Фотография с человеческим лицом. Часть 2
Читать статью целиком: Фотография с человеческим лицом.
Оглавление (ссылается на разделы в обеих частях):
Фотография. Как это работает
Фотоаппараты. Разнообразие видов
Объективы. Углы и миллиметры
Автомат или не автомат. Автоматический, программный и сюжетные режимы
Глубина резкости. Диафрагма и не только
Заморозка/смазывание движения. Выдержка и не только
Вспышка. На Солнце, в помещении и ночью
Этот же пост в Google Blogger: http://dandrey-ru.blogspot.com/2012/03/photography.html
Объективы. Углы и миллиметры
Со времён тёмной комнаты с дырочкой в качестве объектива прошло не мало времени. Сегодня мы можем купить себе «дырку» от камера-обскура на любой вкус. Знать бы только что значат все эти «широкоугольники», «18-200мм», «х4»… «Ну… - скажете вы - что такое х4 знают все - это четырёхкратный зум!» «Ха-ха-ха! - отвечу я».
Посмеялся и хватит. Увы, четырёхкратный зум не даёт почти ни какой информации. Если говорить о мыльницах и продвинутых мыльницах, то у каждой из них свой х4, хоть и довольно близкий по значениям. А если говорить о сменных объективах, то там вообще ничего общего между различными х4 может не быть. Поэтому, выбирая фотоаппарат, кратность зума нужно оставить в сторонке и обратить внимание на миллиметры. Миллиметры называются «фокусным расстоянием». К понятному для всех фокусу или глубине резкости это значение не имеет никакого отношения. Значения фокусных расстояний вашего объектива вы можете найти на его передней части или на корпусе объектива или в инструкции к фотоаппарату если объектив не съёмный и на его передней части ничего не написано.
Не вдаваясь в подробности, считается что объектив с фокусным расстоянием 50мм даёт ту же картинку которую мы видим невооружённым глазом. От него и будем отталкиваться. Такой объектив называется «нормальным». Остальные, соответственно - «ненормальными». С его помощью можно снимать практически всё что видит ваш глаз, именно так как видит ваш глаз, но в рамках видимых через объектив.
Объективы имеющие значение в миллиметрах меньшее 50 «видят» пространство несколько шире, поэтому их называют «широкоугольными» или «короткофокусными» за малую величину фокусного расстояния (ничего общего с глубиной резкости). Причём, чем меньше значение в миллиметрах, тем шире угол обзора объектива. На экстремально малых значениях изображение сильно скругляется. За это скругление их ещё называют «рыбий глаз». Такие объективы как бы отдаляют объекты от наблюдателя, причём, в геометрической прогрессии - чем дальше объект, тем сильнее его удаление на конечном изображении. Такими объективами удобно снимать пейзажи, так как они способны охватить своим широким углом зрения довольно большое пространство. Но при съёмке портрета могут возникнуть неожиданности в виде искривления или раздутия лица модели.
Изображение, полученное объективом «рыбий глаз». Из статьи Объектив (Википедия)
Объективы имеющие значение фокусного расстояния больше 50мм называются «длиннофокусными» или «телеобъективы» за способность приближать. Такие объективы приближают изображение к наблюдателю действуя как подзорная труба. Чем больше миллиметров, тем сильнее увеличение. Пейзаж таким объективом не сфотографировать, зато отлично получится портрет, или удалённый объект, до которого вам не добраться, или просто лень идти.
Это всё касается объективов фокусное расстояние которых обозначается одной цифрой. Например: 18мм (короткофокусный), 50мм (нормальный), или 150мм (длиннофокусный). Такие объективы имеют фиксированное фокусное расстояние и известны в народе как «фиксы». Они довольно дорого стоят и дают самое качественное изображение.
Теперь рассмотрим объективы фокусное расстояние которых определяется двумя цифрами. Например: 18-200мм. Фокусное расстояние такого объектива можно менять по своему усмотрению приближая или отдаляя фотографируемый объект. Это то что мы привыкли понимать под словом «зум». Такие объективы так и называются: «зум объективы». Если разделить большее значение фокусного расстояния такого объектива на меньшее, мы получим его кратность: 200/18=11. Итого, наш объектив 18-200 имеет зум х11. Такими объективами можно фотографировать как пейзаж, используя фокусные расстояния до 50мм, так и портреты и удалённые объекты, использую фокусные расстояния от 50мм и выше.
Фокусное расстояние - такое же абстрактное понятие как и многие другие понятия в фотографии. Чтобы понять как реально будет выглядеть картинка при использовании того или иного фокусного расстояния, вам придётся попрактиковаться. Уверяю вас, если во время съёмки вы будете обращать внимание на фокусное расстояние с которым фотографируете, довольно скоро вы поймаете себя на том что знаете какое фокусное расстояние нужно чтобы получить тот или иной кадр с той или иной позиции.
Вид на одно и то же место с различными фокусными расстояниями. Из статьи Объектив (Википедия)
17mm35mm50mm100mm200mm500mm1000mm2000mm
Обратите внимание на фотографию сделанную с фокусным расстоянием 50мм. Так всё выглядело в реальности.
Замечательный симулятор зума: NIKKOR Lenses Simulator
При выборе мыльницы или продвинутой мыльницы, показатели объектива могут стать для вас решающими. Например, если вы выбираете мыльницу которой собираетесь много фотографировать пейзажи и у вас на выбор будет два варианта с четырёхкратным зумом, обратите внимание на фокусные расстояния их объективов. Посмотрим: 4.3-17,2мм. ЧТО?!! Это же жуткий рыбий глаз! Люди на портретах сделанных таким объективом будут выглядеть как шарики с нарисованными глазами и прочими чертами лица! Испугались? Не бойтесь. В данном случае миллиметры указаны для камеры с маленькой матрицей и соответствующим объективом. Благо, сейчас для каждой мыльницы указывают фокусное расстояние эквивалентное плёнке 35мм. В нашем конкретном примере эквивалентные фокусные расстояния будут: 24-96мм.
Итак, одна из камер в нашем выборе имеет объектив с фокусными расстояниями 24-96мм, а вторая, допустим, 35-140мм. Помните нашу задачу из предыдущего абзаца? Мы хотим снимать пейзажи. Для пейзажей нам нужен как можно более широкоугольный объектив. Более широкоугольный, он же короткофокусный - тот, у которого нижняя граница фокусных расстояний меньше. Как не крути, но первая модель, с минимальным фокусным 24мм, подходит лучше. Если бы уклон был в портреты и съёмку удалённых объектов, то выбор пал бы на второй аппарат.
В мыльницах и продвинутых мыльницах нет механизма указывающего на то каким фокусным расстоянием вы пользуетесь, только кратность увеличения. Рекомендую заранее выяснить какая кратность, для вашей мыльницы, эквивалентна настоящим 50мм и не фотографировать портреты использую меньшую кратность. Если воспользоваться аппаратами из нашего примера, то для аппарата с объективом 24-96мм, х2 будет равно 48мм, что уже хорошо. Второй объектив, с фокусными 35-140мм, при х2 будет эквивалентен 70мм что для портрета ещё лучше, хотя достаточно и х1,5, если ваша камера показывает такую кратность, так как это уже ~53мм. Но если у нас объектив 18-200, то нам понадобится зум х3 чтобы получить 54мм.
