Зима в кубанских огородах*. Ч. 2. Белая сторона повествования
ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА
* "Огороды" - расхожее в туристической среде г. Краснодара (возможно, и за его пределами) общее название предгорных, относительно легкодоступных и несложных для путешествий районов. Территориально-административно к таковым традиционно относятся (в порядке убывания популярности) Горячеключевской, Туапсинский, Крымский, Абинский, Северский р-ны, окрестности приморских городов Новороссийска, Геленджика, отчасти Сочи. Поход в "огороды" обычно приурочен к ПВД и в некотором смысле противопоставляется путешествиям в более высокие и труднодоступные районы края.
Окончание. Ч.1 здесь
04.01.2011.
В рассветной серой полумгле холодный светодиодный луч то и дело спотыкался о ветки обступивших наш лагерь буков. Казалось, что и они жмутся к костру, зябко ежась в утренних сумерках. Вспыхивали и гасли в пронизанном фонарями дымном воздухе не то капли, не то снежинки. Так наступало наше третье походное утро.
Мы выдвинулись вскоре. Дорога нам была уже некстати, т.к. уводила с хребта в долину, и с превеликой неохотой мы вторглись в целинный подлесок без следа какой бы то ни было хоженности человеком аль зверем диким. Пока группа продирается через кривосплетение всех этих кустов, веток и прочего бурелома, два слова собственно о подлеске.
Деклеймер №3.
Очевидно, что движение по густому подлеску без тропы мало приносит туристического удовлетворения. В целом в такой чащобе проще продираться в безлиственное время года (это сейчас как раз), похуже летом и уже совсем малоприятно идти по невысокому (до колена) снегу - одновременно приходится и тропить, и продираться.
По составу подлеска можно даже составить некий рейтинг нашей местности. На первом месте чистые буковые леса, а также массивы пихты (в "огородах" редко встретишь) или сосны (редко встречается в виде массивов на Западном Кавказе в принципе, за исключением узкой полосы Причерноморья, но это другой ее вид).
При этом, как правило, северные склоны обладают менее развитым подлеском, чем южные, таким образом, легче всего дается бестропье в буковом лесу на северной части склонов.
На второе место по проходимости можно поставить смешанные леса всех высотных границ - в них хорошо развита флора теневого яруса. Особенную неприятность при движении представляют такие ее представители, как боярышник, всякие там клены и прочая умеренно шипастая древесина. Следует тут же упомянуть шиповники с ежевиками, которые - будьте уверены - будут путаться в ногах на любых опушках и луговинах в пределах высот 100-900 м.
Третий - почти непроходимый - вид подлеска составляют такие злейшие тернии, как собственно терн, держидерево и сассапариль - та самая длинная лиана с острыми симметричными шипами). Последний вид иногда образует ну просто неприступные стены свисающих колючек, через которые абсолютно невозможно протиснуться даже без рюкзака (пробовал).
Ну а вообще, оказалось (позже глянул в методику категорирования), что бестропье даже по дикому подлеску в туризме (пешем) - это всего лишь 1А категория сложности, тогда как труднее него - высокотравье (1Б), затем хламно-буреломный лес (2А) и, наконец, стланик, а также гари (2Б сложность).
Любая выступающая наружу часть моего туристического обмундирования, ясное дело, цеплялась безбожно за окружающие кусты, поэтому фотоаппарат был упакован в рюкзак. Следствием этому явился дефицит фотоматериала с этого участка похода - вот, всего одна карточка, иллюстрирующая штурм группой очередных буераков.
Группа форсирует завалы на гребне. А лес, кстати, буковый
Методичное трассирование лесных массивов продолжалось до обеда и даже некоторое время после него, пока погода не решила все-таки последовать указаниям Гисметео и не принялась наконец-то за выпадение осадков в виде самого что ни на есть зимнего дождя. И так, вы знаете, неуютно стало через пару часов в промокшей насквозь одежде, что на первом же попавшемся ровном месте палатки едва ли не сами выпрыгнули из рюкзаков и, трясясь в наших синих руках, стали натягиваться на дуги.
