День 15. Остров Гемилер.: che

che_telcontar

День 15. Остров Гемилер.

Aug 22, 2015 02:14

Крытая лестница. 6-7 века н.э.

Как и залив Фетье, северная часть залива Бельчигиз в античности была густо населена. В Раннем Средневековье местные берега испытали настоящий расцвет, связанный с оживившейся торговлей и популярностью паломнических поездок. Наиболее интересные руины того времени находятся на двух островах с турецкими названиями Гемилер и Караджаорен.

Мы решили встретить восход на самом крупном из них, также именуемом «островом Святого Николая», а полуденный зной пережидать на маленьком.

Тут мне придется слегка надорвать вам шаблон. Для нас св. Николай (он же - Николай Чудотворец, он же - Санта-Клаус) - один человек, а вот византийцы и нынешние историки церкви умели и умеют отличать Колю от Коли. Николай, живший в четвертом веке был епископом города Мира Ликийская (оттого его и называют загадочным словом «Мирликийский»), а в шестом веке то же имя носил епископ ликийского же города Пинара и настоятель монастыря на Синайском полуострове. Тоже святой. В общем-то, не удивительно, что в народном сознании их биографии слились так, что в итоге получился единый образ Николая Чудотворца. Например, упоминаемые в его житиях Епифаний и Нонна, на самом деле, родители позднего Николая, а большинство деяний принадлежат раннему. Ну, как в русских былинах Владимир-креститель и Владимир Мономах слились в не вылезающее из-за пиршественного стола "Красно Солнышко".

Может быть, первыми путать Николаев стали именно «гемилерцы». С островом был достоверно связан лишь Пинарский - он совершал через него своё отраженное в житии путешествие. А более «раскрученным брендом» обладал Мирликийский. На волне паломнического бума, когда толпы людей по морю устремились в еще принадлежащий христианам Иерусалим, местные жители перетасовали Предание, построили и освятили в честь святого огромную церковь, создали прекрасную инфраструктуру. И вот уже ни один корабль с пилигримами не проходит мимо. Посетители останавливаются в обширном «частном секторе», молятся в трех церквях и по длинному, не имеющему аналогов арочному коридору с каменными сводами поднимаются в четвертую. Если кто-то из знатных путешественников не переносил тягот пути, его хоронили в маленьких известковых домиках-склепах на самых престижных местах возле «туристических» дорог.

Вот карта, которую составили японские археологи, копавшие остров с 1995 года. Переведу отрывок с примечаниями к карте с их сайта:
Южная сторона острова обрывиста, а северная - более полога и выходит к узкому проливу. На северной стороне и находятся средневековые постройки самых разных типов. Часть из них погрузились под воду (С), но сотни небольших жилых домов остались на склонах. Среди множества руин можно найти несколько зданий в очень хорошей сохранности (В).
В городе находилось четыре церкви.
Церковь I расположена на берегу западной оконечности острова (J). Все её стены, кроме основания апсиды и баптистерия разрушены волнами. Церковь II стоит на западном склоне, хорошо сохранился полукупол апсиды и видны фрески вокруг северной двери (А). Церковь IV находится в восточной части острова.(D) Её здание полностью разрушено, но уцелели мозаики, которые покрывали пол атриума. Рядом с этой церковью находится крупное кладбище.
Северную часть города разделяет стена, протянувшаяся параллельно гребню холма (H). Выше стены находятся только гробницы, громадная цистерна (E) и церковь III (I), которую мы опишем более детально. Длинный закрытый коридор соединяет третий и четвертый храмы (G).

Уходящие в воду руины жилых кварталов.

Землетрясения изменили местный рельеф. Вода в проливе очень спокойна, поэтому море пощадило ушедшие ниже ватерлинии фундаменты и высеченные в скалах глухие стены византийских домов. Мы подходим к берегу, выпрыгиваем из байдарки и на руках вносим ее в нишу, бывшую когда-то жильем, складом или торговой лавкой. А, может быть, это и задумывалось как эллинг для эллинской лодки? Конечно, есть более удобный вариант - деревянные мостки чуть западнее, но там сидит билетер и взымает по 8 лир на развал развалин. Пробираемся наверх среди-двух-трех этажных, заросших кустарником и оливами особняков и выходим к церкви А на плане, которая выделяется окном в виде креста в полукуполе апсиды. На стенах действительно видны остатки фресок, но они очень фрагментарны. Главное богатство острова не фрески, а мозаики. Впрочем, этих фрагментов хватило ученым, чтобы заявить» «Церковь была освящена в честь св. Николая». Но какого из них? Лик-то общий!

Церковь II и окрестные постройки

Апсида Церкви II. Современное состояние. Обратите внимание на полукруглый коридор под алтарём.

