Путешествие в Индию (часть 3)
И вот в международном аэропорту Мамбая уже нас встретил посланный компанией драйвер, и мы едем в гестхаус (что-то среднее между гостиницей и хостелом), чтобы отдохнуть до следующего стыкового рейса до Ахмадабада, который будет через 4 часа. На дороге типичная для многомиллионного Бомбея тянучка, какафония клаксонов и сигналов всех видов транспорта. Для индийцев сигналы не воспринимаются так остро, как в странах СНГ, где это может быть эквивалентно ругательству. Для них это означает все что угодно - «пропусти меня, осторожно, я еду, не видишь, я еду, здорово, что я еду, мне надо пересечь улицу и т.д.» Поэтому с утра до поздней ночи на улицах звучат трели сигналов автомобилей, грузовиков и особенно пронзительные моторикш. Это мотоциклетки на которых помещается кабина для пассажиров - отличительная черта каждого города Индии. При этом, каждый город имеет свой цвет кабинок этих моторикш. В Мамбае - черный низ и желтый верх.
Ехали в комфортабельном авто с кондиционером, а как выли из аэропорта и из автомобиля, чтобы подняться на 3 этаж гестхауса, сразу почувствовали жуткую влажность и жару, хотя солнца не было и небо было покрыто сплошными тучами. Лежали всюду лужи, но дождя не было, а должен был бы быть. судя по тому, что сейчас в разгаре сезон муссонных дождей, во время которого Мамбай затапливает регулярно по 1-2 этаж.
Выделенная комната оказалась на удивление вполне приличной, постель мягкая и чистая, туалет вполне чистый и сверкающий местами, плазменная панель. Словом, разительный контраст с гестхаусом, посещенным несколько лет назад в том же Бомбее. Кондиционер молотил так, что пришлось его убавить. Был принят душ и сон сморил сразу же, несмотря на шум и клаксоны за окном. Через 3 часа опять в путь.
И вот уже сонного везут в местный аэропорт Мамбая. И тут вышла первая печалька. Видимо, спросонья я провтыкал и не подумал, что я в Индии и бутылку текилы, которую я купил в дьюти-фри в Борисполе, и не положил в чемодан, конфискуют из ручной клади. Правда, как бы не конфискуют, а предлагают сдать в несопровождаемый багаж. Но у меня нет ни времени это сделать, ни отдельной сумки, чтобы положить туда бутылку и сдать в багаж. Короче, мамбайские секьюрити получили на халяву бутылку золотой текилы Ольмека и были судя по блестевшим глазкам довольны.
Расстроенный такой потерей, я при выходе на посадку, а выход один на 3 рейса сразу, вместо автобуса на рейс до Ахмадабада сел на автобус до Бенгалора. Я привык, что на выходе идет посадка на один рейс, но никак сразу на три. Еще удивился, что подали сразу 3 автобуса. Думал, какие заботливые индусы, будут отправлять автобусы по мере заполнения, и народ не будет томиться в ожидании других пассажиров. Хорошо, что бдительный коллега вовремя это заметил и извлек меня из уже трогающегося автобуса с помощью какого-то клерка с рацией. В Бенгалоре я еще не был, кстати. В автобусах, хотя и старого дизайна, работали кондиционеры (привет Борисполю!). И вот всего 45 минут и мы уже в аэропорту Ахмадабада, снимаем чемоданы с ленты, озираемся вокруг и ищем поводыря с табличкой с нашими именами.