Отогреваясь в сухом комплекте, я разбавлял спиртовую настойку, слушал дождь, и уже сейчас начинал себя уговаривать на то, чтобы одеть с утра все это мокрое и скомканное рубище, лежащее в тамбуре, бррр.
Так кончился наш третий ходовой день, и лишь ближе ко сну дождь утих, но какой-то непустой звучала эта тишина там, за палаткой.
05.01.2011.
Это то, что мы увидели утром.
Первый снег
Зима немного наследила за ночь, висел легкий морозец в воздухе, и молочный туман плыл во всех измерениях.
Ясное дело, мокрая одежда смерзлась. С внутренним содроганием я уже мысленно обувал замерзшие ботинки и вставлял ноги в окаменевшие трубы штанин, как вдруг в палатку пахнуло дымком - о, чудо, дежурные развели костер.
Деклеймер №4.
На самом деле костер в отсыревшем лесу и даже в дождь развести можно. Основная трудность здесь в сухом растопочном материале. Случай с синтетическими продуктами для розжига и сухим горючим не буду рассматривать, а подходящую древесную растопку можно поискать и в округе.
Во-первых, что хуже всего подходит на растопку - это валежник. Как правило он отсыревший, и хоть будет гореть в уже готовом костре, разводить огонь с ним тяжело.
Во-вторых, собственно растопка. Проще всего с хвойным древостоем - зрелая ель или пихта обязательно имеет на себе нижние отмершие ветви, которые остаются сухими даже в дождь (правильно, из-за густой кроны сверху).
В лиственном лесу наилучший способ добыть растопку - это найти сухостой. Летом он очевидно выделяется отсутствием листвы, но и зимой его можно опознать: а) на нем нет тонких боковых ветвей, только скелетные; б) часто на сухостое нет и коры или она легко отделяется от древесины; в) сухостойное дерево не имеет упругости, а более тонкие ветки его ломаются при небольшом изгибе. Такой сухостой имеет крепкую и - что важно - сухую древесину, из которой легко можно настрогать хороших щепок для розжига.
Еще одна природная растопка - береста (верхнй слой), но найти березовое криволесье у нас можно на высотах субальпийского пояса, что заведомо выше наших текущих "огородов".
Известный краевед В.П. Черновол также упоминает (тот самый) сассапариль, чьи отмершие веточки тоже отлично возгораются - все никак не попробую.
Ну а остальные приемы известны - сделать настил из веточек (не разжигать прямо на земле); по возможности расколоть дрова вдоль; очистить ото мха и отслаивающейся коры.
Мое личное убеждение, что лучшей формы костра, чем колодец, не придумать, а еще я не ищу дрова толщиной больше руки - чем они тоньше (пусть будут даже веточки), тем выше КПД их сгорания, можете самостоятельно проверить на скорости закипания котелка, к примеру.
И в заключение вечное предостережение всех туристов - не сушить обувь у костра. Температура у земли, там где уже скопилось множество углей, гораздо выше той, что вы ощущаете сидя у пламени - поднесите туда руку и удостоверьтесь. Лишняя минута "передержки", случайный сдвиг бревнышка, небольшой порыв ветра - и ботинки обуглились.
Сушились. Долго сушлись. И высохли. Облачившись в просушенную одежду (о, какое это блаженство), группа двинулась дальше. Туман все более сгущал свои молочные краски.
Группа уходит в туман. На нижнем фото рядом с костром видны пятна-проталины от палаток
Снег и иней, как и положено в январе, наконец-то сопутствовали нашему маршруту. Вскоре мы вышли и на первый "обзорный" участок на г. Фише (Фаше), а в кавычках он потому, что теперь уже нас окутала полная белая мгла.
Луговой пятачок на г. Фише
Где-то в окрестностях этой высоты находятся развалины трех дольменов - все плиточного типа, но к сожалению, в самом жалком состоянии.
