Балаклава. Часть 1: берега и бухты
Оригинал взят у varandej в Балаклава. Часть 1: берега и бухты
Балаклава, "оригинальнейший уголок пёстрой русской империи" (как назвал её сто лет назад Куприн), ныне даже не отдельный город, а всего лишь дальний район Севастополя. Да и оригинальности в ней поубивалось - балаклавские греки-"лестригоны", что жили рыбой, брезговали катером и пили недобродившее "бешеное вино", давно депортированы в Среднюю Азию, откуда рассеялись по всему бывшему Союзу. И всё же Балаклава впечатляет своим удивительным пейзажем и ещё не до конца затёртой атмосферой. Расскажу о ней, как и об Инкермане, в двух частях - во второй о самом городе, а в первой - о берегах и бухтах у его морских ворот, куда мы отправились катером с показанного в прошлой части Фиолента. Правда, в Балаклаву надо прибывать морем!
Итак, в прошлой части мы спустились на Яшмовый пляж и пошли купаться у Крест-скалы. Взгляд от неё на восток - в море Георгиевская скала (или остров Святого Явления), видению на котором в 861 году обязан своим появлением монастырь над пляжем. Левее скала Динозавр, а вдалеке огромный мыс Айя, образующий западную границу Южного берега Крыма.
2.
Включим ультразум. В морской дымке среди болтающих на волнах баркасов, яликов, яхт и купальщиков идёт катер - он несколько раз в день курсирует между Балаклавой и Яшмовым пляжем:
3.
Билет на него стоит 60 рублей - это уже не 12, как на катера Севастопольской бухты (включая инкерманский маршрут), но и не 200-500, как на катера Южного берега. И в принципе желающих тут много - мы даже сперва испугались, влезем ли, но у катера вместимость побольше, чем у автобуса.
4.
Отходим от вулканической Крест-салы с её "столбчатой отдельностью" склонов. Вот как она выглядит с моря - справа людный Яшмовый пляж, слева пустые пляжи во владениях Крымского заповедника, где отдыхают одни только чайки. Всё-таки думаю, жертвенник Девы, богини тавров, в дар которой людей сбрасывали со скалы, был именно здесь, а не на самом Фиоленте.
5.
Георгиевская скала очень красиво стоит, дополняя любой задний план. Вот тут позади виден мыс Кая-Баши (можно перевести примерно как Голова Скал, во всех смыслах "головы"):
6.
Тут интереснее выглядит сам остров с карабкающимся народом:
7.
А тут над островом нависает Георгиевский монастырь, подробно показанный в прошлой части. По легенде, светящаяся фигура Георгия Победоносца над островом в 861 году спасла византийское судно от верной гибели на этих скалах, в честь чего и была основана обитель
8.
Георгиевская (1814) и Крестовоздвиженская (1893) церкви. Столь разное их состояние потому, что половина монастыря всё ещё занята воинской частью. Считается, что более чем тысячелетняя история обители прерывалась лишь один раз - при Советах.
9.
Мощный оползень на скалах Вулкан и Динозавр:
10.
А дальше под грандиозной скалой Мраморная бухта, также связанная с внешним миром лишь катерами да хитрыми тропами:
11.
Всякой плавучей мелочёвки тут курсирует немерено, причём это именно особенность Севастопольского региона, будь то городские бухты или курортный берег - в остальном Крыму всё на порядок скромнее. А мрачое серое здание в бухте напоминает о былом - это центр управления подводными пусками ракет:
12.
Тут на самом деле весь берег в батареях и укрепрайонах, но только они достаточно хорошо запрятаны, чтобы по крайней мере мой сугубо гражданский глаз их не различил. Мыс Кая-Баши близи невзрачен, но зато близ него я впервые увидел дельфинов, на секунду казавших из воды свои плавники. За мысом - пляж Васили (по турбазе над ним):
13.
А над Василями хорошо видны отвалы. Это бывшая гора Псилерахи, полностью срытая карьером флюсовых известников - крупнейшим рудником в южной части Крыма. Воду из карьера выводит торчащая над берегом труба:
14.