А поводыря нет, и нас одолевают с предложениями куда-то везти куча сомнительных личностей, пытающихся вырвать чемодан и сумки из рук. Но мы уже обучены прошлыми поездками навыкам общения с подобными типами. Я делаю грозное лицо и рявкую «NOOOOO! We have to be met!», оттирая особо наглых от тележки со своими вещами. И тут появляется спасительный поводырь, потому что дополнительно к приставаниям местных «жучков» добавлялась жуткая жаркая влажная баня вне здания аэропорта. В Индии всех ожидающих в целях безопасности никогда не пускают в здание вокзала и все ждут прилетевших, отгороженные металлическим высоким парапетом на прилично расстоянии от входа. Наш поводырь говорит, что не опоздал, а просто самолет прилетел раньше (!). Несмотря на этот бред, мы делаем вид, что ему верим, только бы быстрей посадил в спасительный кар с кондиционером. Вот мы уже отчаливаем от аэропорта имени товарища Сардара Пателя в направлении гостиницы под заманчивым названием «Courtyard» знаменитой сети Мариотт. Когда то в Берлине я был в восторге от пребывания с гостинице этой сети, но мало ли в Индии могут быть свои национальные особенности, хотя должен сказать, что шикарнее, комфортабельней гостиниц и такого вышколенного персонала чем в Индии, я пока нигде не встречал.
Дорога по сравнению с Мамбаем не так загружена, идеальна по рельефу (привет Киеву!).
На одном из колец нас встречает задом скульптура отца нации и уроженца этого города - товарища Махатмы Ганди. Махатма обессмертил своим именем этот город, здесь он жил, проповедывал. В городе есть музей, посвященный ему. И кстати, говорят, как дань уважения к Махатме, в штате запрещен к продаже и употреблению алкоголь. Так что влияние Махатмы даже сейчас ощущается, хотя «сухому закону» способствует еще и то, что в штате Гуждарат, где находится его административный центр Ахмадабад, проживает до 40% мусульман.
Моторикши здесь другой раскраски - темно-зеленый низ и желтый верх. Легковых автомобилей за 2 года моего отсуствия в этом городе заметно поприбавилось. Если раньше преобладали немногочисленные «Сузуки-Марути»и неизвестные нам марки Тойоты, то теперь появились многочисленные европейские марки - Рено, Фольксвагены и даже Шкоды.
Осталось неизменным одно - полное всевластие коровок на дороге. Они по-прежнему считают себя королевами дорог и недоумевают, когда автомобили пытаются им сигналить или объезжать.
Трудно привыкнуть также к левостороннему движению. Наряду с привычным хламом на обочине дорог попадаются даже некие попытки артдизайна дорожных тоннелей и развязок.
В городе, как и Киеве засилие рекламных баннеров, причем как коммерческих, так и каких-то по-видимому, политическо-социальных.
Пересекали самую крупную реку города - Сабармати, которая разделяет его на 2 части, особо друг от друга не отличающихся. Река эта - одна из основных кормильцев этого региона. В жаркий сезон (март-июнь) она пересыхает до дна, а в сезон муссонов как сейчас разливается из берегов на прибрежные жалкие лачуги. Сейчас же как рассказали местные жители стоит необычная для этой местности погода - дождь не идет! А это ужасно для урожая и жителей, живущих от трудов на земле.
Доехали до очередной круговой площади, где нас уже лицом встречала вторая скульптура товарища Ганди.
Видимо, из-за непростого климата - влажности, высокой температуры, чередования сезонов засухи и дождей, фасады даже построенных недавно домов выглядят ужасно. Краска или покрытие идет пятнами, облупливается. Естественно, экономные индусы не спешат их ремонтировать или покрывать дорогой краской. Тротуаров, как сплошных дорожек для пешеходов вдоль проезжей части, как таковых, не существует. Идет вечный их ремонт или разрушение. Это как посмотреть, или в зависимости от того оптимист вы или пессимист. Там где они есть, они полностью покрыты мириадами припаркованных мотоциклов, мотороллеров и велосипедов.
По дороге встречались странные сооружения, которые можно было принять за минареты мечетей или за телевизионные и радиотрансляционные башни. Иногда мелькали индуистские храмы.
Наконец, после череды невразумительных двухэтажных зданий, лачуг, заполненных мусором пустырей и обочин, показалось приличное здание. Оказалась наша гостиница. Вообще, для многих индийских городов характерно перемешивание в одной местности жутких мест типа мусорных куч, шалашей, 2 - этажных бараков и шикарных зданий, офисов и гостиниц. Здесь нет, как правило, престижных районов и бедных районов и гетто, как в городах Европы и США, поэтому складывается общее впечатление, что всюду грязь и разруха, а это далеко не так.
