Благословленное Самоа. Жизнь в столице - Апиа.
Да вот так, наверное, мило выглядела деревенька Апиа, что на северном побережье тихоокеанского острова Уполу, во времена Р.Л. Стивенсона.
Неспешно идет разгрузка древесины, доставленной на волах к тому, что будет потом когда-то портом. Пыльные улицы пусты - видимо жарко.
Сегодня Апиа производит впечатление небольшого ухоженного и приятного места, со всеми необходимыми условиями для жизни.
Погода в это время года тут предсказуемо-непредсказуемая. В декабре тут влажный сезон, что означает очень вероятный сильный дождь хотя бы раз в день. Иногда с грозой. Но дождь проходит обычно за 20-30 минут, после чего выглядывает солнце и уже невозможно сказать, что только что поливало как из ведра. Из-за этого, в декабре здесь (и вообще на всем Самоа) будет минимальное количество туристов и максимальное количество кислорода.
Раннее утро. Город не спеша просыпается навстречу своим делам. Грузовики развозят воду в стеклянной таре, приятно позвякивая на поворотах.
Магазины раскрывают двери для первых покупателей. В супермаркете хороший ассортимент продуктов, а на кассах стоят упаковщики, готовые распихать покупки по пакетам.
Полустихийный рынок начинает свою работу. В городе полно рынков, работающих приблизительно до обеда. После обеда слишком жарко. Можно и в лужу, и в грязь товар вывалить, не страшно.
Вот так выглядит по-настоящему экологически чистая и 100% перерабатываемая упаковка. Еды на Самоа навалом. Все растет само, без удобрений. Из домашних животных - куры, коровы и свиньи. Все живут полной жизнью на вольном выпасе.
Хозяйственный магазинчик, продающий все что нужно для дома. Плиты, стиральные машины, мебель - все тут.
Рано утором, свежий улов выгружают с лодок в контейнеры. Видимо пойдет на экспорт в дорогие зарубежные seafood рестораны.
На местом же рынке, рыба в большом разнообразии и очень дешева. Приличного размера желтоперый тунец стоил всего лишь около 60 местных тала. Токийскому Цукиджи о таких ценах только мечтать приходится.
Экономика Самоа - одна из самых диверсифицированных в Океании. Не рыбалкой и туристами едиными живы.
Воздух влажный и просоленный. Металл такого не любит.
Об уровне развития страны всегда можно судить по наличию униформы или по элементам одежды повышенной видимости и средств индивидуальной защиты у рабочих.
Из всей наружной рекламы, самая распространенная - социальная, о вреде курения. С наглядными картинками.
Идем дальше в хозяйственные (или DYI) магазины города, которые превзошли мои самые смелые ожидания.
Товар в наличие, цены высоковаты, но не заоблачные.
Не только в Апиа, но и вообще по всей стране, катаются уникального вида автобусы, переделанные из старых тойотовских и ниссановских грузовиков. Это самый дешевый, хоть и не самый быстрый способ передвижения. Но на Самоа никто никуда не торопится. Некоторые пассажиры вообще запрыгивают в автобус поболтать с водителем, а потом никуда не едут. Внутри довольно громко играет музыка, висят украшения и царит атмосфера праздника.
Вечерняя жизнь в Апиа тоже есть, и довольно нескучная. Интересный самоанский феномен Fa'afafine, что дословно переводится "как женщина".
Fa'fafine родились в теле мужчин, а во всех других отношениях природа сделала их женщинами. Манерой движения, разговора и походки - не отличить их от женщин настоящих. В самоанском обществе они пользуются уважением и дружить с fa'fafine считается круто. При этом гомосексуализм на Самоа вне закона.
В этом баре "девчонки" пляшут и поют для публики. Удовольствие послушать и посмотреть стоит всего 10 тала.
Однако самое интересное в Апиа - это дом, где прожил свои последние 5 лет жизни Роберт Льюис Стивенсон. История делает места интересными для посещения.