А впереди, за скалой Метелино и мысом Курона - Балаклава, которую выдают лишь башенки генуэзской крепости Чембало на скале. В этом и уникальность Балаклавы - вход в её бухту практически не виден с моря. Там в незапамятные времена была "столица" тавров, которых греки знали в первую очередь как пиратов, грабивших суда и приносивших в жертву Деве моряков. Возможно, ими были навеяны и лестригоны - людоеды, жившие в укромной бухте, куда как-то занесло Одиссея: любой путеводитель по Балаклаве содержит цитату из Гомера и пояснение, что "в этом описании легко узнать Балаклавскую бухту", но мне, честно говоря, в это не верится. Греки называли её Симболон (Символьная), что со временем превратилось в Ямболи, а при генуэзцах, закрепившихся здесь в 1357 году - в Чембало. Первыми, впрочем, достоинства бухты оценили ещё не люди, а дельфины - собираясь в стаю, они загоняли туда косяки рыб, и пировали, пока рыба в панике носилась по бухте кругами. Отсюда - её турецкое название Балаклава, в переводе "Рыбье гнездо" или "Рыбий мешок" (хотя у Афанасия Никитина она упоминается как Балыкая, что значит Рыбья Скала). 23 июня 1773 годуа здесь была одержана первая русская победа на Чёрном море - два наших корабля потрепали огнём и заставили отступить 4 турецких. В ноябре 1854 года здесь англичане потерпели одно из тяжелейших в своей истории морских поражений... нет, не от безнадёжно устаревшего русского флота, а от Природы - шторм разбил о камни 11 кораблей с сотнями моряков, по сути целую эскадру, в том числе ультрасовременного "Принца" (в народе ставшего "Чёрным Принцем"), который вёз солдатам тёплые вещи и жалование. Из 150 человек команды спаслось лишь 9, и кто знает, как отразилась его гибель на исходе Крымской войны - англичане не пошли дальше Южной стороны Севастополя и навязали России гораздо более мягкие (но всё равно тяжёлые и унизительные) условия, чем планировали, потому, что потери их были необычайно велики, а пресса постоянно расстраивала такими известиями добропорядочных обывателей, сформировав общественное мнение, что войска из Ирака Крыма надо скорее выводить - но ведь основные потери в тогдашних войнах были от болезней и холода, и не доплывшие тёплые вещи сыграли тут свою роль. Зато это крушение повлияло на современную культуру - столь любимая борцами с режЫмами шапка-балаклава была изобретена английскими солдатами именно в ту зиму, и не для маскировки, а для согрева... Впрочем, в первые века актуальнее было жалование для солдат, которое молва раздула до каких-то невероятных сумм, скорее всего далеко превосходивших военный бюджет Владычицы морей - на поиски сокровищ снаряжались экспедиции, самую известную организовал генуэзский инженер Джузеппе Рестуччи в начале ХХ века, а в 1924 году Балаклава стала базой ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения) - первых советских профессиональных водолазов. В общем, этот рейд много повидал.
15.
За Балаклавой - гора Спилия. На склонах Метелино - очень странные смотровые площадки, на самом деле остатки береговой батареи №19 начала ХХ века:
16.
Тем более военные объекты там есть и сейчас. Балаклава в советское время была ЗАТО - амплитуда колебаний между военной базой и курортом у неё посильнее, чем у самого Севастополя.
17.
Вот и ворота Балаклавы. Правее края этого кадра - вводный кадр. Вход в бухту ещё не виден:
18.
И лишь когда подходишь вплотную - вдруг начинает раскрываться:
19.