Ещё одно свойство фокусного расстояния - оно определяет минимальное расстояние фокусировки данного объектива. Например, объектив с фокусным расстоянием 18мм может фокусироваться с расстояния 18мм между передней линзой и объектом съёмки. Но верно это, в большинстве случаев, только для фиксов. Зум объективы под это правило не подпадают.
Часто минимальное расстояние фокусировки упоминают как способность объектива фотографировать макро-сюжеты. Это не совсем верно. Для сменных объективов показателем способности снимать макро является маркировка MACRO (MICRO) 1:1. Причём, если вторая цифра больше первой (1:2) то макро будет хуже. Если первая цифра больше (5:1) то макро будет стремиться к показателям микроскопа. Если же говорить о мыльницах и продвинутых мыльницах, то тут минимальное расстояние действительно говорит о способности камеры снимать макро-сюжеты. Причём, чем меньше расстояние, тем экстремальнее макро. Если вас заинтересовала тема макро-съёмки, смотрите так же: Оружие макро-победы и видео-инструкция для начинающих макрушников
Вспомним о кроп-факторе зеркальных аппаратов (кроп-фактор показывает насколько сенсор кропнутой камеры меньше сенсора полнокадровой камеры). Дело в том что реальное фокусное расстояние объективов предназначенных для кропнутых и для полнокадровых камер одинаковое. Разница лишь в том что кропнутые матрицы могут воспринять меньший участок проекции полнокадрового объектива. Чтобы понять какую проекцию даст кропнутый объектив или воспримет кропнутая матрица, фокусное расстояние объектива умножают на кроп-фактор. Например, объектив с фокусным расстоянием 100мм установленный на кропнутую камеру с кроп-фактором 1,5, даст картинку как будто он 100мм*1,5=150мм. Но это никак не влияет на его физические свойства. Такой объектив на той же кропнутой камере всё ещё будет фокусироваться с минимального расстояния 100мм. И если на нём указано что он MACRO 1:1, он так и останется MACRO 1:1, а не 1,5:1, как может показаться.
Автомат или не автомат. Автоматический, программный и сюжетные режимы
Когда у вас нет времени на неспешное фотографирование, но вам нужен кадр любой ценой - смело переключайте камеру на полный автомат и жмите спуск. Единственное о чём вы можете думать в этот момент - композиция. Если у вас получится неплохой, с технической точки зрения, кадр совершенно без смысла, вряд ли вам захочется его кому-то показать. В то же время, кадр с явными техническими проблемами, но интересным сюжетом, вполне может занять место в альбоме с рассказом о поездке.
Плюс к полному автомату, в большинстве камер есть набор сюжетов. Таких как «портрет», «пейзаж», «ночной портрет», «макро» и т.п. В полностью автоматическом режиме камера пытается определить сюжет сама и, соответственно, перенастроиться. Неудобство лишь в том что камера может ошибиться и вместо ночного портрета снять портрет со вспышкой. В результате вы получите портрет человека на чёрном фоне, вместо портрета на фоне огней ночного города. Укажите точно что вы собираетесь снимать и камера не ошибётся. Что же из себя представляют сюжетные настройки? Скажем, снимая пейзаж, хочется чтобы всё снимаемое пространство было резким, поэтому камера выставляет параметры съёмки таким образом чтобы получить максимальную глубину резкости. Ночной портрет требует вспышки для освещения ближнего объекта и длинной выдержки для получения ночного пейзажа. Того же результата можно добиться самому, выставив вспышку в режим Slow или Rear, но зачем менять режим роботы вспышки вручную если есть готовый набор настроек? Недостаток полного автомата и сюжетных режимов заключается в том что, даже не смотря на заточку, они могут допускать ошибки которые вы не можете исправить внеся небольшую поправку. Вероятно, предполагается что тот кто пользуется автоматом и сюжетными режимами достаточно слабо разбирается чтобы вносить поправки.
Чуть подробнее остановлюсь на режиме «спорт». В этом режиме, кроме того что камера пытается максимально уменьшить время выдержки чтобы не смазывать изображение, она по другому относится к автофокусу. В любом другом режиме автофокус срабатывает при нажатии кнопки спуск на половину и не меняется до тех пор пока вы её не дожмёте чтобы сработал затвор или не отпустите кнопку. Это удобно когда вы наводите центр кадра на цель, нажимаете спуск до половины, аппарат подсвечивает точку на которой он сфокусировался, вы, не отпуская кнопку, меняете кадрирование и дожимаете кнопку. Если объект, который вы пытаетесь сфотографировать, быстро движется к вам, от вас или по диагонали, у него появляется большой шанс выйти из зоны фокуса к моменту когда вы дожмёте кнопку. В режиме «спорт», камера будет стараться удерживать объект в фокусе пока кнопка спуска нажата до половины и последнюю корректировку фокуса сделает как только вы дожмёте спуск. Вы можете сами выставить режим «непрерывной следящей автофокусировки» для любого режима съёмки, но помните что это увеличивает расход батареи. И не забудьте вернуться к «покадровой следящей автофокусировке», как только отпадёт необходимость в непрерывном слежении.
Следующим режимом является «Программный» (обозначается буквой «P»). Это тоже автоматический режим в котором можно управлять ИСО и вносить поправку экспозиции. ИСО можно сделать автоматическим, если ваша камера это позволяет, получив таким образом полностью автоматический режим с возможностью внесения поправки. О какой поправке я говорю? Помните пример с колодцем и затопленными пробирками? Не редко бывает ситуация когда часть кадра выгорает. Сгоревшую часть невозможно будет восстановить никакими средствами, поэтому камере нужно сказать что мы хотим пропустить в неё меньше света и получить более тёмный кадр, на котором не будет сгоревших участков. Простой пример: попробуйте сфотографировать полную Луну в ночном небе. Что получится? Правильно - белый блин с ореолом. Камера определила сюжет как очень тёмный и попыталась уровнять общую освещённость кадра. В итоге, Луна полностью выгорела, а небо стало сине-серым. Если заставить камеру определить сюжет как более светлый, то она попытается компенсировать разницу за счёт уменьшения пропущенного на матрицу света. В итоге, на Луне проявится рельеф. Попробуйте обязательно! Используйте максимально доступный зум, штатив (треногу) или любую другую опору чтобы изображение не смазалось. (Как я фотографировал Луну)
Подобный эффект можно наблюдать при съёмке пейзажа, когда синее небо с облаками вдруг превращается в белую простыню. Или при съёмке портрета освещённого солнцем человека на тёмном фоне, когда исчезают все черты лица кроме глаз, ноздрей и губ. Даже если потерялись только часть носа и лба, такой портрет уже смотрится хуже. Пересмотрите свои фотографии обращая внимание на белые участки на небе, лицах или ярко освещённых предметах и вы поймёте о чём я говорю. Простая поправка экспозиции поможет спасти не мало кадров.
