Зимбабве-Намибия: Duwisib castle, Sossusvlei
День четырнадцатый - замок Duwisib и Sossuvlei
Ночь провели в Duwisib castle rest camp, въезд в который расположен в нескольких сотнях метрах от замка (будут указатели). Есть также кемпинг и лодж непосредственно на территории замка, но так как приехали мы уже в сумерках, ворота в замок были закрыты. Нам повезло, что по дороге встретили владельца кемпа, который подсказал куда ехать и взял оплату (по 90N$ = 9USD с человека) - в это время reception уже был закрыт. Территория кемпинга очень ухоженная, есть столики, гриль, вылизанные туалет и душевые, и главное - вид на замок.
Так подробно останавливаюсь на описании кемпа, потому что было сделано следующее наблюдение: чем удаленнее кемпинг от главных достопримечательностей, тем он лучше. В таких местах как Fish River Canyon или Sossusvlei всегда толпы народу, соответственно в туалеты и душевые очереди, да и чистота в них не идеальна. Стоит приехать в какой-нибудь кемпинг в менее популярном месте (как Duwisib или Quiver Tree Forest), он чаще всего будет в частном владении, орущих туристов практически не будет, ванные будут сверкать чистотой.
И именно в Duwisib мы впервые столкнулись с наглостью некоторых представителей животного мира. Некоторые из них настолько не боятся человека, что подходят-подлетают совсем рядом, и еще имеют наглость выпрашивать еду. Думаю, добрые туристы поспособствовали такому поведению. В Duwisib нас окружила стая абсолютно разных птиц: от майн и ткачиков, до неизвестных мне красавцев с оперением разнообразных цветов. Они расселись на дереве, и парочка самых наглых представителей подлетала вплотную и начинала нагло выпрашивать еду. Естественно, я не могла удержаться - скормила им четверть буханки хлеба. Вот так попивая кофий, мы просидели лишний час, проводя орнитологические наблюдения.
Не спеша направились осматривать Duwisib castle. Вход 60N$=6USD с человека. Замок был построен немецкой семейной парой в начале 20 века. Многие, в том числе и Lonely Planet, пишут, что особого внимания он не заслуживает, и имеет смысл его осмотреть только если вы будете поблизости. А нам понравился, несмотря на то, что он небольшой, бОльшая часть обстановки сгинула, да и замок требует ремонта. Но все же есть в нем что-то.
Далее наш путь лежал к знаменитым дюнам Sossuvlei. По дороге постоянно стали встречаться красавцы ориксы и страусы.
В пути камень от проходящей встречной машины хорошую трещину оставил на нашем лобовом стекле. В этом плане гравийка, конечно, небезопасна. Но еще хуже то, что эти дороги прямые и настолько укатанные, что по ним так и тянет нестись 120км/час, хотя все предупреждают, что они очень скользкие и можно улететь (я уж не говорю о возможности сбить какую-нибудь животину).
В Sesriem приехали около часу дня. За неимением подготовки только на месте узнали, что городок Сесрием и есть ворота в парк, и именно здесь покупаются разрешения на въезд в Sossusvlei. Есть своя тонкость: тут двое ворот - внешние и внутренние. Внешние "для всех", они открываются с рассветом, и закрываются с закатом. То есть у любителей рассветно-закатных фото нет возможности сделать заветные снимки. И есть внутренние ворота, которые открываются в 5:50 и закрываются в 19:50! Но они открыты только для тех, кто остановился "внутри": между внешними и внутренними воротами - в Sesriem Camp Site или Sossus Dune Lodge. Однако прелесть в том, что судя по всему, эти места проживания очень популярны, бронируются заранее (например, через офис NWR в Виндхуке), и часто мест нет.
Однако для нас местечко нашлось. Замечательное, надо сказать: под раскидистым деревом акации, вдали от остальных, и при этом невдалеке от душевых. Завидев нас, стая ткачиков, занимающаяся строительством новых гнезд на "нашем" дереве, дико обрадовалась, и направила своих гонцов выпрашивать еду. Им-то мы и скормили остатки хлеба, оставшегося после утренней кормежки. По территории кемпинга прогуливаются антилопы спрингбоки, а ночью под соседним с нами деревом на ночь устроилась парочка ориксов. Единственный минус - многолюдность: когда утром все одновременно хотели успеть на рассвет у двух раковин для умывания скопилась очередь. На территории есть небольшой магазинчик и бар.
