проживу и остальные".
5000 метров, рассвет.
Медленно, словно нехотя, цифры альтиметра переваливают за пять тысяч. Впереди - вмёрзший в сугроб заброшенный ратрак, около него толпа народу пытается пить чай и завтракать. Вообще, повсеместно встречаются жёлтые и розовые пятна в снегу. Завтракать здесь не рекомендуется, так как практически сразу это всё возвращается обратно. Зато по подобным ориентирам можно идти в тумане, не боясь заблудиться или сорваться в трупосборник (словечко все запомнили).
5200м. Резко начинается метель с ветром, снег идёт горизонтально. Группы начинают возвращаться, не дойдя до вершины, говорят, в седловине совсем плохо. Пока идём, но голова начинает побаливать. Добрая фирма Альпиндустрия установила свои флажки на палочках. Флажки можно считать, и это немножко отвлекает мозги. Резкий подъём помаленьку заканчивается, и уклон 60 градусов переходит в длинную пологую "Косую полку".
5300м. Из-за горы выныривает облако и накрывает обе вершины, седловину и нас. Ветер усиливается, а с учётом маршрута, дует он прямо в физиономию. На лице флисовая маска, на ней очки, на голове шапка, на ногах ботинки, на них бахилы, на бахилах железные кошки. Идём чучела - чучелами, тащим по десять килограммов тряпья и железа. Голова болит жутко. Помню, что средство от головной боли только одно: съесть много сладкого и запить тёплым. То есть, открыть рюкзак, вынуть сникерс, закрыть рюкзак. Нет. Ещё надо достать чай в термосе, налить чай, выпить чай... Уфф, забыл совсем, как это и в какой последовательности делается. Ладно, авось пронесёт. Лишь бы не заблудиться! Помню, что обрыв и трупосборник слева, гора справа. Оранжевые лужи подсказывают путь, пру напролом.
5350м, СЕДЛОВИНА. Полка заканчивается, сворачивает в седловину. А где-то впереди, говорят, есть домик спасателей, там можно переждать бурю. И вообще, там есть лежак с матрасом... Или матрас с лежаком... Крыша, аууу!
В кармане что-то мешает, прямо-таки начинает бесить. Снимаю верхнюю перчатку, снимаю нижнюю перчатку, лезу в карман: конфеты!!! Эхх, монпансье, вы научили мир сосать! Каждый леденец занимает десять минут времени, каждые десять минут это примерно десять метров вверх. Осталось 290 метров, это 4 часа, это 24 леденца... Авось, хватит. Группа разделяется на три части, у нас два инструктора и один главный инструктор. Так неспешно и бредём, запинаясь, спотыкаясь и падая.
5400м, СЕДЛОВИНА. Мотивация исчезает напрочь, и вообще, кто-то в кемпинге говорил про "три раза". Правда, где я, а где три раза? Начинаются глюки: из сугробов появляются тёмные фигуры, а вот вообще кто-то сидит на снегу в позе лотоса. Хранитель, пропусти, а? Я расскажу тебе сказку. Например, сказку про чёрного альпиниста.
- Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй...
Сознание потихоньку отключается, и желание лечь и уснуть пересиливает всё остальное, даже головную боль. Да, похоже, на сегодня это всё.
ДОМОЙ
Из двенадцати человек группы поднялись четверо. Маловато будет, да... Кто-то кивает на недостаток акклиматизации (вообще у многих групп она на один день высоты больше). Может быть, этого одного дня и не хватило. Может быть, нужно больше подготовительных мероприятий - хотя бы для прокачки физухи, это советует инструктор. Хотя в седловине физуха была ни при чём: ноги-то шли, а голова отказывалась соображать. Ладно, собираем вещи, переезжаем в кемпинг, отдыхаем, расслабляемся, принимаем душ. Да, Эльбрус, я снова уезжаю ни с чем. На последние 242 метра не хватило силёнок! Конечно, варенье из сосновых шишек в качестве сувенира немного скрасит ситуацию, но ты остался непокорённым.
Но и я тоже! Значит, ещё увидимся!
* Использованы прямые и перефразированные цитаты из романа С.Лукьяненко "Спектр".