Конная экспедиция по Монголии 2013. Часть I или "Как перезимовать лето"
Монголия в моем представлении всегда была страной загадочной, кроме того, в моем семействе, имеющим происхождение из Курской области, всегда бытовало поверье о нашем отдаленном родстве с татаро-монгольскими супостатами. Многолетнее иго оставило свой отпечаток на населении деревни Дежевки, снабдив значительную часть ее мусульманской фамилией Алымовы, черными, как смоль, волосами, маленьким ростом и смуглой кожей. Даже если все это выдумки и притянуто за уши, то все равно остается загадкой, откуда 4-х летний ребенок знал, что лошадь предназначена исключительно для верховой езды. А не, например, того, чтобы трепетно ею любоваться издалека. Все мои игрушки имели седло и уздечку, что, несомненно, ужаснуло бы сегодняшних последователей Невзорова. Но я твердо знала, что хочу скакать и споро седлала диванную подушку, приделывая ей вместо головы и шеи швабру с веревкой для сушки белья. В общем, в Монголию меня тянула генетическая память предков, остановимся на этом варианте для того, чтобы объяснить более-менее разумно такой странный выбор места для летнего отдыха.
Формально мы собирались в Монголию с барнаульским клубом Походник, на сайте которого я, собственно, и увидела объявление о новом маршруте вдоль Китайской границы по Монгольскому Алтаю. Но фактически мы ехали с частными организаторами, которые арендовали лошадей в Монголии через посредника, слегка говорящего по-русски и чуть лучше по-английски. Вообще в Монголии с одной стороны довольно много людей, получивших хорошее образование в других странах, практически полиглотов, и с другой совершенно темных крестьян, изъясняющихся с людьми других национальностей языком жестов. Поэтому просто так приехать и взять лошадей покататься конечно можно, но о более серьезном туре желательно договариваться с местными подобиями турагентов или с турфирмами. Последние довольно высоко ценят свои услуги в силу того, что привыкли работать с иностранными туристами, массово путешествующими по экзотической восточной стране. Всевозможнейших иностранцев мы встречали на нашем маршруте целыми караванами, чего нельзя сказать про наших соотечественников.
Ну да вернемся к нашим баранам, то есть верблюдам - ведь вещи в монгольских турах перевозят не привычные нам вьючные кони, а специально обученные вьючные верблюды. Поход наш состоял из двух частей - первой, автомобильной, была заброска из Барнаула в сторону монгольской границы и дальше в город Баян-Ульгий, откуда нас должны были доставить к месту старта конной части уже на машине с монгольскими номерами. В Барнаул я прилетела накануне, встретилась с Татьяной, нашим руководителем, и первыми участниками похода Тоней и Альбиной. Закупили продовольствие в местном супермаркете "Лента"- надо сказать, что в Монголии ассортимент долгоиграющих продуктов и консервов гораздо скромнее, чем на российской стороне, в основном российского и европейского происхождения. Ночевали я и Татьяна в коттедже, арендуемом клубом "Походник" на летний период в качестве перевалочной базы для иногородних туристов.
В утро старта экспедиции вся группа воссоединилась - подоспела из Новосибирска Света и наконец-то прилетел задержанный рейс Насти clouddberry, тут надо отметить, что барнаульские рейсы Аэрофлота весьма часто прилетают с задержкой, да и прилет пассажиров отнюдь не гарантирует прилета их багажа, его частенько загружают в Шереметьево не в полном объеме. В общем нам повезло - багаж у всех прилетел без эксцессов, поэтому оперативно погрузились в Газель и тронулись в сторону красивейшей автодороги М52 "Чуйский тракт". По дороге пару раз останавливались возле пирожков и придорожных кафе, а так же захватили в Горно-Алтайске еще двоих участников экспедиции, прилетевших сразу в столицу Республики Алтай, минуя Барнаул. Я о таком рейсе до поездки была не в курсе, на самом деле это неплохая альтернатива прилету в Барнаул и дальнейшей экстремальной гонке на газели или праворульной тойоте на почти 700 км. При старте из Горно-Алтайска раллийная часть сокращается почти на 300 км. Рейсы выполняют несколько российских авиакомпаний, например S7, и не во все дни недели, но к некоторым турам их подобрать можно и цены вполне сопоставимые с рейсами в Барнаул.
К вечеру прибыли на крайнюю стоянку нашего маршрута с российской стороны, юрточный кэмпинг "Gold Camel" в урочище Тыдтуярык, где поставили палатки и доели припасенные с дороги пирожки. В кэмпинге можно заказать ужин, но цена для борща, приготовленного на тушенке, явно не божеская, ограничились бесплатным чаем, вскипяченным на общественной газовой плитке. В процессе ужина выяснилось, что завтра мы никуда не едем - по воскресеньям монгольская граница не работает, да и вообще русско-монгольские пограничники работой не измучены - в остальные дни путешественников пропускают исключительно с 9 утра до 6 вечера, ессно без учета неизбежных задержек с утренним открытием.
