Колонка для Simple Wine News: Старый новый знакомый
“Близится эра Каберне Франа!” - таким броским вступлением привлекла мое внимание одна из почтовых рассылок журнала Wine Spectator. Возможно, что даже и в такой формулировке это бы меня не зацепило, если бы я не думал так же.
Когда что-то, что тебе лично нравится уже давно, вдруг становится модным трендом или, как минимум, претендует на то, чтобы им стать, возникает огромный соблазн принять важную позу и пророческим тоном заявить "а я же говорил!".
Примерно это случилось со мной, когда в начале года многие популярные винные издания и блогеры, не сговариваясь, выступили на тему того, не станет ли сорт Каберне Фран новым Ширазом? А может быть даже и превзойдет его в популярности? В самом деле, в последние годы наблюдается значительный рост интереса со стороны виноделов к этому сорту, который по каким-то, одному богу известным, причинам до сих рассматривался в основном как компонент бордосского купажа. Как из рога изобилия вдруг со всех сторон, из самых разных стран и принципиально различных терруаров вдруг посыпались 100% Каберне Франы, претендуя на самые разные места винной полки, от предельно супермаркетной до аукционной.
Это в определенной степени удивительно - в отличие от практически утраченного Карменера или не самого податливого Шираза Каберне Фран никогда не был "забытым" сортом. Луарские вина Турени, в частности из Шинона и Сомюр Шампиньи, были известны широкому кругу специалистов не один десяток лет и считались как бы стилистическим переходом от элегантной и легкой Бургундии к солидному и мощному Бордо. Дженсис Робинсон характеризовала сорт как мягкое и женственное проявление Каберне Совиньона, чарующее своей легкостью и деликатностью в противовес мускулистому потомку. Однако новая волна Каберне Франа, вина последних лет, это совсем другая история.
Начало ей было положено более 10 лет назад, когда винный мир внезапно обнаружил, что Венгрия это не только сладкие вина Токая и сложные купажи эгерского Бикавера, но и концентрированные, мощные и густые Каберне Франы, напоминающие скорее жаркие вина Нового Света, чем продукт прохладной Европы. Начинание венгров поддержали некоторые виноделы Италии, представив тосканскую ипостась сорта в лице Le Macchiole, Duemani, Poggio al Tesoro. Сила аромата и вкуса этих вин ошеломляет, а плотность порой доходит до уровня некоторой ликерности. Этого оказалось достаточно, чтобы инициировать волну интереса к сорту также и в странах Нового Света - 100% сортовые вина стали массово производиться в Калифорнии, ЮАР, Чили, Австралии. Не миновало это увлечение и Россию, где все чаще слышны голоса виноделов, говорящих о том, что Краснодарский край может также проявить себя в этом виде самым прекрасным образом.
Мне это нравится по двум причинам - во-первых, я всегда хотел иметь как можно больше сортового разнообразия на винной полке, а не выбирать бутылку из 100 различных Каберне Совиньонов и Шардоне. А во-вторых, я питаю также и надежду, что подобно аргентинскому Мальбеку, мода на который вдохнула вторую жизнь и во французский Каор, это увлечение может привлечь дополнительное внимание и к глубоко любимой мною долине Луары.