Переждав полуденную жару, направились непосредственно к дюнам Sossusvlei. Приобрели разрешения: по 80N$ с человека и 10N$ с машины - итого 170N$ =17USD. Специально уточнила - разрешение дается на 24 часа. Дальше ожидал сюрприз: от нашего ближайшего ко входу лагеря до дюн ехать и ехать: 60 км до конца асфальтированного участка, и еще 4 км по песку до начала пешеходной тропы к Deadvlei. Мы, например, совершали это путешествие 2 раза туда, и к счастью, обратно - у нас вышло 250 км. И мы, все это представляли немного по-другому: по-крайней мере, не ожидали увидеть такую прекрасную асфальтированную дорогу: хотелось какой-нибудь романтичной дикой гравийки. Но без бездорожья все же не обошлось.
Как я уже упоминала, последние 4 км до начала тропы к Dead Vlei идут по песку, куда может проехать только 4WD. Мы-таки не дураки - подготовились: спросили при взятии машины, как включать полный привод, потребовали выдать нам компрессор для подкачки шин и прибор, измеряющий давление в шинах. Спустили шины до нужного давления, чтобы спокойно проезжать по песку. Однако, как выяснилось, про полный привод нам рассказали не все: помимо включения второй дополнительной коробки передач, надо включить кнопку под рулем и снять замки с передних колес. А выяснилось это недоразумение сразу же: мы застряли через 100 метров. Машина отказывалась куда-нибудь ехать, просто повиснув на бархане. Мы вытащили весь груз из прицепа, Рский начал копать туннель в Китай (по-крайней мере, до твердой породы он дорыл), а я стала скармливать наше мясо очередной животине. Честно, сначала я возликовала: "Ой какая собачка! А ну-ка, иди сюда, дружок, буду кормить тебя".
Когда дружок боязливо подкрался, стало понятно, что это шакал.
Тут я еще более обрадовалась и полезла за курицей. В общем, я бы назвала этот день - днем развращения живой природы халявной едой. Но судя по тому, какие они ручные, не я первая научила их попрошайничать и есть "с рук".
Не прошло, и 15 минут, как мимо стали проезжать выезжающие из парка машины, торопящиеся выехать во внешние ворота до заката. Хотя если быть точнее, проехала только одна машина, остальные три затормозили. Из первых двух выскочила толпа веселых японцев с гидами, из третьей пожилая немецкая пара. Пока гиды цепляли трос, а немцы обьясняли, как на нашем авто включать полный привод, я уговаривала японцев покормить Дружка. Они не согласились: "Боюсь, что он меня съест". Нас вытащили моментально, мы побросали вещи и поехали назад, отложив Dead Vlei на завтра. Надо сказать, впоследствии машина не застревала: мы четко выполняли инструкции, и в отличие от большинства, снижали давление перед поездкой по пескам (как показала практика, правильно делали). Так и не понятно, почему при аренде машины, нам не рассказали все, ведь Рский специально несколько раз переспрашивал.
На обратном пути полюбовались на толпу народа, ползущую на самую популярную дюну 45. Подивились тому, почему она одна их так привлекает, когда рядом столько прекрасных пустынных дюн. Рский решил поставить галочку - залезть на дюну посмотреть закат. Закат посредственнный, одолевать дюну непросто, особенно для нас, измученных нарзаном, особенно учитывая, что мы на нее бегом бежали (за 15 минут поднялись).
Итого: день четырнадцатый.