Практически напротив ворот - некогда самый секретный объект, а ныне самая известная достопримечательность Балаклавы, "Объект №825", построенный в толще скал в 1953-63 годах. Именно из-за него Балаклаву стёрли с карты, включив в 1957 году в состав Севастополя и сделав ЗАТО. Это была база подводных лодок и комбинат по их ремонту, обслуживанию и модернизации, включавший отдел для хранения атомного оружия. Скала могла выдержать ядерный взрыв до 100 килотонн, после которого в радиоактивные заснеженные волны должны были тихо выйти ракетные подлодки и отомстить капиталистам... Эту базу, в отличие от Севастополя, так и не отостояли, ЧФ ушёл отсюда в 1994 году, подземный объект сначала был заброшен, а в 2003 стал музеем. С одной стороны - жаль, а с другой - иначе ведь Балаклава до сих пор могла бы оставаться ЗАТО, как какой-нибудь Североморск или Вилючинск.
20.
Туда я не попал - и это также один из крупнейших моих пробелов. Ходят туда с экскурсиями, и мы приехали поздновато - теоретически, возможность успеть была, но практически нас ограничивала маршрутка до Фиолента, до которой мы успевали посмотреть либо объект, либо город. Выбрали город, а на объект съездить я решил как-нибудь потом, да так и заленился. На самом деле очень зря - военные грозятся его восстановить по прямому назначению, так что следующего раза может и не быть. Вот чужой репортаж об этих подземельях.
21.
Военный городк - надземная часть объекта:
22.
Вот уже за воротами сама Балаклава - она стоит на узкой, но достаточно глубокой (17 метров) бухте. Не фьорд, конечно, но на Чёрном море ничего подобного нет:
23.
Крепость Чембало с характерной диагональю башен внешней стены, снизу вверх Бернабо Грилло (генуэзцы любили называть башни в честь консулов), "с обручами" и донжон в развалинах крепостной цитадели. Внешняя крепость носила имя Святого Георгия, цитадель - Святого Николая, и лучше всего сохранилась именно последняя:
24.
Впрочем, пока - стоп! Мысленно перепрыгнем на другую лодку (на самом деле мы пересели на набережной, поддавшись очередному зазывале), идущую за 120 рублей на Серебряный пляж. И если в Балаклаву нас вёз довольно крупный катер, то из Балаклавы - ялик, в котором сидишь почти на уровне воды.
25.
Впереди - мыс Айя (Святой), вытянутый на 13 километров и по сути представляющий собой часть Крымских гор, вдающуюся в море, высотой до 558 метров (Кок-Кия, то есть Голубая скала). По дороге к мысу - Серебярный и Золотой пляжи, куда можно лишь доплыть или дойти по узким тропам.
26.
А берег на обращённой к нам стороне мыса Айя известен как Инжир, и из таких укромных пляжиков состоит весь. Вроде бы название ему дал вон тот валун, напоминавший кому-то плод инжира. Дальше будет отвесная стена, а за стеной почти на конце Айя - пляж Затерянный мир, куда в принципе с берега можно попасть лишь скалолазу. Но как видите, катер ходит и туда:
27.
Идём под башнями Чембало - если верить Куприну, в самые лютые шторма вода дохлёстывает до них:
28.
Приглядевшись, высоко на горе можно различить Бочку Смерти - так туристы прозвали наблюдательный пункт заброшенного форта "Южная Балаклава" (1912-15). Подъём туда долгий и изнурительный, но виды того стоят. Однако - не в этот раз...
29.
Ялики, столпившиеся на воде на фоне мыса Айя свидетельствуют о том, что мы прибыли (на примерно таком же):
30.
Вот собственно Серебряный пляж - довольно приятное место, хотя судя по фотографиям, с Золотым пляжем или Инжиром не сравнить. Зато песчаный:
31.
Искупались. Увы, из-за жары и близости прохладного моря темпы прогулок в Крыму падают в разы:
32.
И полезли наверх по извилистой, крутой и сыпучей тропке. Надо сказать, подъёмы мне всегда очень тяжело даются, а здесь склон вообще для них не предназначен - кое-где тропа едва заметна, а нам приходилось перелезать через камни и корни.
33.
Корявая крымская сосна на фоне пляжа и бесконечного моря:
34.
