Закинтос
Запоздалая статья о кратком летнем отдыхе на греческом острове.
Для незанятых . А еще на работе неадекватно работает функция врезки, так что заранее прошу прощения
Когда я в последний момент купила билет на греческий остров Закинтос, я знала только то, что он находится в Ионическом море, недалеко от более знаменитых своих собратьев - островов Корфу и Кефалонии, и что на этом острове откладывают яйца большие морские черепахи со странным названием «Каретта-каретта». Все три часа полета я думала: как же я буду ходить по пляжу - а вдруг раздавлю представителя исчезающего древнего вида? Но когда я прошла через хвойный, сухой лес, отделяющий мой маленький уютный домик от берега моря, и вышла на абсолютно пустынный пляж (в июле, в разгар курортного сезона!!), то увидела, что вся прибрежная полоса уставлена маленькими деревянными пирамидками, и на каждой надпись на четырех языках - «Пожалуйста, не трогайте. Тут яйца». Это, конечно, вольный перевод.
Увидеть самих черепах можно, если от центрального курортного поселка Лаганы прокатиться на катере до маленького острова-заповедника Марафонисси. Поездка займет от часа до трех (в зависимости от длительности пребывания на самом островке), и по дороге капитан притормозит в нужном месте и дождется, пока из лазурной воды выглянет на 15 секунд за глотком воздуха огромное доисторическое животное.
Когда мы плыли обратно, задорный капитан спросил, не хочет ли кто попробовать встать за руль. Я сразу ринулась к штурвалу.
Оказывается так трудно - держать судно ровно даже на скорости всего 6 миль в час в почти штильном море… Мой капитан начал язвить:
- Посмотри на струю за собой! Зигзаги сплошные! Ты часом не пьяна? Ты из США? Оправдывая мой американский акцент объясняю - так мол и так, много лет назад работала в Штатах, преподавала русский студентам…
- И как они, выучили?!
- Нет, русский - сложный язык, да и студенты те еще были…Прямо как я, плохие ученики… (Зигзаги продолжались, руль реагировал на малейшее движение, и я сбивалась с курса).
- А что ты с ними делала? Порола?
- Да нет, что Вы! Телесные наказания с США строго запрещены…
- Вот и ты давай аккуратнее! Корабль - он как мужчина, с ним надо понежнее…
- Как мужчина?? Вы хотели сказать - как женщина?
- Нет! Как мужчина! Как я. Я вот люблю, когда со мной нежно обходятся... ты понимаешь?
…Как же я люблю средиземноморских мужчин! Для них флирт - это воздух, это суть любых разнополых отношений. Это не ближневосточное приставание к любой туристке, но осознанное понимание, что важнейшая и сильнейшая из всех энергий, которые движут человеком -сексуальная, а ее нужно подпитывать - улыбкой, взглядом, комплиментом… Переступив «роковой тридцатый» рубеж, я перестала стесняться проявления этой энергии в самой себе и с радостью поддерживала общение в «греческом стиле». В Греции, особенно в островной, можно быть совершенно спокойной: приглашение на кофе значит именно кофе, а отказ будет воспринят без обиды, но с искренним сожалением…
На другой день я решила проплыть на огромном теплоходе-катамаране с символичным название АРГО вокруг острова, чтобы с воды насладиться чудесными бухтами, гротами и скалами, понырять с маской, полюбоваться кораллами, побывать в ярко синей бухте Навагио, которую я приметила, еще любуясь островом из иллюминатора. На белый песок этой укрытой отвесными скалами бухты, в которую можно попасть только с моря, в 1983 после кораблекрушения вынесло судно итальянских браконьеров. «Никто не пострадал, и никого не смогли арестовать» - заботливо сообщил гид, чье сочувствие было явно на стороне жертв кораблекрушения: ведь пиратство и контрабанда в крови у греческих островитян. Сгнивший остов корабля и дал название месту - Навагио в переводе значит «кораблекрушение».
