Рассказы об Индии.
Отчет о поездке в Индию (26.12.06 - 16.01.07)
Часть 2.
Отъезд из Дели.
Индийские поезда.
Прибытие в город Джалгаон.
продолжение
начало см. ранее
..................................
Пробыв в Дели 4 дня, в преддверии нового года, мы решили двигаться на юг к буддийским пещерам Аджанты. На железнодорожном вокзале Нью Дели, находящемся всего в 5 минутах ходьбы от Мейн базара, имеется офис для иностранцев, что, само по себе, не может не радовать, так как отличительной особенностью индийских вокзалов является невероятная сложность нахождения там таких нужных мест, как билетные кассы. Например, поиски билетной кассы в городе Секундерабаде продолжались у нас что-то около 4х часов.
В индийских вокзалах обычно несколько билетных касс: одни - для покупки билетов на электрички; другие - продающие билеты в общие вагоны поездов, начинающие работать за час до отправления конкретного поезда; и booking office - для покупки билетов в плацкартные (sleeper) и кондиционированные вагоны. Очень непривычным для нас было то, что билет на поезд выдается один на нескольких человек, а на вагонах наклеиваются списки пассажиров, в которых нужно найти фамилию того, на кого он был взят. Но носиться в безумии по платформе вдоль бесконечного индийского поезда с миллиардом вагонов, проталкиваясь через толпы индусов к этим самым спискам в стремлении отыскать свою фамилию - не только неприятное, но и, как выяснилось, совсем ненужное занятие. Посмотрев внимательнее на билет, можно увидеть там не только номера своих мест, но и тайное обозначение вагона - типа 1s или 15s. Очень интересно, что время отправления и прибытия, обозначенные в расписаниях на вокзалах, на деле весьма условные. Совпадать может только время отправления, да и то с конечных станций. А время прибытия может колебаться в увеличительную сторону в диапазоне от получаса (в лучшем случае) до 5-6 часов и более.
Индийские вагоны делятся на несколько категорий. Первая - самая низшая - общие вагоны, вход в которые производится по так называемым билетам без места. Стоят они сущие копейки, но передвижение в данных вагонах весьма экстремальное из-за огромных толп людей, сидящих, в буквальном смысле, друг у друга на головах, поэтому, они могут рассматриваться лишь как крайний вариант, в случае отсутствия других билетов или же, при перемещениях на небольшие расстояния. Далее идут слиппер классы, в которых мы и передвигались. Эти вагоны чем-то напоминают наш плацкарт, но отличаются от следующей категории кондиционированных вагонов, отсутствием, собственно, кондиционеров, постельного белья, и открытыми дверями для свободно перемещающихся граждан без места. Последние представляют собою как относительно приличных людей, перешедших из переполненных общих вагонов, не смущающихся раскладывать одеяла в проходах и между полками, так и просто тусующихся бомжей и нищих всех возможных видов и мастей, запрыгивающих в вагоны на ходу, заползающих на станциях, спящих обычно между туалетами и в тамбурах. Подобный вид вагонов, все же, не так страшен, как кажется, и вполне приемлем для путешествий, к тому же разница по стоимости по сравнению с 3м кондиционированным классом различается почти в 3 раза. В отличие от нашего плацкарта, в индийском слиппере 3 спальные полки, вместо наших двух, над которыми располагаются огромные вентиляторы, служащие часто прекрасными подставками для обуви в ночное время суток, и четыре туалета, на трех из которых красуется надпись «Indian style», а на одном «Western style». В «Indian style» наличествует характерная сквозная дыра в полу, в «Western style» же - настоящий унитаз. Курить в индийских поездах, как и на перронах нельзя, поэтому, для этого было очень удобно пользоваться туалетами индиан стайла.