Однако, не всё так однозначно. Далеко не всегда вас интересуют детали по всему кадру. Так же как и боке (размытие фона), пересвет может сыграть свою роль в расстановке акцентов на том что действительно важно в фотографии. Например, попробуйте сфотографировать человека в лесу, на фоне не очень густой листвы против солнца, но внесите поправку так чтобы лицо было экспонировано правильно, а не оставалось чёрным силуэтом.
Найдите в инструкции своего фотоаппарата как именно в нём вносится поправка экспозиции и не забывайте убирать поправку когда условия освещённости хоть немного изменились. Обычно для внесения поправки используется кнопка «+/-». На экране камеры вы увидите что-то вроде EV0.0 если поправка не внесена, EV+1 или EV-0,3 после внесения поправки. Чтобы сделать кадр темнее, двигайте поправку в «-», светлее - в «+». Чаще всего вам не понадобится поправка больше одного стопа (EV+1 или EV-1). Мыльницы и продвинутые мыльницы обычно не позволяют внести поправку больше двух стопов (EV+2 или EV-2), а зеркалки больше пяти.
Глубина резкости. Диафрагма и не только
В основном, за глубину резкости отвечает диафрагма. Чем меньше значение F тем больше открыта диафрагма и тем меньше глубина резкости. Открытая диафрагма позволяет впустить в камеру больше света, что позволит использовать более короткие выдержки - очень полезно при недостатке освещения. Переключите камеру в режим «приоритета диафрагмы» («A» или «Av», зависит от производителя камеры) и вы сможете менять значения в пределах определённых техническими возможностями вашего объектива. Этот режим тоже автоматический, так что выдержку камера будет подстраивать сама. ИСО в данном режиме может настраиваться пользователем. Так же можно вносить поправку экспозиции как в программном режиме, что не повлияет на значение диафрагмы.
Чтобы понять что же такое диафрагма и как она влияет на картинку, попробуйте сделать по несколько фотографий различных сюжетов так чтобы у каждого сюжета были снимки с различными значениями диафрагм и сравните результаты. Но не на экранчике камеры, а на большом экране компьютера.
Однако на глубину резкости влияет не только диафрагма. Считается что чем меньше матрица вашего фотоаппарата, тем больше изначальная глубина резкости для тех же значений диафрагмы. Поэтому подавляющее большинство снимков сделанных мыльницами не имеют художественности присущей зеркалкам.
На самом деле, дело не в матрице, а в строении объективов предназначенных для маленьких матриц - они все имеют очень маленькое фокусное расстояние. Помните пример с выбором мыльниц и объективом 4.3-17,2мм? В этом всё дело. Чем меньше реальное фокусное расстояние объектива - тем больше глубина резкости. Хотите сфотографировать портрет с размытым фоном имея в руках мыльницу с маленькой матрицей и, соответственно, короткофокусным объективом? Отойдите подальше от модели, так чтобы получить желаемый кадр используя максимальный зум вашей камеры, установите минимальное значение диафрагмы (даже на автомате камера, скорее всего, сама откроет диафрагму на максимум из-за недостатка освещения) и получите красивое, насколько это возможно, боке.
Ещё один фактор - расстояние. Чем объект дальше, тем больше глубина резкости. Тут имеет место некоторая путаница. С одной стороны, чтобы сфотографировать удалённый объект нужно воспользоваться длиннофокусным объективом. Чем более длиннофокусный объектив (чем больше в нём миллиметров) тем меньше глубина резкости. Но, чем удалённее объект, тем больше глубина резкости. Это противостояние законов оптики создаёт очень своеобразный эффект, придающий фотографиям удалённых объектов сделанных длиннофокусными объективами некое подобие макрофотографии. На них то что в фокусе выглядит как резкий срез пространства в окружении быстро теряющей резкость среды.
Заморозка/смазывание движения. Выдержка и не только
Как бы быстро не двигался объект, свет от него движется быстрее и, если успеть отловить этот свет за достаточно короткий промежуток времени, можно получить фотографию движущегося объекта как будто он неподвижен. Всего-то и нужно: взять под свой контроль выдержку (режим «приоритета выдержки» - «S» или «Tv», зависит от производителя камеры) и уменьшить её до минимально возможных значений. Ну или хотя бы до достаточных. Так же как режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки является автоматическим, подстраивает диафрагму и ИСО (если это позволено в настройках) и позволяет вносить поправку экспозиции не затрагивая значение выдержки установленное пользователем.
Так как значения выдержки, обычно, меньше секунды, производители камер решили не использовать «1/» в показаниях скорости выдержки. Поэтому на экране камеры вы увидите значение 30 вместо 1/30с или 500 вместо 1/500с. Если значение выдержки начинает измеряться в секундах, то возле цифры появится кавычка: ". Например: 1" - 1 секунда, 15" - 15 секунд и тому подобное. Помните что 500 (1/500с) - быстрее чем 30 (1/30с), 30 быстрее чем 8 (1/8с), 8 - быстрее чем 1" (1 секунда), а 1" - быстрее чем 8" (8 секунд).
С заморозкой всё понятно: изображение смазалось - укорачиваем выдержку и переснимаем. Сложнее получить красиво смазанное изображение. Для смазывания придётся использовать длинные выдержки. Часто настолько длинные что с руки снимать становится сложно или даже невозможно. Например, чтобы красиво смазать текущую или падающую воду понадобится выдержка не менее одной секунды. Чтобы снять подобное понадобится установить камеру на что-то надёжное или воспользоваться штативом. Вообще, если вы используете выдержки больше единицы делённой на фокусное расстояние секунды, то у вас есть достаточно большой шанс смазать картинку движением собственного тела - дыханием и сердцебиением. То есть, если вы фотографируете объективом с фокусным расстоянием 30мм, то максимальное значение выдержки для вас - 1/30 секунды. Фокусное 500мм - больше 1/500 секунды даже не пытайтесь. Это без учёта стабилизаторов изображения которые сейчас имеются во многих камерах и объективах, что даёт запас в 1-4 стопа. Если вы хотите чтобы в кадре было видно что объект движется, используйте выдержку 1/30 и больше. Увеличивая выдержку вы увеличите смазывание. Попробуйте следить за объектом и смажется не он, а фон, что придаст фотографии особую атмосферу движения. Рекомендую делать по несколько дублей и не забывать продолжать слежение пока затвор не закроется.
Немного поэзии:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Так писал о проблемах выдержки Александр Александрович Блок в далёком 1912-ом, когда менять ИСО не меняя плёнку было невозможно. И он был прав - даже через пол века проблема быстрой смены ИСО так и не была толком решена. Но вот прошло уже 100 лет и для нас смена ИСО не отличается от смены прочих параметров съёмки.