Вернувшись на остров после 9 часов в море, я не планировала дальнейших приключений, а собиралась повторить мой чудный ежевечерний ритуал: ужин в таверне, бутылка воды, путь домой, душ, терраса, вино в стаканчике для зубной щетки и ноутбук. Но у греческого острова были на меня совсем другие планы:
- Добрый вечер! Вот и Вы!
Около ресторана я увидела сотрудника турбюро, которому, кажется, я что-то пообещала накануне. Правда, меня немного удивило, почему он сегодня работает зазывалой в ресторан, но чего только не бывает в Греции… Я села, что-то заказала - пол-литра вина, как всегда - и стала эмоционально рассказывать «старинному другу» про яркие впечатления от поездки. Но не видела в его глазах понимания.
Мы долго беседовали за жизнь, и к концу мне стало казаться, что этот немолодой грек - мой вчерашний капитан, что учил меня нежному обращению с катером. Или все-таки тот тип из турбюро?
Так и не смогла вспомнить, но решила, что с такой девичьей памятью пора завязывать с флиртом и отправилась на соседний остров Кефалонию, где помимо уникальных пейзажей, пляжей, яхты Абрамовича и сталактивых пещер есть совершенно волшебное подземное озеро Мелиссани. Спускаешься на 80 метров под землю по узкому туннелю и вдруг оказываешься на берегу озера и видишь над головой небо! В центре озера расположен маленький остров, где еще в античности греки поставили алтарь Аполлону, от любви к которому нимфа Мелиссеа покончила с собой, утопившись в этом озере.
Поездки в жару могли бы быть утомительными, но на благословенном Закинтосе есть отличная традиция: у большинства придорожных кафе и ресторанчиков есть бесплатный бассейн для посетителей. И ничто не мешает после экскурсии заказать густого «элленикос кафе», поставить чашечку на бортик бассейна и нырнуть в прохладную воду. Поэтому купальник стоит всегда иметь при себе или, вернее сказать, на себе.
Закинтос прекрасно подходит для самостоятельного изучения - вся территория острова всего 400 кв км. Везде есть уютные гавани, крутые спуски к воде и маленькие, затерянные пляжи. Машину на прокат я взяла самую дешевую и простую. «Вы по серпантину ездили?» - спросили меня в бюро. «Конечно» - уверенно ответила я, вспомнив Альпы.
Только я ошибалась. Греция - это не совсем Европа.
На первом же витке серпантина, когда дорога буквально стала уходить из под ног, то есть колес, я почувствовала, что горячий липкий пот струится по спине, на втором - что он струится по груди, на третьем я готова была кричать «Русские не сдаются!», а потом уже только судорожно держалась за ручник и ориентировалась по солнцу: градус уклона не позволял видеть дорогу впереди меня.
Уфф! В вот наконец запланированный съезд в бухту поселка Василикос, освежающая вода… Кстати, я ничего не пишу про море только потому, что море на греческих островах - самое лучшее в Европе. Наплававшись вдоволь, от пережитого стресса я заснула прямо на пляже в тени то ли пинии, то ли дохленькой сосны. Проснувшись, решила ехать дальше в очередной черепаший заповедник Геракас и, предварительно помолившись, подошла к машине. Мда.. когда я парковалась, я была там одна, а после моего дневного сна отдыхающих прибавилось, и чтобы теперь выехать, мне нужно сдать вверх и назад при уклоне в 15 градусов, а затем в три приема вывернуть. Ладно! Что - разве я не умею трогаться с ручника? Разве за 10 лет за рулем я ничему не научилась? Разве не я стояла в страшных пробках холмистого Порто и сдавала задом на немецких автобанах? Но на третьей попытке тронуться с ручника задом я поняла, что через 20 см уткнусь в бампер впереди стоящей легковушки. Вынула ключ, вышла из машины и пошла искать помощь. Выбрала в баре самого симпатичного официанта, встала перед ним, облокотившись на барную стойку, и грустно сказала: «мне нужен хороший водитель». Юный грек принял мою же позу, не менее грустно посмотрел мне в глаза и ответил - «ох, а мне нужна хорошая женщина».
