Итальянская кухня в изгнании
С тех пор, как мы вернулись в Москву, по итальянским ресторанам мы ходим с желанием найти "такой, как в Италии". Максимально близко к этому слишком личному определению подошла траттория Da Cicco, а вот все остальные посещенные нами места от Италии очень далеки.
После очередного визита, на этот раз в Il forno, чью пиццу так хвалила "Афиша", мне подумалось, что итальянскую кухню трудно экспортировать, потому что это не столько продукты и их комбинации, не столько мастерство повара, сколько отношения между людьми и отношение к жизни в целом. И ни одного удачного примера экспорта итальянской кухни на российскую землю я не знаю. Сразу скажу, что на эксперта я не претендую, тем, что обошла все итальянские рестораны в Москве, похвастаться не могу. Однако почему крохотную итальянскую забегаловку в лондонском Сохо я вспоминаю с большим удовольствием, чем любой новомодный московский ресторан - будь то Piccolino, Semplice или Il forno? Потому что можно научиться готовить как в Италии, но обзавестись итальянской страстью к жизни, легким отношением к происходящему вокруг, некоторым пофигизмом, а заодно любовью к людям в момент открытия ресторана нельзя. Вот именно поэтому все это у нас заменяют итальянские названия и бессмысленное нагромождение предметов, призванных имитировать Belpaese, потому что все мы знаем, что вывеска и интерьер в российском ресторане важнее еды. А вот итальянцы в Сохо плевать хотели, в отличии от Ginza Project co своим Piccolino, на все эти статуэтки и финтифлюшки, они просто готовят, просто наливают вино и просто рады всех видеть. И поэтому туда хочется вернуться, а в Il forno, например, не хочется, несмотря на то, что там мило, вкусно и пиццайола - настоящий итальянец, не усмотревший, правда, грубых ошибок в меню.
Однако, итальянская забегаловка вряд ли будет пользоваться спросом в у нас в стране, где интерьер и реклама ресторана важнее еды. Такой вот замкнутый круг.