Проехали: 297 км
Duwisib castle - D826 - D831 - C19 - C27 (Desert Camp Road) - Sossusvlei Tar Road - Sossusvlei - Sossusvlei Tar Road - Sesriem Camp Site
Потратили:
Авто 156$
Достопримечательности 29$
Проживание 25$
Пропитание 8,5$
День пятнадцатый - Sossuvlei, Dead Vlei,
Ночью поднялся сильнейший ветер, и я была уверена, что нас непременно сдует. Встали в пять утра, чтобы воспользоваться нашим привилегированным положением, и успеть к открытию ворот в 5:50. Не тут-то было - у нас чайник не закипал 40 минут, все из-за ветра. И это к лучшему. В 5:40 к воротам потянулись вереница машин - представляю какой колонной они ехали встречать рассвет на дюне 45. Мы же спокойненько в полном одиночестве снова преодолевали 60 км на рассвете, распугивая ориксов и антилоп, и наблюдая за спящими страусами.
На этот раз без сучка без задоринки проехали 4 км по песку. Встал вопрос, где искать Dead Vlei. Висела одна-единственная табличка, так вот нужно идти прямо от нее в дюны.
Мы же решили, что все остальные карабкаются на очередную дюну просто так, ме же как самые умные пошли по навигатору Sygic, которые показывал несколько иное направление. Кстати, в том же навигаторе была абсолютно верная точка Wikipedia Dead Vlei, которую мы проигнорировали. В результате, дошли до места для пикников: оазиса, окруженного дюнами, с мирно пасущимися спрингбоками. Поняв, что Dead Vlei тут нет, вернулись назад и пошли за всеми. От таблички идти 1,1 км. Можно идти, карабкаясь по дюне, а можно снизу по более-менее ровной поверхности. Что там про умный в гору не пойдет?
Мы снова стали карабкаться наверх, чтобы потом спуститься к знаменитому месту с мертвыми деревьями Dead Vlei. И кстати, хорошо, что чайник нас задержал - солнце только-только осветило долину. Так что торопиться не обязательно.
На обратном пути ветер усилился, мы попали в песчаную бурю - песок был повсюду.
Вернувшись к кемпингу, мы заехали в местный сервис, починить прикуриватель, который был нам жизненно необходим для зарядки всех гаджетов.
Смотались в Sesriem Canyon, что в 4,5 км от входа.
Что ж - достопримечательность сомнительная. А потом стали ждать в баре, попивая пивко, ответа на вопрос полетит ли завтра утром шар. Рский очень хотел спустить на ветер по 400USD с человека за утренний полет на воздушном шаре над рассветными дюнами (шампанское прилагается). Однако из-за ветра полеты были отменены.
Тогда поехали дальше в сторону Атлантического побережья. По пути остановились в Solitaire: Рский прикорнул на часик (засыпал за рулем), а я тем временем фотографировала семейство сусликов.
Далее наш путь лежал через пустынные территории, съезд в которые с основных дорог C14, C28, D1998 и D1982 требует особого разрешения (получается через NWR). Там есть несколько дорогущих лоджей. Цена последних и строгость в отношении пермитов связаны с желанием правительства сохранить эту территорию нетронутой и избежать наплыва туристов. На самом деле, там и, и правда, очень красиво: лунные пейзажи, каньоны, пересохшие реки, холмы, по словам Рского, похожие на Шоколадные холмы на Филиппинах (по трассе С14 перед Kuiseb Pass).
Для меня главным было не проехать символический знак Тропик Козерога. Понимаю, что тропик - "плавающий", его местоположение меняется, но редко, где можно найти указатель, что вот ты его пересекаешь (С14, не доезжая Gaub Path).
По дороге нами была встречена одна машина, припаркованная рядом с полевой палаткой ООН (что они там делали, неизвестно). Постепенно холмы стали переходить в настоящую плоскую пустыню, спускающуюся к Атлантическому океану. В ночи приехали в Walvis Bay.
Итого: день пятнадцатый
Проехали: 497 км
Sesriem Camp Site - Sossusvlei Tar Road - Dead Vlei - Sossusvlei Tar Road - Sesriem Canyon - C27 - C19 - C14 - Tropic Sign - Walvis Bay
Потратили:
Авто 156$
Бензин 122$
Проживание 20$
Пропитание 84,5$
Прочее 20$ (ремонт машины)