Lomond stills: развенчание мифа?
В блоге Сержа Валантена на днях наткнулся на ссылку, прямиком отправившую меня в 2005 год, когда Сержев коллега-маньяк Лекс Краайефелд написал занимательную статью о достаточно редких в мире виски гибридных агрегатах, имеующихся кубами Ломонд. Разгребая данную тему, я нигде пока не смог обнаружить четкого (да и вообще никакого) указания на причину подобного названия гибридных кубов - ну не в честь же озера Ломонд, в самом деле?! Зато есть сведения, что старое оборудование винокурни Инверлевен (точнее, часть завода-комплекса Дамбартон), купленное большими любителями инновационных технологий из Бруклади для установки на возрождаемой ими винокурне Порт Шарлотт, смонтировано в ходе перестройки производства на самой Бруклади (якобы с Порт Шарлотт возникли некие проблемы, по всей видимости финансового плана), и теперь Джим МакЮэн дополнительно получит в свое распоряжение куб Ломонд - для еще большего разнообразия производимой винокурней продукции :((
Остается только решить проблемы с новыми правилами SWA, согласно которым не совсем понятно, может ли виски, произведенный в кубах Ломонд, считаться солодовым...
Ну а кому интересно -
Lomond stills and the oil enigma
Alex Kraaijeveld
Алекс Краайефелд
Перегонные кубы Ломонд и маслянистая загадка
Во многих книгах, посвященных виски, можно найти утверждение, что виски, произведенный в кубах Ломонд, значительно маслянистее, нежели традиционные дистилляты. Несколько цитат для примера: «…вариант перегонного куба, который дает возможность выгнать более мощные, маслянистые виски»; «…производящие сравнительно тяжелые и маслянистые виски»; «…дающие таким образом утяжеленные маслянистые вариации как результат». Окей, вы можете сказать, в чем же здесь проблема? Да в том, что если рассматривать изначальную идею, лежавшую в основе создания кубов Ломонд, все это выглядит несколько странно: кубы Ломонд задумывались как аппарат, позволяющий производить широкий спектр различных спиртов в одном объеме - но отнюдь не для производства маслянистого виски.
Куб Ломонд был разработан в 1955 году Алистером Каннингемом (Alistair Cunnungham), инженером-химиком компании «Хайрем Уолкер» (Hiram Walker), в сотрудничестве с Артуром Уорреном(Arthur Warren), штатным проектировщиком компании. Они получили задание найти способы расширить ассортимент производимых «Хайрем Уолкер» виски дабы соответствовать растущим запросам блендеров. После экспериментов с продолжительностью процесса заваривания сусла, параметрами ферментации и различными отсечками при сборе выгоняемых спиртов, Каннингем предложил изменить форму и принцип действия куба. Сверху над привычной «луковицей» у нового куба была установлена короткая колонна с прямым, неизогнутым корпусом. Внутри колонны находились три пластины, меняющие свое положение с горизонтального на вертикальное в зависимости от требующейся интенсивности выгона. Пластины могли охлаждаться водой либо оставаться сухими, что также влияло на объем выгона. Вдобавок ко всему, угол наклона сливного рукава тоже мог меняться - от слегка восходящего до слегка нисходящего. Это позволяло еще более тщательно контролировать объем выгона и таким образом делать окончательный продукт - виски - более или менее «тяжелым». Надо заметить, что все мои попытки получить какую-либо схему или диаграмму внутреннего устройства кубов Ломонд неизменно натыкались на стандартный отказ: «Это конфиденциальная информация».
Первый куб Ломонд, изготовленный в Говане (Govan), был половинного размера. Его установили на принадлежавшем «Хайрем Уолкер» заводе-комплексе Дамбартон (Dumbarton) в 1956 году. Полноразмерная модель пришла на смену половинному кубу, когда через некоторое время последний был перемещен на винокурню Гленбёрги (Glenburgie) и впоследствии на Скапу (Scapa). В Дамбартоне куб Ломонд использовался в качестве спиртового куба в тандеме с кубом для браги Инверлевена (Inverleven). Виски, собираемый из куба Ломонд незамысловато именовался «Ломонд». Ректификационные пластины были впоследствии удалены из-за того, что Ломонд был чересчур непохож на Инверлевен.