Небольшой переход по лесу привел нас вскоре на гребень г. Псиф - классическое для этих мест узенькое "острие ножа", длиной около километра. Южную луговую часть его также скрыла густая белая пелена, и мы испытывали своеобразные пространственные ощущения - слева, вот он, осязаемый замерзший лес, справа - два шага и вакуум.
Гребень Псифа. У его (Псифа) подножья протекает одноименная речка. Одна из версий происхождения гидронима - "псы" + "фы" (светлая, чистая вода), т.е. чистая речка. Забавно, что на соседнем склоне берет начало еще одна крупная река с названием - наоборот - Грязная.
А вот и сам Псиф, припорошенный и увитый вечнозеленым плющем
Гребень вскоре закончился, затем последовал спуск в указанную реку, ее брод, снова подъем на безымянную высотку, наконец, финальное падение теперь уже в верхнее течение Псекупса, где нас и застали предвечерние сумерки. У реки и встали лагерем.
06.01.2011.
"Паааадъем! Зааавтрак!" - ожидаемо разнеслось по лесу. Давно уже не спалось, а лишь дремалось, и я быстренько, чтобы не успеть продрогнуть, сменил тепло спальника на приветливый жар костра. Погода была все та же - туманное безмолвие и заиндевевшее все вокруг. Деревья стояли в самой шикарной бахроме, которая, тем не менее норовила осыпаться за шиворот при самом легком к ним прикосновении. Рождественский лес, других ассоциаций не рождалось.
Предстоял подъем на г. Хлебушко, простой переход с которой связывал группу с цивилизацией в виде турприюта на г. Лысая.
Деклеймер №5.
Вершины Краснодарского края и Адыгеи с незатейливым названием "Лысая" составят, наверное, немалый горный хребет, если их выстроить в один ряд - только на общегеографическом атласе-двухкилометровке их насчитывается полтора десятка. Не меньшее количество Лысых содержится и на более подробных картах. К этому количеству следует прибавить еще местные, в пределах двух-трех близлежащих поселений, названия всякой горы с луговой вершиной (например, Лысой местные называют и Тхач). Я не удивлюсь, если в конечном итоге у нас наберется полсотни Лысых разного калибра, что создает определенные трудности в понимании. Например, в этих же самых окрестностях в пределах Туапсинского района есть и еще одна Лысая (она же Семиглавая, и она же Кашина).
Но тем не менее, русскоязычные корни топонимов вовсе не преобладают в горах Краснодарского края и Адыгеи, а самой распространенной семантической основой является конечно же адыгейское "псе" в различных транскрипциях (псы, пси, пс и т.д.), что означает "вода".
Ну а более глубоко интересующимся происхождением названий на территории Западного Кавказа можно порекомендовать вот этот всеобъемлющий труд А.В. Твердого
Поклонись, добрый молодец
Тлело морозное зимнее утро, а мы все выше поднимались по склонам г. Хлебушко. Господствовавший ночью ветерок создал интересный эффект - кристаллы инея были "причесаны" в одном направлении, и подойдя к какому-нибудь дереву можно было наблюдать его абсолютно белым с одной стророны и почти бесснежным - с другой.
Прогулки в зимнем парке
Ближе к вершине стало как будто теплее, нет, точно теплее - явно стал ощущаться подлип. Так мы вступили в полосу зимней температурной инверсии, о которой было уже пару слов в какой-то из прошлых записей, а обернувшись, заохали и заахали от открывшегося вида.
С вершины г. Хлебушко. На последнем фото - покрытый инеем шиповник
Вся та густая облачность, что окутывала нас последние два дня, теперь стелилась под ногами. Из белого киселя по очереди вставали все наши вершины - самые верхушки их торчали нам в глаза - Псиф, безымянная высота 811,8, Почепсуха
Отсюда всего пару часов оставалось до Лысой, которые мы и преодолели за пару ходок. Здесь, на приюте, стоял под парами (хоть и не про нашу честь) Урал. Машина шла вниз, и нас согласились спустить, избавив от нудного гряземеса внизу, за линией снега.
Вскоре мы уже были в Индюке, откуда довольно быстро добрались попутками и в Туапсе. На православный мир тихо опускался Сочельник.
ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА