Gaultier и Schiaparelli, флаконы и оммажи
Забавный факт: если флакон Kokorico Жана Поля Готье повернуть боком, то его силуэт будет напоминать силуэт флакона культового мужского аромата Le Male того же Готье.
Kokorico я купила из-за флакона и из-за того, что это аромат с нотой инжира (которую я люблю). Получилось так, что он даже превзошел ожидания.
Kokorico (2011 год) - это смесь инжирного листа, какао бобов и кедра. Летом он ощущается слишком резким, а вот в холодное время свежая терпкая зелень и бархатистый уют горького шоколада уравновешиваются и аромат становится вполне комфортным. Авторы этой прикольной штуки - Оливье Кресп и Анник Менардо.
Вообще, не стоит ждать от духов этого бренда особых тонкости и изящества: это противоречило бы стилю бренда, который благодаря своему руководителю, отличается хулиганством и экстравагантностью с налетом фриковства. Но Kokorico, Le Male, Classique хороши. Еще, насколько я могла заметить, хвалят Fragile и Ultra Male, но их я не пробовала. А, и, конечно, многим девушкам нравится относительно новый женский аромат Scandal (2017 год) и его вариации - Scandal a Paris и Scandal by Night (один из них я понюхала - не понравился, слишком сладкий и плоский на мой вкус).
Le Male (1995 год) - это фужер (слава богу, я уже начала понимать носом, что это такое :) ). Он лавандовый, тёплый, коричный и мятный, обволакивающий и, осмелюсь утверждать, притягательный. Если какие-то реальные пацаны скажут, что для них он слишком сладкий и годится только для метросексуалов, то сами они дураки. Он годится вообще для всех, включая дам, если дамам нравится лаванда, корица и легкий оттенок ароматов барбершопа. Создал аромат никто иной, как Франсис Кюркджян, который понаделал уже целую кучу (более двухсот) парфюмов для разных брендов и для парфюмерного дома своего имени, основанного в 2009 году, включая знаменитую Баккара Руж, до сих пор вызывающую бурления в парфсообществе.
Classique (1990 год). Ну, опять же, это не высокая парфюмерия. При этом в аромате нет излишней химозности и грубости. Это такая сладкая женщина, с аппетитными формами, искорками в глазах и ямочками на щеках. Она умна, уверена в себе, не стесняется своей сексуальности, легкая и даже лихая: может расхохотатся, хлопнуть рюмашечку и пойти танцевать, послав к черту все тревоги и заботы. Словом, в голову приходит прежде всего Мэй Уэст.
Пахнет ванилью с алкогольными и коричными нотками и сладкими, но не избыточно сладкими цветами (заявлены роза, нарцисс и орхидея, но настоящая орхидея ведь почти не пахнет, поэтому здесь речь идет о парфюмерной цветочной абстракции, кстати, ваниль - это тоже орхидея, я раньше не знала). Правда, необходимо учитывать, что парфюмерная вода и более поздняя туалетная вода отличаются. Вот туалетная вода 1993 года, мне, к сожалению, уже не нравится: в ней появилась резкость и стервозность. Автор той и другой версии - Жак Кавалье.
Но вообще я хотела про флаконы.
Флаконы Calssique и Le Male, это лютый китч, конечно. Мало того, вместо коробок они упакованы в консервные банки.
Не знаю. В принципе, расчлененку я как-то не очень. Из-за этого, кстати, даже не хочу подходить и нюхать духи из новой линейки Penhaligon's, те, которые с крышками в виде голов зверей. Потому что звериков жалко. Но эти тушки мне, как ни странно, нравятся.
И вот, Готье в 90-м году презентует свою первую безголовую фигурку с сиськами и публика такая: Вааааау! Тем более, что потом он стал выпускать те же ароматы в тех же флаконах, "одевая" их в разные одежки и добавив им, таким образом, коллекционную ценность. Моя, например, 2017 года.
Вот только идея флакона была позаимствована. Дипломатично назовем это оммажем.
Shocking - духи 1937 года модного дома Schiaparelli. Флакон придуман Леонор Фини, подругой Эльзы Скьяпарелли, а за основу взят манекен, изготовленный по параметрам Мэй Уэст, которая заказала Эльзе Скьяпарелли наряды для своего будущего фильма "Каждый день праздник".
Вторым источником вдохновения послужили рисунки Сальвадора Дали - изображения женщин с головами в виде цветочного букета.
Я очень часто думаю об Эльзе Скьяпарелли - женщине, жизни которой хватило бы на несколько приключенческих книг. Какая невероятная, щедрая и смелая изобретательность, юмор и экстравагантность, сколько опередивших свое время идей! Перечень того, что она придумала в моде, и того, что потом заимствовалось другими дизайнерами, занял бы не одну страницу.
В модном бизнесе она была главной соперницей Коко Шанель. Но, если бы мир был устроен по моим правилам :), они бы не соперничали, потому что мир признал бы безусловное превосходство Эльзы Скьяпарелли.
Тут надо признаться, что к Шанель как бренду я отношусь более чем прохладно (не говоря о самой Коко Шанель). Мне в целом не нравится стиль одежды этого дома, эта благопристойная, осторожная, кургузая элегантность. Мне не нравятся духи марки Шанель, включая их эксклюзивы: они либо оставляют меня равнодушной, либо отталкивают. Я и так-то не слишком люблю альдегиды, но то, как они задействованы именно в шанелевских ароматах, кажется мне и старомодным, и неприятным. Хотя Шанель № 5 в EDT я всё-таки имею - из-за ностальгии. Но и всё.
