День-дар, или Туда и обратно (Экспедиция в Гималаи. 12 окт 2016 - день 5. Индия, Дарамсала)
Началось всё с того, что я встала в 5:40 и отправилась с компанией в 9 человек в горы. Мы планировали подняться на перевал Triund (2875 м) и к часу дня вернуться в город. Я условилась о встрече в это время в Green Cafe, а на 16:00 у меня был назначен второй сеанс тибетского массажа. Оставшиеся в городе ребята хотели днём съездить в Институт Норбулинка (центр сохранения тибетской культуры, искусств, ремёсел), к ним же собирались присоединиться некоторые из нашей "горной" компашки по возвращении с перевала.
Ещё в начале пути нам повстречались добрые утренние псы - самые дружелюбные в мире.
Посмотрев, что подсказывает GPS-навигатор, мы решили немного срезать и вышли на основную тропу. Честно говоря, первая треть пути далась мне с трудом. В какой-то момент я даже подумала, не повернуть ли назад, пока не ушла далеко.
Очень удивлена была, что мне, здоровой и крепкой, было так трудно подниматься по каменистой тропе. Мы делали частые привалы в начале, приспосабливаясь к сложностям маршрута.
В некоторых местах в камне были вырублены ступени, но далеко не везде. по пути мы встречали людей, воронов, слизней, бабочек, коз, овец и коров, осликов и даже белого грифа!
Копытные справлялись с нелёгкой дорогой получше нас, хотя было страшно смотреть, как соскальзывают с камушков их копытца.
Тропа то скрывалась в деревьях, то выходила на открытое место, и тогда у нас захватывало дух от той красоты, что разворачивалась перед нашими глазами.
Как только мы преодолели барьер в 1/3 пути, у нас открылось второе дыхание. Идти стало легче и веселее. Солнце уже поднялось, припекало, но свежий и тёплый воздух был приятен.
Когда мы обогнули очередной уступ, то вдруг сразу оказались в центре огромного стада коз и овец, теснящегося на узкой тропе. Пастух спокойно жарил себе лепёшку на костре, разведённом на склоне.
Не выразить моим скудным языком, какое умиление вызывали эти кучерявые существа. Овцы прикрывали своим телом ягнят и слегка тревожно, но смиренно смотрели на проходящих мимо людей.
Удивительно, как на такой высоте протекает жизнь. Туда-сюда каждый день ходят люди, перевозят на осликах продукты и материалы... Это долгая дорога (от Дарамсалы до перевала), но это не останавливает движение, размеренное и устойчивое.
И мы тоже продолжали идти. Город внизу становился всё больше похожим на расшитое бисером одеяло.
Ближе к перевалу мы встретили двух русскоговорящих парней, спускавшихся с рюкзаками вниз. Мы удивились и поинтересовались, во сколько же они вышли с утра, если уже возвращаются? Оказалось, что они выдвинулись за день до этого и провели ночь в палаточном лагере наверху. Их воображение будоражили горы, закат и ночное небо. Они всячески рекомендовали арендовать палатку и переночевать в горах. Наша компашка воодушевилась этой идеей, и мы заторопились наверх, чтобы узнать условия такой ночёвки, ведь часть из нас была налегке, а ночью в горах нестерпимо холодно, и можно продрогнуть ненароком и простыть.
Преодолев последний отрезок пути, мы внезапно оказались на открытой местности, окружённой неописуемой красоты горными вершинами и покрытой цветными пятнами палаток. Это и был перевал Триунд! Мы дошли!
Мы так утомились, что тут же грохнулись на траву и просто валялись, глядя на кружащих в небе воронов. Боже, как там было красиво!!! Мы успели вовремя, чтобы полюбоваться вершинами, которые затянули облака минут 20 спустя.
Прямо на глазах происходила натуральная мистика природы. Облака настойчиво сгущались и обволакивали склоны.