На следующий день по случаю вынужденного простоя были заняты перепаковкой вещей и продуктов, необходимых для похода, в гермы и уже традиционные мучные мешки. Все должно было быть приведено к виду, пригодному для навьючивания на верблюдов, раз уж нам не разрешили вьючить коней. Городские вещи и бесполезные в походе рюкзаки и чемоданы остались на складе кэмпинга. Кстати пришлась банька - хоть и не успели еще выпачкаться, но впрок - опытные походники всегда чуют, в каких регионах водные процедуры на маршруте могут быть затруднены. Попутно прогулялись на соседнюю горку, открывающую чудесные виды на Курайскую степь с ее нереальной красоты цветными грунтами.
Утром дня X, то есть в понедельник, загрузились в уазик-буханку и тронули в сторону границы через последний оплот русской цивилизации, поселок Кош-Агач. На границе застали зрелище весьма живописное - из расставленных прямо на обочине палаток выбирались заспанные участники европейского пробега на малолитражках. Колоритные дедки в шотландских юбках почесывали волосатые телеса и чистили зубы минералкой, дефилируя мимо своих карликовых машинок. Многие занимают очередь на границе с ночи - при таком служебном рвении стражей рубежа есть шансы не успеть приблизится к заветному шлагбауму даже до обеда. Но нам повезло - машина с номерами Республики Алтай является автоматическим пропуском в льготную очередь. Сразу открою секрет, что пропуском в обратную сторону, с монгольской территории, является бутылка хорошей, лучше русской, водки.
По дороге туда особо не шмонали, завозите гости дорогие в Монголию, что хотите. Так что границу-таможню прошли довольно быстро и так же быстро достигли очередного перевалочного пункта на нашем маршруте, городка Баян-Ульгий. По дороге, правда, изголодавшиеся на одних пирожках путники могут отведать уже аутентичной монгольской кухни - местные пельмени, родственники мант и бурятских поз, называются буузы. Подаются в придорожных кафе по цене 7 руб/300 тугриков за штуку. При всей неприглядности сарайчиков-едален, пельмени свежие и безумно вкусные, гораздо вкуснее, чем мы ели после в куда более цивильном кафе в Баян-Ульгии.
В Баян-Ульгий мы заехали не ради шоппинга или знакомства с местной культурой, а для того, чтобы получить пропуска в приграничную с Китаем зону, разрешение на посещение заповедника и некую бумагу, дозволяющую шастать в районе, сопряженном с закрытым на карантин по ящуру. Вообще в этом году нам везет с эпизоотиями - в Карачаево-Черкесии мы тоже были как раз во время эпидемии ящура. Заодно поменяли деньги, в монгольских обменниках без проблем принимаются рубли, курс при нас был 47 тугриков за рубль, ну и по магазинам пробежались, не смогли удержаться от соблазна, пока решались бумажные вопросы. Выбор сувениров внизу довольно скудный - в основном верблюжьи и ячьи носки и вязаные свитера, несколько напоминающие продукцию исландских овцеводов, все по весьма гуманным ценам. В горах на маршруте на продажу часто приносят валяные кошмы с национальными монгольскими узорами, остроносые войлочные тапочки и игрушки, верблюдов и лошадок - вот их внизу совсем нет, за исключением разве что тапочек, так что деньги в юртах очень даже могут пригодиться.
Современная монгольская письменность основана на кириллице, многие слова не имеют монгольского аналога, поэтому пишутся по-русски, в общем разобраться в большинстве надписей при наличии сопутствующих иллюстраций труда не составляет. В городе есть базар, центральная площадь, супермаркеты, продуктовые и сувенирные магазинчики, заведения общепита. В общем все, как в обычном провинциальном городке с легким налетом совка образца конца 80-хх-начала 90-хх. Нашли даже чистый общественный туалет по цене 4 рубля или 200 тугриков. У многих во дворах за сложенными из саманного кирпича оградами стоят юрты, коровы и козы бродят в переулках, периодически забредая в торговые ряды.
Именно на этом этапе и была допущена фатальная ошибка, повлиявшая в дальнейшем на весь поход - никто не догадался проверить, что же именно написано в пропуске среди непонятных каракулей на недоанглийском. В общем с монголами надо держать ухо востро и все всегда перепроверять по три раза, даже если этому всячески препятствует языковой барьер, а время поджимает. Кроме пропусков наша принимающая сторона, монгольская дева по имени Акмарал, снабдила нас запиской с инструкциями нашим потенциальным проводникам о том, где именно и сколько нас нужно катать. Связи в горах нет - позвонить или как-то иначе предупредить о нашем появлении, видимо, не представлялось возможным, а голубиная почта в Монголии не в моде, скорее уж дрессированные охотничьи беркуты.