В доме мало оригинальных элементов интерьера, в основном - качественные реплики или копии. Об этом честно говорит экскурсовод. Особенно хорош и актуален камин в углу.
Музей создавали на пожертвования и деньги спонсоров, так как у правительства на такого рода роскошь, средств не нашлось. Тут некоторые первые издания книг Стивенсона, а так же многие переведенные на разные языки мира экземпляры. Русские есть тоже.
Сам Стивенсон расположился неподалеку, на холме. У него отсюда открывается прекрасный вид на город и море.
Здесь на Самоа он нашел свой остров сокровищ.
Дорога от дома до вершины, где располагается могила Стивенсона, занимает минут 30, но воздух настолько тяжелый и влажный, что устать можно как после полуторо-часового подъема.
На обратном пути, в джунглях, самоанские нинзя-газонокосильщики с ревом своих бензокосилок, рубят в кашу все, что размером меньше куста.
Мне повезло понаблюдать за фотосессией огня для игр Британского содружества, которые будут проходить в Шотландии, на родине Стивенсона. Огонь привезли с торжественной процессией, сфотографировали на фоне дома, после чего потушили, убрали факел в автобус и разошлись.
Возвращаясь в город, продолжаю гулять вокруг центра. Здесь видно, что Япония остается очень неравнодушной к маленьким островным государствам Тихого Океана. У нее существует большая волонтерская программа для всех тихоокеанских стран, где мне повезло побывать, а так же программа помощи в разных проявлениях, начиная от сельских школ и заканчивая подержанными паромами. Здесь вот, в Апиа, построили новую метеостанцию.
Бензин на Самоа стоит около 3 местных тала за литр. При этом, абсолютно не важно, в какой части страны заправляться. Это недорого по островным меркам. Заправок хватает везде, остаться совсем без бензина будет затруднительно.
В супермаркете торгуют булочками с кокосовой начинкой, а так же свеже-выжатыми соками и кофе. Хороший вариант, если надо перекусить, а времени разбираться в деталях местных закусочных и ресторанов нет.
Скромный обед на главной набережной города. Кофе с булочкой, прибой на волнорезах, теплый ветер с моря и порт на противоположной стороне гавани, откуда ходит судно на островное государство Токелау. Судно это - единственный "общественный транспорт", ходящий туда, и путь неблизкий.
Вообще Самоа не выглядит как близкое направление. Летают сюда, на сегодняшний день, прямыми рейсами только из Австралии, Новой Зеландии и Фиджи.
Главная набережная не выглядит популярным местом для прогулок среди местного населения. Она выдается в море и, по Самоанским меркам, находится немного на отшибе от городского центра.
Китайцы собирают на ужин какие-то дары моря прямо с камней городской набережной. Китайцев на Самоа заметное количество, и они впрыгивают в местную торговлю и бизнес с завидным успехом. Полное незнание местного и какого-либо другого языка кроме китайского, препятствием не является.
На Уполу можно остановиться в дорогом резорте, в 5 минутах езды от аэропорта, где можно сразу плюхнуться в бассейн и выходить оттуда только за кормежкой и пивом под звуки взлетающих самолетов. Некоторые постояльцы, по их же словам, прилетают сюда уже не в первый раз, и вообще ничего кроме этого резорта на Самоа не видели.
Все это райское наслаждение можно получить где-то за 600 тала за ночь.
Собакам тут нравится.
Сюда меня привезли из Апии и оставили дожидаться самолета, так как в аэропорту все равно делать нечего. Вылет был поздним, поэтому я расположился на одном из этих шезлонгов, где, в компании местных комаров, хорошо подремал, периодически просыпаясь для коротких бесед с местным скучающим секьюрити.
Самоа на одной только столице, конечно же не заканчивается. Это два больших острова. Уполу со столицей Апиа, и Саваии - больший по размеру, но намного менее населенный. То, что нужно для тех, кому интересна аутентичность страны. То, что было там, через пролив, не уместилось в этой записи, и описано отдельно.