Несколько других винокурен, принадлежавших «Хайрем Уолкер», были оснащены кубами Ломонд. Пара полноразмерных Ломондов была установлена в 1958-м на Гленбёрги. Виски, получаемый из этих кубов, назывался «Гленкрэйг» (Glencraig) в честь Уилли Крэйга (Willie Craig), производственного директора компании. Винокурня Милтондафф (Miltonduff) получила свою пару в 1964 году. Виски, выгнанный в здешних Ломондах, назывался «Мосстауи» (Mosstowie). В 1981-м производство Гленкрэйга и Мосстауи было прекращено по двум причинам. Во-первых, эксперимент оказался неудачным в разрезе длительного периода эксплуатации. Со временем пластины покрылись чем-то вроде накипи - осадком, который было очень трудно удалить. Во-вторых, увеличился спрос на основной виски, производимый на Гленбёрги и Милтондаффе, и были необходимы дополнительные ресурсы и пространство для развития в этом направлении. Кубы Гленкрэйга были демонтированы, кубы Мосстауи разобраны и использованы как база для установки новой партии традиционных кубов. Ломонд на Инверлевене был законсервирован в 1985 году.
Единственное место, где Ломонд работает и по сей день - Оркнейские острова. Куб для браги винокурни Скапа (слева на фото) - Ломонд, хотя ректификационные пластины были удалены, а сбоку добавлен очиститель. Утверждается, что оригинальный Ломонд на Скапе был установлен во время перестройки производства в 1959 году; нынешний же по всей вероятности датируется 1971-м, хотя твердого подтверждения этим данным найти не удалось.
В отличие от традиционных кубов, неоднократно воспетых в литературе, Ломонды никогда не пробуждали лирических чувств. Том Мортон (Tom Morton) в своей книге «Дух авантюры» (Spirit of Adventure) описывает их как «бесспорных уродцев»: «огромный перевернутый медный мусорный бак, или гигантская голова Железного Дровосека».
Хотя кубы Ломонд безусловно не были созданы для производства более маслянистых, чем обычно, спиртов, похоже, что эта идея глубоко впитана частью современной виски-литературы. Так действительно ли виски Ломондов более маслянисты? Единственным «правильным» способом выяснить это был бы следующий: разделив замес сусла пополам, одну половину перегнать в традиционных кубах, другую - в Ломондах; затем выдерживать полученные спирты в бочках одного типа одно и то же время в одном и том же месте, чтобы наконец сравнить их в параллельной дегустации. Этого невозможно достичь при наличии тех розливов, что мы имеем сейчас, посему самое лучшее, что можно сделать в этом направлении - провести серию сравнительных дегустаций и, возможно, получить на их основе некий консенсус.
Ломонд - как сингл молт - был бутилирован лишь дважды, оба раза в 1992 году, Обществом Шотландского Солодового Виски (Scotch Malt Whisky Society, SMWS). Эти розливы практически невозможно найти в наши дни, потому у меня не было возможности лично сравнить Ломонд с Инверлевеном. Не удалось мне также обнаружить каких-либо сравнительных описаний двух этих молтов. Однако, учитывая насколько редким виски является солодовый Ломонд, небезынтересно взглянуть на официальное описание, данное SMWS виски с винокурни номер 98:
Lomond 1972, 20 y.o., 58.3%, cask 98.1
Светло-золотого цвета, из обыкновенной дубовой бочки. Острый, легкий нос, не претерпевающий заметных изменений с водой. Ни торфа, ни шерри в аромате - лишь несложная фруктовость, напоминающая персик. Вкус - сладкий вначале, солоноватый в завершении, с большим количеством дубовых танинов.
Lomond 1973, 19 y.o., 60.6%, cask 98.2
Слегка темнее предыдущего образца, тот же резкий нос. Однако, смягчается с добавлением воды, высвобождая ноты камфоры и дерюги, трактирной скатерти. Во вкусе - резкие фруктовые тона: курага или сушеные груши. И очень сухой, продолжительный финиш. Чистый, несложный виски. Кто-то заметил - голова не болит и с галлона, но членам Общества не рекомендуется принимать сей пассаж на веру.