Что мы имеем? Бессмысленный и тусклый свет фонаря... У нас в руках камера с объективом 30мм, минимальным значением диафрагмы 4 и стабилизатором обещающим запас прочности в 2 стопа. Снимать будем с рук, так как нет ни штатива ни опоры к которой можно припасть фотоаппаратом чтобы избежать «шевелёнки» (смазывания изображения из-за трясущихся рук).
Замер экспозиции показывает: ISO100 2c F4
Две секунды для нас слишком много. С объективом 30мм нам нужна выдержка 1/30с. Стабилизатор обещает нам два стопа, значит можно увеличить выдержку до 1/8с (проверить по таблице). Открывать диафрагму больше некуда: F4 - это предел для нашего объектива. Итого, разница между выдержкой 2 секунды (которую предложил автомат) и 1/8 секунды (которую хотим использовать мы) - 4 стопа. Если мы просто сделаем снимок с параметрами ISO100 1/8c F4, то получим на фотографии, разве что, фонарь. А как же аптека? В данном случае, компенсировать недостаток света нам поможет только чувствительность: ИСО. Увеличим ИСО на 4 стопа и получим параметры: ISO1600 1/8c F4
Совсем не обязательно производить так много расчётов. Достаточно рассчитать и выставить необходимое значение выдержки. Диафрагму, при недостатке света, камера сама старается держать максимально открытой. Остаётся только выставить Auto-ISO и вы получите те же настройки к которым я вас так долго подводил.
Для большинства камер ИСО1600 довольно экстремальный показатель. На фотографии будет хорошо различим шум. Но, у нас будет чёткая фотография сделанная с рук в условиях, в которых Александр Александрович Блок, в далёком 1912, вряд ли взялся бы фотографировать.
Чаще всего именно проблема шума заставляет нас не допускать автоматического определения ИСО, а искать пути стабилизации камеры с помощью штатива или подручных средств чтобы снимать на ИСО100. Кстати, снимая со штатива или опоры рекомендуется отключать стабилизатор и использовать задержку перед срабатыванием затвора, предназначенную для автопортрета. Задержка даст камере время перестать раскачиваться после нажатия на кнопку спуск.
Не забудьте включить стабилизатор когда закончите съёмку с опоры.
Несколько примеров использования длинных выдержек. Из статьи Выдержка (Википедия)
Обратите внимание на значения выдержки в правом нижнем углу последней фотографии.
Опять же, чтобы лучше понять когда и какие значения выдержки лучше применять - тренируйтесь. Попробуйте следить за движущимися объектами используя длинные выдержки. Поснимайте ночной город с движущимися машинами. Видите что изображение смазывается там где вы этого не хотите? Используйте штатив, прижмите камеру к скамейке, стене или столбу, увеличивайте ИСО.
Вспышка. На солнце, в помещении и ночью
Встроенная вспышка («штатная»), штука довольно маломощная. С её помощью невозможно осветить пространство дальше пяти метров перед собой. Чаще всего приемлемого результата можно добиться на расстоянии до трёх метров. Впрочем, в большинстве случаев этого достаточно. В каких же случаях мы хотели бы воспользоваться вспышкой и как?
Снимая в маленьком помещении или близко расположенный объект ночью на улице - смело включайте вспышку и снимайте на автомате. Скорее всего вы получите приемлемый результат и вам вообще будет что показать.
Если помещение большое и его интерьер вас интересует так же как и ближний объект или ночью вы хотите снять не только ближний объект, но и огни ночного города - используйте режим ночного портрета или режим вспышки Slow / Rear. Используйте штатив или любую другую надёжную опору так как выдержки будут длинными. И не забудьте предупредить модель что двигаться нельзя до получение команды «вольно» не смотря на сработавшую вспышку.
Если вблизи вас нет объекта который вы хотите сфотографировать на фоне интерьера или ночного пейзажа - отключите вспышку, иначе имеете шанс получить чёрный прямоугольник. Не забудьте воспользоваться штативом или опереть камеру на что-то надёжное. С этой проблемой не редко сталкиваются туристы пытающиеся сфотографировать фрески на потолке храма. Использовать вспышку в таких случаях бесполезно, так как фрески выходят из зоны досягаемости вспышки, а если снимать без вспышки с рук, шанс получить чёткое изображение стремится к нулю. Попробуйте отключить вспышку и прижать фотоаппарат к колонне или скамейке, коих в храмах предостаточно. Обязательно делайте несколько дублей чтобы увеличить шансы на получение чётких снимков.
Ещё один интересный способ использования вспышки: в солнечную погоду. Когда вы фотографируете объект в тени на ярко освещённом фоне или против Солнца, разность освещения приведёт к тому что фон полностью выгорит, либо объект превратится в силуэт. Чтобы этого избежать, смело включайте вспышку. Многие камеры в автоматическом режиме именно так и делают распознав что съёмка ведётся против Солнца.
Из-за того что штатная вспышка расположена слишком близко в объективу, во время съёмки портретов её свет отражается от сетчатки глаза фотографируемого и создаёт «эффект красных глаз». Чтобы этого избежать используйте режим вспышки с защитой от эффекта красных глаз. При этом вспышка выдаёт несколько импульсов до срабатывания затвора, чтобы зрачок модели сузился. Если вы используете внешнюю вспышку то у вас практически нет шанса получить красные глаза так как вспышка расположена довольно далеко от объектива и её свет не может отразиться от сетчатки глаза и вернуться в объектив.
Кстати о внешних вспышках. У большинства внешних вспышек есть возможность повернуть головку в потолок. Если в комнате белый достаточно низкий потолок, направьте вспышку в него на 45-90 градусов (в зависимости от расстояния до модели) и ваши снимки обретут намного более благородный рисунок. Для тех же целей можно использовать стену или иную светоотражающую поверхность (например: стеклянную витрину). Если ваша вспышка имеет только одну степень свободы, направьте её вверх и поверните фотоаппарат боком, в портретное положение, вспышкой к стене. Или просто поверните голову вспышки в сторону стены если ваша вспышка это позволяет. Угол поворота можно определить на глаз, так чтобы свет от вспышки, отразившись от поверхности, попал на объект съёмки. Помните - угол падения равен углу отражения. Чтобы не возиться с настройками мощности вспышки используйте расстояние вспышки и модели до стены от которой отражаете свет. Чем дальше вы и модель от стены, тем меньше света получает модель.
На этом всё. Считаете что я не раскрыл или недораскрыл какую-то тему, возможно в чём-то был неправ - пишите в комментариях. Постепенно буду дорабатывать эту статью в зависимости от отзывов.
Хотите большего? Читайте: Курс фотографии для начинающих.