Снабженные более-менее полным и правильным комплектом необходимых документов перегружаемся в монгольскую буханку - пропуск выписан вовсе не на нашу, уже практически ставшую родной, уютную машину. У нового уазика больше посадочных мест, зато вообще отсутствует багажник, видимо это скорее пассажирская версия. Ехать нам всего каких-то 300 км, даже с учетом предстоящего бездорожья и подозрительно плохо заводящейся машины, это расстояние не кажется серьезным, поэтому не заморачиваемся логистикой размещения багажа, скидываем все гермы и мешки на задний ряд сидений, занимая объем практически до потолка, сами рассаживаемся в оставшемся пространстве. Отъехали от города, оставив позади асфальт и прочие изыски - дороги в Монголии представляют собой направления, ведущие в более-менее нужную сторону, колеи где-то идут параллельно, где-то расходятся, в зависимости от того, насколько глубока была там некогда грязь и какой клиренс достаточен для следования этим маршрутом. Появились первые верблюды и юрты в космической красоты пейзажах, сошедших, кажется, непосредственно с лучших образцов фотообев.
И тут "буханка" подкинула нам первый сюрприз - оказалось, что она греется, вначале водитель останавливался каждые полчаса, потом, кажется, еще чаще. После остановок машина категорически отказывалась заводиться, и водитель вооружился ручкой для проворачивания коленвала родом из начала прошлого столетия, но дело этим не ограничилось, периодически передние сидения выкидывались наружу вместе с Татьяной, большая часть машины подвергалась вскрытию, а двигатель, судя по ощущениям и грохоту из темноты, полной переборке. И все это в полном мраке среди ночи в монгольской степи на расстоянии как минимум 100 километров от ближайшей цивилизации. Хвала конструкторам советской автотехники, долой СТО и прочие пережитки капитализма - кувалда, отвертка и рычаг в умелых монгольских руках расправятся с любой неисправностью, как только погонщик самобеглой повозки вздремнет на руле от усталости. Впрочем, наш водитель скорее всего не был монголом - в той районе, где мы путешествовали, живут в основном казахи и тувинцы, что все равно не способствует установлению какой бы то ни было коммуникации с ними, кроме международного языка жестов.
Но машина и водитель проводили ночь в степи отнюдь не наедине друг с другом - не стоит забывать, что наша небольшая, но уже довольно дружная компания являлась свидетелем этой человеко-механической фантасмагории. Любой другой социум, сдается мне, уже давно поднял бы бунт или бился в истерике от нереальности и явно ощущаемой безысходности ситуации, но только не наша группа. Даже укачанная Люда вела себя стоически, все сидели молча и старались не комментировать происходящее, чтобы не накалять обстановку. Мы с Альбиной заняли вип-места сзади на гермах, втиснувшись в щель между ребрами буханкиного потолка и грудой наших вещей. Ощутимо холодало, мрак сгущался, а до полнолуния было еще очень далеко. После каждой разборки и сборки машины водитель порывался впасть в кому до рассвета, но бдительная Таня ловко пинала его ногой и командовала "гоу", трещал насилуемый рычагом двигатель, машина припадочно хрипела и все-таки заводилась. Мы совершали очередной 20-километровый маршбросок в сторону Китайской границы, ведь именно так назывался наш маршрут в анонсах похода.
Когда уже далеко после рассвета на горизонте показалось нечто, напоминающее человеческое жилье, мы чуть было не приняли его за галлюцинации обессиленного сознания. Но нет, ура, это были юрты нашей принимающей стороны, которая должна была снабдить нас лошадьми и верблюдами, а так же проводниками для похода. Выпали из машины на онемевших конечностях и, наконец, огляделись - вокруг возвышались заснеженные пики, позднее опознанные нами как Табын-Богдо-Ола - "пять божественных гор" - горный массив на юго-востоке Алтая, расположенный в области схождения границ России, Монголии и Китая. Высшая точка массива - гора Куйтэн-Уул (Найрамдал), 4 374 м, расположена как раз в аймаке Баян-Улгий и является высшей точкой Монголии. В широкой долине на берегу мутной молочной-белой реки, незатейливо именуемой "Цаган-гол", то есть Белая река, паслись упитанные кони, шерстистые яки и многочисленные кашемировые козы. Мы поняли, что автомобильные злоключения благополучно остались позади - перед нами были долгожданные лошади и горы.