И ни одного упоминания о «маслянистости»…
Конечно, «на вкус и цвет…», однако предположительно «маслянистый» характер виски из кубов Ломонд - это все же в основном не вопрос из области вкуса, а, скорее, предмет физических ощущений в полости рта, тела виски, а здесь вероятность несовпадения гораздо меньше. Бельгийский виски-клуб «Slainté» недавно организовал дегустацию, на которой виски из традиционных кубов сравнивались с «сестринскими» виски из Ломондов - в трио. Первое трио состояло из двух Гленбёрги и одного Гленкрэйга - все негоциантские, все бочковой крепости. Вот краткие описания вкуса и финиша с дегустации:
Glenburgie 1985 - 16 y.o. (Cadenhead)
агрессивный, дымный, специи, миндаль-ваниль-карамель, сладко-фруктовый
Glenburgie 1990 - 13 y.o. (Gordon & MacPhail)
мягкий, округлый, маслянистый, темный шоколад, изюм, фруктовый кекс, хересный, дымный
Glencraig 1981 - 20 y.o. (Cadenhead)
фруктовый, сладкий, ваниль, орехи, торфянистый, сливочное масло
Во втором трио были собраны две 12-летних «официалки» от Милтондафф (одна недавняя, другая - из 1980-х; обе коммерческой крепости 40-43%) и 29-летний негоциантский Мосстауи. И снова, описания вкуса и финиша:
Miltonduff 12 y.o. (recent bottling)
легкий дымок, солод, мокрая трава
Miltonduff 12 y.o. (1980s bottling)
жирный, нотки торфа или дыма, тропические фрукты, специи, солод, ваниль
Mosstowie 1970 - 29 y.o. (Cadenhead)
фрукты, ваниль, сливочное масло, дымный, горьковатый, теплый и обволакивающий, черный шоколад, кофе
Итак, единственным виски, в котором нашлись «маслянистые» (oily) ноты, оказался Гленбёрги, происходящий из традиционных кубов. Милтондафф из 80-х (опять же не из Ломондов) проявил «жирный» (fatty) характер, в то время, как в Мосстауи нашлись признаки «сливочного масла» (buttery). Никаких намеков на повышенную маслянистость виски из Ломондов!
Я решил провести еще один тест самостоятельно, и на этот раз вслепую. Я попросил мою подругу Ирму приготовить мне две сета по три виски в каждом, естественно, в мое отсутствие. В каждом сете были, как и в вышеописанной дегустации, виски из обычных кубов и из Ломондов. Я знал лишь какие виски входят в каждый сет, но что находилось в конкретном снифтере, было мне неизвестно. В первом сете был один Гленбёрги и два Гленкрэйга, так что мне предстояло вслепую распознать Гленбёрги.
Концентрируясь на физических ощущениях, на теле, я обнаружил, что образец №2 был самым легким и чистым, в то время как образец №3 был явно более обволакивающим - и, можно сказать, более маслянистым, чем два других. Я решил, что №2 принадлежал Гленбёрги и оказался прав: №1 был Glencraig 1970 (Gordon & MacPhail), №2 - Glenburgie 8 y.o. и №3 - Glencraig 1981 - 21 y.o. (Cadenhead). Естественно, будучи бочковой крепости, №3 был предварительно редуцирован до приблизительно 40%.
Второй сет состоял из двух Милтондаффов и одного Мосстауи - его-то мне и предстояло узнать. Образец №1 был очевидно самым легким, №2 был жирным и вязким, №3 - чем-то промежуточным между первым и вторым. Основываясь, на этих ощущениях, образец №2 должен был принадлежать Мосстауи. На этот раз ошибка - №1 был Miltonduff 10 y.o., №2 - Miltonduff 1978 - 21 y.o. (Signatory) и №3 - Mosstowie 1979 (Gordon & MacPhail). Опять же, бочковой крепости образец №2 был предварительно редуцирован.
Итак, в целом слепой тест дал достаточно двусмысленный результат. Ясно лишь, что гораздо более явная связь прослеживается между возрастом виски и маслянистостью, нежели маслянистостью и происхождением из определенного типа кубов. А если так, если виски из Ломондов вовсе не обязательно более маслянистые по сравнению с традиционными - то каким образом «догма кубов Ломонда» вообще появилась в виски-литературе? Я предполагаю, что, поскольку виски из Ломондов изначально более вариабельны, некоторым авторам случилось попробовать лишь те из них, что действительно оказались весьма маслянистыми. Или, возможно, просто потому, что Гленкрэйг и Мосстауи в большинстве случаев бутилировались в гораздо более почтенном возрасте, нежели Гленбёрги и Милтондафф, они оказывались более маслянистыми в среднем. Из этих сомнительных выводов и родилась общая формула «Ломонд = маслянистый», начав свою собственную жизнь. Лишний раз подтверждая прописную истину - делайте выводы лишь из собственных ощущений!