Предыдущая частьПродолжение
![]()
Фотография с человеческим лицом. Часть 1
Фотография. Как это работает
Фотоаппараты. Разнообразие видов
◄
►
Рекомендую:
Дотянуться до Луны
Макро для начинающих
Алиса
Ночное безумие
Полёты ... наяву
XL Nightlife Festival 2013. PurimParty
Рим за неделю
Кросспосты:
http://dandrey-ru.blogspot.com/2012/03/photography.html
Поделись с друзьями:
Свежие записи Профиль
Оглавление (ссылается на разделы в обеих частях):
Фотография. Как это работает
Фотоаппараты. Разнообразие видов
Объективы. Углы и миллиметры
Автомат или не автомат. Автоматический, программный и сюжетные режимы
Глубина резкости. Диафрагма и не только
Заморозка/смазывание движения. Выдержка и не только
Вспышка. На Солнце, в помещении и ночью
Этот же пост в Google Blogger: http://dandrey-ru.blogspot.com/2012/03/photography.html
Объективы. Углы и миллиметры
Со времён тёмной комнаты с дырочкой в качестве объектива прошло не мало времени. Сегодня мы можем купить себе «дырку» от камера-обскура на любой вкус. Знать бы только что значат все эти «широкоугольники», «18-200мм», «х4»… «Ну… - скажете вы - что такое х4 знают все - это четырёхкратный зум!» «Ха-ха-ха! - отвечу я».
Посмеялся и хватит. Увы, четырёхкратный зум не даёт почти ни какой информации. Если говорить о мыльницах и продвинутых мыльницах, то у каждой из них свой х4, хоть и довольно близкий по значениям. А если говорить о сменных объективах, то там вообще ничего общего между различными х4 может не быть. Поэтому, выбирая фотоаппарат, кратность зума нужно оставить в сторонке и обратить внимание на миллиметры. Миллиметры называются «фокусным расстоянием». К понятному для всех фокусу или глубине резкости это значение не имеет никакого отношения. Значения фокусных расстояний вашего объектива вы можете найти на его передней части или на корпусе объектива или в инструкции к фотоаппарату если объектив не съёмный и на его передней части ничего не написано.
Не вдаваясь в подробности, считается что объектив с фокусным расстоянием 50мм даёт ту же картинку которую мы видим невооружённым глазом. От него и будем отталкиваться. Такой объектив называется «нормальным». Остальные, соответственно - «ненормальными». С его помощью можно снимать практически всё что видит ваш глаз, именно так как видит ваш глаз, но в рамках видимых через объектив.
Объективы имеющие значение в миллиметрах меньшее 50 «видят» пространство несколько шире, поэтому их называют «широкоугольными» или «короткофокусными» за малую величину фокусного расстояния (ничего общего с глубиной резкости). Причём, чем меньше значение в миллиметрах, тем шире угол обзора объектива. На экстремально малых значениях изображение сильно скругляется. За это скругление их ещё называют «рыбий глаз». Такие объективы как бы отдаляют объекты от наблюдателя, причём, в геометрической прогрессии - чем дальше объект, тем сильнее его удаление на конечном изображении. Такими объективами удобно снимать пейзажи, так как они способны охватить своим широким углом зрения довольно большое пространство. Но при съёмке портрета могут возникнуть неожиданности в виде искривления или раздутия лица модели.
Изображение, полученное объективом «рыбий глаз». Из статьи Объектив (Википедия)
Объективы имеющие значение фокусного расстояния больше 50мм называются «длиннофокусными» или «телеобъективы» за способность приближать. Такие объективы приближают изображение к наблюдателю действуя как подзорная труба. Чем больше миллиметров, тем сильнее увеличение. Пейзаж таким объективом не сфотографировать, зато отлично получится портрет, или удалённый объект, до которого вам не добраться, или просто лень идти.
Это всё касается объективов фокусное расстояние которых обозначается одной цифрой. Например: 18мм (короткофокусный), 50мм (нормальный), или 150мм (длиннофокусный). Такие объективы имеют фиксированное фокусное расстояние и известны в народе как «фиксы». Они довольно дорого стоят и дают самое качественное изображение.
Теперь рассмотрим объективы фокусное расстояние которых определяется двумя цифрами. Например: 18-200мм. Фокусное расстояние такого объектива можно менять по своему усмотрению приближая или отдаляя фотографируемый объект. Это то что мы привыкли понимать под словом «зум». Такие объективы так и называются: «зум объективы». Если разделить большее значение фокусного расстояния такого объектива на меньшее, мы получим его кратность: 200/18=11. Итого, наш объектив 18-200 имеет зум х11. Такими объективами можно фотографировать как пейзаж, используя фокусные расстояния до 50мм, так и портреты и удалённые объекты, использую фокусные расстояния от 50мм и выше.
Фокусное расстояние - такое же абстрактное понятие как и многие другие понятия в фотографии. Чтобы понять как реально будет выглядеть картинка при использовании того или иного фокусного расстояния, вам придётся попрактиковаться. Уверяю вас, если во время съёмки вы будете обращать внимание на фокусное расстояние с которым фотографируете, довольно скоро вы поймаете себя на том что знаете какое фокусное расстояние нужно чтобы получить тот или иной кадр с той или иной позиции.
Вид на одно и то же место с различными фокусными расстояниями. Из статьи Объектив (Википедия)
17mm35mm50mm100mm200mm500mm1000mm2000mm
Обратите внимание на фотографию сделанную с фокусным расстоянием 50мм. Так всё выглядело в реальности.
Замечательный симулятор зума: NIKKOR Lenses Simulator
При выборе мыльницы или продвинутой мыльницы, показатели объектива могут стать для вас решающими. Например, если вы выбираете мыльницу которой собираетесь много фотографировать пейзажи и у вас на выбор будет два варианта с четырёхкратным зумом, обратите внимание на фокусные расстояния их объективов. Посмотрим: 4.3-17,2мм. ЧТО?!! Это же жуткий рыбий глаз! Люди на портретах сделанных таким объективом будут выглядеть как шарики с нарисованными глазами и прочими чертами лица! Испугались? Не бойтесь. В данном случае миллиметры указаны для камеры с маленькой матрицей и соответствующим объективом. Благо, сейчас для каждой мыльницы указывают фокусное расстояние эквивалентное плёнке 35мм. В нашем конкретном примере эквивалентные фокусные расстояния будут: 24-96мм.
Итак, одна из камер в нашем выборе имеет объектив с фокусными расстояниями 24-96мм, а вторая, допустим, 35-140мм. Помните нашу задачу из предыдущего абзаца? Мы хотим снимать пейзажи. Для пейзажей нам нужен как можно более широкоугольный объектив. Более широкоугольный, он же короткофокусный - тот, у которого нижняя граница фокусных расстояний меньше. Как не крути, но первая модель, с минимальным фокусным 24мм, подходит лучше. Если бы уклон был в портреты и съёмку удалённых объектов, то выбор пал бы на второй аппарат.
В мыльницах и продвинутых мыльницах нет механизма указывающего на то каким фокусным расстоянием вы пользуетесь, только кратность увеличения. Рекомендую заранее выяснить какая кратность, для вашей мыльницы, эквивалентна настоящим 50мм и не фотографировать портреты использую меньшую кратность. Если воспользоваться аппаратами из нашего примера, то для аппарата с объективом 24-96мм, х2 будет равно 48мм, что уже хорошо. Второй объектив, с фокусными 35-140мм, при х2 будет эквивалентен 70мм что для портрета ещё лучше, хотя достаточно и х1,5, если ваша камера показывает такую кратность, так как это уже ~53мм. Но если у нас объектив 18-200, то нам понадобится зум х3 чтобы получить 54мм.