Двери в индийском поезде не закрываются, народ запрыгивает и выпрыгивает из них прямо на ходу. Стоит отметить, что трогаются с места индийские поезда совсем не так как наши - со скрипом и скрежетом, а, можно сказать, совершенно бесшумно. Очень забавно бывает выйти на перрон какой-нибудь станции и, постояв несколько минут, вдруг случайно заметить, что твой поезд уезжает. Потом вместе с такими же отставшими пассажирами, как и ты, бежать за поездом и радостно на ходу в него запрыгивать.
Несколько раз в день по вагонам ходят специальные люди в форме - разносчики еды, с особыми контейнерами и завороченными в фольгу свертками. При этом они очень быстро и многократно выкрикивают разные названия на непонятном языке: «Бриани! Бриани!Бриани!» Нарастающее чувство голода заставило нас как-то остановить одного из них. На вопрос: «What is it?», - он, ничуть не смущаясь, с каменным лицом ответил: «Бриани!». «Ну…, давай сюда свое бриани», - что еще оставалось сказать. Данная еда оказалась весьма съедобной, несмотря на огромное количество перца и всевозможных специй. Бриани - это рис, приготовленный с овощами и пряностями, обычно очень острый, для смягчения к нему подается баночка с неким подобием нашего йогурта.
Вообще индийская еда это отдельная тема. В индийской кухне, как было кем-то отмечено, рис является не гарниром, а основным блюдом. К рису прилагаются, как правило, всевозможные овощные подливки с разными забавными названиями, на вкус тоже очень разные - острые, сладкие, кисловатые. Вообще, поход в индийский ресторан обычно напоминал для нас лотерею. Выбираешь наиболее понравившееся тебе название из меню, заказываешь его, и ждешь, что же тебе принесут на этот раз. Названия понравившихся блюд необходимо запоминать, чтобы впоследствии ими воспользоваться. Из традиционных индийских блюд нам больше всего понравился и запомнился, так называемый, томатный суп, приготовляемый из томатной пасты, кучи специй и гренок. Упрощенный томатный суп разносят и в поезде, в таких больших бидонах с краниками. В таких же бидонах разносят специальный индийской чай, состоящий по большей части из молока, сахара и пряностей. Называют они его просто - «чай». Для нас, правда, специально переводили - «tea». Подобный чай обладает невероятным согревающим и жаждоутоляющим эффектом и пьют его обычно небольшими стаканчиками.
Первая наша поездка в индийском поезде подтвердила, что Индия - страна чудес и ко всем неожиданным событиям нужно относиться спокойно. Завязав свои рюкзаки между двумя третьими полками, приковав их, как полагается, цепями, мы улеглись спать. Поезд прибывал на нашу станцию, как мы полагали, часа в 2 дня, поэтому просыпаться мы не торопились. Но проснуться все же пришлось, сначала от некоторого странного, тревожного ощущения. Во-первых, мы почему-то очень долго стояли на одном месте, никуда не двигаясь, и в поезде, при этом, происходили какие-то странные движения. Через некоторое время стало понятно, что все пассажиры нашего вагона стремительно его покидают. Последний толстый индус в деловом костюме, нетерпеливо отвязывающий свой чемодан от соседней полки, обернувшись на нас, произнес что-то типа: «Что же вы здесь сидите, в поезде бомба!». Так ничего и не поняв, мы спрыгнули со своих третьих полок и начали в скорости собирать рюкзаки, сворачивать спальники, с трудом продирая при этом глаза, под постоянный нетерпеливый стук в окно: «Быстрее, быстрее, бомба!». Поняв, что остались единственными пассажирами в поезде, с трудом закидав все в рюкзак, мы, наконец, вышли на платформу, где были встречены бурными овациями. Станция, где мы находились, был город Гошингабад, находящийся всего в 500 километрах от Дели, поразивший нас, северных людей, невероятно жарким, как нам тогда показалось, климатом. 31 декабря при температуре +37 градусов, под невыносимым палящим солнцем, окруженные толпой индусов, которая увеличивалась вокруг нас в геометрической прогрессии, мы провели на этой платформе часов эдак 5. Сначала они на нас просто непрерывно смотрели, так как мы оказались единственными белыми людьми, ехавшими в этом поезде, - 40 пар черных глаз, со всех сторон внимательно изучающие каждую деталь твоей одежды, каждый твой жест, взгляд. Потом они стали потихоньку подходить, здороваться за руку, фотографировать, снимать на видеокамеру, какой-то корреспондент даже хотел взять у нас интервью. В подобной ситуации чувствуешь себя очень значительным человеком, большой знаменитостью, например, великим политическим деятелем или известным рок музыкантом. Правда, через какое-то время такая популярность начинает немного напрягать, начинает невыносимо хотеться тишины и уединения.