Что забавно, с продукцией Шанель, включая духи, я хотя бы знакома. Всё, что сделано модным домом Скьяпарелли (он обанкротился в 1954 году, хотя производство духов продолжалось до семидесятых), осталось в прошлом, в музеях, в личных коллекциях, и мне лично недоступно, ну, разве что на фото. Так что моя симпатия к Эльзе Скьяпарелли, и даже восхищение ей, основаны, надо признать, на далеко не полной картине. Но уж как есть.
Хотя теперь бренд и дом моды вернулись. Я далека от моды и не могу на самом деле судить, насколько интересно то, что там создается, но по-моему, сейчас таким никого не удивишь. Удачи им, во всяком случае. Любопытно, как чувствовала бы себя Эльза в мире, где странность и экстремальность в моде стали почти стандартом?
Приемы, с помощью которых Эльза продвигала свои духи, были необычны и изобретательны - тогда.
А в наше время их влияние легко заметить в современном парфюмерном маркетинге.
Например, она придумала три отдельных аромата для каждого времени суток: Salut для утра, Schiap для дня и Soucis для вечера, а также духи для того, чтобы в них засыпать - Sleeping.
В 1943 году она выпустила на рынок что-то вроде масляных хайлайтеров для век, губ, лица и тела, парфюмированных её главным ароматом Shocking. Придумывалось и продавалось множество других парфюмированных изделий, например, пуговицы и губки для ванны. Эльза придумала разливать духи в небольшие флаконы, удобные для дамской сумочки (то, что сейчас мы называем трэвел-флаконы), а также во флаконы-кулоны (у Heremes есть миниатюры L'eau de Merveilles, оформленные в виде кулонов).
Некоторые из ее ароматов - и их позиционирование - были, как сейчас это называют, унисексовыми. Например, первые, выпущенные в 1928 году духи "S" (уже видно, что названия духов начинаются, как правило, с буквы S, хотя были и исключения) - цветочно-цитрусово-альдегидные, с бергамотом и одновременно с ирисом, хвойный лосьон для тела Eau de Sante 1939 года "для королевы - или для короля!".
Провокационные (и с юмором!) реклама и названия ароматов, экстравагантный дизайн флаконов (Готье и Форд курят в сторонке).
На картинке духи Zut ("Чёрт!" по-французски), их реклама и реклама Shocking-а.
Флаконы как произведения искусства. На фоне более утилитарных флаконов того времени модный дом Скьяпарелли выпускал флаконы, украшенные ювелирными камнями, и флаконы по эскизам художников, которые сами по себе представляли немалую ценность. Будет пример, но сначала небольшое отступление про круговорот идей и источники вдохновения.
Эльза Скьяпарелли вращалась в кругу художников дадаистов и сюрреалистов, дружила и сотрудничала с ними, вдохновлялась ими, а они - ею: Сальвадор Дали, Жан Кокто, Ман Рей, Кес ван Донген и многие другие. Идеи витали в воздухе, идеями щедро делились, идеи заимствовались и перерабатывались.
Например, Ман Рей написал картину The Good Times, где левая фигура напоминает платье "Арлекин" из коллекции Скьяпарелли предыдущего года, а её голова - флакон и упаковку духов Sleeping.
Рене Магритт нарисовал свое "Вероломство образов", где изображена курительная трубка и написано: "Это не трубка" - Эльза Скьяпарелли сделала духи Snuff во флаконе в виде трубки, упакованном в коробку как бы с трубочным табаком. Мысль понятна: изображение трубки не есть трубка, как и флакон духов, а коробка для флакона не есть коробка с табаком.
А вот логика товарищей из Histoires de Parfums, выпустивших духи в синей бутылке и назвавших ее "This is not a blue bottle" (плюс еще пять вариаций, все в более-менее синих бутылках), от меня ускользает. Но - реверанс в сторону Магритта.
Жан Кокто сделал эскиз броши для Эльзы в виде глаза с жемчужиной-слезой. Та же идея - у Сальвадора Дали. И - сюрприз! - создатели упаковки и флакона Kenzo World явно черпали вдохновение у кого-то из них.
Пабло Пикассо разрисовал руки, как будто они в перчатках. Их сфотографировал тот же Ман Рей. Эльза прониклась и сделала перчатки как бы с ногтями. А Дали проникся и сделал что-то ювелирное (дизайн его), непонятное, но тоже с ногтями :).
И так далее.
И вот, про флаконы как произведения искусства. Например, Дали в 1946 году создал для Скьяпарелли флакон и упаковку духов Le Roy Soleil - Король-солнце, в честь окончания второй мировой войны, а также нарисовал для них рекламу.
Слева - флакон и упаковка духов Le Roy Soleil Schiaparelli, а справа - флакон духов Le Roy Soleil Salvador Dali. Бренд Salvador Dali принадлежит фирме одного предприимчивого французского бизнесмена - Жана-Пьера Гривори, который будучи еще молодым человеком, прорвался к престарелому Сальвадору Дали и уговорил его сделать духи его имени, во флаконе его дизайна, а заодно передать ему права на бренд "Сальвадор Дали". Что тот и сделал. При всём моём уважении к некоторым духам бренда Сальвадор Дали (Короля-Солнце я с удовольствием относила, когда он только появился в конце 90-х, еще у меня есть небольшой флакончик Лагуны, приобретенный главным образом ради дизайна, но и духи тоже очень недурны), как-то это... не знаю.
Тут я было написала "не мне судить", но ведь я сужу. Потом я чуть не написала "время рассудит", но время иногда оказывается не самым лучшим и объективным судьей, увы. И не забудем про "ошибку выжившего": сколько шедевров кануло в лету мы не знаем просто потому, что мы не знаем.