Почему подобные стайки лодок так напоминают мне никогда не виденную Азию?
35.
Далёкий Инжир:
36.
Горизонтальная тропа довольно хорошо натоптана. А вот кто-то бросил пить, обрёл смысл жизни и так этому обрадовался, что нарисовал его знак на камнях. Крым как неформальский рай - одна из моих любимых граней полуострова...
36а.
Кто-то прямо тут женился - интересно, местный или курортник?
37.
Впечатляющий вид мыса Айя. Золотой пляж - за ближним мысом, но до него лодочник просил уже 250, да и назад идти на пару километров дальше:
38.
Серебряный пляж от края до края:
39.
А вот уж впереди и Балаклава показалась, блестящая вода отмечает вход в бухту. На той стороне гора Таврос, а над морем знакомые Метелино и Кая-Баши. Ближе - овраг Шайтан-Дере (Чёртова балка) и бывший узел связи погранслужбы Украины. Туда, впрочем, ещё надо дойти - спуск с тропы оказался необычайно крутым, сыпучим и вдобавок заросшим колючками, в куст которых, оступившись, свалился один из моих попутчиков. Впрочем, тут не Средняя Азия, здешним ключкам до тамошних верблюжек очень далеко, так что всё обошлось.
40.
Цитадель Святого Николая на фоне Псилерахских карьеров. Обратите внимание на рельсы - их использовали при реставрации для доставки стройматериалов и лесов:
41.
Несколько жилых домиков стоят и за крепостью. Лодка во дворе - напоминание о рыбачьем прошлом:
42.
Идём к крепости:
43.
А во дворе у кого-то то ли типи, то ли вигвам (не умею их отличать). Слышал, что типушники - это отдельная тусовка типа веганов, тамтамщиков или нудистов. Такое нынче время - всё становится отдельной тусовкой, проповедующей или обороняющейся от цивилов и всех остальных тусовок.
44.
А напоследок - фото Балаклавы 160 лет назад, когда она была военной базой НАТО Британской империи:
45.
В следующей части - о городе.
Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
Фиолент.
Балаклавский берег.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.
Балаклава, "оригинальнейший уголок пёстрой русской империи" (как назвал её сто лет назад Куприн), ныне даже не отдельный город, а всего лишь дальний район Севастополя. Да и оригинальности в ней поубивалось - балаклавские греки-"лестригоны", что жили рыбой, брезговали катером и пили недобродившее "бешеное вино", давно депортированы в Среднюю Азию, откуда рассеялись по всему бывшему Союзу. И всё же Балаклава впечатляет своим удивительным пейзажем и ещё не до конца затёртой атмосферой. Расскажу о ней, как и об Инкермане, в двух частях - во второй о самом городе, а в первой - о берегах и бухтах у его морских ворот, куда мы отправились катером с показанного в прошлой части Фиолента. Правда, в Балаклаву надо прибывать морем!
Итак, в прошлой части мы спустились на Яшмовый пляж и пошли купаться у Крест-скалы. Взгляд от неё на восток - в море Георгиевская скала (или остров Святого Явления), видению на котором в 861 году обязан своим появлением монастырь над пляжем. Левее скала Динозавр, а вдалеке огромный мыс Айя, образующий западную границу Южного берега Крыма.
2.
Включим ультразум. В морской дымке среди болтающих на волнах баркасов, яликов, яхт и купальщиков идёт катер - он несколько раз в день курсирует между Балаклавой и Яшмовым пляжем:
3.
Билет на него стоит 60 рублей - это уже не 12, как на катера Севастопольской бухты (включая инкерманский маршрут), но и не 200-500, как на катера Южного берега. И в принципе желающих тут много - мы даже сперва испугались, влезем ли, но у катера вместимость побольше, чем у автобуса.
4.
Отходим от вулканической Крест-салы с её "столбчатой отдельностью" склонов. Вот как она выглядит с моря - справа людный Яшмовый пляж, слева пустые пляжи во владениях Крымского заповедника, где отдыхают одни только чайки. Всё-таки думаю, жертвенник Девы, богини тавров, в дар которой людей сбрасывали со скалы, был именно здесь, а не на самом Фиоленте.
