Нумантия - часть 1
Обычно пресс-туры устроены почти одинаково - рестораны, виноградники, винодельни, старые винтажи. Увлекательно, но однообразно, до некоторой степени.
Винодельня Нумантия, однако, меня удивила, прямо скажу: вместо старых винтажей, что конечно бахато (с) нам устроили нечто на порядок более интересное. Нам было предложено несколько поистине удивительных и познавательных дегустаций.
Первой была сравнительная дегустация одного и того же вина из бочек французского дуба среднего обжига от разных тоннелерий: Тарансо, Раду и Канто. Даже если бы я не читал лекции "Дуб и вино" это было бы интересно, а уж так - просто сам бог велел. Результат очень интересный - Тарансо, которая является "базовой" бочкой для винодельни показала заметно более строгий, пряный и элегантный характер, Раду - одновременно чуть более сладкий и чуть более "животный", а Канто на их фоне совсем не запомнился.
Нужно сказать, а раньше я этого кажется не писал, что Нумантия - это в определенном смысле вина для бобров-экстремалов: винодельня использует 200% нового дуба. Сначала вина выдерживаются 6 месяцев в одной из помянутых бочек, потом проходит жесткий триаж, после которого отправляется на 12 месяцев в новые бочки от маленькой артизанальной тоннелерии Дарнажу.
Я думаю, что если бы это был не Тинто де Торо со старых лоз (от 60 лет и старше) и галечно-песчаных почв, то его бы расплющило, как лягушку катком. Тут же ничего подобного почти не происходит, если не считать того, что первые лет 5-7 я бы вино пить не рекомендовал, из-за его однобокости. Однако после этого времени вино "усваивает" дуб (недавно, кстати, где-то была дискуссия, в которую я не стал встревать, о том, может ли "фрукт" вылезти из-под "дуба" - может, я видел ), расправляется и становится очень могучим, сложным и многоплановым. При этом сохраняя невероятно насыщенный и яркий цвет, живую кислотность, в общем все признаки молодого еще вина. Винодел, на заданный вопрос о том, каким ему видится потенциал для старших вин винодельни, сказал что "лет 30 - это без вариантов! Мне будет только 70 с небольшим и я еще буду в состоянии получить от него удовольствие!"
И это в самом деле похоже на правду - дело в том, что местная разновидность Темпранильо, которую тут называют Тинто де Торо, имеет весьма толстую кожицу, которая даже жуется с хрустом. Поэтому и вина получаются весьма концентрированными, чрезвычайно полные и десяток-другой лет им только на пользу.
Винодельня Нумантия, однако, меня удивила, прямо скажу: вместо старых винтажей, что конечно бахато (с) нам устроили нечто на порядок более интересное. Нам было предложено несколько поистине удивительных и познавательных дегустаций.
Первой была сравнительная дегустация одного и того же вина из бочек французского дуба среднего обжига от разных тоннелерий: Тарансо, Раду и Канто. Даже если бы я не читал лекции "Дуб и вино" это было бы интересно, а уж так - просто сам бог велел. Результат очень интересный - Тарансо, которая является "базовой" бочкой для винодельни показала заметно более строгий, пряный и элегантный характер, Раду - одновременно чуть более сладкий и чуть более "животный", а Канто на их фоне совсем не запомнился.
Нужно сказать, а раньше я этого кажется не писал, что Нумантия - это в определенном смысле вина для бобров-экстремалов: винодельня использует 200% нового дуба. Сначала вина выдерживаются 6 месяцев в одной из помянутых бочек, потом проходит жесткий триаж, после которого отправляется на 12 месяцев в новые бочки от маленькой артизанальной тоннелерии Дарнажу.
Я думаю, что если бы это был не Тинто де Торо со старых лоз (от 60 лет и старше) и галечно-песчаных почв, то его бы расплющило, как лягушку катком. Тут же ничего подобного почти не происходит, если не считать того, что первые лет 5-7 я бы вино пить не рекомендовал, из-за его однобокости. Однако после этого времени вино "усваивает" дуб (недавно, кстати, где-то была дискуссия, в которую я не стал встревать, о том, может ли "фрукт" вылезти из-под "дуба" - может, я видел ), расправляется и становится очень могучим, сложным и многоплановым. При этом сохраняя невероятно насыщенный и яркий цвет, живую кислотность, в общем все признаки молодого еще вина. Винодел, на заданный вопрос о том, каким ему видится потенциал для старших вин винодельни, сказал что "лет 30 - это без вариантов! Мне будет только 70 с небольшим и я еще буду в состоянии получить от него удовольствие!"
И это в самом деле похоже на правду - дело в том, что местная разновидность Темпранильо, которую тут называют Тинто де Торо, имеет весьма толстую кожицу, которая даже жуется с хрустом. Поэтому и вина получаются весьма концентрированными, чрезвычайно полные и десяток-другой лет им только на пользу.