Thanks to Allied Distillers for the photos of the ‘Dumbarton’ Lomond still; to Jeroen Kloppenburg (www.peatfreak.com) for the photo of Scapa’s stills; to David Stirk (Cadenhead) for the sample of Glencraig 1981; to Arthur Motley and the SMWS for information and permission to reproduce their official tasting notes on Lomond; to John Hansell (Malt Advocate) for assistance; and to Paul Dejong and Slainté for making the notes on their comparative tasting available.
© 2005 Alex Kraaijeveld
Перевод © 2010 Михаил Селиванов
Остается только решить проблемы с новыми правилами SWA, согласно которым не совсем понятно, может ли виски, произведенный в кубах Ломонд, считаться солодовым...
Ну а кому интересно -
Lomond stills and the oil enigma
Alex Kraaijeveld
Алекс Краайефелд
Перегонные кубы Ломонд и маслянистая загадка
Во многих книгах, посвященных виски, можно найти утверждение, что виски, произведенный в кубах Ломонд, значительно маслянистее, нежели традиционные дистилляты. Несколько цитат для примера: «…вариант перегонного куба, который дает возможность выгнать более мощные, маслянистые виски»; «…производящие сравнительно тяжелые и маслянистые виски»; «…дающие таким образом утяжеленные маслянистые вариации как результат». Окей, вы можете сказать, в чем же здесь проблема? Да в том, что если рассматривать изначальную идею, лежавшую в основе создания кубов Ломонд, все это выглядит несколько странно: кубы Ломонд задумывались как аппарат, позволяющий производить широкий спектр различных спиртов в одном объеме - но отнюдь не для производства маслянистого виски.
Куб Ломонд был разработан в 1955 году Алистером Каннингемом (Alistair Cunnungham), инженером-химиком компании «Хайрем Уолкер» (Hiram Walker), в сотрудничестве с Артуром Уорреном(Arthur Warren), штатным проектировщиком компании. Они получили задание найти способы расширить ассортимент производимых «Хайрем Уолкер» виски дабы соответствовать растущим запросам блендеров. После экспериментов с продолжительностью процесса заваривания сусла, параметрами ферментации и различными отсечками при сборе выгоняемых спиртов, Каннингем предложил изменить форму и принцип действия куба. Сверху над привычной «луковицей» у нового куба была установлена короткая колонна с прямым, неизогнутым корпусом. Внутри колонны находились три пластины, меняющие свое положение с горизонтального на вертикальное в зависимости от требующейся интенсивности выгона. Пластины могли охлаждаться водой либо оставаться сухими, что также влияло на объем выгона. Вдобавок ко всему, угол наклона сливного рукава тоже мог меняться - от слегка восходящего до слегка нисходящего. Это позволяло еще более тщательно контролировать объем выгона и таким образом делать окончательный продукт - виски - более или менее «тяжелым». Надо заметить, что все мои попытки получить какую-либо схему или диаграмму внутреннего устройства кубов Ломонд неизменно натыкались на стандартный отказ: «Это конфиденциальная информация».
Первый куб Ломонд, изготовленный в Говане (Govan), был половинного размера. Его установили на принадлежавшем «Хайрем Уолкер» заводе-комплексе Дамбартон (Dumbarton) в 1956 году. Полноразмерная модель пришла на смену половинному кубу, когда через некоторое время последний был перемещен на винокурню Гленбёрги (Glenburgie) и впоследствии на Скапу (Scapa). В Дамбартоне куб Ломонд использовался в качестве спиртового куба в тандеме с кубом для браги Инверлевена (Inverleven). Виски, собираемый из куба Ломонд незамысловато именовался «Ломонд». Ректификационные пластины были впоследствии удалены из-за того, что Ломонд был чересчур непохож на Инверлевен.
Несколько других винокурен, принадлежавших «Хайрем Уолкер», были оснащены кубами Ломонд. Пара полноразмерных Ломондов была установлена в 1958-м на Гленбёрги. Виски, получаемый из этих кубов, назывался «Гленкрэйг» (Glencraig) в честь Уилли Крэйга (Willie Craig), производственного директора компании. Винокурня Милтондафф (Miltonduff) получила свою пару в 1964 году. Виски, выгнанный в здешних Ломондах, назывался «Мосстауи» (Mosstowie). В 1981-м производство Гленкрэйга и Мосстауи было прекращено по двум причинам. Во-первых, эксперимент оказался неудачным в разрезе длительного периода эксплуатации. Со временем пластины покрылись чем-то вроде накипи - осадком, который было очень трудно удалить. Во-вторых, увеличился спрос на основной виски, производимый на Гленбёрги и Милтондаффе, и были необходимы дополнительные ресурсы и пространство для развития в этом направлении. Кубы Гленкрэйга были демонтированы, кубы Мосстауи разобраны и использованы как база для установки новой партии традиционных кубов. Ломонд на Инверлевене был законсервирован в 1985 году.