И вот уже мы сами внутри облаков. Прохладные влажные волны, словно горные призраки, стелились по склонам и окутывали нас, увлекая за собой. Не было видно, что происходит в нескольких метрах от нас, и это создавало ощущение нереальности.
Белёсый облачный туман манил исследовать перевал, отойти подальше от лагеря и окунуться в тишину. Мы разделились: часть ребят пошла узнавать про ночёвку, а я с остальными отправилась знакомиться с местом. Нам мерещились то пирамиды, то таинственные фигуры.
Огромный валун привлёк наше внимание. Мы решили забраться на него и оглядеться.
В глубокой расщелине в основании мог поместиться человек. Один из нас забрался туда и запел мантру Ом. Как начал гудеть камень!!! Мы сидели на нём и тоже пели, а валун вибрировал и, кажется, звучал. Поющий камень в облаках. Не забыть никогда.
Потом мы просто лежали на этой прогретой солнцем скале, ощущая влажное дыхание облаков на коже. Удивительные ощущения. Казалось, что облака проходят сквозь нас, заставляя пробегать трепетные мурашки по коже, соприкасавшейся с водяной пылью, которая пахла дымом от костра, что поддерживал местный пастух.
Удалось подружиться с местным осликом, отдыхавшим после трудного подъёма.
Он мирно щипал травку и утолял жажду из маленького озерца. Разрешил себя погладить.
Вскоре к нам присоединились другие ребята и мы немного погуляли среди разбросанных вокруг каменных громадин. Словно во сне, мы наблюдали как "туман" облаков то скрывал, то вновь делал видимыми окружавшие нас горы, камни, палатки. В такую погоду можно увидеть белые точки и чёрные "рисинки", если прищуриться. Говорят, что это существа, живущие в стихии воздуха...
Кстати, подъем в итоге занял у нас почти 4 часа. То есть в 10 мы были на перевале, а в 12 я обнаружила, что 2 часа промелькнули стрелой! Мне же в час надо было быть в кафе внизу, а к четырём - на массаже. Тут мне пришёл ещё один подарок небес в виде сложившейся ситуации, в которой я могла пронаблюдать процессы своей психики. Я начала паниковать: связи наверху никакой не было, большая часть ребят решила остаться на ночь в горах, а я металась и не могла решить, что мне делать. Меня разрывало между желанием остаться в этом волшебном месте и невозможностью сообщить тем, кто меня ждал внизу, что со мной всё в порядке. Я знала, что обо мне будут беспокоиться, и это немудрено - я же ушла в горы, и мобильный телефон здесь не ловит. Я испытала жгучий стыд за то, что моё дёрганное состояние внесло ложку дёгтя в гармонию места и самоощущение компании. Мне давала советы, которые никак не согласовывались с моими принципами и интуицией. В конце концов мы перекусили в походной чайхане (на перевале несколько импровизированных "кафешек", где можно немного поесть и выпить чаю), я отошла в сторону и попыталась настроиться на то, что говорит мне внутренний голос. Устроившись на одном из камней, я закрыла глаза и сделала несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. Я слушала своё сердцебиение и старалась ни о чём не думать. Мне захотелось вновь почувствовать место, в котором я нахожусь, разотождествиться с нахлынувшими эмоциями. Побыть "здесь и сейчас".
И вдруг мне стало ясно, что надо спускаться. Ещё двое ребят не захотели оставаться на ночь на перевале, и в 2 часа дня, безнадёжно опоздав в кафе и не успевая на массаж, я всё же пошла с ними вниз. Я обещала, что вернусь в Дарамсалу, и, как бы там ни было, я не желала разрывать ту нить доверия, которая связывала меня с близкими мне людьми. Пока мы спускались, я пыталась дозвониться до кого-нибудь из тех, кто провёл этот день в городе, но связи не было до самого низа. Постепенно тревога сменилась надеждой: спуск давался гораздо легче и быстрее, за час мы преодолели что-то около половины пути. Вдруг я успею на массаж? Нереально, но всё же, вдруг??