И пошел меня спасать.
Итак, вывод номер один - я все еще не умею водить машину, вывод номер два - с греками ничего не страшно!
Ужинать я решила в видовом ресторанчике в районе самой южной точки острова. За каждым поворотом серпантина на Заикнтосе открывается бесподобный вид и обязательно будет таверна. Если таверн две, то выбирайте ту, в которой вам больше нравится. Если три - вы в туристическом месте и лучше проехать дальше.
В этом местным ресторанчике я была единственным посетителем, да еще и иностранкой, поэтому все официанты и даже сам хозяин сели рядом со мной и пристально меня изучали. Сначала было некомфортно, но за этот ужин мой греческий сильно улучшился, мне принесли десерт от заведения и взяли слово завтра вернуться, но с моей девичьей памятью я и не надеялась найти снова это место и вспомнить этих людей.
Только дома, в душе, я поняла причину столь пристального внимания к моей персоне…Странные ажурные узоры на правой ноге... И выше, на бедре... На предплечье… Поспала в тенечке под сенью пиний в безветренный день…
Боясь испугать своим видом невинных туристов, на следующий день я надела длинный сарафан и направилась в глубину острова искать византийские монастыри 14-16 веков. Дорога медленно поднимала меня в горы, серпантин уже был родным, по пути время от времени попадались тихие деревушки и совсем не попадались машины.
Пока искала место для второго завтрака, проехала большую часть пути, но вот маленькая церквушка привлекла мое внимание, и я остановилась. И правильно сделала - в деревушке Мариес оказался прекрасная таверна с нереальным видом на ионийское море далеко внизу, у подножия скал. В кафе сидело трое греков. Все они активно меня изучали, а потом - в отличие от вчерашних - по одному подходили знакомиться. Приходилось переставать жевать, подавать руку, улыбаться и незаметно проглатывать кусок божественной мусаки…
На этот раз мой улов был богаче: от заведения мне принесли кофе и десерт, точнее - кофе от официанта, а десерт - от хозяина; а от третьего грека достался диск с народной музыкой). Оставив визитку на русском языке самому настойчивому греку (капитану дальнего плавания!), я смогла ретироваться с достоинством и вскоре оказалась в маленьком поселке Анафонитрия, в одном из древних византийских монастырей, где хранятся трогательно расшитые тапочки св. Дионисия, небесного покровителя острова. Кстати, сами мощи святого находятся в столице острова - в городке Занта.
На одном из перекрестков на обратном пути я остановилась купить вина у местных фермеров. Мне сразу принесли кофе, усадили в тенечке, и потекла плавная беседа с хозяйкой и ее невесткой. Девушке всего 25, она уже 10 лет замужем, у нее двое детей. И это нормально для деревенской Греции. Муж работает водовозом, развозит цистерны с питьевой водой по горным деревушкам, сама она продает вино и масло туристам… Пытаясь отблагодарить радушных хозяев, я стала останавливать попутные автомобили и всячески пиарить продукцию именно этой семьи. За час мною был продан литр оливкового масла, и я посчитала себе в праве продолжить путь. И снова - серпантин, бухты, обрывы, скалы и тысячетилетние оливы вдоль дороги.
На Закинтосе не счесть живописных бухт, их можно перечислять до бесконечности: Порто Рокса, где в воду не зайти из-за странных космических черных валунов, но где у каждой из двух таверн есть лежаки и зонтики с табличками «Для просмотра заката солнца»... Целительная бухта Ксигия с сероводородным ключом, бьющим прямо из скалы в море: вода в этой бухте иногда становится просто ледяной, она вся в серо-белых хлопьях и пахнет не очень приятно.
На острове даже есть очаровательный маленький зоопарк Аксос, где можно покормить с рук енотов, понаблюдать за вьетнамскими свиньями, а олени гуляют на свободе. Есть и аквапарк. Есть старая крепость. Есть воздух свободы и ветер любовных историй.
Человек привыкает ко всему, но до сих пор я не могу принять простой факт - в Греции действительно есть все. Даже если это маленький островок Закинтос в Ионическом море.