Единственное место, где Ломонд работает и по сей день - Оркнейские острова. Куб для браги винокурни Скапа (слева на фото) - Ломонд, хотя ректификационные пластины были удалены, а сбоку добавлен очиститель. Утверждается, что оригинальный Ломонд на Скапе был установлен во время перестройки производства в 1959 году; нынешний же по всей вероятности датируется 1971-м, хотя твердого подтверждения этим данным найти не удалось.
В отличие от традиционных кубов, неоднократно воспетых в литературе, Ломонды никогда не пробуждали лирических чувств. Том Мортон (Tom Morton) в своей книге «Дух авантюры» (Spirit of Adventure) описывает их как «бесспорных уродцев»: «огромный перевернутый медный мусорный бак, или гигантская голова Железного Дровосека».
Хотя кубы Ломонд безусловно не были созданы для производства более маслянистых, чем обычно, спиртов, похоже, что эта идея глубоко впитана частью современной виски-литературы. Так действительно ли виски Ломондов более маслянисты? Единственным «правильным» способом выяснить это был бы следующий: разделив замес сусла пополам, одну половину перегнать в традиционных кубах, другую - в Ломондах; затем выдерживать полученные спирты в бочках одного типа одно и то же время в одном и том же месте, чтобы наконец сравнить их в параллельной дегустации. Этого невозможно достичь при наличии тех розливов, что мы имеем сейчас, посему самое лучшее, что можно сделать в этом направлении - провести серию сравнительных дегустаций и, возможно, получить на их основе некий консенсус.
Ломонд - как сингл молт - был бутилирован лишь дважды, оба раза в 1992 году, Обществом Шотландского Солодового Виски (Scotch Malt Whisky Society, SMWS). Эти розливы практически невозможно найти в наши дни, потому у меня не было возможности лично сравнить Ломонд с Инверлевеном. Не удалось мне также обнаружить каких-либо сравнительных описаний двух этих молтов. Однако, учитывая насколько редким виски является солодовый Ломонд, небезынтересно взглянуть на официальное описание, данное SMWS виски с винокурни номер 98:
Lomond 1972, 20 y.o., 58.3%, cask 98.1
Светло-золотого цвета, из обыкновенной дубовой бочки. Острый, легкий нос, не претерпевающий заметных изменений с водой. Ни торфа, ни шерри в аромате - лишь несложная фруктовость, напоминающая персик. Вкус - сладкий вначале, солоноватый в завершении, с большим количеством дубовых танинов.
Lomond 1973, 19 y.o., 60.6%, cask 98.2
Слегка темнее предыдущего образца, тот же резкий нос. Однако, смягчается с добавлением воды, высвобождая ноты камфоры и дерюги, трактирной скатерти. Во вкусе - резкие фруктовые тона: курага или сушеные груши. И очень сухой, продолжительный финиш. Чистый, несложный виски. Кто-то заметил - голова не болит и с галлона, но членам Общества не рекомендуется принимать сей пассаж на веру.