5.
Георгиевская скала очень красиво стоит, дополняя любой задний план. Вот тут позади виден мыс Кая-Баши (можно перевести примерно как Голова Скал, во всех смыслах "головы"):
6.
Тут интереснее выглядит сам остров с карабкающимся народом:
7.
А тут над островом нависает Георгиевский монастырь, подробно показанный в прошлой части. По легенде, светящаяся фигура Георгия Победоносца над островом в 861 году спасла византийское судно от верной гибели на этих скалах, в честь чего и была основана обитель
8.
Георгиевская (1814) и Крестовоздвиженская (1893) церкви. Столь разное их состояние потому, что половина монастыря всё ещё занята воинской частью. Считается, что более чем тысячелетняя история обители прерывалась лишь один раз - при Советах.
9.
Мощный оползень на скалах Вулкан и Динозавр:
10.
А дальше под грандиозной скалой Мраморная бухта, также связанная с внешним миром лишь катерами да хитрыми тропами:
11.
Всякой плавучей мелочёвки тут курсирует немерено, причём это именно особенность Севастопольского региона, будь то городские бухты или курортный берег - в остальном Крыму всё на порядок скромнее. А мрачое серое здание в бухте напоминает о былом - это центр управления подводными пусками ракет:
12.
Тут на самом деле весь берег в батареях и укрепрайонах, но только они достаточно хорошо запрятаны, чтобы по крайней мере мой сугубо гражданский глаз их не различил. Мыс Кая-Баши близи невзрачен, но зато близ него я впервые увидел дельфинов, на секунду казавших из воды свои плавники. За мысом - пляж Васили (по турбазе над ним):
13.
А над Василями хорошо видны отвалы. Это бывшая гора Псилерахи, полностью срытая карьером флюсовых известников - крупнейшим рудником в южной части Крыма. Воду из карьера выводит торчащая над берегом труба:
14.
А впереди, за скалой Метелино и мысом Курона - Балаклава, которую выдают лишь башенки генуэзской крепости Чембало на скале. В этом и уникальность Балаклавы - вход в её бухту практически не виден с моря. Там в незапамятные времена была "столица" тавров, которых греки знали в первую очередь как пиратов, грабивших суда и приносивших в жертву Деве моряков. Возможно, ими были навеяны и лестригоны - людоеды, жившие в укромной бухте, куда как-то занесло Одиссея: любой путеводитель по Балаклаве содержит цитату из Гомера и пояснение, что "в этом описании легко узнать Балаклавскую бухту", но мне, честно говоря, в это не верится. Греки называли её Симболон (Символьная), что со временем превратилось в Ямболи, а при генуэзцах, закрепившихся здесь в 1357 году - в Чембало. Первыми, впрочем, достоинства бухты оценили ещё не люди, а дельфины - собираясь в стаю, они загоняли туда косяки рыб, и пировали, пока рыба в панике носилась по бухте кругами. Отсюда - её турецкое название Балаклава, в переводе "Рыбье гнездо" или "Рыбий мешок" (хотя у Афанасия Никитина она упоминается как Балыкая, что значит Рыбья Скала). 23 июня 1773 годуа здесь была одержана первая русская победа на Чёрном море - два наших корабля потрепали огнём и заставили отступить 4 турецких. В ноябре 1854 года здесь англичане потерпели одно из тяжелейших в своей истории морских поражений... нет, не от безнадёжно устаревшего русского флота, а от Природы - шторм разбил о камни 11 кораблей с сотнями моряков, по сути целую эскадру, в том числе ультрасовременного "Принца" (в народе ставшего "Чёрным Принцем"), который вёз солдатам тёплые вещи и жалование. Из 150 человек команды спаслось лишь 9, и кто знает, как отразилась его гибель на исходе Крымской войны - англичане не пошли дальше Южной стороны Севастополя и навязали России гораздо более мягкие (но всё равно тяжёлые и унизительные) условия, чем планировали, потому, что потери их были необычайно велики, а пресса постоянно расстраивала такими известиями добропорядочных обывателей, сформировав общественное мнение, что войска из Ирака Крыма надо скорее выводить - но ведь основные потери в тогдашних войнах были от болезней и холода, и не доплывшие тёплые вещи сыграли тут свою роль. Зато это крушение повлияло на современную культуру - столь любимая борцами с режЫмами шапка-балаклава была изобретена английскими солдатами именно в ту зиму, и не для маскировки, а для согрева... Впрочем, в первые века актуальнее было жалование для солдат, которое молва раздула до каких-то невероятных сумм, скорее всего далеко превосходивших военный бюджет Владычицы морей - на поиски сокровищ снаряжались экспедиции, самую известную организовал генуэзский инженер Джузеппе Рестуччи в начале ХХ века, а в 1924 году Балаклава стала базой ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения) - первых советских профессиональных водолазов. В общем, этот рейд много повидал.
15.
За Балаклавой - гора Спилия. На склонах Метелино - очень странные смотровые площадки, на самом деле остатки береговой батареи №19 начала ХХ века:
16.
Тем более военные объекты там есть и сейчас. Балаклава в советское время была ЗАТО - амплитуда колебаний между военной базой и курортом у неё посильнее, чем у самого Севастополя.
17.
Вот и ворота Балаклавы. Правее края этого кадра - вводный кадр. Вход в бухту ещё не виден:
18.
И лишь когда подходишь вплотную - вдруг начинает раскрываться:
19.
Практически напротив ворот - некогда самый секретный объект, а ныне самая известная достопримечательность Балаклавы, "Объект №825", построенный в толще скал в 1953-63 годах. Именно из-за него Балаклаву стёрли с карты, включив в 1957 году в состав Севастополя и сделав ЗАТО. Это была база подводных лодок и комбинат по их ремонту, обслуживанию и модернизации, включавший отдел для хранения атомного оружия. Скала могла выдержать ядерный взрыв до 100 килотонн, после которого в радиоактивные заснеженные волны должны были тихо выйти ракетные подлодки и отомстить капиталистам... Эту базу, в отличие от Севастополя, так и не отостояли, ЧФ ушёл отсюда в 1994 году, подземный объект сначала был заброшен, а в 2003 стал музеем. С одной стороны - жаль, а с другой - иначе ведь Балаклава до сих пор могла бы оставаться ЗАТО, как какой-нибудь Североморск или Вилючинск.
20.
Туда я не попал - и это также один из крупнейших моих пробелов. Ходят туда с экскурсиями, и мы приехали поздновато - теоретически, возможность успеть была, но практически нас ограничивала маршрутка до Фиолента, до которой мы успевали посмотреть либо объект, либо город. Выбрали город, а на объект съездить я решил как-нибудь потом, да так и заленился. На самом деле очень зря - военные грозятся его восстановить по прямому назначению, так что следующего раза может и не быть. Вот чужой репортаж об этих подземельях.
21.
Военный городк - надземная часть объекта:
22.
Вот уже за воротами сама Балаклава - она стоит на узкой, но достаточно глубокой (17 метров) бухте. Не фьорд, конечно, но на Чёрном море ничего подобного нет:
23.
Крепость Чембало с характерной диагональю башен внешней стены, снизу вверх Бернабо Грилло (генуэзцы любили называть башни в честь консулов), "с обручами" и донжон в развалинах крепостной цитадели. Внешняя крепость носила имя Святого Георгия, цитадель - Святого Николая, и лучше всего сохранилась именно последняя:
24.
Впрочем, пока - стоп! Мысленно перепрыгнем на другую лодку (на самом деле мы пересели на набережной, поддавшись очередному зазывале), идущую за 120 рублей на Серебряный пляж. И если в Балаклаву нас вёз довольно крупный катер, то из Балаклавы - ялик, в котором сидишь почти на уровне воды.