Для незанятых . А еще на работе неадекватно работает функция врезки, так что заранее прошу прощения
Когда я в последний момент купила билет на греческий остров Закинтос, я знала только то, что он находится в Ионическом море, недалеко от более знаменитых своих собратьев - островов Корфу и Кефалонии, и что на этом острове откладывают яйца большие морские черепахи со странным названием «Каретта-каретта». Все три часа полета я думала: как же я буду ходить по пляжу - а вдруг раздавлю представителя исчезающего древнего вида? Но когда я прошла через хвойный, сухой лес, отделяющий мой маленький уютный домик от берега моря, и вышла на абсолютно пустынный пляж (в июле, в разгар курортного сезона!!), то увидела, что вся прибрежная полоса уставлена маленькими деревянными пирамидками, и на каждой надпись на четырех языках - «Пожалуйста, не трогайте. Тут яйца». Это, конечно, вольный перевод.
Увидеть самих черепах можно, если от центрального курортного поселка Лаганы прокатиться на катере до маленького острова-заповедника Марафонисси. Поездка займет от часа до трех (в зависимости от длительности пребывания на самом островке), и по дороге капитан притормозит в нужном месте и дождется, пока из лазурной воды выглянет на 15 секунд за глотком воздуха огромное доисторическое животное.
Когда мы плыли обратно, задорный капитан спросил, не хочет ли кто попробовать встать за руль. Я сразу ринулась к штурвалу.
Оказывается так трудно - держать судно ровно даже на скорости всего 6 миль в час в почти штильном море… Мой капитан начал язвить:
- Посмотри на струю за собой! Зигзаги сплошные! Ты часом не пьяна? Ты из США? Оправдывая мой американский акцент объясняю - так мол и так, много лет назад работала в Штатах, преподавала русский студентам…
- И как они, выучили?!
- Нет, русский - сложный язык, да и студенты те еще были…Прямо как я, плохие ученики… (Зигзаги продолжались, руль реагировал на малейшее движение, и я сбивалась с курса).
- А что ты с ними делала? Порола?
- Да нет, что Вы! Телесные наказания с США строго запрещены…
- Вот и ты давай аккуратнее! Корабль - он как мужчина, с ним надо понежнее…
- Как мужчина?? Вы хотели сказать - как женщина?
- Нет! Как мужчина! Как я. Я вот люблю, когда со мной нежно обходятся... ты понимаешь?
…Как же я люблю средиземноморских мужчин! Для них флирт - это воздух, это суть любых разнополых отношений. Это не ближневосточное приставание к любой туристке, но осознанное понимание, что важнейшая и сильнейшая из всех энергий, которые движут человеком -сексуальная, а ее нужно подпитывать - улыбкой, взглядом, комплиментом… Переступив «роковой тридцатый» рубеж, я перестала стесняться проявления этой энергии в самой себе и с радостью поддерживала общение в «греческом стиле». В Греции, особенно в островной, можно быть совершенно спокойной: приглашение на кофе значит именно кофе, а отказ будет воспринят без обиды, но с искренним сожалением…
На другой день я решила проплыть на огромном теплоходе-катамаране с символичным название АРГО вокруг острова, чтобы с воды насладиться чудесными бухтами, гротами и скалами, понырять с маской, полюбоваться кораллами, побывать в ярко синей бухте Навагио, которую я приметила, еще любуясь островом из иллюминатора. На белый песок этой укрытой отвесными скалами бухты, в которую можно попасть только с моря, в 1983 после кораблекрушения вынесло судно итальянских браконьеров. «Никто не пострадал, и никого не смогли арестовать» - заботливо сообщил гид, чье сочувствие было явно на стороне жертв кораблекрушения: ведь пиратство и контрабанда в крови у греческих островитян. Сгнивший остов корабля и дал название месту - Навагио в переводе значит «кораблекрушение».
Вернувшись на остров после 9 часов в море, я не планировала дальнейших приключений, а собиралась повторить мой чудный ежевечерний ритуал: ужин в таверне, бутылка воды, путь домой, душ, терраса, вино в стаканчике для зубной щетки и ноутбук. Но у греческого острова были на меня совсем другие планы:
- Добрый вечер! Вот и Вы!
Около ресторана я увидела сотрудника турбюро, которому, кажется, я что-то пообещала накануне. Правда, меня немного удивило, почему он сегодня работает зазывалой в ресторан, но чего только не бывает в Греции… Я села, что-то заказала - пол-литра вина, как всегда - и стала эмоционально рассказывать «старинному другу» про яркие впечатления от поездки. Но не видела в его глазах понимания.
Мы долго беседовали за жизнь, и к концу мне стало казаться, что этот немолодой грек - мой вчерашний капитан, что учил меня нежному обращению с катером. Или все-таки тот тип из турбюро?
Так и не смогла вспомнить, но решила, что с такой девичьей памятью пора завязывать с флиртом и отправилась на соседний остров Кефалонию, где помимо уникальных пейзажей, пляжей, яхты Абрамовича и сталактивых пещер есть совершенно волшебное подземное озеро Мелиссани. Спускаешься на 80 метров под землю по узкому туннелю и вдруг оказываешься на берегу озера и видишь над головой небо! В центре озера расположен маленький остров, где еще в античности греки поставили алтарь Аполлону, от любви к которому нимфа Мелиссеа покончила с собой, утопившись в этом озере.
Поездки в жару могли бы быть утомительными, но на благословенном Закинтосе есть отличная традиция: у большинства придорожных кафе и ресторанчиков есть бесплатный бассейн для посетителей. И ничто не мешает после экскурсии заказать густого «элленикос кафе», поставить чашечку на бортик бассейна и нырнуть в прохладную воду. Поэтому купальник стоит всегда иметь при себе или, вернее сказать, на себе.
Закинтос прекрасно подходит для самостоятельного изучения - вся территория острова всего 400 кв км. Везде есть уютные гавани, крутые спуски к воде и маленькие, затерянные пляжи. Машину на прокат я взяла самую дешевую и простую. «Вы по серпантину ездили?» - спросили меня в бюро. «Конечно» - уверенно ответила я, вспомнив Альпы.
Только я ошибалась. Греция - это не совсем Европа.
На первом же витке серпантина, когда дорога буквально стала уходить из под ног, то есть колес, я почувствовала, что горячий липкий пот струится по спине, на втором - что он струится по груди, на третьем я готова была кричать «Русские не сдаются!», а потом уже только судорожно держалась за ручник и ориентировалась по солнцу: градус уклона не позволял видеть дорогу впереди меня.
Уфф! В вот наконец запланированный съезд в бухту поселка Василикос, освежающая вода… Кстати, я ничего не пишу про море только потому, что море на греческих островах - самое лучшее в Европе. Наплававшись вдоволь, от пережитого стресса я заснула прямо на пляже в тени то ли пинии, то ли дохленькой сосны. Проснувшись, решила ехать дальше в очередной черепаший заповедник Геракас и, предварительно помолившись, подошла к машине. Мда.. когда я парковалась, я была там одна, а после моего дневного сна отдыхающих прибавилось, и чтобы теперь выехать, мне нужно сдать вверх и назад при уклоне в 15 градусов, а затем в три приема вывернуть. Ладно! Что - разве я не умею трогаться с ручника? Разве за 10 лет за рулем я ничему не научилась? Разве не я стояла в страшных пробках холмистого Порто и сдавала задом на немецких автобанах? Но на третьей попытке тронуться с ручника задом я поняла, что через 20 см уткнусь в бампер впереди стоящей легковушки. Вынула ключ, вышла из машины и пошла искать помощь. Выбрала в баре самого симпатичного официанта, встала перед ним, облокотившись на барную стойку, и грустно сказала: «мне нужен хороший водитель». Юный грек принял мою же позу, не менее грустно посмотрел мне в глаза и ответил - «ох, а мне нужна хорошая женщина».
И пошел меня спасать.
Итак, вывод номер один - я все еще не умею водить машину, вывод номер два - с греками ничего не страшно!
Ужинать я решила в видовом ресторанчике в районе самой южной точки острова. За каждым поворотом серпантина на Заикнтосе открывается бесподобный вид и обязательно будет таверна. Если таверн две, то выбирайте ту, в которой вам больше нравится. Если три - вы в туристическом месте и лучше проехать дальше.
В этом местным ресторанчике я была единственным посетителем, да еще и иностранкой, поэтому все официанты и даже сам хозяин сели рядом со мной и пристально меня изучали. Сначала было некомфортно, но за этот ужин мой греческий сильно улучшился, мне принесли десерт от заведения и взяли слово завтра вернуться, но с моей девичьей памятью я и не надеялась найти снова это место и вспомнить этих людей.
Только дома, в душе, я поняла причину столь пристального внимания к моей персоне…Странные ажурные узоры на правой ноге... И выше, на бедре... На предплечье… Поспала в тенечке под сенью пиний в безветренный день…
Боясь испугать своим видом невинных туристов, на следующий день я надела длинный сарафан и направилась в глубину острова искать византийские монастыри 14-16 веков. Дорога медленно поднимала меня в горы, серпантин уже был родным, по пути время от времени попадались тихие деревушки и совсем не попадались машины.
Пока искала место для второго завтрака, проехала большую часть пути, но вот маленькая церквушка привлекла мое внимание, и я остановилась. И правильно сделала - в деревушке Мариес оказался прекрасная таверна с нереальным видом на ионийское море далеко внизу, у подножия скал. В кафе сидело трое греков. Все они активно меня изучали, а потом - в отличие от вчерашних - по одному подходили знакомиться. Приходилось переставать жевать, подавать руку, улыбаться и незаметно проглатывать кусок божественной мусаки…
На этот раз мой улов был богаче: от заведения мне принесли кофе и десерт, точнее - кофе от официанта, а десерт - от хозяина; а от третьего грека достался диск с народной музыкой). Оставив визитку на русском языке самому настойчивому греку (капитану дальнего плавания!), я смогла ретироваться с достоинством и вскоре оказалась в маленьком поселке Анафонитрия, в одном из древних византийских монастырей, где хранятся трогательно расшитые тапочки св. Дионисия, небесного покровителя острова. Кстати, сами мощи святого находятся в столице острова - в городке Занта.
На одном из перекрестков на обратном пути я остановилась купить вина у местных фермеров. Мне сразу принесли кофе, усадили в тенечке, и потекла плавная беседа с хозяйкой и ее невесткой. Девушке всего 25, она уже 10 лет замужем, у нее двое детей. И это нормально для деревенской Греции. Муж работает водовозом, развозит цистерны с питьевой водой по горным деревушкам, сама она продает вино и масло туристам… Пытаясь отблагодарить радушных хозяев, я стала останавливать попутные автомобили и всячески пиарить продукцию именно этой семьи. За час мною был продан литр оливкового масла, и я посчитала себе в праве продолжить путь. И снова - серпантин, бухты, обрывы, скалы и тысячетилетние оливы вдоль дороги.
На Закинтосе не счесть живописных бухт, их можно перечислять до бесконечности: Порто Рокса, где в воду не зайти из-за странных космических черных валунов, но где у каждой из двух таверн есть лежаки и зонтики с табличками «Для просмотра заката солнца»... Целительная бухта Ксигия с сероводородным ключом, бьющим прямо из скалы в море: вода в этой бухте иногда становится просто ледяной, она вся в серо-белых хлопьях и пахнет не очень приятно.
На острове даже есть очаровательный маленький зоопарк Аксос, где можно покормить с рук енотов, понаблюдать за вьетнамскими свиньями, а олени гуляют на свободе. Есть и аквапарк. Есть старая крепость. Есть воздух свободы и ветер любовных историй.
Человек привыкает ко всему, но до сих пор я не могу принять простой факт - в Греции действительно есть все. Даже если это маленький островок Закинтос в Ионическом море.