К 4 часам дня, когда никакой бомбы в поезде конечно обнаружено не было, все разошлись обратно по вагонам и поехали дальше. Примерно к 20-00 мы вышли на станции небольшого городка Джалгаон, который сам по себе интереса не представляет, являясь лишь своеобразным перевалочным пунктом по пути к Аджанте. Здесь мы и встретили новый год, как ни странно, в отеле Плаза(!), поразившем нас своей чистотой, практически европейским великолепием, внешним и внутренним. Это был, пожалуй, единственный подобный отель за всю поездку, в котором мы вдруг неожиданно почувствовали себя респектабельными туристами. Стоимость проживания в таком прекрасном месте, в супер номере была примерно около 250 русских рублей на двоих. В сопровождении эскорта из полицейского, выданного нам служителями отеля для охраны, мы были проведены до ближайшего ресторана и в сопровождении его же обратно. Новый год индусы, вопреки суждениям, тоже празднуют, правда, не всю ночь как мы, а примерно часов до 2х, о чем свидетельствовали звуки странного индийского техно, доносящиеся из ближайшего ресторана.
1 января утром мы покинули отель Плаза и отправились дальше на раздолбанном автобусе в сторону Аурангабада.
………….
продолжение следует
Часть 2.
Отъезд из Дели.
Индийские поезда.
Прибытие в город Джалгаон.
продолжение
начало см. ранее
..................................
Пробыв в Дели 4 дня, в преддверии нового года, мы решили двигаться на юг к буддийским пещерам Аджанты. На железнодорожном вокзале Нью Дели, находящемся всего в 5 минутах ходьбы от Мейн базара, имеется офис для иностранцев, что, само по себе, не может не радовать, так как отличительной особенностью индийских вокзалов является невероятная сложность нахождения там таких нужных мест, как билетные кассы. Например, поиски билетной кассы в городе Секундерабаде продолжались у нас что-то около 4х часов.
В индийских вокзалах обычно несколько билетных касс: одни - для покупки билетов на электрички; другие - продающие билеты в общие вагоны поездов, начинающие работать за час до отправления конкретного поезда; и booking office - для покупки билетов в плацкартные (sleeper) и кондиционированные вагоны. Очень непривычным для нас было то, что билет на поезд выдается один на нескольких человек, а на вагонах наклеиваются списки пассажиров, в которых нужно найти фамилию того, на кого он был взят. Но носиться в безумии по платформе вдоль бесконечного индийского поезда с миллиардом вагонов, проталкиваясь через толпы индусов к этим самым спискам в стремлении отыскать свою фамилию - не только неприятное, но и, как выяснилось, совсем ненужное занятие. Посмотрев внимательнее на билет, можно увидеть там не только номера своих мест, но и тайное обозначение вагона - типа 1s или 15s. Очень интересно, что время отправления и прибытия, обозначенные в расписаниях на вокзалах, на деле весьма условные. Совпадать может только время отправления, да и то с конечных станций. А время прибытия может колебаться в увеличительную сторону в диапазоне от получаса (в лучшем случае) до 5-6 часов и более.