На последнем отрезке пути по горной тропе я оставила ребят насладиться природой не спеша, а сама ускорила темп и устремилась вниз, стараясь не запнуться о скользящие по тропе острые камни.
Дальше началось что-то невероятное. Я выбежала на какую-то автостоянку (в горах!), которая не попадалась на пути наверх. Судя по всему, где-то я промахнулась и не заметила тропинки, по которой мы вышли утром на горную дорожку.
Я спросила у индуса, как мне добраться до медицинского центра, он сказал, что это далеко и можно добраться только на такси. Какое такси в горах?? Да и денег у меня с собой особо не было. Я попросила указать направление для пешего достижения цели и побежала по тропинке, ведущей в Дарамкот - деревушку, расположенную рядом с Маклеод-Ганджем (Верхней Дарамсалой). Я выбежала на развилку, где меня смутил незнакомый частный сектор и густой лес. Растерявшись, я чуть не промахнула мимо грузного европейца, но что-то меня остановило и заставило обратиться к нему. Он сказал, что до главной площади Маклеод-Ганджа (куда мне и надо было) 30-40 минут ходу, и лучше взять где-нибудь рикшу или другой транспорт. Я глянула на часы и выдохнула: спешить было уже бесполезно, ведь до массажа оставалось всего 5 минут.
Я поделилась этим с изнывающим от жары и горных наклонных дорог собеседником, на что он задумчиво произнес: "А как Вы относитесь к мотоциклам?"
Я опешила на мгновение, но тут же выпалила: "Нормально! Очень хорошо!" - хотя ездила на мотоцикле всего раз-два в жизни и только в качестве пассажира. Тогда европеец позвонил своему другу, тот вышел из ближайшего дома, завёл мотоцикл и сказал мне пройти до поворота и там подсесть (дорога местами была неподходящей для езды). Уже через минуту я неслась на мотоцикле с незнакомым мужчиной (до сих пор не знаю даже его имени) по горной каменистой дороге и с близким обрывом! Боже, как я оказалась здесь и сейчас?))))
Через 3 минуты мы были на площади, и я, поблагодарив своего спасителя, чуть не проломив перед этим ему рёбра интенсивностью своих "объятий" от страха во время езды, понеслась в институт медицины. Взмыленная, я влетела в кабинет, по пути извиняясь перед девушкой на стойке регистрации и массажистками. Оказалось, что я опоздала всего на 7 минут! Немыслимо!
Как горная лань, я вскочила на кушетку и распласталась на ней, успокаивая дыхание и пытаясь осознать, что произошло со мной в эти сгущенные последние часы. Массаж, как нельзя кстати, расслабил напряжённое тело и принёс отдохновение.
Я отматывала раз за разом назад события дня и понимала, что попала в "поток", меня несло словно на волне, как только я сделала выбор спуститься с гор, чтобы не разрушать доверие родного человека, внутренние ценности и принципы. К тому же маленькие риски позволили раздвинуть время, сжать пространство и непостижимым образом успеть на массаж. Два часа! Два часа потребовалось на спуск против четырёх, затраченных на подъём с 1800 м (Верхняя Дарамсала) на высоту в 2875 м (перевал Триунд)! Вот и не верь после такого в чудеса.
После процедуры я, с обгоревшим на горном солнце лицом и промасленными после массажа волосами (видок тот ещё!), но расслабленная и спокойная, поплыла в Green Cafe, куда рано или поздно обязательно заглядывал кто-нибудь из наших. Захожу, а там сидят те парни, что посоветовали в горах остаться на ночь! Мы разговорились - оказалось, что оба они Игори :) Забавно, что я сидела с двумя Игорями и ждала Игоря. Живут ребята в Израиле, хотя один - из Питера, а второй - из Донецка. Я им рассказала про тибетский институт медицины, и они поспешили туда, чтобы успеть до закрытия. А я с пришедшей парой знакомых выпила чаю и поделилась впечатлениями дня. Чуть не ушла с ними в буддийский храм, но по зову интуиции осталась, решив сделать запись в дневник.