Ещё одно свойство фокусного расстояния - оно определяет минимальное расстояние фокусировки данного объектива. Например, объектив с фокусным расстоянием 18мм может фокусироваться с расстояния 18мм между передней линзой и объектом съёмки. Но верно это, в большинстве случаев, только для фиксов. Зум объективы под это правило не подпадают.
Часто минимальное расстояние фокусировки упоминают как способность объектива фотографировать макро-сюжеты. Это не совсем верно. Для сменных объективов показателем способности снимать макро является маркировка MACRO (MICRO) 1:1. Причём, если вторая цифра больше первой (1:2) то макро будет хуже. Если первая цифра больше (5:1) то макро будет стремиться к показателям микроскопа. Если же говорить о мыльницах и продвинутых мыльницах, то тут минимальное расстояние действительно говорит о способности камеры снимать макро-сюжеты. Причём, чем меньше расстояние, тем экстремальнее макро. Если вас заинтересовала тема макро-съёмки, смотрите так же: Оружие макро-победы и видео-инструкция для начинающих макрушников
Вспомним о кроп-факторе зеркальных аппаратов (кроп-фактор показывает насколько сенсор кропнутой камеры меньше сенсора полнокадровой камеры). Дело в том что реальное фокусное расстояние объективов предназначенных для кропнутых и для полнокадровых камер одинаковое. Разница лишь в том что кропнутые матрицы могут воспринять меньший участок проекции полнокадрового объектива. Чтобы понять какую проекцию даст кропнутый объектив или воспримет кропнутая матрица, фокусное расстояние объектива умножают на кроп-фактор. Например, объектив с фокусным расстоянием 100мм установленный на кропнутую камеру с кроп-фактором 1,5, даст картинку как будто он 100мм*1,5=150мм. Но это никак не влияет на его физические свойства. Такой объектив на той же кропнутой камере всё ещё будет фокусироваться с минимального расстояния 100мм. И если на нём указано что он MACRO 1:1, он так и останется MACRO 1:1, а не 1,5:1, как может показаться.
Автомат или не автомат. Автоматический, программный и сюжетные режимы
Когда у вас нет времени на неспешное фотографирование, но вам нужен кадр любой ценой - смело переключайте камеру на полный автомат и жмите спуск. Единственное о чём вы можете думать в этот момент - композиция. Если у вас получится неплохой, с технической точки зрения, кадр совершенно без смысла, вряд ли вам захочется его кому-то показать. В то же время, кадр с явными техническими проблемами, но интересным сюжетом, вполне может занять место в альбоме с рассказом о поездке.
Плюс к полному автомату, в большинстве камер есть набор сюжетов. Таких как «портрет», «пейзаж», «ночной портрет», «макро» и т.п. В полностью автоматическом режиме камера пытается определить сюжет сама и, соответственно, перенастроиться. Неудобство лишь в том что камера может ошибиться и вместо ночного портрета снять портрет со вспышкой. В результате вы получите портрет человека на чёрном фоне, вместо портрета на фоне огней ночного города. Укажите точно что вы собираетесь снимать и камера не ошибётся. Что же из себя представляют сюжетные настройки? Скажем, снимая пейзаж, хочется чтобы всё снимаемое пространство было резким, поэтому камера выставляет параметры съёмки таким образом чтобы получить максимальную глубину резкости. Ночной портрет требует вспышки для освещения ближнего объекта и длинной выдержки для получения ночного пейзажа. Того же результата можно добиться самому, выставив вспышку в режим Slow или Rear, но зачем менять режим роботы вспышки вручную если есть готовый набор настроек? Недостаток полного автомата и сюжетных режимов заключается в том что, даже не смотря на заточку, они могут допускать ошибки которые вы не можете исправить внеся небольшую поправку. Вероятно, предполагается что тот кто пользуется автоматом и сюжетными режимами достаточно слабо разбирается чтобы вносить поправки.
Чуть подробнее остановлюсь на режиме «спорт». В этом режиме, кроме того что камера пытается максимально уменьшить время выдержки чтобы не смазывать изображение, она по другому относится к автофокусу. В любом другом режиме автофокус срабатывает при нажатии кнопки спуск на половину и не меняется до тех пор пока вы её не дожмёте чтобы сработал затвор или не отпустите кнопку. Это удобно когда вы наводите центр кадра на цель, нажимаете спуск до половины, аппарат подсвечивает точку на которой он сфокусировался, вы, не отпуская кнопку, меняете кадрирование и дожимаете кнопку. Если объект, который вы пытаетесь сфотографировать, быстро движется к вам, от вас или по диагонали, у него появляется большой шанс выйти из зоны фокуса к моменту когда вы дожмёте кнопку. В режиме «спорт», камера будет стараться удерживать объект в фокусе пока кнопка спуска нажата до половины и последнюю корректировку фокуса сделает как только вы дожмёте спуск. Вы можете сами выставить режим «непрерывной следящей автофокусировки» для любого режима съёмки, но помните что это увеличивает расход батареи. И не забудьте вернуться к «покадровой следящей автофокусировке», как только отпадёт необходимость в непрерывном слежении.
Следующим режимом является «Программный» (обозначается буквой «P»). Это тоже автоматический режим в котором можно управлять ИСО и вносить поправку экспозиции. ИСО можно сделать автоматическим, если ваша камера это позволяет, получив таким образом полностью автоматический режим с возможностью внесения поправки. О какой поправке я говорю? Помните пример с колодцем и затопленными пробирками? Не редко бывает ситуация когда часть кадра выгорает. Сгоревшую часть невозможно будет восстановить никакими средствами, поэтому камере нужно сказать что мы хотим пропустить в неё меньше света и получить более тёмный кадр, на котором не будет сгоревших участков. Простой пример: попробуйте сфотографировать полную Луну в ночном небе. Что получится? Правильно - белый блин с ореолом. Камера определила сюжет как очень тёмный и попыталась уровнять общую освещённость кадра. В итоге, Луна полностью выгорела, а небо стало сине-серым. Если заставить камеру определить сюжет как более светлый, то она попытается компенсировать разницу за счёт уменьшения пропущенного на матрицу света. В итоге, на Луне проявится рельеф. Попробуйте обязательно! Используйте максимально доступный зум, штатив (треногу) или любую другую опору чтобы изображение не смазалось. (Как я фотографировал Луну)
Подобный эффект можно наблюдать при съёмке пейзажа, когда синее небо с облаками вдруг превращается в белую простыню. Или при съёмке портрета освещённого солнцем человека на тёмном фоне, когда исчезают все черты лица кроме глаз, ноздрей и губ. Даже если потерялись только часть носа и лба, такой портрет уже смотрится хуже. Пересмотрите свои фотографии обращая внимание на белые участки на небе, лицах или ярко освещённых предметах и вы поймёте о чём я говорю. Простая поправка экспозиции поможет спасти не мало кадров.