Индийские вагоны делятся на несколько категорий. Первая - самая низшая - общие вагоны, вход в которые производится по так называемым билетам без места. Стоят они сущие копейки, но передвижение в данных вагонах весьма экстремальное из-за огромных толп людей, сидящих, в буквальном смысле, друг у друга на головах, поэтому, они могут рассматриваться лишь как крайний вариант, в случае отсутствия других билетов или же, при перемещениях на небольшие расстояния. Далее идут слиппер классы, в которых мы и передвигались. Эти вагоны чем-то напоминают наш плацкарт, но отличаются от следующей категории кондиционированных вагонов, отсутствием, собственно, кондиционеров, постельного белья, и открытыми дверями для свободно перемещающихся граждан без места. Последние представляют собою как относительно приличных людей, перешедших из переполненных общих вагонов, не смущающихся раскладывать одеяла в проходах и между полками, так и просто тусующихся бомжей и нищих всех возможных видов и мастей, запрыгивающих в вагоны на ходу, заползающих на станциях, спящих обычно между туалетами и в тамбурах. Подобный вид вагонов, все же, не так страшен, как кажется, и вполне приемлем для путешествий, к тому же разница по стоимости по сравнению с 3м кондиционированным классом различается почти в 3 раза. В отличие от нашего плацкарта, в индийском слиппере 3 спальные полки, вместо наших двух, над которыми располагаются огромные вентиляторы, служащие часто прекрасными подставками для обуви в ночное время суток, и четыре туалета, на трех из которых красуется надпись «Indian style», а на одном «Western style». В «Indian style» наличествует характерная сквозная дыра в полу, в «Western style» же - настоящий унитаз. Курить в индийских поездах, как и на перронах нельзя, поэтому, для этого было очень удобно пользоваться туалетами индиан стайла.
Двери в индийском поезде не закрываются, народ запрыгивает и выпрыгивает из них прямо на ходу. Стоит отметить, что трогаются с места индийские поезда совсем не так как наши - со скрипом и скрежетом, а, можно сказать, совершенно бесшумно. Очень забавно бывает выйти на перрон какой-нибудь станции и, постояв несколько минут, вдруг случайно заметить, что твой поезд уезжает. Потом вместе с такими же отставшими пассажирами, как и ты, бежать за поездом и радостно на ходу в него запрыгивать.
Несколько раз в день по вагонам ходят специальные люди в форме - разносчики еды, с особыми контейнерами и завороченными в фольгу свертками. При этом они очень быстро и многократно выкрикивают разные названия на непонятном языке: «Бриани! Бриани!Бриани!» Нарастающее чувство голода заставило нас как-то остановить одного из них. На вопрос: «What is it?», - он, ничуть не смущаясь, с каменным лицом ответил: «Бриани!». «Ну…, давай сюда свое бриани», - что еще оставалось сказать. Данная еда оказалась весьма съедобной, несмотря на огромное количество перца и всевозможных специй. Бриани - это рис, приготовленный с овощами и пряностями, обычно очень острый, для смягчения к нему подается баночка с неким подобием нашего йогурта.
Вообще индийская еда это отдельная тема. В индийской кухне, как было кем-то отмечено, рис является не гарниром, а основным блюдом. К рису прилагаются, как правило, всевозможные овощные подливки с разными забавными названиями, на вкус тоже очень разные - острые, сладкие, кисловатые. Вообще, поход в индийский ресторан обычно напоминал для нас лотерею. Выбираешь наиболее понравившееся тебе название из меню, заказываешь его, и ждешь, что же тебе принесут на этот раз. Названия понравившихся блюд необходимо запоминать, чтобы впоследствии ими воспользоваться. Из традиционных индийских блюд нам больше всего понравился и запомнился, так называемый, томатный суп, приготовляемый из томатной пасты, кучи специй и гренок. Упрощенный томатный суп разносят и в поезде, в таких больших бидонах с краниками. В таких же бидонах разносят специальный индийской чай, состоящий по большей части из молока, сахара и пряностей. Называют они его просто - «чай». Для нас, правда, специально переводили - «tea». Подобный чай обладает невероятным согревающим и жаждоутоляющим эффектом и пьют его обычно небольшими стаканчиками.