Вдруг на балкон, где кроме меня никого не было, вышел тибетский монах. Он оглянулся и, встретившись со мной взглядом, тут же обратился ко мне. Фраза за фразой, и он предложил перебраться за его столик, чтобы не разговаривать через проход. Мы сидели с ним около часа вдвоём и беседовали. Я позже услышала, что буддийским монахам нельзя оставаться наедине с мирянами. Может, прозрачные огромные окна, через которые посетители и работники кафе нас видели, сгладили этот запрет. Я не знаю.
Это был ещё один подарок дня. Я сидела абсолютно счастливая, ведь сбылась моя мечта! Ещё в прошлый приезд я хотела пообщаться с каким-нибудь тибетским монахом (я с самого первого взгляда, ещё тогда, 3 года назад, испытала необыкновенно ощущение родства с тибетцами и особенно с буддийским монашеством), но постеснялась и не нашла подходящий момент, чтобы завязать разговор. И вот он, тибетский монах, сидит рядом со мной и так оживлённо и заинтересованно беседует со мной! На английском! Полный восторг.
Зовут его Джальцен. Он покинул Тибет 20 лет назад и с тех пор там не был ни разу. Главная трагедия заключается в том, что после военного вторжения китайских войск в Тибет в 1949 году и вынужденного подписания соглашения о присоединении Тибета к Китаю, туда хлынул потом китайцев, перемешавшихся с коренным населением и уничтоживших целостность тибетской культуры. Сознательный национально-культурный геноцид навсегда разрушил то, что создавалось веками. "Далай-лама XIV и последовавшие за ним тибетцы в целях спасения покинули Тибет. В Индии было основано Тибетское правительство в изгнании, которое стремится решить вопрос национальной независимости и защиты прав тибетцев" (Источник). Искренне сопереживаю этого красивому, мудрому и терпеливому народу.
Джальцен рассказал о том, что изучал английский язык в Тайланде, и теперь он практикует его при любой возможности, а ещё любит играть в шахматы с людьми разных национальностей и стран. Очень открытый, дружелюбный, с озорной улыбкой ребёнка, но серьёзными взглядами на жизнь. Запомнилось, что на вопрос о том, в чём различия разных школ буддизма, он ответил, что это похоже на то, как выглядит вода в стакане/кружке/чашке: внешняя форма разная, но вода в сосудах остаётся водой.
Когда пришёл мой друг, которого я ждала, я представила его Джальцену. Они поздоровались, и Джальцен сразу же сказал: "Не желаете сыграть в шахматы?" - как будто сразу разглядел в новом знакомом достойного противника. И началось:) Они играли в шахматы, а балкон постепенно заполнялся нашей многолюдной кампанией. Мы сидели вокруг и делились тем, кто как провёл этот день, и каждому было, что сказать.
Под конец я попросила Джальцена написать в моём блокноте что-нибудь по-тибетски. Он взял ручку, подумал несколько мгновений и начертал 2 строчки иероглифов. Я, довольная и счастливая, спросила, что же он написал, но, представьте себе, он не сказал! Так что это до сих пор для меня загадка...
Это был самый длинный и насыщенный день экспедиции для меня. Ещё будут яркие впечатления, но ощущение волшебства, не покидающее на протяжении всего дня, я сохраню в своей памяти, как истинную драгоценность.
ཐུགས་རྗེ་ཆེ (Thuk-je-che) = Спасибо!