25.
Впереди - мыс Айя (Святой), вытянутый на 13 километров и по сути представляющий собой часть Крымских гор, вдающуюся в море, высотой до 558 метров (Кок-Кия, то есть Голубая скала). По дороге к мысу - Серебярный и Золотой пляжи, куда можно лишь доплыть или дойти по узким тропам.
26.
А берег на обращённой к нам стороне мыса Айя известен как Инжир, и из таких укромных пляжиков состоит весь. Вроде бы название ему дал вон тот валун, напоминавший кому-то плод инжира. Дальше будет отвесная стена, а за стеной почти на конце Айя - пляж Затерянный мир, куда в принципе с берега можно попасть лишь скалолазу. Но как видите, катер ходит и туда:
27.
Идём под башнями Чембало - если верить Куприну, в самые лютые шторма вода дохлёстывает до них:
28.
Приглядевшись, высоко на горе можно различить Бочку Смерти - так туристы прозвали наблюдательный пункт заброшенного форта "Южная Балаклава" (1912-15). Подъём туда долгий и изнурительный, но виды того стоят. Однако - не в этот раз...
29.
Ялики, столпившиеся на воде на фоне мыса Айя свидетельствуют о том, что мы прибыли (на примерно таком же):
30.
Вот собственно Серебряный пляж - довольно приятное место, хотя судя по фотографиям, с Золотым пляжем или Инжиром не сравнить. Зато песчаный:
31.
Искупались. Увы, из-за жары и близости прохладного моря темпы прогулок в Крыму падают в разы:
32.
И полезли наверх по извилистой, крутой и сыпучей тропке. Надо сказать, подъёмы мне всегда очень тяжело даются, а здесь склон вообще для них не предназначен - кое-где тропа едва заметна, а нам приходилось перелезать через камни и корни.
33.
Корявая крымская сосна на фоне пляжа и бесконечного моря:
34.
Почему подобные стайки лодок так напоминают мне никогда не виденную Азию?
35.
Далёкий Инжир:
36.
Горизонтальная тропа довольно хорошо натоптана. А вот кто-то бросил пить, обрёл смысл жизни и так этому обрадовался, что нарисовал его знак на камнях. Крым как неформальский рай - одна из моих любимых граней полуострова...
36а.
Кто-то прямо тут женился - интересно, местный или курортник?
37.
Впечатляющий вид мыса Айя. Золотой пляж - за ближним мысом, но до него лодочник просил уже 250, да и назад идти на пару километров дальше:
38.
Серебряный пляж от края до края:
39.
А вот уж впереди и Балаклава показалась, блестящая вода отмечает вход в бухту. На той стороне гора Таврос, а над морем знакомые Метелино и Кая-Баши. Ближе - овраг Шайтан-Дере (Чёртова балка) и бывший узел связи погранслужбы Украины. Туда, впрочем, ещё надо дойти - спуск с тропы оказался необычайно крутым, сыпучим и вдобавок заросшим колючками, в куст которых, оступившись, свалился один из моих попутчиков. Впрочем, тут не Средняя Азия, здешним ключкам до тамошних верблюжек очень далеко, так что всё обошлось.
40.
Цитадель Святого Николая на фоне Псилерахских карьеров. Обратите внимание на рельсы - их использовали при реставрации для доставки стройматериалов и лесов:
41.
Несколько жилых домиков стоят и за крепостью. Лодка во дворе - напоминание о рыбачьем прошлом:
42.
Идём к крепости:
43.
А во дворе у кого-то то ли типи, то ли вигвам (не умею их отличать). Слышал, что типушники - это отдельная тусовка типа веганов, тамтамщиков или нудистов. Такое нынче время - всё становится отдельной тусовкой, проповедующей или обороняющейся от цивилов и всех остальных тусовок.
44.
А напоследок - фото Балаклавы 160 лет назад, когда она была военной базой НАТО Британской империи:
45.
В следующей части - о городе.
Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
Фиолент.
Балаклавский берег.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.