Однако, не всё так однозначно. Далеко не всегда вас интересуют детали по всему кадру. Так же как и боке (размытие фона), пересвет может сыграть свою роль в расстановке акцентов на том что действительно важно в фотографии. Например, попробуйте сфотографировать человека в лесу, на фоне не очень густой листвы против солнца, но внесите поправку так чтобы лицо было экспонировано правильно, а не оставалось чёрным силуэтом.
Найдите в инструкции своего фотоаппарата как именно в нём вносится поправка экспозиции и не забывайте убирать поправку когда условия освещённости хоть немного изменились. Обычно для внесения поправки используется кнопка «+/-». На экране камеры вы увидите что-то вроде EV0.0 если поправка не внесена, EV+1 или EV-0,3 после внесения поправки. Чтобы сделать кадр темнее, двигайте поправку в «-», светлее - в «+». Чаще всего вам не понадобится поправка больше одного стопа (EV+1 или EV-1). Мыльницы и продвинутые мыльницы обычно не позволяют внести поправку больше двух стопов (EV+2 или EV-2), а зеркалки больше пяти.
Глубина резкости. Диафрагма и не только
В основном, за глубину резкости отвечает диафрагма. Чем меньше значение F тем больше открыта диафрагма и тем меньше глубина резкости. Открытая диафрагма позволяет впустить в камеру больше света, что позволит использовать более короткие выдержки - очень полезно при недостатке освещения. Переключите камеру в режим «приоритета диафрагмы» («A» или «Av», зависит от производителя камеры) и вы сможете менять значения в пределах определённых техническими возможностями вашего объектива. Этот режим тоже автоматический, так что выдержку камера будет подстраивать сама. ИСО в данном режиме может настраиваться пользователем. Так же можно вносить поправку экспозиции как в программном режиме, что не повлияет на значение диафрагмы.
Чтобы понять что же такое диафрагма и как она влияет на картинку, попробуйте сделать по несколько фотографий различных сюжетов так чтобы у каждого сюжета были снимки с различными значениями диафрагм и сравните результаты. Но не на экранчике камеры, а на большом экране компьютера.
Однако на глубину резкости влияет не только диафрагма. Считается что чем меньше матрица вашего фотоаппарата, тем больше изначальная глубина резкости для тех же значений диафрагмы. Поэтому подавляющее большинство снимков сделанных мыльницами не имеют художественности присущей зеркалкам.
На самом деле, дело не в матрице, а в строении объективов предназначенных для маленьких матриц - они все имеют очень маленькое фокусное расстояние. Помните пример с выбором мыльниц и объективом 4.3-17,2мм? В этом всё дело. Чем меньше реальное фокусное расстояние объектива - тем больше глубина резкости. Хотите сфотографировать портрет с размытым фоном имея в руках мыльницу с маленькой матрицей и, соответственно, короткофокусным объективом? Отойдите подальше от модели, так чтобы получить желаемый кадр используя максимальный зум вашей камеры, установите минимальное значение диафрагмы (даже на автомате камера, скорее всего, сама откроет диафрагму на максимум из-за недостатка освещения) и получите красивое, насколько это возможно, боке.
Ещё один фактор - расстояние. Чем объект дальше, тем больше глубина резкости. Тут имеет место некоторая путаница. С одной стороны, чтобы сфотографировать удалённый объект нужно воспользоваться длиннофокусным объективом. Чем более длиннофокусный объектив (чем больше в нём миллиметров) тем меньше глубина резкости. Но, чем удалённее объект, тем больше глубина резкости. Это противостояние законов оптики создаёт очень своеобразный эффект, придающий фотографиям удалённых объектов сделанных длиннофокусными объективами некое подобие макрофотографии. На них то что в фокусе выглядит как резкий срез пространства в окружении быстро теряющей резкость среды.
Заморозка/смазывание движения. Выдержка и не только
Как бы быстро не двигался объект, свет от него движется быстрее и, если успеть отловить этот свет за достаточно короткий промежуток времени, можно получить фотографию движущегося объекта как будто он неподвижен. Всего-то и нужно: взять под свой контроль выдержку (режим «приоритета выдержки» - «S» или «Tv», зависит от производителя камеры) и уменьшить её до минимально возможных значений. Ну или хотя бы до достаточных. Так же как режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки является автоматическим, подстраивает диафрагму и ИСО (если это позволено в настройках) и позволяет вносить поправку экспозиции не затрагивая значение выдержки установленное пользователем.
Так как значения выдержки, обычно, меньше секунды, производители камер решили не использовать «1/» в показаниях скорости выдержки. Поэтому на экране камеры вы увидите значение 30 вместо 1/30с или 500 вместо 1/500с. Если значение выдержки начинает измеряться в секундах, то возле цифры появится кавычка: ". Например: 1" - 1 секунда, 15" - 15 секунд и тому подобное. Помните что 500 (1/500с) - быстрее чем 30 (1/30с), 30 быстрее чем 8 (1/8с), 8 - быстрее чем 1" (1 секунда), а 1" - быстрее чем 8" (8 секунд).
С заморозкой всё понятно: изображение смазалось - укорачиваем выдержку и переснимаем. Сложнее получить красиво смазанное изображение. Для смазывания придётся использовать длинные выдержки. Часто настолько длинные что с руки снимать становится сложно или даже невозможно. Например, чтобы красиво смазать текущую или падающую воду понадобится выдержка не менее одной секунды. Чтобы снять подобное понадобится установить камеру на что-то надёжное или воспользоваться штативом. Вообще, если вы используете выдержки больше единицы делённой на фокусное расстояние секунды, то у вас есть достаточно большой шанс смазать картинку движением собственного тела - дыханием и сердцебиением. То есть, если вы фотографируете объективом с фокусным расстоянием 30мм, то максимальное значение выдержки для вас - 1/30 секунды. Фокусное 500мм - больше 1/500 секунды даже не пытайтесь. Это без учёта стабилизаторов изображения которые сейчас имеются во многих камерах и объективах, что даёт запас в 1-4 стопа. Если вы хотите чтобы в кадре было видно что объект движется, используйте выдержку 1/30 и больше. Увеличивая выдержку вы увеличите смазывание. Попробуйте следить за объектом и смажется не он, а фон, что придаст фотографии особую атмосферу движения. Рекомендую делать по несколько дублей и не забывать продолжать слежение пока затвор не закроется.
Немного поэзии:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Так писал о проблемах выдержки Александр Александрович Блок в далёком 1912-ом, когда менять ИСО не меняя плёнку было невозможно. И он был прав - даже через пол века проблема быстрой смены ИСО так и не была толком решена. Но вот прошло уже 100 лет и для нас смена ИСО не отличается от смены прочих параметров съёмки.