Заметки о первых четырёх днях экспедиции можно почитать тут:
И это было только начало... (Экспедиция в Гималаи. 8 октября 2016 - день 1. Индия, Дели)
На север! (Экспедиция в Гималаи. 9 октября 2016 - день 2. Индия, Дарамсала)
Звёздное небо из шерсти яка (Экспедиция в Гималаи. 10 октября 2016 - день 3. Индия, Дарамсала)
Если корни крепки - ветер не страшен (Экспедиция в Гималаи. 11 окт 2016 - день 4. Индия, Дарамсала)
Ещё в начале пути нам повстречались добрые утренние псы - самые дружелюбные в мире.
Посмотрев, что подсказывает GPS-навигатор, мы решили немного срезать и вышли на основную тропу. Честно говоря, первая треть пути далась мне с трудом. В какой-то момент я даже подумала, не повернуть ли назад, пока не ушла далеко.
Очень удивлена была, что мне, здоровой и крепкой, было так трудно подниматься по каменистой тропе. Мы делали частые привалы в начале, приспосабливаясь к сложностям маршрута.
В некоторых местах в камне были вырублены ступени, но далеко не везде. по пути мы встречали людей, воронов, слизней, бабочек, коз, овец и коров, осликов и даже белого грифа!
Копытные справлялись с нелёгкой дорогой получше нас, хотя было страшно смотреть, как соскальзывают с камушков их копытца.
Тропа то скрывалась в деревьях, то выходила на открытое место, и тогда у нас захватывало дух от той красоты, что разворачивалась перед нашими глазами.
Как только мы преодолели барьер в 1/3 пути, у нас открылось второе дыхание. Идти стало легче и веселее. Солнце уже поднялось, припекало, но свежий и тёплый воздух был приятен.
Когда мы обогнули очередной уступ, то вдруг сразу оказались в центре огромного стада коз и овец, теснящегося на узкой тропе. Пастух спокойно жарил себе лепёшку на костре, разведённом на склоне.
Не выразить моим скудным языком, какое умиление вызывали эти кучерявые существа. Овцы прикрывали своим телом ягнят и слегка тревожно, но смиренно смотрели на проходящих мимо людей.
Удивительно, как на такой высоте протекает жизнь. Туда-сюда каждый день ходят люди, перевозят на осликах продукты и материалы... Это долгая дорога (от Дарамсалы до перевала), но это не останавливает движение, размеренное и устойчивое.
И мы тоже продолжали идти. Город внизу становился всё больше похожим на расшитое бисером одеяло.
Ближе к перевалу мы встретили двух русскоговорящих парней, спускавшихся с рюкзаками вниз. Мы удивились и поинтересовались, во сколько же они вышли с утра, если уже возвращаются? Оказалось, что они выдвинулись за день до этого и провели ночь в палаточном лагере наверху. Их воображение будоражили горы, закат и ночное небо. Они всячески рекомендовали арендовать палатку и переночевать в горах. Наша компашка воодушевилась этой идеей, и мы заторопились наверх, чтобы узнать условия такой ночёвки, ведь часть из нас была налегке, а ночью в горах нестерпимо холодно, и можно продрогнуть ненароком и простыть.
Преодолев последний отрезок пути, мы внезапно оказались на открытой местности, окружённой неописуемой красоты горными вершинами и покрытой цветными пятнами палаток. Это и был перевал Триунд! Мы дошли!
Мы так утомились, что тут же грохнулись на траву и просто валялись, глядя на кружащих в небе воронов. Боже, как там было красиво!!! Мы успели вовремя, чтобы полюбоваться вершинами, которые затянули облака минут 20 спустя.
Прямо на глазах происходила натуральная мистика природы. Облака настойчиво сгущались и обволакивали склоны.
И вот уже мы сами внутри облаков. Прохладные влажные волны, словно горные призраки, стелились по склонам и окутывали нас, увлекая за собой. Не было видно, что происходит в нескольких метрах от нас, и это создавало ощущение нереальности.
Белёсый облачный туман манил исследовать перевал, отойти подальше от лагеря и окунуться в тишину. Мы разделились: часть ребят пошла узнавать про ночёвку, а я с остальными отправилась знакомиться с местом. Нам мерещились то пирамиды, то таинственные фигуры.
Огромный валун привлёк наше внимание. Мы решили забраться на него и оглядеться.
В глубокой расщелине в основании мог поместиться человек. Один из нас забрался туда и запел мантру Ом. Как начал гудеть камень!!! Мы сидели на нём и тоже пели, а валун вибрировал и, кажется, звучал. Поющий камень в облаках. Не забыть никогда.
Потом мы просто лежали на этой прогретой солнцем скале, ощущая влажное дыхание облаков на коже. Удивительные ощущения. Казалось, что облака проходят сквозь нас, заставляя пробегать трепетные мурашки по коже, соприкасавшейся с водяной пылью, которая пахла дымом от костра, что поддерживал местный пастух.
Удалось подружиться с местным осликом, отдыхавшим после трудного подъёма.
Он мирно щипал травку и утолял жажду из маленького озерца. Разрешил себя погладить.
Вскоре к нам присоединились другие ребята и мы немного погуляли среди разбросанных вокруг каменных громадин. Словно во сне, мы наблюдали как "туман" облаков то скрывал, то вновь делал видимыми окружавшие нас горы, камни, палатки. В такую погоду можно увидеть белые точки и чёрные "рисинки", если прищуриться. Говорят, что это существа, живущие в стихии воздуха...
Кстати, подъем в итоге занял у нас почти 4 часа. То есть в 10 мы были на перевале, а в 12 я обнаружила, что 2 часа промелькнули стрелой! Мне же в час надо было быть в кафе внизу, а к четырём - на массаже. Тут мне пришёл ещё один подарок небес в виде сложившейся ситуации, в которой я могла пронаблюдать процессы своей психики. Я начала паниковать: связи наверху никакой не было, большая часть ребят решила остаться на ночь в горах, а я металась и не могла решить, что мне делать. Меня разрывало между желанием остаться в этом волшебном месте и невозможностью сообщить тем, кто меня ждал внизу, что со мной всё в порядке. Я знала, что обо мне будут беспокоиться, и это немудрено - я же ушла в горы, и мобильный телефон здесь не ловит. Я испытала жгучий стыд за то, что моё дёрганное состояние внесло ложку дёгтя в гармонию места и самоощущение компании. Мне давала советы, которые никак не согласовывались с моими принципами и интуицией. В конце концов мы перекусили в походной чайхане (на перевале несколько импровизированных "кафешек", где можно немного поесть и выпить чаю), я отошла в сторону и попыталась настроиться на то, что говорит мне внутренний голос. Устроившись на одном из камней, я закрыла глаза и сделала несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. Я слушала своё сердцебиение и старалась ни о чём не думать. Мне захотелось вновь почувствовать место, в котором я нахожусь, разотождествиться с нахлынувшими эмоциями. Побыть "здесь и сейчас".
И вдруг мне стало ясно, что надо спускаться. Ещё двое ребят не захотели оставаться на ночь на перевале, и в 2 часа дня, безнадёжно опоздав в кафе и не успевая на массаж, я всё же пошла с ними вниз. Я обещала, что вернусь в Дарамсалу, и, как бы там ни было, я не желала разрывать ту нить доверия, которая связывала меня с близкими мне людьми. Пока мы спускались, я пыталась дозвониться до кого-нибудь из тех, кто провёл этот день в городе, но связи не было до самого низа. Постепенно тревога сменилась надеждой: спуск давался гораздо легче и быстрее, за час мы преодолели что-то около половины пути. Вдруг я успею на массаж? Нереально, но всё же, вдруг??
На последнем отрезке пути по горной тропе я оставила ребят насладиться природой не спеша, а сама ускорила темп и устремилась вниз, стараясь не запнуться о скользящие по тропе острые камни.
Дальше началось что-то невероятное. Я выбежала на какую-то автостоянку (в горах!), которая не попадалась на пути наверх. Судя по всему, где-то я промахнулась и не заметила тропинки, по которой мы вышли утром на горную дорожку.
Я спросила у индуса, как мне добраться до медицинского центра, он сказал, что это далеко и можно добраться только на такси. Какое такси в горах?? Да и денег у меня с собой особо не было. Я попросила указать направление для пешего достижения цели и побежала по тропинке, ведущей в Дарамкот - деревушку, расположенную рядом с Маклеод-Ганджем (Верхней Дарамсалой). Я выбежала на развилку, где меня смутил незнакомый частный сектор и густой лес. Растерявшись, я чуть не промахнула мимо грузного европейца, но что-то меня остановило и заставило обратиться к нему. Он сказал, что до главной площади Маклеод-Ганджа (куда мне и надо было) 30-40 минут ходу, и лучше взять где-нибудь рикшу или другой транспорт. Я глянула на часы и выдохнула: спешить было уже бесполезно, ведь до массажа оставалось всего 5 минут.
Я поделилась этим с изнывающим от жары и горных наклонных дорог собеседником, на что он задумчиво произнес: "А как Вы относитесь к мотоциклам?"
Я опешила на мгновение, но тут же выпалила: "Нормально! Очень хорошо!" - хотя ездила на мотоцикле всего раз-два в жизни и только в качестве пассажира. Тогда европеец позвонил своему другу, тот вышел из ближайшего дома, завёл мотоцикл и сказал мне пройти до поворота и там подсесть (дорога местами была неподходящей для езды). Уже через минуту я неслась на мотоцикле с незнакомым мужчиной (до сих пор не знаю даже его имени) по горной каменистой дороге и с близким обрывом! Боже, как я оказалась здесь и сейчас?))))
Через 3 минуты мы были на площади, и я, поблагодарив своего спасителя, чуть не проломив перед этим ему рёбра интенсивностью своих "объятий" от страха во время езды, понеслась в институт медицины. Взмыленная, я влетела в кабинет, по пути извиняясь перед девушкой на стойке регистрации и массажистками. Оказалось, что я опоздала всего на 7 минут! Немыслимо!
Как горная лань, я вскочила на кушетку и распласталась на ней, успокаивая дыхание и пытаясь осознать, что произошло со мной в эти сгущенные последние часы. Массаж, как нельзя кстати, расслабил напряжённое тело и принёс отдохновение.
Я отматывала раз за разом назад события дня и понимала, что попала в "поток", меня несло словно на волне, как только я сделала выбор спуститься с гор, чтобы не разрушать доверие родного человека, внутренние ценности и принципы. К тому же маленькие риски позволили раздвинуть время, сжать пространство и непостижимым образом успеть на массаж. Два часа! Два часа потребовалось на спуск против четырёх, затраченных на подъём с 1800 м (Верхняя Дарамсала) на высоту в 2875 м (перевал Триунд)! Вот и не верь после такого в чудеса.
После процедуры я, с обгоревшим на горном солнце лицом и промасленными после массажа волосами (видок тот ещё!), но расслабленная и спокойная, поплыла в Green Cafe, куда рано или поздно обязательно заглядывал кто-нибудь из наших. Захожу, а там сидят те парни, что посоветовали в горах остаться на ночь! Мы разговорились - оказалось, что оба они Игори :) Забавно, что я сидела с двумя Игорями и ждала Игоря. Живут ребята в Израиле, хотя один - из Питера, а второй - из Донецка. Я им рассказала про тибетский институт медицины, и они поспешили туда, чтобы успеть до закрытия. А я с пришедшей парой знакомых выпила чаю и поделилась впечатлениями дня. Чуть не ушла с ними в буддийский храм, но по зову интуиции осталась, решив сделать запись в дневник.
Вдруг на балкон, где кроме меня никого не было, вышел тибетский монах. Он оглянулся и, встретившись со мной взглядом, тут же обратился ко мне. Фраза за фразой, и он предложил перебраться за его столик, чтобы не разговаривать через проход. Мы сидели с ним около часа вдвоём и беседовали. Я позже услышала, что буддийским монахам нельзя оставаться наедине с мирянами. Может, прозрачные огромные окна, через которые посетители и работники кафе нас видели, сгладили этот запрет. Я не знаю.
Это был ещё один подарок дня. Я сидела абсолютно счастливая, ведь сбылась моя мечта! Ещё в прошлый приезд я хотела пообщаться с каким-нибудь тибетским монахом (я с самого первого взгляда, ещё тогда, 3 года назад, испытала необыкновенно ощущение родства с тибетцами и особенно с буддийским монашеством), но постеснялась и не нашла подходящий момент, чтобы завязать разговор. И вот он, тибетский монах, сидит рядом со мной и так оживлённо и заинтересованно беседует со мной! На английском! Полный восторг.
Зовут его Джальцен. Он покинул Тибет 20 лет назад и с тех пор там не был ни разу. Главная трагедия заключается в том, что после военного вторжения китайских войск в Тибет в 1949 году и вынужденного подписания соглашения о присоединении Тибета к Китаю, туда хлынул потом китайцев, перемешавшихся с коренным населением и уничтоживших целостность тибетской культуры. Сознательный национально-культурный геноцид навсегда разрушил то, что создавалось веками. "Далай-лама XIV и последовавшие за ним тибетцы в целях спасения покинули Тибет. В Индии было основано Тибетское правительство в изгнании, которое стремится решить вопрос национальной независимости и защиты прав тибетцев" (Источник). Искренне сопереживаю этого красивому, мудрому и терпеливому народу.
Джальцен рассказал о том, что изучал английский язык в Тайланде, и теперь он практикует его при любой возможности, а ещё любит играть в шахматы с людьми разных национальностей и стран. Очень открытый, дружелюбный, с озорной улыбкой ребёнка, но серьёзными взглядами на жизнь. Запомнилось, что на вопрос о том, в чём различия разных школ буддизма, он ответил, что это похоже на то, как выглядит вода в стакане/кружке/чашке: внешняя форма разная, но вода в сосудах остаётся водой.
Когда пришёл мой друг, которого я ждала, я представила его Джальцену. Они поздоровались, и Джальцен сразу же сказал: "Не желаете сыграть в шахматы?" - как будто сразу разглядел в новом знакомом достойного противника. И началось:) Они играли в шахматы, а балкон постепенно заполнялся нашей многолюдной кампанией. Мы сидели вокруг и делились тем, кто как провёл этот день, и каждому было, что сказать.
Под конец я попросила Джальцена написать в моём блокноте что-нибудь по-тибетски. Он взял ручку, подумал несколько мгновений и начертал 2 строчки иероглифов. Я, довольная и счастливая, спросила, что же он написал, но, представьте себе, он не сказал! Так что это до сих пор для меня загадка...
Это был самый длинный и насыщенный день экспедиции для меня. Ещё будут яркие впечатления, но ощущение волшебства, не покидающее на протяжении всего дня, я сохраню в своей памяти, как истинную драгоценность.
ཐུགས་རྗེ་ཆེ (Thuk-je-che) = Спасибо!
Заметки о первых четырёх днях экспедиции можно почитать тут:
И это было только начало... (Экспедиция в Гималаи. 8 октября 2016 - день 1. Индия, Дели)
На север! (Экспедиция в Гималаи. 9 октября 2016 - день 2. Индия, Дарамсала)
Звёздное небо из шерсти яка (Экспедиция в Гималаи. 10 октября 2016 - день 3. Индия, Дарамсала)
Если корни крепки - ветер не страшен (Экспедиция в Гималаи. 11 окт 2016 - день 4. Индия, Дарамсала)