И ни одного упоминания о «маслянистости»…
Конечно, «на вкус и цвет…», однако предположительно «маслянистый» характер виски из кубов Ломонд - это все же в основном не вопрос из области вкуса, а, скорее, предмет физических ощущений в полости рта, тела виски, а здесь вероятность несовпадения гораздо меньше. Бельгийский виски-клуб «Slainté» недавно организовал дегустацию, на которой виски из традиционных кубов сравнивались с «сестринскими» виски из Ломондов - в трио. Первое трио состояло из двух Гленбёрги и одного Гленкрэйга - все негоциантские, все бочковой крепости. Вот краткие описания вкуса и финиша с дегустации:
Glenburgie 1985 - 16 y.o. (Cadenhead)
агрессивный, дымный, специи, миндаль-ваниль-карамель, сладко-фруктовый
Glenburgie 1990 - 13 y.o. (Gordon & MacPhail)
мягкий, округлый, маслянистый, темный шоколад, изюм, фруктовый кекс, хересный, дымный
Glencraig 1981 - 20 y.o. (Cadenhead)
фруктовый, сладкий, ваниль, орехи, торфянистый, сливочное масло
Во втором трио были собраны две 12-летних «официалки» от Милтондафф (одна недавняя, другая - из 1980-х; обе коммерческой крепости 40-43%) и 29-летний негоциантский Мосстауи. И снова, описания вкуса и финиша:
Miltonduff 12 y.o. (recent bottling)
легкий дымок, солод, мокрая трава
Miltonduff 12 y.o. (1980s bottling)
жирный, нотки торфа или дыма, тропические фрукты, специи, солод, ваниль
Mosstowie 1970 - 29 y.o. (Cadenhead)
фрукты, ваниль, сливочное масло, дымный, горьковатый, теплый и обволакивающий, черный шоколад, кофе
Итак, единственным виски, в котором нашлись «маслянистые» (oily) ноты, оказался Гленбёрги, происходящий из традиционных кубов. Милтондафф из 80-х (опять же не из Ломондов) проявил «жирный» (fatty) характер, в то время, как в Мосстауи нашлись признаки «сливочного масла» (buttery). Никаких намеков на повышенную маслянистость виски из Ломондов!
Я решил провести еще один тест самостоятельно, и на этот раз вслепую. Я попросил мою подругу Ирму приготовить мне две сета по три виски в каждом, естественно, в мое отсутствие. В каждом сете были, как и в вышеописанной дегустации, виски из обычных кубов и из Ломондов. Я знал лишь какие виски входят в каждый сет, но что находилось в конкретном снифтере, было мне неизвестно. В первом сете был один Гленбёрги и два Гленкрэйга, так что мне предстояло вслепую распознать Гленбёрги.
Концентрируясь на физических ощущениях, на теле, я обнаружил, что образец №2 был самым легким и чистым, в то время как образец №3 был явно более обволакивающим - и, можно сказать, более маслянистым, чем два других. Я решил, что №2 принадлежал Гленбёрги и оказался прав: №1 был Glencraig 1970 (Gordon & MacPhail), №2 - Glenburgie 8 y.o. и №3 - Glencraig 1981 - 21 y.o. (Cadenhead). Естественно, будучи бочковой крепости, №3 был предварительно редуцирован до приблизительно 40%.
Второй сет состоял из двух Милтондаффов и одного Мосстауи - его-то мне и предстояло узнать. Образец №1 был очевидно самым легким, №2 был жирным и вязким, №3 - чем-то промежуточным между первым и вторым. Основываясь, на этих ощущениях, образец №2 должен был принадлежать Мосстауи. На этот раз ошибка - №1 был Miltonduff 10 y.o., №2 - Miltonduff 1978 - 21 y.o. (Signatory) и №3 - Mosstowie 1979 (Gordon & MacPhail). Опять же, бочковой крепости образец №2 был предварительно редуцирован.
Итак, в целом слепой тест дал достаточно двусмысленный результат. Ясно лишь, что гораздо более явная связь прослеживается между возрастом виски и маслянистостью, нежели маслянистостью и происхождением из определенного типа кубов. А если так, если виски из Ломондов вовсе не обязательно более маслянистые по сравнению с традиционными - то каким образом «догма кубов Ломонда» вообще появилась в виски-литературе? Я предполагаю, что, поскольку виски из Ломондов изначально более вариабельны, некоторым авторам случилось попробовать лишь те из них, что действительно оказались весьма маслянистыми. Или, возможно, просто потому, что Гленкрэйг и Мосстауи в большинстве случаев бутилировались в гораздо более почтенном возрасте, нежели Гленбёрги и Милтондафф, они оказывались более маслянистыми в среднем. Из этих сомнительных выводов и родилась общая формула «Ломонд = маслянистый», начав свою собственную жизнь. Лишний раз подтверждая прописную истину - делайте выводы лишь из собственных ощущений!
Thanks to Allied Distillers for the photos of the ‘Dumbarton’ Lomond still; to Jeroen Kloppenburg (www.peatfreak.com) for the photo of Scapa’s stills; to David Stirk (Cadenhead) for the sample of Glencraig 1981; to Arthur Motley and the SMWS for information and permission to reproduce their official tasting notes on Lomond; to John Hansell (Malt Advocate) for assistance; and to Paul Dejong and Slainté for making the notes on their comparative tasting available.
© 2005 Alex Kraaijeveld
Перевод © 2010 Михаил Селиванов