Первая наша поездка в индийском поезде подтвердила, что Индия - страна чудес и ко всем неожиданным событиям нужно относиться спокойно. Завязав свои рюкзаки между двумя третьими полками, приковав их, как полагается, цепями, мы улеглись спать. Поезд прибывал на нашу станцию, как мы полагали, часа в 2 дня, поэтому просыпаться мы не торопились. Но проснуться все же пришлось, сначала от некоторого странного, тревожного ощущения. Во-первых, мы почему-то очень долго стояли на одном месте, никуда не двигаясь, и в поезде, при этом, происходили какие-то странные движения. Через некоторое время стало понятно, что все пассажиры нашего вагона стремительно его покидают. Последний толстый индус в деловом костюме, нетерпеливо отвязывающий свой чемодан от соседней полки, обернувшись на нас, произнес что-то типа: «Что же вы здесь сидите, в поезде бомба!». Так ничего и не поняв, мы спрыгнули со своих третьих полок и начали в скорости собирать рюкзаки, сворачивать спальники, с трудом продирая при этом глаза, под постоянный нетерпеливый стук в окно: «Быстрее, быстрее, бомба!». Поняв, что остались единственными пассажирами в поезде, с трудом закидав все в рюкзак, мы, наконец, вышли на платформу, где были встречены бурными овациями. Станция, где мы находились, был город Гошингабад, находящийся всего в 500 километрах от Дели, поразивший нас, северных людей, невероятно жарким, как нам тогда показалось, климатом. 31 декабря при температуре +37 градусов, под невыносимым палящим солнцем, окруженные толпой индусов, которая увеличивалась вокруг нас в геометрической прогрессии, мы провели на этой платформе часов эдак 5. Сначала они на нас просто непрерывно смотрели, так как мы оказались единственными белыми людьми, ехавшими в этом поезде, - 40 пар черных глаз, со всех сторон внимательно изучающие каждую деталь твоей одежды, каждый твой жест, взгляд. Потом они стали потихоньку подходить, здороваться за руку, фотографировать, снимать на видеокамеру, какой-то корреспондент даже хотел взять у нас интервью. В подобной ситуации чувствуешь себя очень значительным человеком, большой знаменитостью, например, великим политическим деятелем или известным рок музыкантом. Правда, через какое-то время такая популярность начинает немного напрягать, начинает невыносимо хотеться тишины и уединения.
К 4 часам дня, когда никакой бомбы в поезде конечно обнаружено не было, все разошлись обратно по вагонам и поехали дальше. Примерно к 20-00 мы вышли на станции небольшого городка Джалгаон, который сам по себе интереса не представляет, являясь лишь своеобразным перевалочным пунктом по пути к Аджанте. Здесь мы и встретили новый год, как ни странно, в отеле Плаза(!), поразившем нас своей чистотой, практически европейским великолепием, внешним и внутренним. Это был, пожалуй, единственный подобный отель за всю поездку, в котором мы вдруг неожиданно почувствовали себя респектабельными туристами. Стоимость проживания в таком прекрасном месте, в супер номере была примерно около 250 русских рублей на двоих. В сопровождении эскорта из полицейского, выданного нам служителями отеля для охраны, мы были проведены до ближайшего ресторана и в сопровождении его же обратно. Новый год индусы, вопреки суждениям, тоже празднуют, правда, не всю ночь как мы, а примерно часов до 2х, о чем свидетельствовали звуки странного индийского техно, доносящиеся из ближайшего ресторана.
1 января утром мы покинули отель Плаза и отправились дальше на раздолбанном автобусе в сторону Аурангабада.
………….
продолжение следует