Колонка для Simple Wine News: Камо грядеши?
В очередной раз я подумал об этом, когда в блоге своей знакомой прочитал, что в ее палисаднике расцвели примулы. Казалось бы, что в этом такого - расцвели и расцвели, они всегда расцветают. Но, не всегда в начале января. Если быть совсем точным, то впервые на нашей памяти. Во-второй раз я подумал о ненормально теплом климате, когда в Фейсбуке увидел сентябрьское цветение яблонь в одном из регионов средней полосы России. В третий раз (любим мы число "три", еще из детских сказок) - в тот момент, когда вписывал в клубную дегустационную карточку технические данные одного из образцов - "содержание алкоголя 15.8%".
Винный мир поменялся. И он поменялся стремительно, на памяти одного поколения. Я прекрасно помню те вина, с которых начиналась моя дегустаторская практика - многие из них имели заметную кислотность, не самый густой цвет и алкогольную крепость в 12.5-13%. И где-то с конца 90-х вино резко стало другим - появились и стали набирать моду "фруктовые бомбы": густые до черноты, концентрированные почти до состояния киселя, плотные полнотелые вина, с алкоголем от 14% и выше. Изначально они пришли из стран Нового Света - США, Чили, Австралии, Аргентины. И трудно сказать, что подействовало на потребителя больше - их новизна и необычность или авторитет Роберта Паркера, которому это вино пришлось по вкусу, но факт остается фактом - сейчас практически невозможно купить вина крепостью менее 13.5% (из 100 последних вин, которые мы пробовали в клубе, таковых оказалось только 6), а среди вин Нового Света таковых и вовсе практически не находится.
Если говорить об этом как об абстрактных цифрах, то может показаться, что ничего не произошло. Ну, подумаешь, было 12.5%, а стало 14.5% - не 40% же? Но на самом деле разница всего в два процента в вине чувствуется очень сильно, я бы даже сказал, что это "принципиальные" два процента. И именно в них и состоит самая большая претензия продвинутого потребителя к новосветским винам - мощные и алкогольные "монстры" очень сильно утомляют. Первый бокал пьешь с интересом и охотой, второй - акцентируясь на еде, а третьего как-то и совсем не хочется. Одной из самой часто встречающейся претензий в слепых дегустациях, которые мы проводим для покупательского гида SWN стабильно является указание на "тяжесть, отсутствие элегантности, выступающую спиртуозность".
Однако, что ждет нас дальше? Различные карты, в рамках различных климатических моделей будущего демонстрируют нам примерно одно и то же - увеличение средней температуры в традиционных винодельческих зонах, их смещение к полюсам (в северном полушарии сильнее), почти полную утрату целых винодельческих континентов. Современные исследования показывают, что постоянные температуры около 30 градусов не только вызывают в винограде усиленное сахаронакопление, но и препятствуют нормальному накоплению красящих и ароматических компонент. Если не произойдет радикальных изменений в текущих тенденциях, то к 2050 году от Чили нам останется не более двух третей текущей зоны производства вина, от Калифорнии - половина, а от Австралии - не более 20% - штат Виктория да крохотная Тасмания. Виноградники полезут ввысь как по широтам - до Швеции и Норвегии, так и по высотам - в горы, расширяясь в Швейцарии и Австрии.
Каберне совиньон переедет с левого берега Гаронны на правый, Эльзас примет от Бургундии знамя "рая для Пино Нуара", Шампань начнет спорить с Новой Зеландией за лучший совиньн блан. Утопия, "пугалка", фантазия? Возможно. Но, оглядываясь на последние десятилетия и рассматривая прогноз в +10 градусов на середину ноября в Москве я не поручусь, что так не будет.