Фреска Церкви II

Реконструкция фресок Церкви II

Лоции седьмого века говорят, что базилика на вершине острова освящена в честь святителя Мир Ликийских. Ни тогда, ни сейчас у христиан не было обыкновения посвящать одному человеку рядом стоящие храмы, значит, вторая церковь - Николая Пинарского.

Старинную базилику окружает не менее старинное кладбище. Опять поражаемся, сколько труда уходило, в прямом смысле, в могилу даже в христианскую эпоху. Некоторые гробницы выглядят крепче и просторнее, чем жилища бедняков того времени. Вдруг возникает еще одна загадка «культуры повседневности» - покойников не зарывали в землю, а складывали в каменный склеп. Вряд ли это строение было герметичным … Как же весьма чистоплотные греки терпели запах? Некрополи находились не за околицей, а в самых оживленных местах селения.

Гробницы

Стрелки на тропе советуют двигаться налево, по пологому пути, но мы стремимся поймать первые солнечные лучи и взбегаем на самую высокую точку Гемилера. Спустя пару секунд ослепительно-оранжевая полоска загорается на отроге Бабада’а, а еще через пять минут светило вылазит полностью и начинает припекать. Рядом с нами - руины церкви III (I на плане) - самого большого храма на острове. Вот так базилика выглядела в 6-7 веках:

А вот так выглядит сейчас.

Археологи составили схему раскопа:

Видно, что прямо в полу церкви устроены могилы. Это - не первоначальная задумка строителей, а следы деятельности людей на уже запустевшем острове. Захоронив своих покойников в сакральном месте, аборигены византийского Темновековья разрушили уникальные мозаики на полу. То, что от мозаик осталось - огорожено от туристов и присыпано землей. Даже фотографий в Сети не сыскать….

По внешнему контуру церковь окружал обширный атриум - длинный опоясывающий коридор. В его ниши были вмурованы мощи святых, и очередь из жаждущих благодати паломников медленно двигалась по кругу, не мешая идущему в нефе базилики богослужению.

Ученые практически не нашли в руинах металлических предметов, зато обнаружили следы сильного пожара. Скорее всего, храм был эвакуирован или начисто разорен в эпоху арабских завоеваний.

За базиликой расположена огромная цистерна для дождевой воды - не единственное подобное сооружение в городе, где нет рек и родников.

Спускаясь на уровень ниже, мы попадаем на крытую лестницу - символ сегодняшнего Гемилера. Я думаю, в Византийской империи больше не было ничего подобного. Каменный потолок защищал от злых лучей, а просторные арочные проёмы в стенах пропускали прохладный ветер. Эта галерея и сейчас очень красива. Тем утром она казалась огромным желобом, по которому катится восходящее солнце.

Вид на вершину острова Гемилер и крытый коридор от зернохранилища

Архитектурное чудо заканчивается развилкой. Тропа налево ведет вдоль городской стены и огромной цистерны обратно к церкви II (А на плане), дорога прямо- путь между оливками и могилами - приводит к фундаменту четвертого храма (F на плане). Здесь тоже имелся атриум, и на его полу сохранился еще один кусочек мозаики. Мы пошли еще дальше и достигли второй высокой точки Гемилера. Облюбованное козами зернохранилище - последняя достопримечательность на севере острова. Всё, можно возвращаться и повнимательнее изучить жилища возле «эллинга».

Церковь IV и прилегающие строения.

Современное состояние руин Церкви IV

Мозаика в Церкви IV

Останки богатых домов

Странно выходит, что некрополи сохраняются гораздо лучше городских домов. Нисходящие к проливу кварталы - маленькое исключение. Город, наверное, был очень красив. Он отворял морю свои арочные окна, заманивал путников под сень фиговых деревьев во внутренних двориках древних «отелей», встречал и провожал пузатые транспортные корабли… Битая черепица лежит между камней. Доски потолочных перекрытий сгнили, полы провалились в подвальные цистерны. Слезли белила, варвары унесли слюду из окон. И вот уже нет второго Санторина, а есть еще один одичавший пёс, город-призрак, коими чересчур насыщены окрестности Фетье.

Мы отвалили от Гемилера в 10 часов, а корабли с экскурсантами еще не подошли. Козы, смотритель и какая-то пара с яхты - больше никто не тревожил скелеты домов и пилигримов. На одноименном материковом пляже экипаж «Аси» принял солоноватый душ и получил завтрак по московским ценам. Поставить палатку в кемпинге стоит 30 лир, а разбить «дикий» лагерь негде. Пляж Гемилер служит базой для надоедливых турок с моторками, которые тащат на буксире банан и набирают клиентов с яхт и прогулочных гюлет. Но где-то за линией песка есть не найденные нами гробницы и фундамент еще одной базилики.

Вид на пляж Гемилер.

P.S. Если у вас есть хорошие фотографии мозаик и барельефов из Гемилера, пожалуйста, киньте мне ссылку, чтобы я мог разместить их в путеводителе.