Что мы имеем? Бессмысленный и тусклый свет фонаря... У нас в руках камера с объективом 30мм, минимальным значением диафрагмы 4 и стабилизатором обещающим запас прочности в 2 стопа. Снимать будем с рук, так как нет ни штатива ни опоры к которой можно припасть фотоаппаратом чтобы избежать «шевелёнки» (смазывания изображения из-за трясущихся рук).
Замер экспозиции показывает: ISO100 2c F4
Две секунды для нас слишком много. С объективом 30мм нам нужна выдержка 1/30с. Стабилизатор обещает нам два стопа, значит можно увеличить выдержку до 1/8с (проверить по таблице). Открывать диафрагму больше некуда: F4 - это предел для нашего объектива. Итого, разница между выдержкой 2 секунды (которую предложил автомат) и 1/8 секунды (которую хотим использовать мы) - 4 стопа. Если мы просто сделаем снимок с параметрами ISO100 1/8c F4, то получим на фотографии, разве что, фонарь. А как же аптека? В данном случае, компенсировать недостаток света нам поможет только чувствительность: ИСО. Увеличим ИСО на 4 стопа и получим параметры: ISO1600 1/8c F4
Совсем не обязательно производить так много расчётов. Достаточно рассчитать и выставить необходимое значение выдержки. Диафрагму, при недостатке света, камера сама старается держать максимально открытой. Остаётся только выставить Auto-ISO и вы получите те же настройки к которым я вас так долго подводил.
Для большинства камер ИСО1600 довольно экстремальный показатель. На фотографии будет хорошо различим шум. Но, у нас будет чёткая фотография сделанная с рук в условиях, в которых Александр Александрович Блок, в далёком 1912, вряд ли взялся бы фотографировать.
Чаще всего именно проблема шума заставляет нас не допускать автоматического определения ИСО, а искать пути стабилизации камеры с помощью штатива или подручных средств чтобы снимать на ИСО100. Кстати, снимая со штатива или опоры рекомендуется отключать стабилизатор и использовать задержку перед срабатыванием затвора, предназначенную для автопортрета. Задержка даст камере время перестать раскачиваться после нажатия на кнопку спуск.
Не забудьте включить стабилизатор когда закончите съёмку с опоры.
Несколько примеров использования длинных выдержек. Из статьи Выдержка (Википедия)
Обратите внимание на значения выдержки в правом нижнем углу последней фотографии.
Опять же, чтобы лучше понять когда и какие значения выдержки лучше применять - тренируйтесь. Попробуйте следить за движущимися объектами используя длинные выдержки. Поснимайте ночной город с движущимися машинами. Видите что изображение смазывается там где вы этого не хотите? Используйте штатив, прижмите камеру к скамейке, стене или столбу, увеличивайте ИСО.
Вспышка. На солнце, в помещении и ночью
Встроенная вспышка («штатная»), штука довольно маломощная. С её помощью невозможно осветить пространство дальше пяти метров перед собой. Чаще всего приемлемого результата можно добиться на расстоянии до трёх метров. Впрочем, в большинстве случаев этого достаточно. В каких же случаях мы хотели бы воспользоваться вспышкой и как?
Снимая в маленьком помещении или близко расположенный объект ночью на улице - смело включайте вспышку и снимайте на автомате. Скорее всего вы получите приемлемый результат и вам вообще будет что показать.
Если помещение большое и его интерьер вас интересует так же как и ближний объект или ночью вы хотите снять не только ближний объект, но и огни ночного города - используйте режим ночного портрета или режим вспышки Slow / Rear. Используйте штатив или любую другую надёжную опору так как выдержки будут длинными. И не забудьте предупредить модель что двигаться нельзя до получение команды «вольно» не смотря на сработавшую вспышку.
Если вблизи вас нет объекта который вы хотите сфотографировать на фоне интерьера или ночного пейзажа - отключите вспышку, иначе имеете шанс получить чёрный прямоугольник. Не забудьте воспользоваться штативом или опереть камеру на что-то надёжное. С этой проблемой не редко сталкиваются туристы пытающиеся сфотографировать фрески на потолке храма. Использовать вспышку в таких случаях бесполезно, так как фрески выходят из зоны досягаемости вспышки, а если снимать без вспышки с рук, шанс получить чёткое изображение стремится к нулю. Попробуйте отключить вспышку и прижать фотоаппарат к колонне или скамейке, коих в храмах предостаточно. Обязательно делайте несколько дублей чтобы увеличить шансы на получение чётких снимков.
Ещё один интересный способ использования вспышки: в солнечную погоду. Когда вы фотографируете объект в тени на ярко освещённом фоне или против Солнца, разность освещения приведёт к тому что фон полностью выгорит, либо объект превратится в силуэт. Чтобы этого избежать, смело включайте вспышку. Многие камеры в автоматическом режиме именно так и делают распознав что съёмка ведётся против Солнца.
Из-за того что штатная вспышка расположена слишком близко в объективу, во время съёмки портретов её свет отражается от сетчатки глаза фотографируемого и создаёт «эффект красных глаз». Чтобы этого избежать используйте режим вспышки с защитой от эффекта красных глаз. При этом вспышка выдаёт несколько импульсов до срабатывания затвора, чтобы зрачок модели сузился. Если вы используете внешнюю вспышку то у вас практически нет шанса получить красные глаза так как вспышка расположена довольно далеко от объектива и её свет не может отразиться от сетчатки глаза и вернуться в объектив.
Кстати о внешних вспышках. У большинства внешних вспышек есть возможность повернуть головку в потолок. Если в комнате белый достаточно низкий потолок, направьте вспышку в него на 45-90 градусов (в зависимости от расстояния до модели) и ваши снимки обретут намного более благородный рисунок. Для тех же целей можно использовать стену или иную светоотражающую поверхность (например: стеклянную витрину). Если ваша вспышка имеет только одну степень свободы, направьте её вверх и поверните фотоаппарат боком, в портретное положение, вспышкой к стене. Или просто поверните голову вспышки в сторону стены если ваша вспышка это позволяет. Угол поворота можно определить на глаз, так чтобы свет от вспышки, отразившись от поверхности, попал на объект съёмки. Помните - угол падения равен углу отражения. Чтобы не возиться с настройками мощности вспышки используйте расстояние вспышки и модели до стены от которой отражаете свет. Чем дальше вы и модель от стены, тем меньше света получает модель.
На этом всё. Считаете что я не раскрыл или недораскрыл какую-то тему, возможно в чём-то был неправ - пишите в комментариях. Постепенно буду дорабатывать эту статью в зависимости от отзывов.
Хотите большего? Читайте: Курс фотографии для начинающих.
Предыдущая частьПродолжение
Фотография с человеческим лицом. Часть 1
Фотография. Как это работает
Фотоаппараты. Разнообразие видов
◄
►
Рекомендую:
Дотянуться до Луны
Макро для начинающих
Алиса
Ночное безумие
Полёты ... наяву
XL Nightlife Festival 2013. PurimParty
Рим за неделю
Кросспосты:
http://dandrey-ru.blogspot.com/2012/03/photography.html
Поделись с друзьями:
Свежие записи Профиль